Indonesia

Gunung Rinjani (3.726m) Isla de Lombok, Indonesia. 18-19-20 abril 2014

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El viernes 18 de abril era Viernes Santo y en Indonesia es considerado día festivo. La mayoría de la población es musulmana, sin embargo en el calendario festivo nacional aparte de las fiestas islámicas se guardan fiestas de todos los credos, como Semana Santa, Año Nuevo Chino, Nyepi –fiesta hindú de Bali- o Vesak –budista-.

 

A efectos prácticos eso constituía un fin de semana de tres días y había que aprovecharlo.

 

Destino: Isla de Lombok, para subir el Monte Rinjani.

 

El grupo lo formábamos 6 profesores de JIS: 4 estadounidenses (Jay, Jim, Andy y Eddie), un brasileiro (Eduardo) y yo.

 

La ascensión a Rinjani estaba organizada por http://www.rudytrekker.com/  y no dudo en recomendar esta compañía porque funciona de maravilla. Pagamos $240 dólares por cabeza pero los servicios bien lo merecen.

 

Este fue nuestro itinerario:

 

JUEVES 17 DE ABRIL

 

Después del colegio fuimos directamente al aeropuerto y allá tomamos el vuelo GA0432 de Garuda. Jakarta (18:10) – Lombok (21:10)

 

En el aeropuerto de Lombok nos estaba esperando una furgoneta para llevarnos a Senaru, a 116 kilómetros -2h40´-. Tomamos una Bintang y pasamos la noche en un hotel. La cerveza de Indonesia se llama Bintang que quiere decir ¨estrella¨. Como la Estrella Damm.

 

VIERNES 18 DE ABRIL

 

Desayuno y en una pick-up fuimos de Senaru hasta Sembalun (30km., 1h). Allá es donde empieza la ruta. Sembalun está a una altitud de 1.150 metros y teníamos que llegar hasta el cráter de Sembalum (Pelawangan Sembalum), a 2.639 metros. Con un montón de paradas y al tran-tran salvar esos 1.480 m. nos llevó 6h30´.

 

Durante la subida nos llovió bastante. Rinjani está cerrado durante la temporada de lluvias y hasta el 1 de abril no se abrió este año. Todavía en estas fechas estamos al final de la temporada de lluvias y no sorprenden estos chaparrones. En condiciones normales desde el lugar donde acampamos se suele ver bien el lago que hay en el cráter del volcán, pero por las nubes ese día no lo pudimos apreciar hasta la mañana siguiente.

 

SÁBADO 19 DE ABRIL

 

Ese día tocaba madrugar. El plan era ir de Pelawangan Sembalum (2.630m.) a la cima de Rinjani (3.726m.), bajar al lago (2.008m.) y volver a subir a otro lado del cráter, al que se accede por Senaru (2.641 m.) En total 3.438 metros de desnivel acumulado (1.720 de subida y 1.718 de bajada).

 

Las vistas desde la cima en un día claro son espectaculares. Se puede ver muy bien el lago debajo, las islas Gili o Bali. Pero no nos tocó ese día :-)

 

Bajando al lago siguió lloviendo bastante. El plan era visitar las termas naturales cerca del lago pero mis compañeros de expedición me dejaron ahí solo. Estando calados hasta los huesos no les apetecía ir, así que me fui yo solo con el guía y me pegué un chapuzón en los jacuzzis naturales que se forman al lado de una bonita cascada.

 

DOMINGO 20 DE ABRIL

 

De los tres fue el día en que nos levantamos con mejor tiempo y tuvimos una mejor vista de la cima de Rinjani y del lago del cráter Segara Anak. En indonesio Segara es océano y Anak niño, o hijo. Con lo que el nombre vendría a ser hijo del mar, por dos razones: su extensión y su color azul. La caldera del volcán tiene unas dimensiones de 6km X 8.5km, y el lago ocupa gran parte de esa superficie, con lo que os podéis imaginar que no es pequeño. Se estima que tiene una profundidad de unos 200 metros.

