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Basurde Xiao Long

Contaminación brutal en Delhi – Clases presenciales en nuestra escuela canceladas.

Contaminación brutal en Delhi – Clases presenciales en nuestra escuela canceladas.

Hoy martes 19 de noviembre de 2024 no tenemos clases presenciales en la escuela en Nueva Delhi. La razón: los niveles brutales de contaminación en la ciudad.

 

Creo que es la primera vez desde que estoy aquí que se cancelan las clases en nuestro cole por la polución. Sí que en años anteriores, por estas fechas, he visto en las noticias que el gobierno indio cancelaba las clases en escuelas públicas durante cierto tiempo por la polución. No es algo extraño. Sin embargo, nuestra escuela permanecía abierta porque tiene unos sistemas de purificación y filtrado de aire que hace que los niveles de calidad del aire permanezcan por debajo de 50 en las clases y en los espacios comunes en el interior de las instalaciones. En esta página Web se puede monitorizar en tiempo real el AQI en el exterior y en las instalaciones del colegio.

 

La calidad del aire se puede medir con diferentes parámetros, el más común es el AQI, por sus siglas en inglés: Air Quality Index = Índice de Calidad del Aire. Estas son las franjas que se establecen:

 

AQI 0-50: Bueno

 

AQI 51-100: Moderado

 

AQI 101-150: Poco sano para grupos sensibles

 

AQI 151-200: Poco sano

 

AQI 201-300: Muy poco sano

 

AQI >301: Peligroso

 

Tengo un medidor que solo llega hasta 500. Si el AQI es superior a 500, ahí se queda. Aquí un par de vídeos en los que explico su funcionamiento:

 

Delhi, 22 de diciembre de 2020 (2´45¨)

 

Delhi, 9 de enero de 2023 (1´37¨)

 

¿Queréis ver el AQI de vuestra ciudad en este momento? Echad un vistazo a esta Web:

 

https://www.iqair.com/

 

En Vitoria-Gasteiz, mi ciudad en España, en mi barrio, en el momento de escribir estas líneas es de 55:

 

https://www.iqair.com/es/spain/basque-country/vitoria-gasteiz/avenida-gasteiz

 

 

En esa Web dice que en Nueva Delhi ayer se alcanzó un AQI de 1109, máximo histórico. Otras fuentes indican que superó 1600, pero me quedo con esta, que me parece más oficial.

 

En el colegio tenemos una suscripción al New York Times. En este periódico leí hace tiempo este fantástico informeCompara la vida en Delhi de dos niños: una niña de clase media, otro niño de clase baja. Una se puede permitir purificadores de aire en casa, el otro no. Una va en coche al cole, el otro andando. El cole de la niña tiene un buen filtrado de aire, la escuela del otro no. El informe va recogiendo la diferencia en los niveles de contaminación a los que están expuestos. Y es la frase que se suele oír: ¨estamos en la misma tormenta, pero en diferente barco¨. La polución no afecta igual a todos. No es lo mismo trabajar en una oficina con purificadores de aire que en una obra. Tristemente, la polución afecta más a las clases más desfavorecidas. En Delhi hay mucha gente viviendo en la calle, que en estos momentos estará respirando aire peligroso.

 

Ayer después del cole me fui a visitar a la familia de un trabajador de mantenimiento de nuestra escuela. Viven justo al lado del colegio, en un campamento al que cada día llega un camión cisterna para proporcionar agua porque no hay agua corriente. Estuve con su mujer, sus dos niños pequeños, su hermana, su cuñada y su madre. En la habitación en la que viven, que es más pequeña que mi dormitorio. ¿Purificadores de aire? Prácticamente ni cabrían. Desde la semana pasada sus hijos no tienen clase, porque por la polución el gobierno cerró las escuelas y me enseñó en su teléfono (porque tampoco tienen ordenadores) las tareas que les enviaba la profesora.

En nuestro lado de la calle tenemos purificadores de aire en nuestras casas y continuaremos las clases online, conectados alumnos y estudiantes por videoconferencia desde los portátiles. ¡Contrates! Misma tormenta, diferente barco.

 

Siendo lo de la polución tan común, en el cole tenemos protocolos. Se monitoriza el AQI constantemente. Si es AQI en el exterior es:

-Mayor que 200 – Los estudiantes de hasta quinto de Primaria (Grade 5) no pueden jugar en el exterior.

-Mayor que 300 – Los estudiantes de sexto de Primera a segundo de Bachiller (grados 6-12) no pueden salir al exterior.

Se ponen unas señales rojas en el exterior y los profesores y alumnos ya saben que no deberían estar fuera.

 

¿Por qué se produce esta polución? Afectan muchos factores: tráfico, fábricas, etc. Pero esta es una contaminación estacional que se produce en esta época del año principalmente por la quema de rastrojos. Esta fuente lo explica bien:

 

¨Cada otoño, partes del norte de la India y Pakistán enfrentan severos episodios de contaminación debido a que los agricultores queman los restos de sus cosechas de arroz para preparar los campos para nuevas plantaciones. Sin embargo, incluso para una región conocida por encabezar las listas de ciudades más contaminadas del mundo, los niveles de este año han sido alarmantes¨.

 

¨Muchos científicos han señalado que la quema de rastrojos de arroz en Punjab es la principal causa de la contaminación. Esta es una práctica agrícola común pero altamente contaminante que consiste en incendiar los restos de cultivos (rastrojos o paja) de arroz que quedan en los campos después de la cosecha, con el objetivo de despejar el terreno de manera rápida y barata para plantar nuevos cultivos, como trigo, antes del próximo ciclo agrícola¨.

 

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Todo desastre tiene sus consecuencias menores, que vistas en perspectiva no tienen ninguna importancia comparadas con la dimensión de un problema, pero fastidian. Desde hace meses estaba programada para hoy martes 19 de noviembre la visita del Premio Nobel de la Paz 2014 Kailash Satyarthi a nuestra escuela. Me hacía mucha ilusión oírle hablar en persona. Pero tendrá que ser en otra ocasión. En mi blog escribí sobre este activista.

 

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Entradas anteriores sobre la polución en mi blog:

 

Delhi – 14 noviembre 2021

 

Delhi – 11 diciembre 2022

 

Shanghái – 11 mayo 2011 (ya veis, nada nuevo)

 

Artículos recientes en las noticias sobre este tema:

 

BBC, 9 noviembre 2024 (se explican bien las causas y dónde se produce la quema de rastrojo).

 

AP News, 18 noviembre 2024

 

Telesur TV, 18 noviembre 2024

 

Swiss Info, 18 noviembre 2024

 

La Nación, 18 noviembre 2024

Libros: ¨Spark of Compassion¨ y ¨Salvemos a la infancia¨, de Kailash Satyarthi

Libros: ¨Spark of Compassion¨ y ¨Salvemos a la infancia¨, de Kailash Satyarthi

Este próximo martes 19 de noviembre recibiremos en la escuela a Kailash Satyarthi.

¿Quién es esta persona? Nada menos que el ganador del Premio Nobel de la Paz 2014, junto a la quizás más mediática Malala. ¿Por qué razón les dieron este premio? El Comité Noruego del Nobel siempre añade un pequeño párrafo describiendo el motivo, que en este caso fue:

«Por su lucha contra la represión de los niños y jóvenes, y por el derecho de todos los niños a la educación».

 

Tenía curiosidad por ver si otorgar el Premio Nobel de la Paz a dos personas es algo novedoso o una práctica común. Mirando la lista, sí que parece una práctica común. Los que reciben el premio Nobel el mismo año suelen trabajar por una causa igual o similar.  Estos son años con más de un ganador:

 

-1902: Jean Henri Dunant, Élie Ducommun y Charles Albert Goba (suizos).

-1907: Ernesto Teodoro Moneta (Italia) y Louis Renault (Francia).

-1908: Klas Pontus Arnoldson (Suecia) y Fredrik Bajer (Dinamarca).

-1909: Auguste Beernaert (Bélgica) y Paul d'Estournelles (Francia).

-1911: Tobias Michael Carel Asser (Países Bajos) y Alfred Hermann Fried (Imperio astrohúngaro).

-1925: Austen Chamberlain (Reino Unido) y Charles Gates Dawes (Estados Unidos).

-1926: Aristide Briand (Francia) y Gustav Stresemann (Alemania).

-1927: Ferdinand Buisson (Francia) y Ludwig Quidde (Alemania).

-1931: Jane Addams y Nicholas Murray Butler (Estados Unidos).

-1946: Emily Greene Balch y John Raleigh Mott (Estados Unidos).

-1947: Organizaciones Friends Service Council (Reino Unido) y American Friends Service Committee (Estados Unidos).

-1973: Henry A. Kissinger (Estados Unidos) y Lê Ðức Thọ (Vietnam del Norte). Este último lo rechazó, siendo la única persona que ha rechazado un Premio Nobel de la Paz.

-1974: Seán MacBride (Irlanda) y Eisaku Satō (Japón).

-1976: Betty Williams y Mairead Corrigan (Reino Unido).

-1978: Mohamed Anwar Al-Sadat (Egipto) y Menachem Begin (Israel).

-1982: Alva Myrdal (Suecia) y Alfonso García Robles (México).

-1993: Nelson Mandela y Frederik de Klerk (Sudáfrica).

-1994: Yasir Arafat (Palestina) y Isaac Rabin y Shimon Peres (Israel). ¡Qué triste la situación actual en Israel y Palestina :(

-1995: Józef Rotblat (Reino Unido) y Conferencia Pugwash (Canadá).

-1996: Carlos Felipe Ximenes Belo y José Ramos-Horta (Timor Oriental).

-1997: Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona y Jody Williams (Estados Unidos).

-1998: John Hume y David Trimble (Reino Unido).

-2001: Organización de las Naciones Unidas (Naciones Unidas) y Kofi Annan (Ghana).

-2005: Organismo Internacional de Energía Atómica (Austria) y Mohamed el-Baradei (Egipto).

-2006: Banco Grameen y Muhammad Yunus (Bangladés).

-2007: Al Gore (Estados Unidos) y Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Suiza).

-2011: Ellen Johnson-Sirleaf y Leymah Gbowee (Liberia) y Tawakkul Karman (Yemen).

-2014: Kailash Satyarthi (India) y Malala Yousafzai (Pakistán).

-2018: Nadia Murad (Irak) y Denis Mukwege (República Democrática del Congo).

-2021: María Ressa (Filipinas) y Dmitri Murátov (Rusia).

-2022: Alés Bialiatski (Bielorrusia), Memorial (Rusia) y Centro para las Libertades Civiles (Ucrania).  

 

Como veis, desde que se entregó el primer Premio Nobel de la Paz en 1901, en 31 ocasiones lo han recibido el mismo año más de una persona/organización. Me pregunto si el hecho de ser Kailash y Malala de India y Pakistán respectivamente tuvo algún peso a la hora de entregarles ese año el premio a los dos.

 

Kailash Satyarthi es el segundo indio en recibir el Premio Nobel de la Paz. La primera fue Teresa de Calcuta, que en el cómputo se le considera ciudadana india. Mahatma Gandhi, por ejemplo, no fue galardonado con este premio, lo que me parece una injusticia. También, leyendo la lista hay personas que creo que no lo deberían haber recibido, no asociaría su nombre con la paz.

 

La primera vez que oí hablar de Kailash Satyarthi fue en marzo de 2023, cuando asistí a la feria del libro de Nueva Delhi (fotos). Estaba presentando el libro ¨Stories That Inspire¨. La presentación fue en hindi así que no me quedé con nada de lo que dijo, pero sí me inspiró a aprender un poco más sobre la historia de este activista.

 

Existe una organización llamada ¨Peace Jam¨, que fue fundada en 1996 para que galardonados con el Premio Nobel de la Paz tengan un medio de trabajar con jóvenes en el arte de la paz. Actualmente 14 premios Nobel lideran esta organización:

1. Dalai Lama

2. Betty Williams

3. Rigoberta Menchu Tum

4. Oscar Arias

5. Desmond Tutu

6. Adolfo Perez Esquivel

7. Mairead Maguire

8. Shirin Ebadi

9. Jose Ramos-Horta

10. Jody Williams

11. Sir Joseph Rotblat

12. Leymah Gbowee

13. Kailash Satyarthi

14. Tawakkol Karman

 

A través de esta organización se produce la visita de Kailash Satyarthi (lesson in English) a la American Embassy School.

 

Libro: ¨Spark of Compassion – Extraordinary stories from the life of Nobel Peace Laureate¨, de Kailash Satyarthi

 

El colegio ha dado a cada alumno un ejemplar de este libro, publicado en 2024. Contiene 13 historias cortas con ilustraciones que describen momentos clave en la vida de Kailash. Lo hemos leído y comentado en las clases de tutoría, para prepararnos para esta visita del martes. Dice así la contraportada:

 

¨Kailash Satyarthi´s life and work reflect the transformative power of compassion. Walking that extra mile, widening the circles of compassion, combined with action, he has done his bit for the most vulnerable members of society.

Bringing about remarkable change in the lives of the most marginalized, the voiceless and the defenceless, compassion is a way of life for him.

He had summed it up beautifully in his Nobel Peace Prize acceptance speech with the story of the Humming bird who carried a drop of water to extinguish the forest fire. When ridiculed by the king of the jungle who was running away himself, the bird simply said, ¨I am doing my bit.¨

 

Traducido al español:

 

¨La vida y obra de Kailash Satyarthi reflejan el poder transformador de la compasión. Caminando ese kilómetro extra, ampliando los círculos de compasión, combinado con la acción, ha hecho su parte por los miembros más vulnerables de la sociedad.

Generando un cambio notable en las vidas de los más marginados, los sin voz y los indefensos, la compasión es para él un estilo de vida.

Lo resumió maravillosamente en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz con la historia del colibrí que llevaba una gota de agua para extinguir el incendio forestal. Cuando fue ridiculizado por el rey de la selva, quien huía, el colibrí simplemente dijo: "Estoy haciendo mi parte".

 

Es un libro para jóvenes que se lee muy bien y da una visión de la dimensión de esta persona.

