Kalimantan (Indonesia) – Isla de Borneo: 12-20 octubre 2013

 

627 fotos sobre este viaje AQUÍ

 

Borneo es la tercera isla más grande del mundo y está compartida por tres países:

-       Brunei.

-       Indonesia.

-       Malasia.

 

La parte indonesia de Borneo se denomina Kalimantan.

 

Los lectores más reflexivos llegados a este punto se estarán preguntando cuáles son las dos islas que le preceden. Y si no os lo habéis preguntado os dejo 30 líneas para que lo penséis. ¿Cuáles son las dos islas más grandes del mundo?

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Muchos habréis deducido que la más grande es Australia.

Atendiendo a la definición de la Real Academia técnicamente lo podría ser:

 

Isla (del latín insula): Porción de tierra rodeada de agua por todas partes.

 

También atendiendo a esa definición lo podrían ser las Américas (America del Norte y América del Sur). O si excluimos el geológicamente insignificante Canal de Panamá podríamos incluso decir que América del Norte es una isla y América del Sur otra. Otra isla podría ser el llamado continente euroasiáticoafricano, que considerando el Cana de Suez lo dividiría en dos ¨islas¨, África y Euroasia. Sin embargo al igual que pasa con la Ántartida, Australia y los anteriores ejemplos son considerados continentes y no islas.

 

Este es el top-13 de las islas más grandes del mundo:

 

1.- Groelandia (2.130.800 km2) – Dinamarca

2.- Nueva Guinea (785.753 km2) Compartida por Indonesia y Papua Nueva Guinea

3.- Borneo (748.168 km2) Compartida por Brunei, Indonesia y Malasia.

4.- Madagascar (587.713 km2)

5.- Isla de Baffin (507.451 km2) Canadá

6.- Sumatra (473.481 km2) Indonesia

7.- Honshu (225.800 km2) Japón

8.- Isla Victoria (217.291 km2) Canadá

9.- Gran Bretaña (209.331 km2) Reino Unido (Inglaterra, Escocia y Gales)

10.- Isla Ellesmere (196.236 km2) Canadá

11.- Célebes (Sulawesi) (180.681 km2) Indonesia

12.- Isla Sur (145.836 km2) Nueva Zelanda

13.- Java (138.794 km2) Indonesia

 

¿Por qué he incluido el top-13 y no el top-10? Porque estoy barriendo para casa ya que el país que me acoge actualmente es Indonesia y vivo en Yakarta, Isla de Java. Como veis 5 de las islas del top-13 pertenecen a Indonesia, al menos de modo compartido.

 

Borneo suena y es exótico, y cosas que pueden venir a la cabeza al mencionar este nombre son:

-       Dayak (cortadores de cabezas y mujeres con largas orejas).

-       Orangutanes.

-       Selvas, ríos, diamantes, oro, petróleo y muchos recursos naturales.

 

Dayak sería el término para referirse a los aborígenes de Borneo. Pero hay más de 200 subgrupos étnicos cada uno con sus propios dialectos, leyes, territorio y cultura. En el pasado eran temidos por su ancestral tradición de cortar cabezas. Lo hacían por numerosas razones: para pedir una tierra fértil y obtener buenas cosechas, para obtener fuerzas sobrenaturales, por revancha, al casarse, en la construcción de nuevos edificios o como protección contra los enemigos.

 

Un símbolo de poder y de estatus social era tener un mayor número de cabezas cortadas en casa. No eran sacrificios internos dentro de la tribu, sino siempre cabezas de enemigos. Para ello iban a la jungla buscando enemigos a los que rebanarles el gaznate.

 

Esa costumbre de cortar cabezas desapareció básicamente por tres razones:

- Tratados de paz de 1894 y 1924.

- La llegada del cristianismo que les inculcó que esa costumbre iba en contra de la Biblia.

- Los propios dayaks se dieron cuenta de que cazando cabezas tenían más que perder que beneficios.

 

Sin embargo en el pasado siglo XX hubo algunos brotes de esta ancestral y sanguinaria costumbre:

- Durante la Segunda Guerra Mundial –mediados de los 40- en la que las tropas aliadas animaron a los dayaks a cortar las cabezas de los japoneses que ocupaban la isla.

- En los años 60 cuando el gobierno indonesio animó a los dayaks a expulsar a los chinos del interior de Kalimantan, por miedo al comunismo.