 

En ese lago dentro del cráter hay un volcán activo llamado Gunung Barujari que actualmente tiene 2.363m. y sigue creciendo. Pero si lo consideramos desde la superficie del lago solo serían 355 m. Se pueden apreciar sus fumarolas desde la distancia. Es una buena opción subir este volcán –se puede acceder desde una de las orillas del lago- pero para ello haría falta un día más.

 

Este día solo nos quedaba hacer el descenso, bajar de los 2.641m. a los que habíamos pasado la noche a los 601m. en los que se encuentra Senaru, el pueblo dónde pasamos la primera noche en un hotel.

 

Nos pegamos una ducha en Senaru y de ahí yo me fui a ver unas cascadas que se llaman Sindang Gila, como a un kilómetro de la sede de Rudy Trekker. Me fui solo porque a mis compis les apetecía más bajar unas Bintangs que meterse otra pequeña caminata :-)

 

Vuelta al aeropuerto y a Yakarta que el lunes toca currar.

 

 

¿Habéis visto alguna vez algún video de Kilian Jornet? Es el Michael Jordan de las carreras de montaña y si veis este video de su ascensión a Mont Blanc (4.810m) os vais a quedar alucinados. Sube la montaña solo, sin ningún tipo de asistencia y a toda caña.

 

Nuestra subida a Rinjani fue absolutamente lo contrario :-) Éramos 6 personas y llevábamos 6 porteadores y 2 guías. Nos llevaban las tiendas de campaña, los sacos, la comida, el agua… y nosotros solo nos teníamos que preocupar de subir. Cocinaban unos desayunos, comidas y cenas fantásticas, y de hecho en la cumbre el guía se sacó de la mochila una cerveza para cada uno. Las esterillas en las tiendas no eran las típicas que se enrollan y se acoplan a la mochila sino que eran como un colchoncillo, muy cómodas. ¡Incluso había almohadas para dormir! La verdad es que desde el primer momento, no acostumbrado a esos lujos en la montaña, me pareció excesivo. ¿Qué necesidad hay de que los porteadores lleven sillas plegables para que te puedas sentar en el campamento a 2.600 metros? Pero así es como se funciona en Indonesia en muchas de las montañas. Es como ser piloto oficial de HRC. Tú solo te encargas de conducir la moto y el equipo de todo lo demás.

 

Estos guías y porteadores llevan una vida dura. Los porteadores llevan cada uno como unos ¡35 kilos! en unas cestas que llevan al hombro colgadas de un palo. El calzado no puede ser más simple: unas sandalias de piscina. Sin embargo suben y bajan como cabras. Normalmente se pasan tres días en la montaña y descansan uno, para volver a hacer el mismo itinerario con otros clientes. De enero a abril Rinjani está cerrado y se quedan sin curro. Vida difícil la de estos porteadores, que una vez más te dan una lección de humildad.

 

Por una de las muchas cosas por las que recomendaría Rudy Trekker es porque verdaderamente se preocupan de mantener limpio Rinjani. No solo preocupándose de no ensuciar sino que nuestro guía llevaba a menudo una bolsa de plástico e iba recogiendo basura que habían dejado otros.

 

 

El fin de semana fue fantástico. Nos estuvimos riendo continuamente, el grupo que se formó fue muy majo y ya estamos poniendo las miras en otra montaña. 

12 abril 2014. De casa al Monas corriendo (23k) Yakarta, Indonesia

En poco más de dos meses y si todo va bien correré la maratón de Perth, en Australia. Así que hay que empezar a entrenar un poco largas distancias.

 

Según el plan que estoy siguiendo este sábado me tocaban 19.5K.

No me apetecía demasiado ponerme a dar vueltas, así que me marqué el objetivo de llegar, tipi-tapa, hasta el Monas, que es un obelisco representativo de la ciudad de Yakarta. La vuelta a casita en taxi.

 

Aquí podéis ver unas fotos del día. 

 

9 abril 2014 : Elecciones parlamentarias en Indonesia + restaurante Plan B

El pasado miércoles se celebraron las elecciones parlamentarias en Indonesia y por ese motivo no tuvimos colegio. Aproveché la ocasión para invitar a mis estudiantes de grados 11 y 12 a comer en un restaurante español de Yakarta llamado Plan B y 7 de ellos se apuntaron.