 

Libro: ¨Salvemos a la infancia – La lucha de un hombre contra la explotación infantil¨ -Kailash Satyarthi

 

Me quedé con ganas de leer más y vi que había un título traducido al castellano, así que le pedí a Mon que me lo trajera cuando vino a India en octubre. Este es un libro ya más serio, para adultos. Dice así la contraportada:

 

¨El trabajo infantil es cruel en el presente y en el futuro: hoy arroja a los menores de edad a actividades riesgosas, demoledoras, casi sin remuneración, y mañana los condena al círculo vicioso de la pobreza y a una vida llena de adversidades, sin educación ni alegrías, con una mayor probabilidad de padecer enfermedades. Se cuentan por millones las niñas y los niños forzados a trabajar, a veces en condiciones de esclavitud y a menudo obligados a prestar servicios sexuales: es una plaga de escala planetaria. Kailash Satyarthi lleva casi cuatro décadas combatiendo en la India y otros países asiáticos las estructuras sociales, económicas y religiosas que permiten estas horrendas prácticas: a la cabeza del Movimiento Salvemos a la Infancia ha identificado, liberado y rehabilitado a cerca de 90 mil niños y jóvenes, a menudo arriesgando su propia vida. En los textos reunidos aquí, el ganador del Premio Nobel de la Paz en 2014 narra su transformación de ingeniero con una posición acomodada a activista a favor de la infancia, expone las estrategias que le han dado alcance mundial a su labor, diserta sobre las herramientas jurídicas y políticas para enfrentar las tradiciones y las fuerzas de mercado que justifican estas atrocidades. La lucha de este hombre excepcional contra la explotación infantil es un ejemplo de sensibilidad, audacia y generosidad¨.

 

Sobre el autor Kailash Satyarthi:

 

¨Es un defensor de los derechos de la infancia. Nacido en el estado de Madhya Pradesh, en la India, se formó como ingeniero electricista pero desde muy joven encausó su vida hacia el combate al trabajo infantil. En 1980 creó Bachpan Bachao Andolan [Movimiento Salvemos a la Infancia] y en 1998 inició la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, que involucró a activistas en más de cien países. Ha recibido numerosos premios y doctorados honoríficos en su país natal, Estados Unidos, Alemania, Italia y España; en 2014, compartió el Premio Nobel de la Paz con Malala Yousafzai ¨por su lucha contra la ocultación de niños y jóvenes y en favor del derecho de todos los niños a la educación¨. Salvemos a la infancia es su primer libro traducido al español¨.

 

Consta de los siguientes capítulos:

-Prólogo – Nashieli Ramírez Hernández (Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México)

-Presentación.

-Cómo cambió mi vida.

-Salvemos a la infancia.

-El trabajo infantil explicado.

-Infancia y democracia.

-Terminemos con el negocio del trabajo infantil.

-Por favor, salven a nuestros niños.

-La protección de los derechos de los niños: el paradigma triangular.

-Derechos humanos y trabajo infantil.

-Urge un modo de pensar favorable a la niñez.

-Se buscan leyes de protección a la infancia.

-Por qué la educación es la última frontera.

-La trata de personas: una lucha moral y económica.

-Marcha conmigo y evitemos que los niños sean despojados de su infancia.

-Marcho para hacer que la India vuelva a ser un lugar seguro para los niños.

-Siete razones para marchar contra la violación infantil.

-El poder de la pasión y los sueños.

-Trabajo doméstico infantil: esclavitud disfrazada.

-¿Obtendrán justicia las trabajadoras domésticas?

-Un movimiento que rinda cuentas.

-Debemos elegir a los héroes correctos.

-Regalos de los dioses, tirados en las calles.

-La desesperada situación de los niños perdidos.

-Nos enfrentamos al circo.

-La cortina de humo del matrimonio.

-Vayamos más allá de la retórica y los rituales.

-No impongamos una identidad comunitaria a los niños.

-Los niños tibetanos, en la marginación.

 

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Para despertar interés en mis estudiantes de cara a su próxima visita, en una de mis clases de español con estudiantes más avanzados preparé estas actividades sobre este héroe.

 

¡Muy ilusionado por la oportunidad de poder escucharle en persona el martes!

Hoy en la historia – Maratón de Nueva York 2004

Hoy en la historia – Maratón de Nueva York 2004

5 fotos aquí

 

Se cumplen hoy 20 años de mi participación en la maratón de Nueva York. En aquella época estaba viviendo en Carolina del Sur y corrí la carrera con una camiseta de la escuela en la que trabajaba, Rock Hill High School. En la revista del colegio The GBG publicaron este artículo el 15 de diciembre:

 

¨Spanish teacher represents Rock Hill in internationally-acclaimed race.

By Danielle Frain and Matt Whitehead

Features editor

 

On Nov. 11, 2004, New York City held its annual ING New York City Marathon. 37,000 restless, jittery runners crowded the streets of Staten Island in anticipation of embarking on a 26.2 mile trek through the boroughs of New York City.

 

Among those thousands of people was one who many of us see every day, Mr. Javier Castro. He finished fifth out of the 100 South Carolina runners that participated and 3,3461 out of the 37,257 total runners, which places him in the top 10 percent of all the runners.

 

Mr. Castro´s time was 3 hours 37 minutes and 43 seconds, trailing the winner only by one hour and 28 minutes. Mr. Castro averaged a 8:16 minute mile for each mile of the race. The winner was from South Africa and run a time of 2:09:28.

 

¨I finished very tired, the last three miles seemed very very long to me,¨ recalls Mr. Castro. ¨But I was very happy because I had been preparing it for a while.¨

 

In preparation for this distance trek, Mr. Castro began training at the beginning of the school year (in early August). During the past three months, he run around a total of 450 miles. ¨You don´t have to run everyday, but at least one day per week you are supposed to run in between 13 and 18 miles¨, says Mr. Castro.

This was not the first time Mr. Castro has participated in a marathon. This past March, he ran a marathon at Virginia Beach.

This doesn´t look like it will be the only time he will run in the New York Marathon again either: ¨I would love to run NYC again. But it takes a lot of time to get ready for a marathon so I think that, having to train so much, I would prefer to run in another city. Maybe London, Paris, Amsterdam. It is a wonderful way to do tourism.¨

 

Training for the marathon, in addition to actually finishing it, has been rewarding. ¨In college I weighed 235 pounds. So I started running just to lose weight. At that time, even to finish a 5K was for me a difficult task, a marathon: unthinkable. Over the years I started increasing the distance. Now I am able to finish a marathon, and I am far from those 235 pounds.¨

 

May factors of this race make it unique and diverse. The race included runners from dozens of different nationalities, from Argentina to Yugoslavia. In addition to runners, the race included wheelchair racers and hand cycle racers. Racers were able to run through Staten Island, Brooklyn, Queens, Mahattan and the Bronx. The race finishes in Central Park, New York´s trademark event center.

 

¨If in your head you have a goal, and you fight for it, no doubt you will get it. ¨Impossible is nothing¨, Castro said¨.

 

Photo caption: Spanish teacher Javier Castro, wearing a Rock Hill cross country jersey, finished the New York City Marathon in 3 hours 37 minutes and 43 seconds. He finishes in the top 10 percent out of 37,257 runners¨.

 

Traducción al español:

 

¨Profesor de español representa a Rock Hill en una carrera internacionalmente aclamada. Por Danielle Frain y Matt Whitehead.

 

El 11 de noviembre de 2004, la ciudad de Nueva York celebró su maratón anual ING de Nueva York. 37,000 corredores inquietos y ansiosos llenaron las calles de Staten Island en anticipación de embarcarse en una travesía de 42.195 kilómetros a través de los barrios de Nueva York.

 

Entre esas miles de personas se encontraba alguien a quien muchos de nosotros vemos todos los días, el Sr. Javier Castro. Terminó en quinto lugar entre los 100 corredores de Carolina del Sur que participaron y en la posición 3.346 de los 37.257 corredores totales, lo que lo coloca en el top 10% de todos los corredores.

 

El tiempo del Sr. Castro fue de 3 horas, 37 minutos y 43 segundos, quedando a solo una hora y 28 minutos del ganador. El Sr. Castro promedió 5 minutos 8 segundos por kilómetro durante cada kilómetro de la carrera. El ganador, proveniente de Sudáfrica, hizo un tiempo de 2:09:28.

 

"Terminé muy cansado, los últimos cinco kilómetros se me hicieron muy, muy largos," recuerda el Sr. Castro. "Pero estaba muy feliz porque llevaba tiempo preparándome."

 

En preparación para esta prueba, el Sr. Castro comenzó a entrenar al inicio del año escolar (a principios de agosto). Durante los últimos tres meses, corrió un total de alrededor de 724 kilómetros. "No tienes que correr todos los días, pero al menos un día a la semana se supone que debes correr entre 21 y 29 kilómetros", dice el Sr. Castro.

 

Esta no fue la primera vez que el Sr. Castro participó en un maratón. En marzo pasado, corrió un maratón en Virginia Beach. Tampoco parece que será la última vez que corra en el Maratón de Nueva York: "Me encantaría volver a correr en Nueva York. Pero se necesita mucho tiempo para prepararse para un maratón, así que creo que, al tener que entrenar tanto, preferiría correr en otra ciudad. Tal vez Londres, París, Ámsterdam. Es una forma maravillosa de hacer turismo."

 

Entrenar para el maratón, además de realmente terminarlo, ha sido gratificante. "En la universidad pesaba 107 kilos. Así que comencé a correr solo para perder peso. En ese momento, incluso terminar un 5K era para mí una tarea difícil, un maratón: impensable. Con los años empecé a aumentar la distancia. Ahora soy capaz de terminar un maratón, y estoy lejos de esos 107 kilos."

 

Muchos factores hacen única y diversa a esta carrera. La carrera incluyó corredores de decenas de nacionalidades diferentes, desde Argentina hasta Yugoslavia. Además de corredores, la carrera incluyó participantes en sillas de ruedas y corredores en hand cycle. Los corredores pudieron atravesar Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan y el Bronx. La carrera termina en Central Park, el centro de eventos emblemático de Nueva York.

 

"Si en tu cabeza tienes un objetivo y luchas por él, sin duda lo conseguirás. 'Nada es imposible'", dijo Castro.

 

Pie de foto: El profesor de español Javier Castro, usando una camiseta de cross country de Rock Hill, terminó el Maratón de la Ciudad de Nueva York en 3 horas, 37 minutos y 43 segundos. Terminó en el top 10% de los 37.257 corredores.¨

 

Ya por aquello tiempos escribía entradas en mi blog así que aquella experiencia quedó registrada:

 

1 - La idea

 

Después de estar casi tres años en el dique seco, por una lesión de cadera, y ver en marzo de 2004 que pude volver a corer otra marathon, en Virginia Beach, me plantee que estando otro año en EEUU sería bonito correr LA MARATHON. Para ir a la maratón de Nueva York tienes dos opciones:

 

1.- Clasificarte por tiempos. Mi mejor tiempo fue en Virgina, tres horas 30 minutos, y el corte para mi edad estaba en 3 horas 10 minutos, así que imposible.

2.- A través de la lotería.

 

Calenté a mi hermano y a mi primo para correrla, y se animaron. También animaron a un colega suyo que corrió con ellos la maratón de Madrid. Tres, más la mía, cuatro candidaturas para la lotería. Te tenías que registrar antes de mayo y la lotería era en julio. Bien, de las 4 candidaturas solo tocó la mía.

 

2 - El entrenamiento

 

En verano si salí a correr algunos días, sin embargo no empecé a entrenar más en serio hasta que volví de España de vacaciones. Agosto, septiembre y octubre, tres meses de entrenamiento... y 677 kilómetros. Repartidos de la siguiente manera...

 

Semana 1 : Del 1 al 7 de agosto. 5 kilómetros

Semana 2 : 57 km (20 km) Pongo entre paréntesis el día que hice más kilómetros esa semana.

Semana 3 : 20 km (11km)

Semana 4 : 48 km (11km)

Semana 5 : 47 km (18km)

Semana 6 : 70 km (28km)

Semana 7 : 69 km (34km)

Semana 8 : 55 km (30km)

Semana 9 : 39 km (18km)

Semana 10 : 76 km (30km)

Semana 11 : 58 km (21km)

Semana 12 : 69 km (21km)

Semana 13 : 47 km (22km)

Semana 14 : 17 km (8km)

Semana 15 : New York city marathon, 42 kilometros.

 

3 - La logística

 

Aparte de la solicitud, hay que gestionar el transporte y la estancia. El transporte no era mucho problema. Un avión de Charlotte a New York cuesta unos $200, que dada la distancia no está mal. Volé el sábado pronto a la mañana (a las 6 a.m.), y volví el lunes por la tarde. El alojamiento es otro tema. En NYC no encuentras hoteles por menos de $100, así que me fui a un hostel, a sobar con otros tres en la habitación. Pero ningún problema, me gusta mucho mas el ambiente de los hostels, sobre todo yendo solo. Aquí me aloje: Chelsea Hostel

 

4 – La víspera

 

El sábado volé a Newark, el aeropuerto de New Jersey. Del aeropuerto me cogí un autobús a New Jersey, y ya una pareja de Honduras me indico el autobús que tenía que tomar para New York. Cuando llegue a New York, fui al hostel, me registre, y a la feria del corredor. Cogí el dorsal, y estuve viendo lo que había por ahí, zapatillas, y demás. Habia un ambiente muy bueno. Me saque una foto con Stefano Baldini, ganador del oro olímpico en Atenas en maratón.

 

Después de la feria me fui a Central Park, a la cena de la pasta. Pensaba que habiendo tanta gente seria bastante cutre, pero que va, la pasta muy buena, muy variada, barra libre de agua, Gatorade... y de cerveza, je, je. Me senté en una mesa donde había un sitio libre, con otras 8 personas: Un matrimonio de Los Ángeles, que pensaban hacer la maratón andando, en unas 7 horas y media. Tres italianos, y tres de Croacia. Dos de Croacia pensaban hacer el maratón en 2:45. Uno de ellos, había sido campeón de Yugoslavia en 1992. Tenía la mirada bastante perdida, y me hizo pensar que a ese le había pillado la guerra de lleno. Me hubiera gustado haberle preguntado, pero solo uno de los croatas hablaba inglés, y no era él. Y yo soy como Aznar, hablo croata en círculos reducidos, pero estando los yankees y los tiffosos en la misma mesa... no me parecía propio ;-)

 

De ahí al hostel y a dormir.

 

5 – Horas previas a la carrera

 

Me levanté a las 5 de la mañana, porque entre las 5 y las 7 teníamos que coger un autobús a Staten Island, de donde sale la maratón. Nada más salir me encontré con un portugués que estaba en mi hostel. Yo tenía intención de ir en metro -el metro no cierra por la noche, servicio 24 horas-, pero al final nos hicimos las 20 calles andando. Nos llevaron a Staten Island, y allí estuvimos desayunando juntos, café, bollos, yogures... estaba muy bien organizado. Hay tres corrales, para que la salida sea más fácil para todos. Lo hacen dependiendo de que tiempo esperas hacer. Yo salía del corral azul y él del verde, así que nos separamos. Estuve hablando con una chica de Miami y con unos de Bilbao.

 

La carrera empieza a las 10. Hay camiones de UPS donde dejas una bolsa con lo que te quieres encontrar en la meta, ropa, comida, o lo que sea. Sin embargo, como hay tanta gente, es conveniente llevar ropa vieja que pueda mantenerte caliente hasta el último momento, ya que no vas a esperar a dejar la bolsa justo antes de empezar. Puede ser un Cristo. Luego toda esa ropa la dan a caridad. Es una buena iniciativa, ya que 36.000 personas dejando 36.000 jerséis, pantalones y camisetas viejas... pueden hacer bastante bien a los homeless de New York.