- En los años 90 cuando los dayaks empezaron a atacar a emigrantes de la isla indonesia de Madura, en una explosión de violencia étnica.

 

Otra tradición menos violenta era la de las mujeres dayaks de ponerse pesados pendientes en las orejas. Con el tiempo los lóbulos se iban extendiendo hasta llegar hasta los hombros. Una costumbre que también ha desaparecido y quedan ya muy pocas mujeres dayak, muy ancianas, que tengan las orejas largas.

 

Borneo es también tierra de orangutanes. Solo existen en libertad en Indonesia, en la isla de Borneo y en la parte más occidental de la isla de Sumatra. Orangután deriva de las palabras orang=hombre y hutan=selva. Para decir en indonesio que soy español tendría que decir saya orang Spanyol. Otro primate endémico de la isla de Borneo y que solo existe allí es el nasalis larvatus, conocido coloquialmente en inglés como el proboscis monkey o en español como mono narigudo.

 

Es tierra de ríos. El más largo es el río Kapuas, de 1.143 km. El que nosotros exploramos fue el río Mahakam, de 980 km. Haciendo una comparación con la península ibérica el más largo sería el Tajo con 1.008 km. seguido del Ebro con 930 km. En el río Mahakam recorrimos en total unos 1.100 kilómetros en diferentes tipos de barcos (canoas a motor, lanchas rápidas y ferries) empleando unos 2 días y 8 horas de navegación.

 

Es Borneo asimismo una tierra de grandes recursos naturales y una vez más la ambición ilimitada del ser humano está contribuyendo a destruir gradualmente la isla.

 

Mi compañera de viaje fue María, de la que escribí en este enlace en mi blog. Es una aventurera y se da la circunstancia de que habla la lengua local bahasa indonesio, por lo que gracias a ella y a su dominio del indonesio pudimos hacer este viaje. Sin saber hablar bahasa hubiera sido muy difícil llegar hasta donde llegamos o interactuar con la gente. No es un viaje fácil si no tienes un guía local. Y María puede pasar como guía local perfectamente :-)

 

DÍA 1 – SÁBADO 12 DE OCTUBRE DE 2013: JAKARTA (JAVA) – BALIKPAPAN (BORNEO) – SAMARINDA – KOTA BANGUN – MUARA MUNTAI

 

Cogemos temprano un vuelo de Lion Air.

JT750 Jakarta (05:00 a.m.) – Balikpapan (08:05 a.m.)

El vuelo es de 2h05´ porque entre Jakarta y Balikpapan hay 1 hora de diferencia horaria.

 

Nuestro objetivo es llegar ese día a Muara Muntai para al día siguiente explorar la zona en barco. Para ello:

- tomamos un taxi del aeropuerto de Balikapan a la estación de autobuses (10km, 22´, 50.000 rupiah)

- tomamos un autobús de Balikpapan a Samarinda (106 km, 2h30´, 30.000 rupiah/persona)

- tomamos otro autobús de Samarinda a Kota Bangun (119 km, 3h55´, 25.000 rupiah/persona)

- y finalmente tomamos una canoa con motor de Kota Bangun a Muara Muntai (39 km, 1h50´, 250.000 rupiah). Estas canoas con motor se conocen localmente como ¨ces¨ y se pronunciaría ¨ches¨ como pasaba en ¨Asterix en Helvecia¨.

 

Nos alojamos en un albergue llamado ¨Penginapan Srimuntai Muara Muntai¨ (50.000 rupiah/persona)

 

DÍA 2 – DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2013: MUARA MUNTAI – LAGO JEMPANG (JANTUR + OHONG + TANJUNG ISUY) – EN RUTA EN BARCO A DATAH BILANG.

 

El pueblo de Muara Muntai está a orillas del río Mahakam y tiene un gran paseo de madera. Por la mañana habíamos quedado con un guía que nos iba a llevar en su ces por el lago Jempang, visitando pueblitos y tratando de ver monos narigudos. De camino a su barca pasamos por un corral donde un hombre estaba cortando cuellos de pollos a destajo.

 

El paseo en barca por el lago Jempang es altamente recomendable porque es una maravilla para los ojos. En total hicimos una ruta circular de 100 kilómetros que nos llevó 8 horas en barca. El precio del ces por el día fue de 650.000 rupiah/2 personas.