 

Antes de quedar con ellos, por la mañana, me di una vuelta por el barrio para ver la atmósfera electoral.

 

En este enlace podéis ver 12 fotos del día. 

Viaje en scooter: Yakarta (Java) – Kalianda (Sumatra) – Yakarta (Java). 26-29 marzo 2014

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Estas vacaciones de primavera uno de los planes que me apetecía hacer era cogerme mi scooter –Honda Vario 125cc- y hacerme un pequeño road-trip por Indonesia. Por el tiempo y la distancia barajaba varios planes:

-       Yakarta – tribu Baduy, en Java.

-       Yakarta – parque nacional Ujung Kulon, en Java.

-       Yakarta – Kalianda (Sumatra).

 

Me decante por esta última opción, por varias razones:

- me apetecía cruzar con la moto en ferry de la isla de Java a la isla de Sumatra.

- cerca de Kalianda hay una montaña que se llama Rajabasa (1.281 m.) y podía combinar el road-trip con un poco de senderismo.

 

DÍA 1 – MIÉRCOLES 26. YAKARTA – BANTEN (122 KM.)

 

Elegí pasar por Banten por casualidad, simplemente porque estaba cerca del mar. Sin embargo al llegar al pueblo me llevé una agradable sorpresa al ver que había un templo budista y una fortaleza que sin duda tendría unos cuantos siglos a sus espaldas.

 

Los guardianes del templo budista me invitaron a visitarlo. Eran tres musulmanes, y ante mi sorpresa por encontrar un templo budista allá me dijeron que se debía a la comunidad china que había emigrado allá hacía muchos años.

 

Salí tarde de Yakarta y se me había hecho de noche, así que busqué un sitio para dormir y decidí volver al día siguiente.

 

DÍA 2 – JUEVES 27. BANTEN (JAVA) – KALIANDA (SUMATRA) (97 KM.)

 

La noche anterior estuve leyendo Lonely Planet y comprendí que Banten, ahora un pueblo bastante decadente, tuvo un pasado de gran esplendor. Reproduzo aquí lo que Lonely Planet dice de Bandun:

 

¨En la costa que se extiende al norte de Serang, esta polvorienta localidad pesquera fue en su día una importante capital marítima, donde holandeses e ingleses hicieron sus primeras incursiones en Java para proteger el comercio y luchar por la supremacía económica.

 

Banten alcanzó su apogeo durante el reinado del sultán Agung (1651-1683), que en 1680 declaró la guerra a los holandeses, si bien en última instancia, el conflicto con la casa real supuso su caída. Agung huyó de Banten pero finalmente se entregó en 1683, y su derrota marcó el comienzo real de la expansión territorial holandesa en Java.

 

Su monumento más famoso es la mezquita Mesjid Agung, del s. XVI y que constituye un buen ejemplo de arquitectura islámica temprana; se dice que su gran minarete blanco octogonal fue diseñado por un chino musulmán. Al lado de la mezquita se halla un museo arqueológico, que exhibe una modesta colección de artefactos de arcilla de la zona, y pinchos de los discípulos debus de Banten. (La tradición debu conlleva actividades masoquistas como las autoperforaciones, que se dice que los fieles realizan sin sangrar.)

 

Enfrente de la mezquita hay una explanada cubierta de césped donde se erigía el palacio fortificado del primer soberano Hasanuddin, el Surosowan, destruido en la sangrienta guerra civil que tuvo lugar durante el reinado del sultán Agung (y de nuevo con los holandeses en 1832).

 

Cerca de la mezquita también pueden verse las monumentales ruinas del Fuerte Speelwijk, al noroeste; un templo chino del s. XVIII que hay frente a la entrada del fuerte. Y de vuelta a la carretera a Serang, los inmensos y derruidos muros y arcos del palacio de Kaibon, y cerca, la tumba de Maulana Yusuf, que murió en 1580.¨

 

Volví al templo budista que había visto por la noche y me di un paseo a la luz del día. Posteriormente visité el palacio de Kaibon, donde me salió un guía improvisado que me vino bien para poder colarme dentro de sus muros, por unos pasadizos de piedra.