 

6 – La carrera

 

Nos van llamando a la salida. Yo intento buscar las señales de la gente que espera hacerlo en 3h20´, pero no hay. De 3h 15, pasa a 3h30. Así que decido seguir ese grupo. La salida es en el puente que conecta Staten Island con Brookly, en el Verrazano-Narrows Bridge.

 

Y la llegada a Brooklyn... fantástica. Mogollón de gente en la calle, aplaudiendo, con carteles... corres sin darte cuenta. Yo de hecho perdí al grupo ese de 3:30 en las primeras millas, vas flotando. Llevaba una sudadera que ponía Rock Hill y la gente te anima como a Mayo en Pirineos -Go Rock Hill, looking good-, y cosas así.

 

Hacia la milla 10, pasamos por un barrio judío. Pero de judíos ortodoxos, de estos que se ven en Jerusalén, contra el muro de las lamentaciones. Es un contraste. Vas por una avenida grande, donde todo el mundo te está animando, y llegas a un barrio donde toda la peña viste con abrigos negros largos, sombreros, barbas, unos tirabuzones muy curiosos, y que no te dicen ni shalom. Vamos, que ni se paraban a mirar, ellos mismos con sus mecanismos.

 

De ahí zancada a zancada hasta completar la media maratón, tambien en Brooklyn, pero muy poco después, cruzamos a Queens. Un par de millas en este barrio, y a Manhattan. Mucha gente en el Uptown, animando, y el público iba disminuyendo a medida que nos acercábamos al Bronx. Lo de los carteles y la gente, muy gracioso. Había alguno con el que te reías, como el que decia ¨Those legs are hot, keep running¨ (=Esas piernas son sexis, sigue corriendo). Animaban mucho, decían ¨No pares, no abandones¨, ¨No hay gloria sin dolor¨, y mil cosas así, que te iban haciendo mucho más llevadera la carrera.

 

A partir de la milla 18, kilometro 30, empieza el famoso muro. Así que la organización, que cuenta con todo, proporcionaba allí geles energéticos. Me comí un par de ellos, y la verdad yo no sentí el muro hasta después de salir del Bronx. Bueno, que me adelanto, de Manhattan pasamos por el Bronx, y de ahí vuelta a Manhattan. El Bronx... muy tranquilo, poco público, y poco puedo decir, porque solo fue una milla.

 

Cada 5 millas, había unos carteles de Nike, muy grandes y muy guapos, que animaban mucho. Justo al salir del Bronx había uno de decía ¨El muro... es solo una calle¨ (=The Wall...is just a Street). Se refería a Wall Street, el centro financiero de NYC... y del mundo. Bien, me hizo gracia y me animo, pero no fue así. Justo al entrar en Manhattan, milla 21, me paso el grupo de 3:30. Intenté seguirlos, pero vi que no podía, asi que decidí continuar a mi ritmo. En la milla 23 empezaba Central Park. Gente a todos los lados, animando mucho, pero las tres últimas millas se me hicieron un infierno. Eran rompepiernas, y estaba bastante baldado. Ya no prestaba mucha atención a la gente, iba a lo mío, esperando terminar, pero se me hizo interminable. Me hizo gracia otro cartel que vi por esa zona, de un hippy: ¨Marathoners are crazy¨, los maratonianos están locos. También me vino a la cabeza un poster que vi en la feria del corredor que decía ¨At 18 miles you wonder why you do this. At 26.2 it all becames perfectly clear¨ (=En el kilometro 30 te preguntas por qué haces esto. En el kilómetro 42 te queda perfectamente claro). Y yo tenía el sentimiento primero en ese momento, je, je. Pero bueno, como no hay mal que cien anos dure -ni cuerpo que lo resista- por fin vi la línea de meta, levante los brazos... y prueba conseguida!!!!

 

7 – Post carrera

 

Crucé la meta contento, me pusieron una manta térmica, la medalla, me saqué una foto y a buscar la bolsa que había dejado en el camión en la salida. Y para que os hagáis una idea de lo reventado que llegué, después de parar tardé como unos 45 minutos en recorrer la media milla que me separaba de mi camión. Es algo que vi mal en la organización. Si después de parar hubiera comido algo, estoy seguro de que me hubiera recuperado enseguida. Pero hasta que no llegabas a tu camión no te daban la bolsa de comida, y me paré bastantes veces.

 

Pero bueno, en cuanto me comí una manzana, un plátano y una barra energética me sentí como nuevo (es un decir) y vuelta al hostel. Había quedado con el portugués para ir a la fiesta post-carrera, pero le deje una nota diciendo que yo no iba a ir tan pronto, ya que habíamos quedado a las 6:30. Siesta, y a eso de las 8:30 fui para allá. Estuvo bien, nada del otro mundo, pero bien. Sali de la fiesta, me di una vuelta por Times Square, un par de cañas en un irlandés viendo football y vuelta a la fiesta, hasta las 12, que me fui a sobar. En el sótano de la discoteca habían habilitado una sala con ordenadores, donde podías consultar tu tiempo. Yo quedé el 3.463, de 36.513, con un tiempo neto de 3:36:39, y bruto -contando el tiempo que me llevó pasar por la línea de salida- de 3:37:43.

 

Estoy muy feliz con la experiencia. Como un musulmán tiene que visitar la meca una vez en la vida, un maratoniano tiene que correr en NYC una vez en la vida. Como dice mi primo Eduardo, estas son las olimpiadas para un popular. Y es verdad, atletas de 102 países participando en la carrera, y más de dos millones de espectadores (dato sacado de la Web oficial) siguiendo la carrera en directo es una experiencia que hay que vivir.

 

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Ayer 6 de noviembre de 2024 se celebraron las elecciones presidenciales en EEUU, en las que Donald Trump se impuso a Kamala Harris. Ese mes de noviembre de 2004 también hubo elecciones, el día 2, y también se impuso el candidato republicano George W. Bush al candidato demócrata John Kerry. Estando en Carolina del Sur las viví de primera mano, acompañando a mi compañero de piso Clay a votar.

Visita de Iriarte y Mon a India (Delhi, estado de Kerala, Kanyakumari, Agra). 26 de octubre – 3 de noviembre de 2024

Visita de Iriarte y Mon a India (Delhi, estado de Kerala, Kanyakumari, Agra). 26 de octubre – 3 de noviembre de 2024

520 fotos aquí

 

Video – Resumen (3´21¨)

 

Video – Mercado de las especias (Old Delhi, 26 octubre 2024) (52¨)

 

Video – Kathakali en Fort Kochi (Kerala, 28 octubre 2024) (2´28¨)

 

Video – Black Beach, Varkala – Olas inversas (Kerala, 30 octubre 2024) (1´08¨)

 

Video - Amanecer desde el punto más meridional de la India. (Kanyakumari, Tamil Nadu, 31 octubre 2024, 6:37am) (30¨)

 

Video – Taj Mahal, ilusión óptica (Agra, 2 noviembre 2024) (37¨)

 

Itinerario en PDF

 

Del 26 de octubre al 3 de noviembre tuve una semana de vacaciones, coincidiendo con el festival indio de Diwali. Mis colegas Mon e Iriarte se animaron a visitarme y fue una semana de risas.

 

En primer lugar, cuando confirmaron su visita, tocó elegir el destino, qué íbamos a visitar en este enorme país. Recibo un montón de visitas en India y no es cuestión de repetir todo el tiempo lo mismo, porque son mis vacaciones y yo también quiero conocer nuevos lugares. Así que les di a elegir entre estas cuatro opciones:

1.- Kerala, en el sur de la India.

2.- Meghalaya, en el noreste.

3.- Calcuta, en el este.

4.- Dharamsala, en el norte.

 

Eligieron Kerala y yo encantado con esa opción.

Este es el itinerario que les preparé (PDF). ¡Muy intenso, porque para descansar ya está Gasteiz!

 

Sábado 26 de octubre: llegada a Delhi. Noche en Delhi.

Domingo 27 de octubre: Vuelo a Kochi (Kerala).

Lunes 28 de octubre: Kochi-Allepey (Kerala).

Martes 29 de octubre: Allepey-Varkala (Kerala).

Miércoles 30 de octubre: Varkala (Kerala) – Kanyakumari (Tamil Nadu).

Jueves 31 de octubre: Kanyakumari (Tamil Nadu) – Thiruvananthapuram (Kerala).

Viernes 1 de octubre: Thiruvanthapuram (Kerala) – Delhi – Agra (Uttar Pradesh).

Sábado 2 de octubre: Agra (Uttar Pradesh) – Delhi

Domingo 3 de octubre: Delhi – Bilbao.

 

Ya veis, de 8 noches que pasaron en India, 6 fueron en lugares diferentes y dos noches no consecutivas en mi casa:

-Delhi @Castro Ashram

-Fort Kochi, Kerala @Bunk House

-Allepey, Kerala @Zostel Allepey

-Varkala, Kerala @Jickys Nest

-Kanuyakumari, Tamil Nadu @Hotel Ocean Heritage

-Thiravunanthapuran, Kerala @Hotel Sunday Townhouse

-Agra, Uttar Pradesh @Hotel Saniya Palace

-Delhi @Castro Ashram

 

Vamos con el itinerario día por día:

 

SÁBADO 26 DE OCTUBRE: LLEGADA A DELHI

 

Mis colegas llegaban a la Terminal 3 del Indira Gandhi International Aiport de Delhi a las 4:40am. Este fue su plan de vuelo, con Turkish Airlines, saliendo el viernes:

 

TK1316 Bilbao (12:10) – Estambul (17:15) (vuelo de 4h05´)

Escala = 3h

TK716 Estambul (20:15) – Delhi (04:40+1) (vuelo de 6h05´)

 

Hablando con Mon me dijo que no fuera a recogerles, que con las direcciones que les había pasado podían llegar a mi casa sin problemas, y así hubiera sido, pero me apetecía ir a recogerlos y ya estaba de vacaciones. Así que cogí un par de ¨garlands¨, collares de flores que en India se utilizan para recibir a gente ilustre, y al aeropuerto.

 

Nos encontramos en el aeropuerto, taxi a casa y decidimos dormir unas horas porque no tenía demasiado sentido después de un viaje tan largo ponerse a hacer turismo a las 7 de la mañana.

 

Después de levantarnos esto fue lo que visitamos:

 

Tumba de Humayun.

 

Así la describe Lonely Planet: ¨De sublimes proporciones, esta tumba parece flotar sobre sus simétricos jardines. Se cree que inspiró el Taj Mahal, al que antecede en 60 años. Construida para el emperador mogol a mediados del siglo XVI por orden de Haji Begum, la esposa persa de Humayun, combina elementos persas y mogoles, con una decoración austera que realza la arquitectura. La fachada en forma de arco presenta bandas de mármol blanco y arenisca roja, y el edificio observa las estrictas reglas de geometría islámica.

     Los bellos jardines albergan las tumbas del barbero favorito del emperador y de Haji Begum. Aquí fue donde se refugió Bahadur Shah Zafar, el último emperador mogol, antes de ser capturado por los británicos y exiliado en 1857.

     Al entrar al complejo, a la derecha, está la tumba de Isa Khan, un exquisito ejemplo de arquitectura de la dinastía Lodi, construido en el s. XVI. Más al sur se encuentra la monumental tumba de Khan-i-Khanan, saqueada en época de los mogoles para construir la tumba de Safdarjang¨.

 

Muchas visitas de escolares, algunos de los cuales quisieron sacarse fotos con nosotros.

 

De ahí fuimos a Old Delhi, a visitar Jama Masjid.

 

Así la describe Lonely Planet: ¨Bello remanso de paz en pleno caos de Vieja Delhi, la mezquita más grande de la capital se alza sobre una elevación de 10 m entre la baraúnda circundante. Tiene capacidad para 25000 personas. La estructura de mármol y arenisca roja, conocida también como mezquita del Viernes, fue el triunfo final arquitectónico de Shah Jahan, construida entre 1644 y 1658. Sus cuatro atalayas estaban destinadas a la seguridad. Cuenta con dos minaretes de 40 m de altura, uno de los cuales se puede visitar y ofrece vistas estupendas. Hay numerosos accesos aunque los visitantes solo pueden entrar por las puertas 1 (sur), 2 (este) y 3 (norte). La puerta del este originalmente era solo para uso imperial. Dentro, se puede comprar un tique para subir los 121 escalones hasta el estrecho minarete sur (no se permite el acceso de mujeres sin compañía). Desde lo alto se aprecia cómo el arquitecto Edwin Lutyens incorporó la mezquita en su diseño de Nueva Delhi: la Jama Masjid, Connaught Place y el Sansad Bhavan (Parlamento) trazan una línea recta¨.

 

Subimos al minarete sur, que tiene unas vistas espectaculares (a pesar de la polución que ya hace su presencia en esta época del año).

 

De Jama Masjid fuimos caminando hasta Chandni Chowk. El Fuerte Rojo quedaba enfrente, a la vista, pero no entramos a verlo. No iban a estar mis amigos mucho tiempo en Delhi y en Agra íbamos a visitar un fuerte más grande, así que por esa razón no merecía la pena. Con más tiempo, ¡sin duda!

 

En Chandni Chowk, la calle principal de la Vieja Delhi, Iriarte y Mon visitaron el tempo sij Gurudwara Sis Ganj Sahib, de 1783. Yo me quedé fuera cuidándoles los zapatos. De ahí cogimos un rickshaw (tuk-tuk a pedales) hasta el final de la calle, hasta la mezquita Fatehpuri Masjid. Así la describe Loney Planet:

 

¨Construida por orden de Fatehpuri Begum, una de las esposas de Shah Jahan, esta mezquita del s. XVII es un remanso de paz comparada con lo que hay fuera. Tras la I Guerra de la Independencia, los británicos la vendieron a un noble hindú por 19 000 rupias; recuperaría su función religiosa a cambio de cuatro aldeas dos décadas después¨.

 

Al lado de esta mezquita está el mercado de especias, uno de los lugares más caóticos de Delhi, y allá fuimos. Nos subimos a una terraza que conozco con unas vistas maravillosas al caos, con monos haciendo compañía.

 

Era hora de salir del caos, lo que metido en este jaleo no suele ser fácil. El tráfico está congestionado y coger un tuk-tuk no es tarea fácil. Conseguimos parar un tuk-tuk eléctrico que nos sacó del follón y de ahí nos fuimos a ver el espectáculo Shri Ram, en el teatro Bharatiya Kala Kendra cerca de Connaught Place. Bueno, no sé si llamarlo teatro, porque es un patio al aire libre. Pero el montaje fue espectacular. Se contaba el Ramayana. Hace unos años preparé este texto para mis estudiantes (texto / preguntas / soluciones) y ahí podéis leer la historia muy resumida, que es lo que se representó. Me encantaron los bailes y la puesta en escena. Fue en hindi, pero había una pantalla con subtítulos en inglés. Después nos sacamos fotos con los actores, actrices y bailarinas.