 

De Muara Muntai remontamos un afluente del río Mahakam para llegar hasta Jantur, pueblo que nos recibió con la vista de su impresionante mezquita amarilla con cúpulas plateadas. Este pueblo marca el final del afluente y el comienzo del Lago Jempang.

 

Es espectacular ver cómo la gente hace la vida en el río. Hay muchas casas flotantes que suben y bajan dependiendo de la temporada de lluvias o de la seca. Se pueden ver pescadores lanzando sus redes desde sus barcas o mujeres con las caras blancas por unos polvos que se ponen para el sol. El río es la fuente de vida.

 

Cruzamos el lago y llegamos al pueblo de Ohong, donde te vas adentrando por un largo canal asomándote a las vidas de los locales como si estuvieras en primera fila viendo un documental de National Geographic. Pasas al lado de personas jabonándose en el río o tan cerca de sus casas en barca que puedes ver lo que hacen a través de sus ventanas. Ves el pescado puesto a secar o sus coloridos sombreros colgados. El medio de transporte aquí no consiste en dos o cuatro ruedas sino en pequeñas barcas a motor. Y puedes ver tanto hombres conduciéndolas como mujeres musulmanas con la cabeza tapada yendo por ejemplo a la mezquita en este vehículo. ¡Un auténtico regalo para los ojos!

 

En nuestro recorrido habíamos visto un montón de especies animales: martín pescador (precioso de azul y naranja), búfalo de agua, cormorán, garza… pero ahora venía lo más interesante. Remontar el río Ohong hasta Mancong donde te vas internando en barca por la jungla y tienes la oportunidad de ver los monos narigudos (proboscis). ¡Y los vimos! Primero aparecieron unos cuantos macacos para ponernos en alerta, pero estos son más comunes y no llaman tanto la atención. Más tarde pudimos observar de cerca y en su hábitat a los monos narigudos, que parece que no les gusta ser observados porque al acercarnos se volvían a la jungla. ¡De feos que son son simpáticos estos animales! Tienen una nariz increíblemente grande y de haber tenido Quevedo conocimiento de estos primates sin duda los hubiera incluido en su parodia a la nariz de su ¨amigo¨ Góngora.

 

Entre los grupos de monos narigudos vimos uno bastante grande que el guía señaló como una hembra embarazada. Posteriormente nos dimos cuenta de que el guía estaba errado al hacer un zoom en la instantánea que había tomado María con su cámara y ver que le colgaba aparte de su enorme cola otra cola con forma de rojo badajo.

 

Sí acertó y no sé como la vio al parar la barca debajo de un árbol y mostrarnos una serpiente ularburong o ¨serpiente de árbol¨. En inglés se conoce como ¨gold-ringed cat snake¨ y me gusta más ese nombre, porque los aros dorados en su cuerpo son muy característicos. Aquí podéis ver la foto que sacó María.

 

El último bicho exótico que nos cruzamos por el camino fue un lagarto que cruzaba el río delante de nuestra barca.

 

No pudimos llegar a Mancong porque en esta temporada no hay demasiada agua y el río estaba muy bajo. El día anterior consultamos si merecía la pena ir a Muara Pahu donde se dice que se pueden ver los delfines del río Irawadi y nos dijeron que al estar el agua baja habían también descendido el río Mahakan.

 

Volvimos a Ohong y de ahí visitamos otro pueblo, Tanjung Isuy. En muchas culturas existe el concepto de ¨casa comunal¨, una casa para ceremonias que sería equivalente a los centros sociales de la actualidad. Todos los pueblos dayak tienen casas comunales o ¨longhouse¨, en inglés. Son estructuras de madera donde los pilares suelen estar muy bien tallados, representando cabezas de hombres o figuras geométricas. En la longhouse de Tanjung Isuy coincidimos con los únicos extranjeros que veríamos en todo el viaje por el río Mahakan. Cuatro polacos (tres hombres y una mujer) que iban a cruzar la isla de Borneo. Para ello tenían que remontar el río Mahakan, después cruzar las montañas Muller y por último recorrer el río Kapuas para llegar a la costa occidental de Borneo. Cruzar las montañas Muller es una aventura en toda regla, no es un asunto baladí. Es imprescindible contratar un guía local y caminando por la jungla ocho horas al día llevaría 5 días. A un ritmo más relajado es un trekking de 7 días.