 

Dando vueltas por el pueblo me fue imposible encontrar la mezquita. Estaba parado mirando unas historias y pararon tres estudiantes su ciclomotor. Nos pusimos a hablar y les pregunté cómo llegar a la mezquita Mesjid Agung. Se subieron en el ciclomotor –las tres iban en uno, lo cual aquí es bastante normal- y me guiaron. A esa mezquita se puede subir y desde arriba hay unas vistas chulas de Banten.

 

Justo a la salida de la mezquita está el museo y aproveché para echar un vistazo. También al lado está el Fuerte Speelwijk. La puerta estaba cerrada con un cartel que decía:

 

Informasi.

Masuk ke Surosowan

hubungi petugas museum.

Situs kepurbakalaan.

Banten Lama.

 

Información.

Para entrar en Surosowan

contactar con los responsables del museo.

Sitio arqueológico.

Banten Lama.

 

Pregunté de todos modos a una chica que estaba en un puesto cercano y me confirmó que tenía que pedir la llave en el museo. Lo cuál no me apetecía demasiado, así que dando una vuelta al muro vi un lugar por donde se podía escalar. Y así entre :-)

 

Mi siguiente visita en Banten fue el puerto y de ahí volví al hotel donde había pasado la noche a recoger mis cosas. Hotel Mitra Sono, 200.000 rupias por noche (=13 euros).

 

La siguiente escala era el puerto de Merak. Ahí tenía que coger el ferry a Bakauheni, en Sumatra. El ticket para cruzar con la moto cuesta 39.000 rupias (=2.5 euros) y el viaje en barco tarda unas tres horas. En mitad del trayecto las dos costas de Java y de Sumatra son visibles. Estos ferries funcionan 24 horas al día. Existe un proyecto de crear un puente para conectar estas dos islas. Lo cual siendo el estrecho de Sunda una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo puede no ser la mejor idea.

 

El ferry es divertido. Se recupera la vieja figura del charlatán, ese personaje que se dedicaba a vender cosas por los pueblos a grito pelado. Aprovechando que la clientela tiene pocas opciones de escapar allá se juntan vendedores de libros, de medicinas milagrosas o de bolas de reflexoterapia. También existen otras zonas donde pagando un extra puedes acceder al karaoke –que estaba bastante animado- o a una sala de televisión donde emitían películas.

 

Llegué a Bakauheni ya con el sol poniéndose y de noche hice los 33 kilómetros a Kalianda, donde dormiría las dos noches siguientes. Me alojé en el hotel Beringin, a 95.000 rupias la noche (6 euros/noche).

 

DÍA 3 – VIERNES 28. GUNUNG RAJABASA (1.281 M.)

 

El plan para ese día era dejar el scooter aparcado y subir gunung Rajabasa, un monte muy cerca de Kalianda.

Lo cuento en otra entrada en el blog: leer gunung Rajabasa aquí.

 

DÍA 4 – SÁBADO 29. KALIANDA (SUMATRA) – YAKARTA (JAVA) (190 KM.)

 

Ese día tocaba volver poco a poco. Si llegaba hasta Yakarta bien, si no me quedaría en algún sitio en el camino.

 

El trayecto por la costa genial. Me gustó especialmente una playa llamada Pantai Belebuk. Para los que estén buscando una playa sin turistas y alejada un poco de la civilización esta es una de sus opciones en Sumatra. Vas a encontrar una playa guapa pero sin ninguna de las comodidades ni de las molestias –las dos caras de la moneda- de los lugares turísticos:

- sin transporte propio no es fácil llegar a la playa porque se sale de la ruta y la carretera está bastante bacheada. Está a unos 4 kilómetros de la carretera principal.

- No vais a encontrar alojamiento allá, tendríais que llevar vuestras tiendas de campaña.

Si que hay un pueblito con lo que para comer no habría problemas.

 

Si eso es lo que buscáis, una playa chula y alejaros del mundanal ruido, ahí tenéis una recomendación.

 

En Bakauheni paré en Menara Siger, o torre Siger. Es un símbolo de Lampung (la provincia más al sur de Sumatra) y desde la distancia mientras te aproximas en barco se ve esta construcción amarilla con forma de corona. Como el mítico cartel de Hollywood. 