 

Teníamos al lado Connaught Place y era ya de noche, así que terminando el día tomando unas cervecitas en Ministry of Beer y a casa.

 

DOMINGO 27 DE OCTUBRE: DELHI – KOCHI (KERALA)

 

Nos levantamos al tran-tran y vamos a la terminal doméstica a coger el vuelo a Kerala:

 

Vuelo Indigo 6E315 Delhi T1 (12:55) – Kochi T1 (16:00)

 

3h55 horas de vuelo, sin salirse del país.

 

Objetivo Kerala. Así describe este estado la guía Lonely Planet:

 

¨¿Por qué ir?

 

Para muchos viajeros esta fina franja de tierra que cubre casi 600 km de gloriosas playas y costa del mar Arábigo, una lánguida red de relucientes remansos de agua (backwaters) y los montes cubiertos de especias y té de los Ghats orientales, con sus reservas naturales y frescas estaciones de montaña, es el estado más serenamente bello de la India meridional. Con solo pisar este tramo de reconfortante verdor a la sombra de palmeras, el acelerado ritmo subcontinental deviene en un feliz paseo. Kerala es un mundo aparte del frenesí del resto del país, con una historia fascinante, iluminada por ciudades tan evocadoras como Kochi (Cochín) y Thiruvananthapuram (Trivandrum).

 

     Más allá de las backwaters, elegantes casas flotantes, tratamientos ayurvédicos y cocina suavemente especiada, Kerala despierta la curiosidad con sus elefantes salvajes, aves exóticas y algún que otro tigre, mientras que vibrantes tradiciones como el Kathakali, el theyyam y las fiestas y carreras de barcos serpiente dan vida incluso a los pueblos más pequeños¨.

 

No contábamos con demasiados días así que descarté ir a las montañas, a la zona de Munar, que mucha gente me había recomendado. Los campos de té son espectaculares, pero venimos de zona de montaña e íbamos a aprovechar más la playa. Además teníamos en mente llegar al punto más meridional de la India, Kanyakumari, y desviándonos al interior no nos hubiera dado tiempo.

 

La llegada a Kochi es muy diferente a la llegada a otros aeropuertos indios. Al salir no te encuentras a un montón de gente intentando solucionarte el tema de transporte. Ahí tienes unas ventanillas prepago y así solucionas lo del taxi para ir del aeropuerto a la ciudad, que no están cerca (unos 40k que se hacen en unos 70 minutos).

 

Cogimos un taxi bastante nuevo. Sin embargo, a menos de un kilómetro del aeropuerto se metió en una gasolinera porque el pedal del embrague no le funcionaba. Al embragar la palanca se quedaba metida no y salía. Llamó a la compañía y nos vino otro taxi.

 

Durante el trayecto con este taxista hubo un malentendido. No hablaba bien inglés y estaba quejándose de que había mucho tráfico, que tenía que dar mucha vuelta… eso es lo que yo entendía. Lo que es una chapuza, pero nosotros qué podemos hacer. Quiso llamar a alguien y pasarme el teléfono, pero yo le dije que no, que si quería llamaba yo de mi teléfono directamente a la compañía y solucionábamos lo que hubiera que solucionar (la verdad, no me fiaba de que él llamara a alguien de su teléfono y yo no sabía con quién estaba hablando). Me dijo que no. Luego me contó que era la primera vez que trabajaba para esa compañía.

 

Llegamos a un lugar llamado Kalamukku. De ahí teníamos que coger el ferry a Fort Kochi. Pero había una gran fila. Estuvimos esperando un buen rato enfrente de una capilla a San Ignacio. Casi enfrente había otra iglesia con el símbolo del Vaticano. Durante el viaje por Kerala y Tamil Nadu está clara la influencia europea en la religión. El conductor dejó el taxi y fue caminando, no sabíamos hacia dónde. Luego supimos que era hacia el puerto de donde salía el ferry. Al volver, nos comentó que, por el atasco, andando llegaríamos antes. Que había unos 40 coches, que solo hay dos ferries haciendo los trayectos y en cada uno de ellos entran 10-15 coches, con lo que, andando al puerto, unos 5 minutos, podíamos pasar andando en el primer ferry. Sin embargo, quería dejar claro, para que no nos quejáramos a la compañía ni pareciera que era él el que quería que nos fuéramos, que era nuestra opción. Si queríamos esperar para cruzar en coche, él sin problemas. Pero no tenía ningún sentido, así que cogimos las mochilas y al puerto caminando. No tuvimos que esperar mucho hasta coger el primer ferry que nos dejó en Fort Kochi, que es un pueblo pequeño al que se puede ir caminando sin problemas. Dejamos las mochilas en el hotel (Bunk House Fort Kochi) y salimos a explorar un poco. Iriarte hizo unas compritas, Mon se sacó una foto con un lagarto, un sitio tranquilo para disfrutar al lado del mar. Cenamos con unas cervecitas en 18Degree Rooftop Bistro.

 

Éramos tres personas y habíamos cogido dos habitaciones dobles en casa sitio, excepto en Agra. Nos tocó dormir solos en:

-Fort Kochi: a Castro

-Zostel Allepey: a Iriarte

-Varkala: a Mon

-Kanyakumari: a Iriarte

-Thiruvanthapuran: a Castro

(lo echamos a suertes).

 

LUNES 28 DE OCTUBRE: KOCHI – ALLEPEY (KERALA)

 

Habíamos quedado a las 8am para desayunar. Allá estaba como un reloj, pero estos no daban señales de vida. En lugar de llamarles, porque no había prisa, me fui a dar un paseo yo solo. Visité la Iglesia de San Francisco, que así la describe la Lonely:

 

¨Erigida en 1503 por franciscanos portugueses, se cree que es la iglesia europea más antigua de la India. El edificio de color amarillo descolorido que se ve ahora se construyó a mediados del s. XVI para reemplazar una capilla de madera, aunque neerlandeses y británicos lo modificarían luego. Los restos del explorador Vasco da Gama, que murió en Cochín en 1524, estuvieron en ella 14 años antes de que los trasladaran a Lisboa, aunque la lápida todavía está ahí¨.

 

Estuve hablando con el conductor de un autorickshaw, que me recomendó que si queríamos ir a un espectáculo de kathakali era mejor que compráramos entradas pronto para estar en primera fila. Seguí dando un paseo por la playa y un tío que estaba en unas redes chinas me invitó a pasar. Esto es lo que dice la Lonely de las Redes chinas de pesca:

 

¨Son los emblemas no oficiales de las backwaters, y quizá su motivo más fotografiado: media docena de redes voladizas gigantes situadas en la orilla noroeste de Fort Cochín, que allí llaman cheena vala. Se trata de un legado de los comerciantes de la corte de Kublai Khan de 1400 d.C. Parecen telas de araña y miden 10 m de altura. Reposan sobre varas de teca o bambú y hacen falta cinco o seis personas para manejar los contrapesos con pleamar¨.

 

Me llamaron Iriarte y Mon que ya estaban despiertos y listos y sobre las 9:30 o 10 desayunamos en un local al lado del hotel llamado Tarama Restaurant.

 

Volví con ellos a la Iglesia de San Francisco, a las redes chinas y pasamos por el cementerio neerlandés:

 

¨Consagrado en 1724, este cementerio está cerca de la playa de Kochi e incluye gastadas tumbas de comerciantes y soldados de los Países Bajos. Suele estar cerrado, pero el conserje, a veces, deja pasar; la alternativa es preguntar en la vecina iglesia de San Francisco¨.

 

No vimos a nadie por allá, excepto a un fenómeno que quería que nos subiéramos a unas ruedas grandes en la parte de atrás para vez mejor el cementerio por dentro.

 

De ahí tomamos un tuk-tuk al Palacio de Mattancherry:

 

¨Este fue el generoso regalo ofrecido al rajá de Kochi, Veera Kerala Varma (1537-1565), como gesto de buena voluntad de los portugueses en 1555. Los neerlandeses lo reformaron en 1663, de ahí su nombre alternativo. Combina estilos europeos y keralíes, pero destacan los murales hindúes de los aposentos reales de los ss. XVII-XIX, sorprendentemente bien conservados, que representan escenas de leyendas del Ramayana, el Mahabharata y de los Puranas, con detalles intrincados y coloristas¨.

 

Como teníamos fresca la historia del Ramayana, por la representación en Delhi dos noches antes, estuvimos buscando imágenes de escenas que reconociéramos.

 

En el exterior del palacio Iriarte se compró un catalejo pirata que le va a venir de maravilla para ver los partidos del Alavés.

 

Del palacio caminamos a la Sinagoga pardesi:

 

¨De 1568, esta sinagoga fue parcialmente destruida por los portugueses en 1662, y reconstruida dos años después cuando los neerlandeses tomaron la ciudad. Presenta un ornamentado bema de latón, elegantes bancos de madera y elaborados azulejos en el suelo, pintados a mano con dibujos de sauces, procedentes de Cantón (China) y añadidos en 1762 durante una gran remodelación acometida por Ezekial Rahabi. La sinagoga está magníficamente iluminada por candelabros belgas y lámparas de cristal de colores. La graciosa torre del reloj data de 1760, con inscripciones en malayalam, hebreo, latín y árabe.

La mayoría de los judíos pardesis de Kochi ha emigrado, pero la sinagoga sigue intacta¨.

 

Hora de comer y nos metimos en un hotel muy chulo que tenía una terraza a orillas de una de las rías, con la Isla de Willington enfrente: Ginger House Museum Hotel.

 

Tomamos un tuk-tuk para volver a la zona del hotel, pero le pedimos que hiciera un par de paradas antes:

 

Lavandería Dhobi Khana Public Laundry: en muchas ciudades, Delhi y Bombay incluidas, hay lugares donde todavía se lava a mano, y gran cantidad de ropa. Me apetecía conocer este lugar así que le dijimos al tuk-tuk wallah que nos llevara. Después, fuimos a la Basílica de Santa Cruz:

 

¨Construida en 1902 en el lugar de una iglesia lusa de principios del s. XVI, que fue demolida durante la época del Raj británico, este templo católico de estilo neoclásico es imponente. El interior, de colores pasteles, acoge piezas de diferentes épocas históricas de Kochi¨.

 

Con eso ya era hora de ir al espectáculo de Kathakali. Habíamos reservado entradas con antelación, pero no pudo ser en la primera fila, sino en la segunda. Se podía entrar a las 5pm para ver cómo se maquillaban los actores, a las 6pm empezaba el espectáculo. Kathakali es un estilo de danza teatro clásico de esta esta zona del sur de la India. Similar al wayang, que es un teatro de sombras con marionetas muy popular en Java (Indonesia), estos espectáculos en su versión más popular suelen durar desde la medianoche al amanecer. Un cantante narra historias dramáticas, como episodios de las epopeyas hindúes Ramayana y Mahabhrata, y en el kathakali los bailarines/actores las personifican mediante un complejo lenguaje de pasos de danza, gestos de las manos (mudras) y expresiones del rostro. Los bailarines de kathakali aprenden a controlar los músculos faciales. Algunos maestros tienen tan buen control que pueden reírse con un solo lado de la cara.

Este espectáculo que vimos en Fort Kochi, en el Kochi Folklore Odeum, estaba orientado a turistas, por lo que aparte de ver maquillarse a los actores, durante la actuación iban comentando las diferentes partes para ir entendiendo (o confirmando) las diferentes emociones que iban transmitiendo los intérpretes.

 

Antes de entrar, en la calle perpendicular a la del teatro, vimos que estaban rodando un anuncio de televisión. Estuvimos hablando con el actor, Kishore Mathew, muy majo. En su canal de Youtube podéis ver algunos de sus trabajos.

 

El espectáculo de Kathakali me gustó mucho. Aunque como somos bobos, al comienzo, cuando el cantante se arrancó con cante jondo tuvimos que hacer un gran esfuerzo para no reírnos. Iriarte y yo evitábamos mirarnos por lo que pudiera pasar.

 

Terminado el show nos sacamos unas fotos con los actores y llamamos a Shameer, el conductor de tuk-tuk anterior, para que nos llevara a un lugar donde paraban los autobuses para ir a Allepey. No era la estación de autobuses, era un lugar por donde pasaban y te ahorrabas unas vueltas. Shameer, muy majo, estuvo esperando hasta que llego el bus correspondiente. Mientras esperábamos Iriarte se dio cuenta de algo en lo que nunca me había fijado: que los tuk-tuks no tienen las ruedas rectas, sino que están un poco metidas hacia dentro. Le preguntamos a Shameer por qué, y dijo que era porque cuando se llenan con peso van a su posición normal.

 

Llego el autobús y a Allepey o Alapuzzha, más o menos 52km que hicimos en una hora y media. Todo bien, excepto algo de hormigón que le entró a Iriarte por la ventanilla, que estaba completamente abierta. Ja, ja.

 

Había hecho la reserva en un Zostel, que suelen estar muy bien. Este de Allepey tampoco era gran cosa. Llegamos y nos metieron cañita para que cenáramos antes de las 10 pm que cerraban la cocina. Cenamos y nos fuimos a dar un paseo por la playa.

 

Así describe la guía Lonely Planet Alapuzzha (Alleppey):

 

¨La que muchos llaman Alleppey es el núcleo de las backwaters de Kerala, con más de un millar de casas flotantes, y un importante pilar de la industria de la fibra de coco. Pasear por el centro urbano, pequeño pero caótico, de esta ¨Venecia del Este¨, es un placer, aunque un nuevo y descomunal paso elevado arruinaba la belleza de la popular playa de la ciudad. Afortunadamente, nada más acercarse a las backwaters, Allepey se convierte en un lugar agradablemente verde, que desaparece entre un mundo acuático de pueblecitos, arrozales, chalanas, sitios donde tomar toddy y, por supuesto, casas flotantes¨.

 

Dando un paseo por la playa dimos un chiringuito y pregunté cómo tomar un tour por las backwaters (en Zostel la verdad no hubo mucha información, lo máximo que te decían es que llamaras a un número). Un tío muy majo nos dijo que ese restaurante/homestay, Seashore, organizaba. Que estuviéramos a las 8am allá y todo listo. ¡Guay, plan para el día siguiente organizado!

 

MARTES 29 DE OCTUBRE: ALLEPEY – VARKALA (KERALA)

 

Nos levantamos, fuimos a Seashore y allá nos organizaron un tuk-tuk a una de las paradas de ferry. Llegó un ferry que nos introdujo en las backwaters, y en una de las paradas nos bajamos y fuimos a la casa de un barquero. Su mujer Priya nos preparó comida casera. Estábamos un grupo de 7 personas:

-una pareja india de Bangalore.

-un viajero solitario, de Pondicherry.

-un guiri que pasaba el tiempo fumando y yendo a su bola.