 

De vuelta a Muara Muntai tocaba continuar nuestro viaje remontando el río Mahakam. Así que tomamos un kapal biasa rumbo a Long Bagun. Kapal biasa quiere decir en indonesio barco normal, y es un ferry con dos pisos. En la cubierta inferior hay pasajeros y mercancías, el piso superior es diáfano y tiene marcados 80 segmentos donde puedes dormir.

 

¿Llegaríamos a Long Bagun, nuestro destino? Se comentaba que había poca agua y que no sería posible llegar hasta allá, pero que ya lo iría viendo el capitán sobre la marcha. Habíamos cogido el barco a las 05:30 p.m., y sobre las 08:30 p.m. nos avisaron de que el barco haría escala en esa ciudad –Melak- y que si queríamos seguir saltáramos a un barco que se aproximaba por babor. Decírnoslo y tomar la decisión era cosa de segundos, así que tomamos las mochilas y saltamos al otro ferry.

 

DÍA 3 – LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2013: DATAH BILANG

 

Pasamos la noche en el ferry y llegamos a Datah Bilang a la 1:30 p.m. Los ferries normalmente llegan hasta Long Bagun, 100 kilómetros río arriba, pero en esta estación no hay demasiada agua y por esa razón se detuvo en este pueblo.

 

El ferry es muy muy básico pero es una experiencia muy divertida. En el piso de arriba se duerme y hay una pequeña terraza y en el piso de abajo está la cubierta, los motores, la cocina con una mesa que hace de comedor y los baños que son 4 cubículos con unos agujeros en el suelo a través de los cuales se ve el río debajo. Con el paso de las horas vas conociendo gente, lo que ayuda el ser los únicos extranjeros en el barco. María controla bahasa y me va traduciendo lo que dicen, y poco a poco voy cogiendo algunas cosillas. Nos enteramos por ejemplo que unos chavales que hay en el barco son los hijos del capitán, que tienen vacaciones y por eso están en el ferry. Su mujer trabaja en la cocina.

 

Durante el trayecto va subiendo y bajando gente, y subiéndose y bajándose mercancía. Por ejemplo en algunos pueblitos dejan gallinas que lleva el barco en el gallinero instalado en la parte superior del ferry. Pese a llegar a Datah Bilang a la 1:30 p.m. nos informan de que no saben si saldrá una lancha rápida hacia Long Bagun ese día o al día siguiente. Que nos demos una vuelta por el pueblo, que si sale ya nos avisarán y que si no nos quedemos a dormir tranquilamente en el barco y salgamos mañana. Van con otro ritmo.

 

El pueblo Datah Bilang tiene unas casas comunitarias o longhouses muy bonitas. Caminando caminando María de repente pegó un bote y es que por el suelo reptaba una culebra. No sé si sería venenosa o no pero Datah Bilang está en medio de la nada y no es el lugar donde querrías ser picado por una serpiente. Ir en flip-flops como va María probablemente no hubiera ayudado :-)

 

En la entrada del pueblo hay dos pilares de madera con un travesaño cruzado. Por un lado se lee ¨selamat datang¨ = bienvenidos, por el otro ¨selamat jalan¨ = buen viaje. Cartel amable salvo por la talla de madera de un hombre con un machete en la mano coronando el travesaño :-)

 

Después de dar una vueltilla y de comer en el pueblo volvemos al barco. Allá estaban los críos que iban en el barco disfrutando del agua, tirándose del barco y nadando en el río. Un río que tiene más mierda que el rabo de una vaca pero parece no importarle eso a nadie. A orillas del río en cada casa hay instaladas letrinas flotantes donde la gente hace sus necesidades y unos metros más allá hay gente lavándose la cabeza en el río con champú.

 

Parece que no va a salir ningún barco así que nos dedicamos a ver la vida pasar. Nos entretiene un mono que se ha subido a echar la siesta al tejado de una casa, una mujer preparando raciones de arroz en unas hojas de palmera o el hijo del capitán jugando con una réplica del barco de su padre que lleva incluso el nombre de la nave pintado. Estrés cero. Ninguna lancha hizo su aparición así que tocaba pasar otra noche en el ferry.

 

DÍA 4 – MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2013: DATAH BILANG – LONG BAGUN

 

El martes 15 de octubre se celebraba Idul Adha o la Celebración del Sacrificio. ¨Es la festividad mayor de los musulmanes y conmemora el pasaje recogido tanto en la Biblia como en el Corán, en el que se muestra la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo como un acto de obediencia a Dios, antes de que Dios interviniera para proporcionarle un cordero y que sacrificara a este animal en su lugar¨. –Wikipedia-. Es por eso también conocida como la Fiesta del Cordero y suele ser la fecha elegida por los musulmanes para peregrinar a la Meca.