 

El ferry de vuelta a Merak más de lo mismo. Charlatanes vendiendo productos y karaoke en el segundo piso. Siendo el único guiri me quisieron liar para cantar, pero no tenía demasiadas ganas en ese momento de hacer el ridículo por lo que decliné la invitación. Llegando al puerto de Merak había unos 10 jóvenes nadando muy cerca del barco, lo que me pareció bastante peligroso. Esperaban a que los pasajeros les tiraran billetes desde arriba y entonces iban rápido nadando donde habían caído. En mi opinión se la jugaban bastante.

 

De vuelta a Yakarta se me hizo de noche y empezó a llover. Estaba bien preparado con el chubasquero y la funda para la mochila así que sin problemas. Bueno, salvo que con las gotas de lluvia en las gafas y sin iluminación en la carretera no podía ver los enormes boquetes que a veces te encuentras en la carretera y me comí algunos de ellos, pero yendo al tran-tran tampoco fue mucho problema –excepto uno que sí que me pilló bien por sorpresa, uppps-.

 

Al final fueron 409 kilómetros los que hice con el scooter. Me encantó la experiencia, porque te permite mucha libertad de ir donde quieras y acceder a la Indonesia más rural que sin transporte no tienes oportunidad de conocer. Repetiremos la experiencia con otras rutas porque es fácil y barato moverse por aquí. 

Gunung Rajabasa (1.281 m.) Sumatra, Indonesia. 28 marzo 2014

78 fotos aquí

 

El plan para las vacaciones de primavera era hacerme un road-trip con mi scooter, desde Yakarta. Por la distancia que quería hacer tenía varias opciones, entre otras:

-       visitar la tribu Baduy (Java).

-       visitar el parque nacional Ujung Kulon (Java).

-       cruzar en ferry a Sumatra.

 

Al final me decanté por la última, y la razón es que mirando un mapa vi que muy cerquita de donde te deja el ferry había una montaña interesante, gunung Rajabasa. Información sobre esta montaña (en inglés) en la biblia de las montañas en Indonesia, Gunung Bagging.

 

El jueves 27 llegué a Kalianda y me alojé en el hotel Beringin. Al día siguiente me puse en marcha. Lo primero fue coger un ojek a Sumur Kumbang (alt. 174 m.), lugar desde donde empezaría a subir. Un ojek es una moto en la que vas de paquete. Del hotel a Sumur Kumbang hay 2.82km que recorrimos en 7 minutillos.

 

A partir de ese pueblo empieza una plantación de cocoteros. Pregunté a algún lugareño cómo se iba a la cima y cogí algunas de las numerosas sendas… hasta que me perdí. Estuve dando vueltas intentando encontrar la senda correcta hasta que decidí volverme otra vez para atrás, y ahí di con ella.

 

La senda estaba marcada con plásticos atados en los árboles. No es un paseo, tiene partes bastante empinadas. Por fin llegué al cráter del volcán y rodeándolo llegas a lo que yo pensaba que sería la cima. Pero no, una vez arriba vi que en la circunferencia del cráter había un punto más alto. Intenté ver cómo llegar allá pero no di con la manera, saliéndose de la senda estaba todo bastante cerrado. Sí que había una senda que bajaba al cráter, que es una campa de hierba –es un volcán inactivo cuya última erupción fue a finales del XIX- y me imagino que de ahí se podría subir, pero sería cuestión de al menos una hora. Estaba solo, se veía que el tiempo estaba cambiando y no tenía ganas de que se me hiciera de noche y acojonarme bajando, así que inicié el descenso.

 

Ja, ja, me acordé de una frase que le gusta citar a mi hermano de Iñaki Ochoa de Olza –por supuesto salvando las distancias y de pie al mencionar su nombre-:

¨Subir un monte es como comerse una tarta

y hacer cumbre es la guinda.

Si me como la guinda bien,

pero si no, me he comido el pastel¨.

 

¡Así que para abajo!