-el trío calavera, nosotros.

 

A la hora de visitar los backwaters nos separaron en dos barquitas.

-una de cuatro.

-una de tres, con el trío calavera.

 

La barca no tenía motor, el barquero remaba. Visitamos los backwaters, un remanso de paz. En algún momento el barquero paró para que compráramos una botella de toddy o vino de palma, alcohol hecho de cocoteros y que al principio no me moló demasiado pero luego le encontré el gusto. También paramos en otro lugar para beber unos cocos. Pasamos por una piscifactoría donde por lo visto criaban unos peces que no conocía, Etroplus suratensis. En los backwaters de veían bastantes aves, y un par de veces vimos martines pescadores, kingfishers en inglés, que es también la marca más popular de cerveza en India. Un pájaro muy colorido. Lo vimos una vez posado, otra en acción entrando al agua.

 

Volvimos a la casa del barquero a comer comida casera, en una hoja de platanero. Y vuelta a Alappuzha. Podíamos haber dejado el equipaje en la estación de ferry donde nos recogieron y nos dejaron, que estaba al lado de la estación de autobuses. Pero preferimos dejarla en el hostel. Así que tocó volver en tuk-tuk, recoger el equipaje, vuelta a la estación de autobuses y al siguiente destino, Varkala. Esto lo planeamos sobre la marcha. No sabíamos si íbamos a estar más tiempo en Alleppey o no, quizá durmiento en uno de los barcos, pero decidimos tirar a Varkala. Así describe este pueblo Lonely Planet:

 

¨Suspendida al borde de unos majestuosos acantilados rojos de alterita de 15 m de altura, 50 km al noroeste de Trivandrum, Varkala tiene esa naturaleza preciosa que la ha convertido en la zona mochilera más popular de Kerala. Un pequeño tramo de playa dorada roza la zona del North Cliff, donde los restaurantes ponen una banda sonora internacional inocua y las tiendas venden pantalones con estampados de elefante, bisutería de plata y bolsas de algodón para las esterillas de yoga. Aunque es un sitio turístico y los vendedores no paran, aquí los días rápidamente se convierten en semanas, y solo un poco más al norte o al sur hay playas más limpias y tranquilas.

     Por otro lado, Varkala es un centro religioso: la playa principal de Papanasham es un lugar sagrado hindú, dominado por el antiguo templo de Janardhana, solo 2 km al oeste de la ciudad¨.

 

Nos alojamos en Jickys Nest, cenamos algo en Abba y nos metimos unas cervecitas en Gods Own Country. Cerraban pronto y nos echaron a dormir.

 

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE: VARKALA (KERALA) – KANYAKUMARI (TAMIL NADU)

 

Varkala me moló bastante. Tiene buenos restaurantes, playas y vistas. Desayunamos en un garito en The Cliff y a explorar. Primero bajamos a la playa. Efectivamente, en uno de los tramos al final no se podía bañar porque incineraban cuerpos allá. El socorrista me dijo que por respeto no querían que la gente se bañara allá, porque la gente lo tenía asociado al funeral por su familiares. Tiene sentido. Así describe esa playa Lonely Planet:

 

¨Playa de Papanasham

 

Respaldada por acantilados de color óxido, la playa principal de Varkala es un lugar sagrado para los hindúes, allí donde, desde hace siglos, hacen ofrendas a sus seres queridos fallecidos y limpian pecados mundanos (ayudados por sacerdotes) cerca del cruce con Beach Rd. Para bañarse y tomar el sol, la gente se reúne en el extremo norte¨.

 

Hicimos el check out de Jickys Nest y fuimos caminado a Black Beach. Me encantaron las olas de esa playa y estuvimos tomando algo en el chiringuito.

 

De ahí nos fuimos al templo de Janardhana:

 

¨Dedicado a Visnú, este es el principal templo del lugar, arraigado desde el s. XIII. Es un espectáculo hindú en tecnicolor sobre Beach Rd, al que se llega por unos empinados escalones de piedra. El santuario principal está cerrado a no hindúes, pero los visitantes pueden pasear por los terrenos, donde hay un baniano enorme, un mandapa (pabellón columnado) al estilo Tamil con columnas de granito y santuarios dedicados a Ayyappan, Hanuman y otras deidades¨.

 

Íbamos en bañador, así que tocó ponerse la toalla como falda para entrar al templo.

 

Vuelta al hotel, recogida de equipaje y tomamos un tuk-tuk a la estación de tren. Teníamos los siguientes billetes de tren:

 

Tren 22627 Kollam Jn (QLN) (14:50) – Nager Coil Town (NJT) (17:24) (duración = 2h34´).

Clase Second AC (2A)

 

El día anterior habíamos tomado un autobús de Alleppey a Kollam (85km, más o menos 2h30´) y de ahí un tuk-tuk de Kollam a Varkala (27km, 1h). El tren lo teníamos de Kollam. Cuando compras un billete de tren, recibes un mensaje que dice que solo puedes embarcar en la estación indicada, en este caso Kollam. Teníamos que coger un tuk-tuk otra hora al norte, para luego volver a pasar en tren por Varkala viajando al sur. Decidimos cogerlo directamente en Varkala, sin volver a Kollam, y si nos decían algo improvisaríamos sobre la marcha. Fue una buena decisión, porque el revisor nos vio los tiques, sabía que habíamos subido en Varkala y no en Kollam Jn. y no dijo ni mu. Guay.

 

Llegamos a Nager Coil Town (bajamos a todo correr, yo con el tren ya en marcha porque no sabíamos seguro si era nuestra parada) y de ahí tuvimos que tomar un tuk-tuk a Kanyakumari, que está a unos 20´ (unos 40´). No llegamos a ver la puesta del sol, que es una de las atracciones de Kanyakumari. La razón: es el punto más meridional de la India. Así lo describe Lonely Planet:

 

¨Kanyakumari (cabo Comorín)

 

Esto es el fin de la India. Llegar a la punta de la ¨V¨ del subcontinente despierta una sensación de misión cumplida, además de la explosión espectacular de los Ghats occidentales y los campos verdes, los arrozales cegadores y las lentas turbinas eólicas del sur. Kanyakumari puede parecer un poco surrealista. En algunas épocas del año se ve ponerse el sol y aparecer la luna sobre tres mares (bahía de Bengala, mar Arábigo y océano Índico) a la vez. El templo de la Diosa Virgen del Mar, el legado de Swami Vivekananda y la metáfora del ¨fin de la tierra¨ atraen a multitudes de peregrinos y turistas, pero aun así sigue como refrescante pausa a pequeña escala en la frenética ruta india¨.

 

En Kanyakumari nos alojamos en el Hotel Ocean Heritage. Dejamos las mochilas y fuimos a dar una vuelta por el pueblo, acercándonos al punto más al sur, donde entre otros monumentos está el Gandhi Memorial. Así lo describe la Guía Visual India:

 

¨El Gandhi Memorial, cerca del templo, es el monumento donde descansaron las cenizas de Mahatma Gandhi antes de que fueran sumergidas. El edificio se diseñó de forma que cada año, en el aniversario de su nacimiento (2 de octubre), los rayos del sol caen sobre el punto exacto donde se depositaron sus cenizas¨.

 

Al día siguiente se celebraba Diwali y ya había algún chaval tirando petardos.

 

Buscamos un lugar para echar unas birras y otro garito para cenar y al sobre.

 

JUEVES 31 DE OCTUBRE: KANYAKUMARI (TAMIL NADU) – THIRUVANANTHAPURAM (KERALA)

 

Una de las cosas que hay que hacer en Kanyakumari es ver amanecer. Problema: pues el de los amaneceres, que es muy pronto. Salía el sol a las 6am. Me dirigí Kanyakumari Pier y allá estaba a las 6am, pero como en ¨Amanece que no es poco¨ el sol no salía por donde tenía que salir. Finalmente a las 6:20am vi el círculo de fuego, que no había aparecido antes por la brumilla que había. En cualquier caso, mola despertarse para ver amanecer porque hay mucho ambiente, decenas de personas acuden a este fenómeno. Vuelta al hotel y a desayunar. De ahí nos fuimos al puerto a coger un barco al Monumento a Vivekananda, que describí así Lonely Planet:

 

¨A 400 m de la costa está la isla rocosa donde el famoso místico hindú Swami Vivekanda meditó del 25 al 27 de diciembre de 1892, y donde decidió llevar su mensaje moral más allá de la India. Le recuerda un monumento de 1970 con dos mandapas, el inferior de los cuales contiene la supuesta huella de la diosa Kumari. Hay transbordadores a la roca¨.

 

Los transbordadores cuestan 50 rupias. Después de estar en la cola un rato nos dimos cuenta de que había una cola VIP, donde pagando 300 rupias (3,31 euros) podías acceder más rápido, y eso hicimos (¿ético?). Visitamos el monumento a Vivekanda, y al lado está la Estatua de Thiruvalluvar, en otro peñasco que ahora están conectando por un puente en construcción:

 

¨Cual coloso de Rodas indio, esta imponente estatua en la isla más pequeña junto al monumento a Vivekananda representa al antiguo poeta tamil Thiruvalluvar. Obra de más de 5.000 artistas, se erigió en el 2.000 y rinde tributo a su obra de 133 capítulos Thirukural, de ahí su altura de 133 pies (40,5 metros). Si las mareas lo permiten, los ferries al monumento a Vivekananda siguen hasta aquí¨.

 

No es así en este momento, que se encuentra cerrado el peñasco por obras. Me llamó la atención la construcción del puente. Me pregunto por qué no lo han conectado por tierra, tirando al mar esas grandes rocas que se utilizan para construir rompeolas. Pero doctores tiene la iglesia y ellos sabrán por qué, si porque no es viable o porque prefieren mantener los dos peñascos separados.

 

De vuelta a tierra visitamos el templo de Kumari Amman. Ahí nos hicieron quitarnos la camiseta y entrar con el torso desnudo. Así describe este templo hindú la Lonely:

 

¨La leyenda dice que Kumari, la diosa Kanya (virgen), manifestación de la gran deidad Devi, conquistó sola a los demonios y logró liberar al mundo. Los peregrinos se lo agradecen en un templo íntimo y bello, situado en el extremo del subcontinente, donde se oye chocar las olas de los tres mares lejos del resplandor crepuscular de las llamas de velas votivas en forma de vulva.

     Se dice que la puerta del templo orientada al este está cerrada para evitar que el brillo del diamante que la diosa lleva en su nariz extravíe a los barcos. En la puerta principal del lado norte se pide una donación de 20 rupias para acceder al recinto interior del s. XVIII, donde los hombres deben quitarse la camisa y las cámaras están prohibidas.

     En la costa en torno al templo hay un par de pequeñas playas y escaleras de acceso que los fieles utilizan para sumergirse antes de entrar en el templo. El mandapa del sur es popular para ver el atardecer y protegerse del sol durante el día¨.

 

No íbamos con demasiado tiempo. Teníamos que hacer el check out y coger un tuk-tuk al siguiente destino. En el templo nos quedamos atrapados bastante rato hasta que empezó la ceremonia. Auténtica devoción la que tienen los indios por sus dioses, lo que genera un movimiento de pasta importante.

 

De ahí nos fuimos a pegar un baño en el punto más al sur de la India. Yo no llevaba bañador así que en ropa interior, lo que en India no llama para nada la atención. ¡Misión cumplida!

 

Cogimos un tuk-tuk, nos llevó al hotel, cogimos las maletas y de vuelta a Nager Coil Town para coger el siguiente tren:

 

Tren 22627 Nager Coil Town (13:35) – Trivandrum Cntl (15:20) Duración = 1h45´.

Clase Chair Car (CC)

 

Así describe la guía Lonely Planet esta ciudad:

 

¨La capital de Kerala, aún conocida por su nombre colonial, Trivandrum, es una ciudad compacta pero enérgica que se extiende sobre suaves colinas y sirve de fácil introducción a la vida urbana del sur. Muchos viajeros se limitan a utilizarla como trampolín a las vecinas playas de Kovalam y Varkala, pero la antigua capital del noble estado de Travancore tiene atractivos suficientes (comida incl.) como para alargar la visita¨.

 

Así fue para nosotros, un trampolín, pero para viajar de vuelta a Delhi.

 

Llegamos a la estación de Trivandrum y la idea era ver el cercano Templo de Shri Padmanabhlaswamy. Pero el conductor del tuk-tuk nos dijo que estaba cerrado, que abrían a las 5pm, así que le dijimos que tirara para el hotel, el Sunday Townhouse, que tiene la ventaja de que está junto enfrente del aeropuerto. Al punto de que solo necesitas unos cinco minutos andando de la puerta del hotel a la terminal.

 

Dejamos las mochilas en el hotel y fuimos a dar un paseo por la cercana playa Shangumugham Beach, donde había un fantástico ambiente local. Cenamos en un restaurante cercano, el Old Coffee House. De ahí fuimos a un centro comercial, Mall of Travancore, porque ponía que a las 6pm había ahí un espectáculo por Diwali, que era esa noche. En la entrada al centro comercial había unos tanques con pececillos y Mon y un servidor metimos ahí los pies para que nos dieran un masaje e hicieran limpieza. El espectáculo de baile estuvo bien, vimos solo dos bailes porque entre medias se ponían a hablar hablar hablar y no pintábamos mucho ahí. Más pintábamos echando una birra en el cercano DurBar del hotel SPS Kingsway al que fuimos andando. Estando allá cayó un tormentón monzónico importante, que remitió enseguida. Desde el bar podíamos ver algunos fuegos artificiales por Diwali.

 

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE: THIRUVANANTHAPURAN (KERALA) – DELHI – AGRA (UTTAR PRADESH)

 

Ese día tocaba madrugar, porque este era nuestro vuelo de Indigo:

 

6E2188 Thiruvananthapuram T1 (06:15) – Delhi T2 (09:40) – Duración = 3h25´

 

Llegamos a Delhi, un poco de descanso y a explorar.

Les enseñe a Mon y a Iriarte el cole.

Después fuimos a Malcha Mahal (artículo del New York Times en inglés / español), en el parque The Ridge.

Más tarde fuimos a un pozo escalonado, Agrasen Ki Baoli.

 

¨Este evocador aljibe del s. XIV antaño estaba en el campo. Tiene 103 peldaños que descienden hasta el fondo, flanqueado por nueve nichos abovedados. Es una curiosidad entre las torres de oficinas que hay al sureste del Connaught Place, particularmente famoso desde que Aamir Khan lo usó como refugio en su película PK, del 2015¨.