 

En el barco la tripulación apareció con sus mejores galas y se sentaron a desayunar en el suelo todos juntos. Terminado el desayuno se cambiaron de ropa y volvieron a sus faenas.

 

Por fin apareció la lancha que nos iba a llevar a Long Bagun. El ferry no podía continuar adelante por su mayor calado, pero las lanchas rápidas no tienen problemas para remontar el río. Pagamos al capitán por el trayecto en ferry (150.000 rupiah/persona) y abordamos la lancha rápida con otros pasajeros. A Long Bagun hay 100 km. que recorrimos en unas 2h25´. El precio en estas lanchas rápidas ya sube, cobrándonos 250.000 rupiah/persona.

 

Long Bagun era solo un paso mas hacia nuestro destino final, Tiong Ohang, donde termina el río Mahakam y comienza el trek por las montañas Muller. El tramo de Long Bagun a Tiong Ohang es uno de los más interesantes por sus rápidos, gargantas, cataratas y volcanes. Llegamos a Long Bagun más o menos al mediodía y preguntamos por el siguiente barco a Tiong Ohang. Nos dijeron que ya no había ese día lancha para cubrir las 4 horas de trayecto a Tiong Ohang. Así que nos alojamos en un albergue llamado ¨Penginapan Polewali¨.

 

Dejamos las mochilas y fuimos a dar un paseo por el pueblo. En el porche de una casa vimos a una anciana mujer con las orejas largas, pero no nos atrevimos a sacarle una foto para no parecer groseros. En el albergue coincidimos con otros tres indonesios que también tenían intención de ir a Tiong Ohang y estaban esperando una lancha. La lancha se completa con un mínimo de 8 personas y éramos por ahora solo 5. El precio por pasajero es de unas 800.000 rupiah, bastante caro, por lo que comprar los tres asientos restantes no entraba dentro de la ecuación.

 

Nos dijeron que por la Celebración del Sacrificio iban a matar siete terneros en el pueblo. Preguntamos cuando pero ahí nadie sabía nada, nos respondían que más tarde. Nos dimos una vuelta por el pueblo y al volver a preguntar nos dijeron que ya las habían matado ¿¿¿??? La sensación de preguntar y que nadie sepa nada se estaba convirtiendo en bastante habitual en Borneo.

 

Paseando nos dijeron que en el pueblo de Long Melaham, a unos 18 kilómetros río abajo, se estaba celebrando un baile de máscaras. Así que alquilamos una barca y allá nos presentamos. Costó negociar con los barqueros porque íbamos ya al atardecer, con lo que teníamos que volver de noche y eso puede ser peligroso en estas barcas porque hay que conocer muy bien el río o se puede encallar.

 

Llegamos al pueblo sobre las 6 de la tarde. Dimos un paseo y vimos a otra mujer con las orejas largas y esta vez sí María le pudo hacer una foto desde lejos con el zoom. Aparentemente era la única mujer con orejas largas del pueblo. Las más jóvenes llegó un momento en que se las cortaron, como nos explicó una señora que conocimos posteriormente y que lo había hecho.

 

En el pueblo había buen ambiente, los hombre jugando a fútbol y las mujeres al voleibol. Preguntamos por un lugar donde tomar una cerveza –no es fácil en Borneo con mayoría musulmana- y llegamos a la casa de una familia que nos sirvió un par de latas. Allá había reunido un paisanaje interesante con los que pasamos un buen rato por lo estrambótico de las circunstancias. Preguntando a que hora era el baile de las máscaras otra vez nadie sabía nada. Unos decían a las 9, otros a las 10 y finalmente comenzó pasadas las 11 p.m. Los barqueros que nos habían traído tuvieron que esperar un buen rato.

 

El baile de las máscaras estuvo muy bien. Primero en la longhouse aparecieron mujeres dayak vestidas con trajes tradiciones que empezaron a bailar despacio dando vueltas. Más tarde aparecieron los hombres, con unos trajes hecho de hojas que representaban plumas y con máscaras, bailando como si fueran pájaros.