 

Estuve mirando al bajar si me había pasado algún desvío a la cima pero no encontré nada. La senda es única hasta llegar a la plantación de cocoteros, y una vez allá tienes bastantes opciones sin señalizar. Tal es el caso que acabé en un pueblo diferente al que había empezado, terminé en Way Belerang. Lo cual estuvo bien porque tiene unas termas naturales con agua caliente que baja de la montaña. Poco antes de llegar en una zona vi que olía a sulfuro y había agua hirviendo. Así que pagué la entrada (9.000 rupias = 0.6 euros), compré unas pastillas de jabón sulfuroso (5.000 rupias = 0.32 euros) con el que te embadurnas el cuerpo y es bueno para la piel, y al agua. Después vuelta en ojek al hotel (coste del ojek 5.000 rupias por trayecto)

 

Al final fue palicilla. Mirando los datos registrados en Sports Tracker –una aplicación que uso en el iPhone- sale lo siguiente:

- Desde que empecé hasta que terminé estuve 7h30´ de marcha.

- Kilómetros recorridos = 15km

- La altitud no la registra muy bien. Dice que empecé a 196 m. (en realidad Sumur Kumbang está a 174) y llegué a los 1.300 m. (cuando la altitud máxima de la montaña es 1.281 m.) Pero si le resto los 22 m. de desfase inicial sí que podría haber llegado a los 1.278 m. En la página de Gunung Bagging dice:

¨La cima (1,281.2 m.) es una pequeña y agradable zona de hierba con un número de señales y banderas dejadas por otros montañeros y, a pesar de no ser capaces de admirar la vista de las islas Krakatoa –debido al exceso de vegetación- otros picos de Lampung más al norte y al oeste son visibles en buenas condiciones. El otro pico con más vegetación al este del cráter (1.278 m.) está solo tres metros por debajo de la verdadera cima, según Bakosurtanal, pero las vistas deben ser más limitadas debido a toda la vegetación en la cima¨.

Las cuentas salen y estuve en la ¨falsa¨ cima.

 

Mientras estaba perdido saltando entre rocas me ortigué con una planta el brazo izquierdo –contacto directo con la piel- y la pierna izquierda –contacto a través del pantalón-. Y Dios, ¡qué dolor! Las ortigas de España no me preocupan en absoluto y varias veces me he ortigado adrede. Pero esta en concreto… es como multiplicar los efectos de una ortiga por 5.000. ¡Brutal! Han pasado 84 horas desde que me ortigué y todavía me sigue picando. Por la noche casi no pude dormir, era como si continuamente me estuvieran pinchando con alfileres, ¡dolorosísimo! Miré en Internet a ver que coño de planta podría ser, y buscando ¨itchy plant Sumatra¨ -planta urticante Sumatra- apareció entre otras cosas este libro de 1.823 titulado ¨Misión en la costa este de Sumatra¨ que en la página 18 explica:

 

¨… we experienced great inconvenience from the immense number of small leeches or pachat which fall from the boughts of tres. They penétrate through the clothes imperceptibly; and our legs were absolutely covered with gore, from the bites of these little creatures. The Woods were full also of a shrub called the jellatang, which grows abundantly along the pathways, and requires the greatest caution to avoid touching it. The leaf somewhat resembles the tobacco leaf; and if it touches the skin, produces a most painful itchy sensation, followed by an eruption, which continues upwards of a month, causing the greatest uneasiness and pain¨.

 

¨experimentamos grandes inconvenientes por el inmenso número de pequeñas sanguijuelas o pachat que caían de los árboles. Penetraban imperceptiblemente a través de la ropa y nuestras piernas estaban cubiertas totalmente de sangre, por las picaduras de estas pequeñas criaturas. Los bosques también estaban llenos de un arbusto llamado jellatang, que crece abundantemente en los senderos y requiere de gran precaución para evitar tocarlo. La hoja de alguna manera se parece a la hoja de tabaco. Y si toca la piel produce la más dolorosa sensación de picor, seguida de una erupción, que puede continuar hasta un mes, causando un gran malestar y dolor¨.

 

No sé si era esa planta o ha sido otra. No he tenido erupciones cutáneas, pero sí la más dolorosa sensación de picor. Al día siguiente lo primero que hice fue parar en una farmacia y comprar un aceite balsámico que me recomendaron, que algo ayudó. 