 

Tocaba comer y nos acercamos a Connaught Place, al The Darzi, con un café posterior en Starbucks. Visitamos posteriormente el templo sij más grande de Delhi:

 

¨Gurdwara Bangla Sahib

 

Magnífico gurdwara (templo sij) de mármol blanco, rematado por relucientes cúpulas bulbosas de tonos dorados y construido donde vivía el octavo gurú sij, JHarkrishan Dev, antes de morir en 1664. A pesar de su corta edad, el gurú, de solo 6 años, atendió a las víctimas de la epidemia de cólera y viruela de Delhi, y se dice que las aguas del estanque grande poseen propiedades curativas. Está lleno de vida y color, pero es un sitio tranquilo. Por todo el recinto se oyen cantos devocionales. Como en todos los gurdwaras, dan gratis de comer a diario a los peregrinos. En el acceso al complejo hay un pequeño museo que repasa la historia del sijismo y sus gurús y mártires¨.

 

De ahí a casa, coger la bolsa y a la estación de tren para poner la guinda a viaje:

 

Tren SBC Rajdhani (22692) Delhi H. Nizamuddin (19:50) – Agra Cantt (21:45) – Duración 1h55´

Clase Third AC (3A)

 

Ja, ja, bajamos Iriarte y yo rápidamente, para ver desde el andén que para cuando Mon quiso bajar ya empezaba a subir un montón de peña, sin dejar bajar. ¡Pero qué cuesta!

 

En la estación de Agra nos estaba esperando Mr. Bunty, mi tuk-tuk wallah de confianza, que nos llevó al hotel Saniya Palace. Cenamos en un restaurante cercano y al sobre.

 

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE: AGRA (UTTAR PRADESH) – DELHI

 

Al día siguiente tocaba madrugar. Había quedado con mi guía de confianza en español, el Sr. Goyal, a las 5:45am. Nos dio un tour por el Taj Mahal, mi séptima visita a esta maravilla. Luego nos dejó a nuestro aire y quedamos con él y con Mr. Bunty a las 10am en el hotel para visitar el Fuerte de Agra. Ahí nos despedimos del Sr. Goyal y Mr. Bunty nos llevó a comer y posteriormente a Itimad-ud-Daulah, el pequeño Taj. De ahí algunas compras y a la estación de tren:

 

Tren Gatiman Exp (12049) Agra Cantt (17:40) – Delhi H. Nizamuddin (19:30) Duración 1h50´

Clase Chair Car (CC)

 

Esperando al tren nos pasó exactamente lo que me pasó cuando mi madre vino con mi hermana, cuñada y sobris. Nos cambiaron el andén para coger el tren. Afortunadamente Mon estuvo vivo y se dio cuenta, si no probablemente lo hubiéramos perdido.

 

Directos a casita que al día siguiente estos fenómenos tenían que madrugar para ir al aeropuerto.

 

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE: DELHI – BILBAO

 

Les reservé un Uber a las 3:30am y en 21 minutos llegaron al aeropuerto. Este fue su vuelo de vuelta con Turkish Airlines:

 

TK4650 Delhi (6:40) – Estambul (11:15) Duración 7h05´

Escala 2h40´

TK1317 Estambul (13:55) – Bilbao (16:30) Duración 4h35´

 

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Un viaje muy divertido con estos dos colegas. ¡A ver cuál es el siguiente, y que sea pronto!

Libros: ¨La vuelta al mundo en 80 días¨ -Julio Verne-

Libros: ¨La vuelta al mundo en 80 días¨ -Julio Verne-

Dice así la contraportada:

 

¨Referente indiscutible de la ciencia ficción y de la novela de aventuras, el francés Jules Verne compaginó, como ningún otro escritor del siglo XIX, unos conocimientos geográficos enciclopédicos con un optimismo desbordante sobre las posibilidades de la ciencia.

 

En 1873, el Imperio británico abarcaba medio mundo y los avances tecnológicos hacía posible que un millonario como Phileas Fogg, uno de los grandes personajes de Verne, diera la vuelta al mundo en ochenta días valiéndose de todos los medios de transporte imaginables.

 

Exotismo, persecuciones, erudición y una ingeniosa vuelta de tuerca final se unen en un clásico imperecedero de la novela de aventuras que sigue maravillando más de un siglo después de su publicación¨.

 

En verano me leí ¨El faro del fin del mundo¨, del mismo autor, y me encantó. Después me apetecía leer este para ver qué contaban de su paso por la India. Encontré en una librería una edición de ¨Alma Clásicos Ilustrados¨, publicada en 2022, que me encantó. Tapa dura, bonitas ilustraciones, el cordoncillo rojo para marcar la página y un diseño muy atractivo. Es caer en tus manos un libro así y apetecer leerlo.

 

Y de ¨La vuelta al mundo en 80 días¨ qué vamos a decir, los de mi generación hemos crecido con la serie de dibujos animados y nos sabemos la historia, la canción, el ¨corre Bully corre¨, ¨ya voy Dix¨, Romy, Rigodón, etc. Nombres que no son los mismos que en la novela. La serie de dibujos animados es fantástica. Además de la serie hay dos películas, una de 1956 con Cantinflas como Passepartout, sirviente de Phileas Fogg, y en la que debe haber cameos interesantes (Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Buster Keaton o el torero Luis Miguel Dominguín). Ganó el Óscar a la Mejor Película ese año. Y otra película más moderna, de 2004, en la que Passepartout es Jackie Chan. Ja, ja, ¡eligen buenos actores! Me las apunto.

 

La novela me ha encantado, he disfrutado leyéndola como un niño. Son 37 capítulos breves que da gusto leer. ¡Muy muy recomendable, aunque penséis que ya conocéis la historia!

 

Transcribo algunos párrafos que me han llamado la atención:

 

¨Phileas Fogg era uno de esos hombres matemáticamente exactos, que sin precipitarse, pero siempre dispuestos, economizan sus pasos y sus movimientos. No daba nunca un paso de más e iba siempre por el camino más corto. No perdía una mirada dirigiéndola al techo. No se permitía ningún gesto superfluo. Nadie lo había visto conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero llegaba siempre a tiempo. Por tanto, se comprenderá que viviese solo y, como quien dice, apartado de todo compromiso social. Sabía que la sociedad requiere cierta etiqueta y, como esta exige tiempo, no se trataba con nadie¨.

 

Buen viajero el Señor Fogg, que viaja ligero. A la hora de preparar el equipaje le dice a su sirviente:

 

¨-¿Y el equipaje? -arguyó Passepartout, balanceando inconscientemente la cabeza de derecha a izquierda.

-Nada de equipaje. Una bolsa de viaje solamente, con dos camisas de lana y tres pares de calcetines. Lo mismo para usted. Ya compraremos lo necesario por el camino. Baje mi mackintosh y mi manta de viaje. Lleve buen calzado; aunque en realidad andaremos muy poco o nada. ¡Vamos!¨.

 

Me ha llamado la atención en este párrafo lo del mackintosh, que aparecía en cursiva. Evidentemente en aquella época no iba a ser un ordenador y hubiera estado escrito con mayúscula. Me he metido en el diccionario Merriam-Webster y lo define como un impermeable. En Wikipedia lo describe de la siguiente manera: ¨El impermeable Mackintosh es una forma de impermeable, vendido por primera vez en 1824, hecho de tela recubierta de goma. El Mackintosh lleva el nombre de su inventor escocés Charles Macintosh, aunque muchos escritores agregaron una letra k¨. A día de hoy existe como marca de impermeables, https://www.mackintosh.com/es/man. Me he metido en el diccionario de la RAE a ver si había pasado el término al castellano pero no aparece, lo más cercano es ¨mataquintos¨, un cigarrillo de mala calidad y de sabor muy fuerte.

 

Otra palabra que me he encontrado en cursiva es la siguiente, fellah:

 

¨Entre tanto, el muelle se animaba poco a poco. Marineros de diversas nacionalidades, comerciantes, corredores, mozos de cuerda, fellahs, afluían para esperar al vapor, cuya llegada era inminente¨.

 

El Merriam-Webster lo define como ¨campesino o trabajador agrícola en un país árabe (como Egipto)¨. Me ha interesado la palabra porque en inglés británico se suele oir la palabra fella como ¨un tipo¨, a nice fella, un tipo simpático, pero mirándolo he visto que a estos sustantivos los diferencia una ¨h¨.

 

Durante el libro es evidente que Phileas Fogg está interesado en dar la vuelta en 80 días, pero no demasiado en conocer los lugares por los que va pasando. Ejemplo de su paso por Bombay:

 

¨Así pues, no pensó en admirar las maravillas de Bombay, ni el Ayuntamiento, ni la magnífica biblioteca, ni los fuertes, ni los muelles, ni el mercado de algodón, ni los bazares, ni las mezquitas, ni las sinagogas, ni las iglesias armenias, ni la espléndida pagoda de Malebar Hill, adornada con dos torres polígonas. No contempló ni las obras maestras de Elefanta, ni sus misteriosos hipogeos, escondidos en el sudeste de la rada, ni las grutas Kanheri de la isla de Salcete, admirables restos de la arquitectura budista.

¡Absolutamente nada!¨.

 

Todos los capítulos llevan un título. Evidencia de ese paso fugaz por los lugares es el título del capítulo XIV, ¨En el que Phileas Fogg desciende todo el admirable valle de Ganges sin pensar siquiera en contemplarlo¨.

 

Antes de este capítulo salvan a la princesa india Aouda:

 

¨Phileas Fogg, que había oído la palabra pronunciada por sir Francis Cromarty, preguntó cuando la procesión hubo desaparecido:

-¿Qué es un sati?

-Un sati, señor Fogg -respondió el brigadier general-, es un sacrificio humano, pero un sacrificio voluntario. Esa mujer que acabamos de ver será quemada mañana con las primeras luces de la aurora.

-¡Ah, bribones! -exclamó Passepartout, sin poder contener un grito de indignación.

-¿Y ese cadáver? -volvió a preguntar mister Fogg.

-Es el del príncipe, su marido -respondió el guía-, un rajá independiente de Bundelkund.

-¿Cómo es -continuó Phileas Fogg, sin demostrar ninguna emoción -que subsisten todavía estas bárbaras costumbres en la India y que los ingleses no hayamos podido destruirlas?

-En la mayor parte de la India -respondió sir Francis Cromarty- esos sacrificios no se llevan ya a cabo; pero no tenemos ninguna influencia en estas comarcas salvajes, y sobre todo en este territorio de Bundelkund. Toda la vertiente septentrional de los montes Vindhya es escenario de asesinatos y saqueos constantes.

-¡Desgraciada! -murmuró Passepartout-. ¡Quemada viva…!

-Sí -prosiguió el general-, quemada; y si no lo fuera, no pueden ustedes imaginarse a qué miserable condición se vería reducida por sus parientes. Le cortarían el cabello, la alimentarían con unos puñados de arroz, la repudiarían, sería considerada por todos como una criatura inmunda y moriría en cualquier rincón como un perro sarnoso. La perspectiva de una existencia tan horrorosa impulsa a estas desgraciadas al suplicio, más que el amor o el fanatismo religioso. A veces, sin embargo, el sacrificio es realmente voluntario y se necesita la intervención enérgica del Gobierno para impedirlo. Hace ya algunos años, residía yo en Bombay cuando una joven viuda se presentó con el fin de pedir autorización al Gobierno para quemarse junto al cuerpo de su marido. Como pueden suponer, el gobierno se la denegó; entonces la viuda abandonó la ciudad, refugiándose en el territorio de un rajá independiente, donde consumó su sacrificio.

     Durante el relato del brigadier general, el guía hizo varios movimientos negativos con la cabeza y, cuando aquel concluyó su explicación, el parsi dijo:

-El sacrificio que se realizará mañana al rayar el alba no es voluntario.

-¿Cómo lo sabe usted?

-Es una historia que todo el mundo conoce en Bundelkund -respondió el guía.

-Pues esta desgraciada no parecía ofrecer ninguna resistencia -observó sir Francis Cromarty.

-Porque la han embriagado con vapores de cáñamo y opio¨.

 

Bárbara costumbre aquella. En este escrito Pérez-Reverte mencionaba la siguiente anécdota:

 

En ese sentido, no estaría de más recordar lo que aquel gobernador británico en la India dijo a quienes querían seguir quemando viudas en la pira del marido difunto: «Háganlo, puesto que son sus costumbres. Yo levantaré un patíbulo junto a cada pira, y en él ahorcaré a quienes quemen a esas mujeres. Así ustedes conservarán sus costumbres y nosotros las nuestras».

 

Pasa ahora Phileas Fogg por Hong Kong:  

 

¨Passepartout llegó al puerto Victoria. Allí, en la embocadura de la ría de Cantón, hormigueaban buques de todas las nacionalidades: ingleses, franceses, americanos, holandeses; buques de guerra y mercantes, embarcaciones japonesas o chinas, juncos, sampanes, tankas y hasta bateles floridos que forman jardines flotantes sobre las aguas. Paseando, Passepartout se fijó en algunos indígenas vestidos de amarillo y de edad muy avanzada. Tras entrar en una barbería china para afeitarse «a la china», supo por el barbero del lugar, que hablaba bastante bien el inglés, que aquellos viejos tenían por lo menos ochenta años y que a partir de aquella edad gozaban del privilegio de vestir de amarillo, que es el color imperial. A Passepartout le pareció gracioso, sin saber exactamente por qué¨.

 

En este párrafo me encuentro con una palabra que no he visto en la vida:

 

¨Los viajeros, dispersos por las plataformas, contemplaban el curioso espectáculo. Pero el que tenía que estar más nervioso de todos, Phileas Fogg, permaneció en su sitio, esperando filosóficamente que pluguiese a los rumiantes dejarles el paso libre¨.

 

¿Pluguiese? Es un sinónimo de ¨placiese¨, así lo explica esta entrada:

 

La forma verbal pluguiera también pluguiese, placiera o placiese corresponden a la tercera persona del singular del pretérito imperfecto del modo subjuntivo del verbo placer: Bien podía Antonio escoger lo que le pluguiera. Actualmente se usa en algunos textos literarios con intenciones claramente arcaizantes simulando el español medieval y clásico, según lo precisa el Diccionario panhispánico de dudas (2005): «¡Aun cuando pluguiera al cielo ponerme a prueba del dolor, […] no dudaría de vuestra fidelidad!» (Sánchez-Espeso, Germán: En las alas de la mariposa. Barcelona: Plaza & Janés, 1985).

 

Me apunto más libros de Julio Verne porque este ha sido una auténtica gozada leerlo.

Hoy en la historia: miércoles, 2 de octubre, pero de hace 152 años.

Hoy en la historia: miércoles, 2 de octubre, pero de hace 152 años.

El 2 de octubre de 1872, Phileas Fogg comienza su vuelta al mundo en 80 días.

 

Justo me estoy leyendo esta novela de Julio Verne y me ha hecho ilusión encontrarme con esta fecha:

 

¨-¡Veinte mil libras! -exclamó John Sullivan-. ¡Veinte mil libras que un retraso imprevisto puede hacerle perder!

-Lo imprevisto no existe -respondió simplemente Phileas Fogg.

-Pero, señor Fogg, ese lapso de ochenta días no está calculado más que como un mínimo.