 

Volvimos después de un rato a la barca y retornamos a Long Bagun. El viaje de regreso fue un poco tenso, en la oscuridad y a bastante velocidad en la barca en algunos tramos. En una de esas la hélice del motor pegó con el fondo y tuvimos que parar, pero afortunadamente no pasó nada.

 

DÍA 5 – MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2013: LONG BAGUN – TERING – RUMBO A SAMARINDA

 

Nos levantamos con la idea de ir a Tiong Ohang. Nos habían dicho que saldría una lancha sobre las 9 a.m. pero no apareció barca alguna. Dimos una vuelta por el pueblo y llegamos a la escuela local, donde nos metimos a hablar con los profesores que estaban en el descanso y nos recibieron encantados. Más tarde en el albergue estuvimos hablando con su dueño que nos estuvo explicando la costumbre dayak de cortar cabezas –en su tiempo, hace 100 años que no se cortan salvo algún brote de violencia esporádico en el pasado siglo que he comentado antes-. Nos contó como una vez cortadas se usaban en ceremonias, y se ponían en el fuego para secarlas y colgarlas posteriormente en la casa comunal. También nos contó como él se había venido de Samarinda a esta zona de joven para buscar oro.

 

Llegó el mediodía y ahí no pasaba nada. Preguntamos otra vez por el barco a Tiong Ohang, porque ya habíamos llegado a la misma hora a la que arrivamos el día anterior, y nos dijeron que ya ese día no saldría ninguno. Por lo que teníamos dos opciones:

- Esperar al día siguiente y jugárnosla a que hubiera o no barco.

- Empezar el regreso.

 

Optamos por la segunda opción. Por la razón de que cuanto más arriba te metes en el río, más complicadas iban a estar las comunicaciones. Si teníamos suerte y subíamos íbamos a llegar el jueves, pero ¿íbamos a poder bajar el viernes? Teniendo un vuelo el domingo era una opción un poco arriesgada.

 

Así que allá dejamos a los tres indonesios a los que parecía no importarles quedarse esperando días a que un barco subiera a Tiong Ohang. Y buscamos la forma de ir volviendo. Encontramos una lancha rápida que nos llevó a Tering (107km, 4h11´, 250.000 rupiah/persona). En Tering casi sin esperar conseguimos coger un ferry que nos llevaría a Samarinda (407 km. 19h25´)

 

Quizás algún día vaya a Tiong Ohang, porque la opción de cruzar Borneo remontando el río Mahakam, pateando las montañas Muller y descendiendo el río Kapuas por la parte occidental de la isla es muy atractiva.

 

DÍA 6 – JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2013: RUMBO A SAMARINDA EN FERRY – SAMARINDA

 

En este ferry pasamos nuestra tercera noche en un barco de este tipo. Fueron casi 20 horas de vuelta a Samarinda pero no se hacen largas: duermes, comes, hablas con la gente y te sientas en la terraza del barco a ver la vida pasar, dándote cuenta de cómo están explotando la isla. Ves bajar grandes contenedores llenos de carbón, o balsazas de troncos unidos con cuerdas que bajan de los bosques a las grandes ciudades para venderse como madera.

 

Llegar a Samarinda no me gustó nada. Es una ciudad de unos 700.000 habitantes, y después de haber estado disfrutando de la vida más rural llegar allá fue como recibir una bofetada. Nos alojamos en un hotel llamado Hidayah 2 y María compartió su cama con un montón de chinches.

 

Por la tarde visitamos una villa dayak llamada Pampang a unos 30 kilómetros de Samarinda. Una visita posterior a uno de los mercados de Samarinda y al sobre.

 

DÍA 7 – VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2013: SAMARINDA – SAMBOJA LODGE

 

Por la mañana en Samarinda visitamos el llamado Centro Islámico, que es una mezquita preciosa que se encuentra a orillas del Mahakam. Tiene un minarete de 99 metros al que se puede subir y disfrutar de las vistas de la ciudad y del río.

 

De ahí cogimos un autobús de vuelta a Balikpapan. Barajando cosas que podíamos hacer una de ellas era pasar la noche en Samboja Lodge, que es un centro de recuperación de orangutanes. En la carretera de Samarinda a Balikpapan María vio un cartel que decía Samboja así que saltamos del autobús a buscar este centro ubicado en esa localidad. El transporte no estaba fácil así que tocaba hacer autostop. Rápidamente nos paró un hombre que nos dijo que nos acercaba. No podía sin embargo llevarnos hasta el centro porque estaba más lejos y tenía que trabajar. Pero llamó por teléfono y del centro nos vinieron a recoger donde nos habían dejado.