Monte Cikuray (2.821 m.) Isla de Java, Indonesia. 22-23 marzo 2014

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Jakarta Outdoor Adventurist organizaba para ese fin de semana una salida al monte Cikuray, de 2.821 m. La página Web de referencia para montes en Indonesia es Gunung Bagging y esta es su entrada sobre este monte: Gunung Cikuray (en inglés).

 

Como suele ser habitual en las salidas al monte tocaba madrugar. El sábado a las 5 a.m. nos reunimos en el McDonalds de Sarinah y en autobús pasamos Bandun y Garut hasta llegar a un pueblo llamado Dayeuh Manggung. Ahí cambiábamos de transporte, y en lugar del autobús nos tocaba hacer los siguientes kilómetros en moto, en lo que aquí se conoce como ¨ojek¨. Es un transporte muy común, vas de paquete en una moto. Al lugar desde donde se empieza el trekking no es fácil acceder en coche normal así que los ojeks eran la alternativa. En las fotos lo podréis ver bien. Y podréis ver bien que nadie lleva casco, algo que la verdad no me gusta demasiado pero son por las cosas que hay que pasar en Indonesia. En China era lo mismo.

 

Los ojeks nos dejaron en una estación de televisión y empezamos a subir. Esa noche la pasamos en el monte, más o menos a 45 minutos de la cima. Cuando llegamos las tiendas de campaña ya estaban instaladas y los cocineros estaban preparando la cena. Ja, ja, aquí no se es autosuficiente como cuando vas al monte en España, aquí los organizadores te lo hacen todo. Solo tienes que subir.

 

El domingo nos levantamos a las 4 a.m. para llegar a la cima justo a tiempo para ver el amanecer. Muy bonito, con un montón de picos alrededor y un mar de nubes debajo.

 

El grupo que se apuntó como suele ser habitual gente muy maja y nos reímos un montón. Ya son unas cuantas salidas con Jakarta Outdoor Adventurist y de los 12 que fuimos ya conocía a 8 de excursiones anteriores. 

22 febrero 2014 - ¨Celebration of Love¨ -Rio Silaen & Voice of Indonesia-

El sábado 22 de febrero a las 7 de la tarde actuaba una amiga mía –Megumi- en el Titan Center de Bintaro (Yakarta). Así que allá me presenté.

 

El grupo se llama ¨Voice of Indonesia¨ y fue fundado en 2010 por Rio Silaen, un cantante indonesio. En sus poco más de tres años de andadura ya han cosechado bastantes éxitos, participando por ejemplo recientemente en la ceremonia de inauguración de Miss Mundo 2013 en Bali.

 

El programa para esa noche, como dice el nombre del espectáculo, era una celebración de amor, con canciones clásicas de este género. Este fue su repertorio:

 

Broadway ¨Miss Saigon¨

Opening

The Heat is on in Miss Saigon

Sun and Moon

Last Night of the World

 

Movie ¨Grease¨

Greased Lighting

You´re the one that I want

Summer nights

 

Broadway ¨Phantom of the opera¨

Overture

Wishing you were somehow here again

All I ask of you

Think of me

Phantom of the Opera

 

Disney

Over the Rainbow (Wizard of Oz)

Somewhere out there (American Tale)

Tomorrow (Annie)

 

Tribute to Teressa Teng

Yue liang dai biao wo de sin

Slow boat to China

Do re mi (Sound of Music)

Reflections (Mulan)

Anything but you (Annie)

Sing (Sesame Street)

When you wish upon a start (Pinochio)

There´s something there (Beauty and the Best)

You´ll be in my heart (Tarzan)

Wanna be like you (Jungle Book)

Impposible (Cinderella)

Ten Minutes Ago (Cinderella)

Simfoni Raya

 

Movie

I could have dance all night

Tonigh (West Side Story)

Everlasting Love (Bridget Jones Diary)

Time of my life (Dirty Dancing)

 

Finale

Can´t take my eyes of you & who loves you (Jersey Boys)

Indonesia Pusaka & Indonesiaku

Everlasting love

 

Disfrute mucho del espectáculo, sentado además en la primera fila del teatro. Mucha energía, alegres bailes y potentes voces que se metieron al público en el bolsillo. 