-Un mínimo bien empleado es suficiente.

-Pero para no rebasarlo es preciso saltar matemáticamente de los trenes a los vapores y de estos a los trenes.

-Saltaré matemáticamente.

-¡Esto es una broma!

-Un buen inglés no bromea nunca cuando se trata de una cosa tan seria como una apuesta -respondió Phileas Fogg-. Apuesto veinte mil libras esterlinas contra quien quiera que daré la vuelta al mundo en ochenta días o en menos, o sea, en mil novecientas veinte horas o ciento quince mil doscientos minutos. ¿Aceptan ustedes?

-Aceptamos -respondieron Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan y Ralph, después de ponerse de acuerdo.

-Bien -dijo mister Fogg-. El tren de Dover sale a las ocho y cuarenta y cinco. Lo tomaré.

-¿Esta misma noche? -preguntó Stuart.

-Así es, esta misma noche -contestó Phileas Fogg-. Por consiguiente, caballeros -continuó, consultando un calendario de bolsillo-, puesto que hoy es miércoles, 2 de octubre, tendré que estar de regreso en Londres, en este mismo salón del Reform Club, el sábado 21 de diciembre, a las ocho cuarenta y cinco de la tarde; en caso contrario, las veinte mil libras depositadas actualmente en mi cuenta de la casa Baring Brothers les pertenecerán de hecho y de derecho. ¡Aquí tienen un cheque por esa cantidad!¨

 

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MIRA LO QUE ESTOY LEYENDO – Sr. Castro

 

En esta entrada expliqué una iniciativa de la biblioteca del cole que me gustó mucho.

 

Aquí unas fotos del cartel que he puesto en la puerta de mi clase, con la siguiente descripción:

 

¨Dar la vuelta al mundo en 2024 no tiene ninguna dificultad, tomando aviones. Pero en 1873 era otra historia. ¿Sería posible dar la vuelta al mundo en 80 días? Un millonario inglés, Phileas Fogg, apuesta que sí y se embarca en una aventura valiéndose de todos los medios de transporte imaginables. ¿Lo conseguirá?

 

El autor del libro, el francés Julio Verne (1828-1905), es un referente indiscutible de la ciencia ficción y de la novela de aventuras. En verano me leí uno se sus libros, ¨El faro del fin del mundo¨, y me encantó¨.

Libros: ¨Cuchillo. Meditaciones tras un intento de asesinato¨, de Salman Rushdie

Libros: ¨Cuchillo. Meditaciones tras un intento de asesinato¨, de Salman Rushdie

Dice así la contraportada:

 

¨El 12 de agosto de 2022, treinta años después de la fetua decretada contra él por el ayatolá Jomeini, un joven se abalanzó sobre Salman Rushdie para acuchillarle sin piedad. Cuchillo es una meditación poderosa, profundamente personal y, en última instancia, consoladora sobre la vida, la pérdida, el amor, el arte… y sobre cómo reunir la fuerza necesaria para volver a ponerse en pie¨.

 

«Sentí la necesidad de escribir este libro: una forma de procesar lo sucedido y de responder a la violencia con arte».

 

«Debemos proteger a toda costa a Rushdie. Proteger a Rushdie es proteger la alegría, la risa, las ganas de vivir. Proteger a Rushdie es proteger la civilización».

-Javier Cercas-

 

«Rushdie, desde la insignificancia de un escritor, ha recordado a todos los que creemos en un mundo libre que una sátira vale más que mil millones de ofendidos, y que el día en que lo olvidemos no habrá más risas».

-Sergio del Molino-

 

¨Salman Rushdie es un ejemplo de nuestra capacidad para construir la libertad».

-Ivabelle Arroyo, Letras Libres

 

Sobre el autor:

 

¨Salman Rushdie

(Bombay, 1947) es autor de numerosos libros, de entre los que destacan Hijos de la medianoche (que ganó el premio Booker en 1981, el «Booker de los Booker» en 1993 y, en 2008, «el Mejor de los Booker»), Los versos satánicos, El último suspiro del moro, Joseph Anton, Quijote y Ciudad Victoria, su novela más reciente. Ha sido galardonado con el Grinzane Cavour y el Premio Nacional de las Artes de Estados Unidos, además de otros muchos premios. En 2007, Salman Rushdie fue nombrado Caballero del Imperio Británico por su contribución a la literatura. Miembro de la Royal Society of Literature, Commandeur dans l´Ordre des Arts et des Lettres y abanderado en la lucha por la libertad de expresión, ha vivido amenazado durante años por el Estado Islámico. En 2022 sobrevivió a un ataque sufrido mientras dictaba una conferencia en el estado de Nueva York¨.

 

Extraigo algunos párrafos que me han llamado la atención:

 

     ¨La palabra me salió al paso por primera vez en 1974, más o menos por la época en que terminé mi primera novela. Aparecía en el libro de culto de aquel año, Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta, de Robert M. Pirsig. Ya no recuerdo gran cosa de ZAMM, como se lo conocía por su título original inglés -tampoco me interesan mucho las motos ni el budismo zen-, pero recuerdo que me gustó aquella extraña palabra, como también la idea de los encuentros, o «chautauquas», en los que se debatían ideas en un marco de tolerancia, libertad y miras abiertas. El «movimiento chautauqua» se extendió por todos los estados desde la localidad del mismo nombre; Theodore Roosevelt lo calificó de «la cosa más americana de América»¨.

 

Durante el libro muchas veces divaga relacionando sus pensamientos con obras literarias o películas. Sobre la pérdida de su ojo comenta:

 

     ¨Al final me acordé también de Le voyage dans la Lune, la película muda de catorce minutos realizada por Georges Meliès, un clásico de los inicios del cinematógrafo (1902) sobre los primeros hombres que llegan a la luna en una cápsula con forma de bala disparada desde un cañón inmensamente largo, vestidos con sombrero de copa y levita y armados de paraguas. Es el momento más famoso de dicha película, el alunizaje.

Yo ignoraba por completo -mientras recordaba la imagen de la nave espacial hincándose en el ojo derecho de la luna- lo que el día siguiente le tenía deparado a mi propio ojo derecho¨.

 

Esa imagen creo que la hemos visto todos. Lo que no he visto es ese corto y me lo apunto.

 

En el siguiente párrafo describe la noche anterior a su atentando:

 

   ¨Miro en retrospectiva a ese hombre feliz -yo- bañado en luz de luna estival un jueves de agosto por la noche. Se siente dichoso porque la escena es bella; y porque está enamorado; y porque ha terminado su novela -acaba de hacer lo último que se hace: corregir las galeradas- y las primeras personas que lo han leído están entusiasmadas. La vida le sonríe. Pero nosotros sabemos lo que él ignora. Sabemos que ese hombre feliz junto al lago corre peligro de muerte. Y el hecho de que él no sepa nada hace que nuestro temor sea más grande aún.

     A este recurso literario se lo conoce como prefiguración. Uno de los ejemplos más citados de ello es el famoso comienzo de Cien años de soledad. «Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento…». Cuando nosotros, como lectores, sabemos lo que el personaje ignora, quisiéramos advertirle. «Corre, Ana Frank, mañana descubrirán tu escondite». Al pensar en esa última noche de despreocupación, la sombra del futuro se topa con mi memoria. Pero yo no puedo advertirme a mí mismo: demasiado tarde para eso. Lo único que puedo hacer es contar la historia.

     He aquí un hombre solo en la oscuridad, ajeno al peligro que ya se cierne sobre él.

     He aquí un hombre que va a acostarse. Por la mañana su vida cambiará. Él, pobre inocente, no sabe nada. Está dormido.

     El futuro se le viene encima mientras duerme¨.

 

Ya lo cantaba Eskorbuto: ¨Una mañana muy temprano de tus sueños despertarás,

no lo sabrás, es tu día, vas a morir¨.

 

De prefiguración, otro ejemplo que me viene a la cabeza es el comienzo de uno de mis libros favoritos, ¨Crónica de una muerte anunciada¨. Empieza así: ¨El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo¨. Otro de los comienzos más impactantes que he leído en una novela es el de ¨La Reina del Sur¨, de Arturo Pérez-Reverte: ¨Sonó el teléfono y supo que la iban a matar¨.

 

No conocía en el párrafo anterior el término ¨galerada¨. Lo he buscado en la RAE y dice que en la imprenta se refiere a ¨prueba de la composición, sin ajustar, que se saca para corregirla¨.

 

     ¨Yo tenía cuarenta y un años cuando Los versos satánicos salió a la venta, en 1988. Era el quinto libro que publicaba. El 12 de agosto de 2022 tenía setenta y cinco años y esperaba con ilusión la publicación de mi vigésimo primer libro, Ciudad Victoria.

     Más de tres cuartas partes de mi vida de escritor han sucedido desde que -como yo mismo solía decir- la mierda se coló en el sistema de ventilación. Personas que sienten curiosidad por mi obra tienen mucho más donde elegir que en aquellos primeros tiempos, y a tales personas les digo que quizá deberían empezar por un libro que no fuera «ese».

     Durante muchos años me he sentido obligado a defender el texto de «esa» novela y también al personaje de su autor. En ciertos círculos literarios se puso de moda decir que el libro era ilegible, que no había quien pasara de la página 15. En tales círculos la gente hablaba de un «Club de la Página 15». En el Royal Court londinense se estrenó una producción sobre el así llamado Affair Rushdie bajo el título Iranian Nights. La obra contenía el recurrente dicho: «Era un libro imposible de leer». Yo sentí la necesidad de defender el texto¨.

 

En una fiesta conoció a la que es actualmente su esposa, Rachel Eliza Griffiths:

 

     ¨Me contó que prefería que la conocieran por el segundo nombre de pila, porque era el que su madre había utilizado siempre. De hecho, yo también prefiero usar mi segundo nombre, o sea que teníamos al menos una cosa en común. Nunca me han llamado «Ahmed», salvo mi madre cuando estaba enfadada conmigo, y cuando eso ocurría empleaba los dos nombres: «¡Ahmed Salman, ven aquí enseguida!». A lo largo de los años había confeccionado una lista mental de personas famosas que optaron por su segundo nombre de pila: James Paul McCartney, Francis Scott Fitzgerald, Robyn Rihanna Fenty, F. Murray Abraham, Lafayette Ron Hubbard, Joseph Rudyard Kipling, Edward Morgan Foster, Keith Rupert Murdoch, Thomas Sean Connery, Rachel Meghan Markle. A veces (demasiado a menudo, quizá) sacaba a relucir mi lista en una fiesta, pero algo en la sonrisa de Eliza me advirtió de que era mejor no tomar ese camino¨.

 

Les presentaron, se despidieron, y se volvieron a reencontrar:

 

     ¨El PEN había organizado una fiesta para después del acto en la azotea del hotel Bowery Standard, a poca distancia de la Cooper Union. Estuve tomando algo con Marlon Jones y Colum McCann en el bar de la planta baja del hotel, y luego pensé: «Creo que me iré a casa». Ellos dijeron que iban a subir a la fiesta e intentaron convencerme, sin insistir mucho. Hubo un poquito de tira y afloja, y al final accedí.

     Un momento así, de cara o cruz, puede cambiar una vida. El azar determina nuestro destino tanto o más que nuestras decisiones o esos vanos conceptos como el karma o el kismet.

     Nada más llegar a la fiesta en la azotea, la primera persona que vi fue Eliza, y después de eso ya no miré a nadie más¨.

 

¨Siempre he sentido interés por escribir sobre la felicidad, en gran parte porque es algo extremadamente difícil. El autor francés Henry de Montherlant dijo aquello de «Le bonheur écrit à l´encre blanche sur des pages blances». La felicidad escribe en blanco sobre blanco. O sea, no es posible plasmarla en la página. Es invisible. No se deja ver. Todo un reto, vaya, me dije a mí mismo. Y a mí me gustan los retos. Empecé a escribir un relato titulado «Tinta blanca sobre página en blanco». El protagonista se llamaba Henry, un tributo a Montherlant así como al Henry de los Dream Songs de John Berryman. Quería que mi Henry sufriera de felicidad como la gente sufre de enfermedades incurables, o de estupidez. Pensé en el Cándido de Voltaire y quise que ese Henry mío creyese -a la manera de Cándido- que vivía en el mejor de los mundos posibles. Luego pensé que no podía tratarse de una persona de color, si era tan feliz. Tenía que ser forzosamente blanco¨.

 

Párrafo que se refiere al día después del apuñalamiento:

 

     ¨Cuando notas en la cara el aliento de la Muerte, el resto del mundo queda muy atrás y puedes experimentar una enorme soledad. En momentos así, palabras amables te reconfortan y te dan fuerza, te hacen sentir que no estás solo, que quizá no has vivido y trabajado en vano. Durante las siguientes veinticuatro horas fui consciente de la gran cantidad de amor que recibía, un alud de espanto, respaldo y admiración a escala mundial. Además del mensaje del presidente Biden, me llegaron palabras contundentes del presidente francés Macron: «Durante treinta y tres años, Salman Rushdie ha encarnado la libertad y la lucha contra el oscurantismo. Rushdie acaba de ser víctima de un cobarde atentado a manos de las fuerzas del odio y la barbarie. Su lucha es nuestra lucha; es algo universal. Ahora más que nunca, estamos de su lado». Hubo mensajes similares por parte de otros dirigentes. Incluso Boris Johnson, por entonces primer ministro británico, que en una ocasión había escrito un artículo diciendo que yo no merecía ser nombrado caballero (lo fui en junio de 2007) «por servicios a la literatura» pues no era lo bastante bueno como escritor, me hizo llegar unos cuantos tópicos. Solamente India, el país donde nací y que ha sido mi mayor inspiración, no encontró palabras para dirigirme¨.

 

¡Qué triste, muy mal India!

 

¨La medianoche del 14 al 15 de agosto siempre había tenido para mí un significado especial. Fue el momento en que la India alcanzó la independencia en 1947. Era también el momento en que nacía mi personaje de ficción Saleem Sinai, el antihéroe y narrador de Hijos de la medianoche. Yo había tomado por costumbre llamar «el cumpleaños de Saleem» al día de la Independencia de India. Pero esta vez el día de la Independencia tuvo un significado más personal.

     El lunes 15 de agosto fue el Día 3. Ese día quedó claro que yo iba a seguir viviendo. O, digamos, que tendría la libertad de vivir. Que era la clase de libertad que, en aquellos momentos, más me interesaba¨.