 

Pasamos de un extremo al otro. De pasar la noche en un hotel con chinches en Samarinda a un hotel muy bueno en medio de la naturaleza. Más o menos la noche sale a 65 euros por cabeza, incluyendo:

-       impuestos.

-       Cena, desayuno y comida.

-       Paseo guiado por la jungla.

-       Visita guiada al centro de recuperación de orangutanes y osos malayos.  

Una opción muy recomendable (y razonable): http://www.sambojalodge.com/

 

Normalmente hay que hacer reserva con antelación. Nosotros nos presentamos allá sin más y tuvimos la suerte de que tenían, según ellos, una habitación libre (en mi opinión había libres muchas más).

 

Por la tarde nos fuimos a dar un paseo por la naturaleza a nuestro aire. Por la noche vimos un documental que nos pusieron sobre orangutanes. Ahhh, la primera ducha en condiciones después de unos días sin ducharse o duchándose a baldes se agradeció mucho.

 

DÍA 8 – SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2013: SAMBOJA LODGE – BALIKPAPAN

 

Por la mañana visitamos la reserva de los orangutanes. Nos explicaron que allá llegan orangutanes huérfanos, heridos o con algún problema y en el centro se recuperan con la esperanza de un día ponerlos en libertad. Pero no es tan fácil como parece:

- porque la deforestación y la minería están poco a poco acabando con los bosques donde estos animales pueden vivir.

- porque en el centro de recuperación no todos los primates llegan a alcanzar las habilidades necesarias para sobrevivir por su cuenta.

 

Los orangutanes se encuentran en islas y la visita coincide con el momento en que les dan de comer por lo que es muy interesante.

 

También dimos un paseo por la jungla pero no vimos ningún animal, y visitamos un lugar donde tenían osos malayos.

 

Tocaba volver a Balikpapan. El hotel proporcionaba transporte previo pago pero decidimos ahorrarnos unas rupias haciendo autostop. Nos llevaron de la eco-lodge a la carretera principal y de ahí un alma caritativa paró y nos llevo a Balikpapan. Del hotel a Balikpapan hay unos 37 kilómetros.

 

En Balikpapan nos alojamos en un hotel llamado Citra Nusantara y salimos a explorar la ciudad. Tiene unos restaurantes chulos al lado del mar y allá terminamos tomando unas cervezas. Por la noche vimos que había un cine en un centro comercial y nos metimos a ver un rollazo de película llamada ¨Gravity¨, con Sandra Bullock y George Clooney. Sin embargo el cine era cinco estrellas, con unos butacones enormes reclinables y mantas para taparte.

 

DÍA 9 – DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2013: BALIKPAPAN – YAKARTA

 

El vuelo de vuelta a Yakarta no salía hasta las 20:00 así que había tiempo de sobra para aprovechar el día. Tomamos un autobús dirección Samarinda y paramos una vez más en el cruce de Samboja. Pero esta vez en lugar de ir hacia el eco-lodge fuimos en la otra dirección, a Bukit Bangkiria. Es un área de turismo natural con cabañas donde se puede pasar la noche, unas rutas de senderismo bien marcadas por la jungla y la atracción principal: unos puentes colgantes de madera que van de árbol a árbol a una altura de unos 30 metros.

 

¿Cómo llegamos allá? Una vez más haciendo autostop desde el cruce, y fue lo mismo a la vuelta.

 

Al lado de esta zona de turismo en la naturaleza se encuentra una mina al aire libre, lo que muestra bien la realidad de Borneo. Por una carretera cercana pasan un montón de camiones con carbón y poco a poco están acabando con los árboles de las zonas no protegidas. El gobierno no tiene prisa en proteger áreas naturales pudiendo vender esas zonas a empresas madereras, de aceite de palma o mineras que ofrecen una pasta :-(

 

Vuelta a Balikpapan y de ahí al aeropuerto donde nos dio tiempo a darnos un masaje de pies antes de abordar el avión. Que por cierto, llegó con un par de horas de retraso cosa que con Lion Air no es nada extraño.

 

Fue un viaje fantástico y me lo pasé de maravilla con María, a la que entre otras cosas tengo que agradecer el haberme adoptado en este viaje porque sin saber yo la lengua local me hubiera sido muy difícil moverme por donde estuvimos.