Isla Tidung (Mil Islas, bahía de Yakarta, Indonesia) - 16 febrero 2014

110 FOTOS AQUÍ

 

En la bahía de Yakarta hay un archipiélago de pequeñas islas conocidas en indonesio como Pulau Seribu (=Mil islas). No son mil islas sino 130, a las que se puede acceder desde dos puertos en Yakarta:

- Puerto de Ancol, o Ancol Marina.

- Puerto (¨pelabuhan¨) de Muara Angke.

 

Los resorts de las diferentes islas te organizan el transporte hasta ellas. Según la distancia pagas entre 250.000 (15€) y 850.000 rupias (53€) -ida y vuelta- y listo. Esos barcos son buenos y rápidos y salen desde Ancol Marina.

 

La otra opción desde Muara Angke es la opción más barata utilizada por los locales. Barcos de madera en lugar de speedboats, que mientras los segundos hacen el trayecto en X horas los primeros tardan el triple. Aparte de que son más incómodos porque el asiento es el suelo. ¡Esa es la opción que me gustaba!

 

Así que a las 5 de la mañana me cogí mi Honda Vario y recorrí los 30 kilómetros que separan mi casa de pelabuhan Muara Angke. Tardé una hora y veinte minutos en llegar,

- por no conocer las calles.

- porque no soy Doohan.

Aparte de que estamos en temporada de lluvias y me cayó un chaparrón de Dios es Cristo. Nada nuevo en esta época.

 

Llegué al puerto, dejé la moto aparcada y me puse a preguntar que barco iba a la isla Kelapa. Me daba igual una isla que otra, pero casualmente del nombre de esa isla me acordaba más fácil. Hablando con unos tipos allá les pregunté dónde iban y me dijeron que a la isla Tidung. Igual me daba una que otra, así que me junté con ellos. Eran tres socios con sus mujeres –completamente tapadas- y su prole.

 

El barco lo podéis ver en las fotos. Salió del puerto a las 07:46 a.m. y llegamos a la isla a las 10:40 a.m., casi 3 horas de navegación. Precio del billete: 35.000 rupias (=2.2€)

 

Pregunté que barcos volvían a Yakarta y me dijeron que había uno a la 1 de la tarde. Así que tenía un par de horas para explorar la isla, tiempo en el cual te da tiempo a recorrértela a pata de arriba a abajo. No tenía mucho interés en hacer noche, me interesaba más el viaje hasta ella. Tidung son dos islas, pulau Tidung besar (isla Tidung grande) y pulau Tidung kecil (isla Tidung pequeña). Están conectadas por un puente.

 

Me gustó la isla por el ambiente local que se respira, no es Bali y si te quieres integrar en la cultura local es una buena opción porque lo más probable es que no veas a ningún extranjero (a no ser que aparezca algún perdido como yo hoy). Parece además muy barato, pregunté cuánto costaba hacer snorkel y me dijeron que 35.000 rupias.

 

El viaje de vuelta lo hice en un barco guapo, con asientos individuales, nuevo, y tardó en recorrer los 47.4 kilómetros que nos separaban de Yakarta en 1h20´. Precio: 52.000 rupias (=3.25€). Atracó en Yakarta también en la zona de Muara Angke, sin embargo no en el mismo lugar en el que había cogido el barco de ida. Este embarcadero tenía mucho mejor pinta.

 

Volví al mercado de pescado donde tenía aparcada la moto y aproveché para darme una vueltilla por el mismo, porque a la mañana no había tenido tiempo. Pese a ser ya más de las tres de la tarde había mucha actividad. Los mercados mayoristas de pescado molan en cualquier país. En ese puerto había un montón de barcos pesqueros, muchos de los cuales tenían bombillas colgadas. Me contó un socio que me eché por allá que eran para pescar pulpos. Por lo visto por la noche en el mar las encienden, los pulpos van hacia el barco atraídos por la luz… y ese es su final.

 

Vuelta a casa pilotando y ya ha caído el sábado. Me ha gustado porque es la primera vez que tengo la sensación de ir totalmente de local en este país. Para cosas simples ya me puedo manejar en la lengua local, rulo con mi moto tranquilamente por la ciudad, me salgo del circuito turístico… ¡se te queda una grata sensación de haber conseguido algo! Selamat malam.