 

Menciona Salman en el libro esta cita de Sócrates varias veces:

 

«La vida, sin reflexión, no merece la pena vivirla»

 

En el siguiente párrafo he aprendido un par de cosas, el nombre aditamento y el principio La navaja de Ockham:

 

     ¨Durante esas noches sin poder dormir, pensé mucho en El Cuchillo en tanto que idea. Cuando un cuchillo hace el primer corte en una tarta nupcial, forma parte del ritual por el que dos personas se unen. Un cuchillo de cocina es un utensilio indispensable del creativo arte de cocinar. Una navaja suiza es un aditamento capaz de realizar muchas tareas pequeñas, tales como abrir una botella de cerveza. La navaja de Ockham fue un cuchillo conceptual, un cuchillo de teoría, que echaba por tierra un montón de chorradas al recordarnos que la explicación más sencilla es siempre preferible a una muy compleja. En otras palabras, un cuchillo era una herramienta que adquiría significado por el uso que hacíamos de ella. Una herramienta éticamente neutral. Lo inmoral era el mal uso que se hacía de los cuchillos¨.

 

Ya lo cantaba Fito en ¨Antes de que cuente diez¨:

 

¨Siempre es la mano y no el puñal.

Nunca es lo que pudo haber sido.

No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido¨.

 

¨Eliza me pidió que hablara a la cámara sobre Los versos satánicos:

 

            Cuando empecé a escribir ese libro, jamás se me ocurrió que no estuviera autorizado a hacerlo. Tenía unas historias que quería narrar y estaba intentando ver de qué manera contarlas. Eso era todo¨.

 

     ¨En numerosas ocasiones, después del atentado que sufrí, he pensado que al Muerte se equivocaba de persona. ¿Acaso no era yo el señalado por la Parca, aquel acerca del cual todo el mundo coincidía en afirmar que mis posibilidades de sobrevivir eran exiguas? Y sin embargo ahí estaba yo, erguido, bien parapetado en la sala de recuperación, volviendo a la Vida, mientras algunos de mis mejores amigos iban cayendo a mi alrededor¨.

 

Entre ellos menciona a Paul Auster, en aquella época con cáncer de pulmón, que falleció en abril de 2024, fecha de la primera edición de ¨Cuchillo¨.

 

¨Uno de los motivos de que la película de Alfred Hitchcock Psicosis sea tan terrorífica es que mueren los que no deberían. La estrella más famosa del film, Janet Leigh, ya está muerta cuando solo se lleva media hora de metraje. Aparece Martin Balsam, el cauteloso y bonachón inspector, y de pronto ya está muerto. Es brutal. Bien, pues esa era la clase de miedo que yo empezaba a sentir. La Muerte estaba equivocándose de puerta¨.

 

En la última parte del libro Salman Rushdie tiene varias conversaciones con su agresor, al que en el libro se refiere como A., de Asno (del inglés ass, que tendría un sentido más fuerte que en la traducción al castellano).

 

     ¨Usted no me conoce y nunca llegará a conocerme.

       Una cosa que yo solía decir hace mucho, cuando la catástrofe se cebó en Los versos satánicos y en su autor, era que una forma de entender la discusión en torno a ese libro era que se trataba de una pelea entre los que tienen sentido del humor y los que no. Ahora te veo a ti, mi frustrado asesino, hypocrite assassin, mon semblable, mon frère. Puede que intentaras matarme porque no sabías reír¨.

 

     ¨El arte no es un lujo. Es algo esencial al género humano y no demanda ninguna protección especial salvo el derecho a existir.

     Acepta la discusión, la crítica, incluso el rechazo. Pero no la violencia.

     Y, al final, sobrevive a quienes lo reprimen. El poeta Ovidio fue enviado al exilio por César Augusto, pero la poesía de Ovidio ha perdurado y el Imperio romano no. Stalin le arruinó la vida al poeta Mandelshtam, pero la obra de este ha perdurado y la Unión Soviética no. El poeta Lorca fue asesinado por los matones del general Franco, pero su arte ha perdurado y el fascismo y la Falange no¨.

 

En el libro Salman Rushdie expone que no le gusta la situación actual de la política en India.

 

     ¨En la India, el sectarismo religioso y el autoritarismo político van de la mano y la violencia no deja de aumentar mientras la democracia decae. Una vez más están en juego falsas narrativas sobre la historia del país, narrativas que privilegian a la mayoría y oprimen a las minorías;¨

 

     ¨En la India, tras el baño de sangre de las matanzas por la Partición, que se extendieron por todo el subcontinente en tiempos de la independencia del Imperio británico y de la creación de los estados de India y Paquistán -hindúes masacrados por musulmanes, musulmanes por hindúes, un total de entre uno y dos millones de muertos-, otro grupo de padres fundadores, liderado por Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, resolvió que el único modo de garantizar la paz en el país era apartar la religión de la esfera pública. En consecuencia, la nueva Constitución fue laica tanto en lenguaje como en intención, y así ha permanecido hasta el presente, en que la actual administración pretende socavar esos cimientos laicos, desacreditar a Gandhi y Nehru y crear un estado mayoritariamente hindú y abrumadoramente religioso¨.

 

Ya sabemos de quién estamos hablando.

 

     ¨Pero no estamos indefensos. Incluso después de ser hecho pedazos, Orfeo -mejor dicho, su cabeza cercenada- siguió cantando mientras flotaba río Evros abajo, recordándonos que la canción es más fuerte que la muerte. Nosotros podemos cantar la verdad y nombrar a los mentirosos, podemos solidarizarnos con nuestros colegas en primera línea del frente y amplificar sus voces añadiendo las nuestras a las suyas.

     Pero sobre todo, debemos entender que en el centro de todo lo que está pasando hay unas historias, y que las fraudulentas narrativas de los opresores han cautivado a mucha gente. Debemos trabajar, pues, para superar las falsas narrativas de tiranos, populistas y locos contando mejores historias, historias en el seno de las cuales la gente desee vivir.

     Las fuerzas no se baten solamente en el campo de batalla. Las historias en las que vivimos también son territorios en disputa. Quizá deberíamos emular al Dedalus de Joyce, que buscaba forjar, en la fragua de su alma, la increada conciencia de su raza. O emular a Orfeo y seguir cantando pese al horror reinante, y no dejar de hacerlo hasta que cambie la marea y dé comienzo un día mejor¨.

 

     ¨Nunca he sentido la necesidad de que la fe religiosa me ayude a comprender el mundo. No obstante, entiendo que la religión proporcione a muchas personas un anclaje moral y que les parezca esencial. Y, a mi modo de ver, la fe de cada individuo no le incumbe a nadie más que a la persona en concreto. No tengo problemas con la religión si esta ocupa un espacio privado y no intenta imponer a otros sus valores. Pero cuando la religión se politiza, por no decir que se arma, entonces eso incumbe a todo el mundo debido a su capacidad de hacer daño¨.

 

¨¿Quién soy yo? ¿Soy la misma persona que era el 11 de agosto, o ahora soy una diferente? En más de un sentido no soy el mismo. Mi yo del 11 de agosto jamás habría elegido como ejemplo a un deportista, por muy bueno que fuera. Y también es cierto que algunos parecen pensar que he cambiado. Hay gente que me pregunta en qué afectará a mis libros lo que me sucedió. Hubo una persona que me comparó con Nietzsche -¡nada menos!- porque el filósofo había dicho, cuando empezó a sufrir miopía extrema, que su manera de escribir había cambiado. Se daba por supuesto que la mía iba a cambiar también, tanto estéticamente como en la sustancia de mi pensamiento. Cuando me lo plantearon, reaccioné con firmeza. Dije: «No creo que eso haya cambiado mi estilo ni vaya a cambiarlo en lo más mínimo. Estilo, forma y lenguaje de cualquier proyecto literario, sea de ficción o no, vienen determinados por los requerimientos del proyecto en sí y pueden variar de libro en libro, de lo barroco a lo más austero... No veo qué contribución al arte puede tener un acto violento como ese del que fui objeto». Diciendo esto, me acordé de otra cosa que solía decir a la gente antes del 11 de agosto. «Supongamos que no supieras nada de mí, que hubieras llegado de otro planeta y alguien te hubiera dado a leer mis libros, y no hubieras oído hablar de mí ni nadie te hubiera contado nada de mi vida o de lo que pasó con Los versos satánicos en 1989. Bien, pues si leyeras mis libros en orden cronológico, dudo que se te ocurriera pensar "Algo muy gordo tuvo que pasar en la vida de este escritor en 1989". Cada libro lleva su propio camino». Recordé que en su momento me pareció que la fetua podía acabar conmigo, en cuanto escritor, de dos maneras diferentes: si empezaba a escribir libros «atemorizados», o si empezaba a escribir libros «vengativos». Ambas opciones destruirían mi independencia y mi individualidad y me convertirían en un títere. Yo ya no sería yo, sino la víctima de la fetua. Así pues, el único camino, la única manera de sobrevivir como artista, era entender el sendero literario en el que yo estaba, aceptar el viaje que yo había elegido y continuar por ese camino. Eso supuso un gran esfuerzo de voluntad. Y ahora me hacían otra vez la misma pregunta. ¿Quién era yo? ¿Y podía seguir siendo el de antes?¨

 

     ¨Atravesamos idílicos pueblos y ciudades pequeñas, encantadores salvo por algún que otro pasquín de TRUMP. Nombres de lugares iban quedando atrás. Seneca, en el territorio original de la nación seneca, que formó parte de la Confederación Iroquesa. Angola, bautizada así en el siglo XIX porque la población había apoyado las actividades misioneras en África. Eden, «la Ciudad Jardín». Dunkirk, que había tomado el nombre del Dunkerque francés mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Y mi favorita, Fredonia. Como sabe cualquier forofo del cine, Freedonia es el nombre del país imaginario cuyo máximo dirigente acaba siendo Groucho Marx en Sopa de ganso, el clásico de los Hermanos Marx de 1931. Retazos de los diálogos del film me vinieron a la memoria y dibujaron sonrisas en mi cara. Me hizo bien tener en la cabeza una burrada como esta:

 

Hombre, pero si hasta un niño de cuatro años entendería este informe. Vaya usted corriendo a buscarme un niño de cuatro años. Yo no entiendo ni papa de lo que pone aquí¨.

 

     ¨Estaba haciendo lo que había imaginado y necesitado hacer: plantarme en el punto justo (en lo que yo me decía a mí mismo que era el sitio exacto) donde me había desplomado. Confieso que experimenté cierta sensación de triunfo al estar allí. Recordé, pero me abstuve de recitar, unos versos de «Invictus» de W.E. Henley: «Bajo las tundas del destino / mi cabeza sangra, pero continúa erguida».

 

Me ha gustado leer estas meditaciones de Salman Rushdie tras ese intento de asesinato. Una vida que ha estado décadas amenazada. Un hombre que simplemente quiere ser feliz. Leyendo las últimas páginas se te forma un nudo en la garganta. Mis respetos.

 

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Estando Xabi y Shei por Nueva Delhi de visita, el 7 de septiembre, fuimos a echar unas birras al PCO bar. Me alegró encontrar un cuadro con esta cita en el baño:

 

¨What is freedom of expression?

Without the freedom to offend, it ceases to exist¨.

 

"¿Qué es la libertad de expresión?

Sin la libertad de ofender, deja de existir”.

-Salman Rushdie-

Hoy 27 de septiembre de 2024 mi blog cumple 20 años

Hoy 27 de septiembre de 2024 mi blog cumple 20 años

¡Así es! ¡Basurde.blogia.com cumple dos décadas! Esta fue mi primera entrada, hace exactamente 4 lustros. En aquella época estaba viviendo en Estados Unidos, concretamente en Rock Hill, Carolina del Sur. Antes había vivido en otro pueblo, Allendale, en ese mismo estado.

 

De Estados Unidos me fui mudando de aquí para allá, viviendo:

-en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) 3 años,

-en Shaghái (China) 5 años,

-en Yakarta (Indonesia) 5 años,

-en Luanda (Angola) 2 años,

-y este es mi quinto año en Nueva Delhi (India), que también será el último, porque me pongo el límite de cinco añitos en cada sitio.

 

Esta plataforma digital me ha servido de diario de estos últimos veinte años. Este mes de septiembre he cumplido cincuenta años, lo que quiere decir que el 40% de mi vida ha quedado documentada aquí.

 

Cuando empecé el blog hace 20 años, estando fuera de España, el principal medio de comunicación era el correo electrónico. No existían las redes sociales, no existían las llamadas de WhatsApp, así que, si querías estar en contacto, el correo electrónico era la forma. También tenías que buscarte un buen plan para que fuera más económico llamar por teléfono. Skype se había inventado solo un año antes, en agosto de 2003, por lo que este blog era una excelente plataforma para compartir vivencias. Empezó con esa idea. Luego me di cuenta de que me gusta escribir, disfruto pasando estos ratos delante del ordenador contando lo que me viene en gana o documentando cosas que he hecho, y por esa razón ha continuado hasta hoy, porque disfruto de estos momentos delante de la pantalla poniendo mis cosas en orden. En su día igual me importó quién leía o no este blog.  Pero hace ya bastantes años que dejó de importarme, escribir aquí es más una necesidad personal, de hacer algo que me entretiene mucho.

 

En estos 20 años creo que habré escrito prácticamente todas las semanas. Tirando por lo bajo, si he publicado una entrada por semana en estos últimos 20 años, habrá en los archivos unas 52x20 = 1.040 entradas. Pero intuyo que serán 3 o 4 veces ese número.

 

Con ese pasado a sus espaldas, se he convertido en una buena fuente de documentación. A veces alguien me pregunta ¨¿has estado en nosedónde?¨, por ejemplo en Japón, y con una rápida búsqueda puedo encontrar cuándo fui y lo que hice por allá. También he ido organizando las entradas por temas. Todas las entradas sobre India se pueden encontrar en esa sección, o cuando me fui de China y de Indonesia creé una última entrada compilando todas las entradas, que será lo mismo que haga cuando abandone India. Una cosa divertida es que ya con 20 años a sus espaldas, se da la circunstancia de que este blog tiene más años que todos mis estudiantes. Así que alguna vez, en el cumpleaños de alguno de ellos, les digo: ¨voy a ver qué estaba haciendo el día en el que naciste¨, y puede darse la casualidad de que exista alguna entrada de ese día.

 

Debo dar las gracias a la gente detrás de esta plataforma blogia.com por mantener esta plataforma tanto tiempo. Muchas aplicaciones han desaparecido durante estos 20 años. Un ejemplo es Picasa, donde colgaba mis fotos y las enlazaba a este blog, y esos enlaces en muchas de las entradas de hace años han dejado de funcionar. Blogia.com se ha mantenido fuerte durante estos 20 años, ofreciendo un excelente servicio, eficaz y sin publicidad. Unas cuantas veces he tenido que contactar con los administradores por alguna razón (principalmente por haber olvidado mi contraseña en algunas ocasiones) y me han dado una respuesta rápida y eficaz. Así que muchísimas gracias a los administradores, muy fan de estas personas en la sombra. 🙏 

¡Por otros 20 años! 🥂

 

Música de la entrada: ¨Dieguitos y Mafaldas¨, de Joaquín Sabina (aunque también podría haber sido ¨Volver¨ de Carlos Gardel). ¨Sentir, que es un soplo la vida, que 20 años no es nada...¨