Cuevas de Ajanta y Ellora – Fuerte de Daulatabad – Bibi-qa-Maqbara – Maharashtra, India. 25-28 noviembre 2021.

Fotos – Cuevas de Ajanta (293 fotos)

 

Fotos – Fuerte de Daulatabad (90 fotos)

 

Video – Fuerte de Daulatabad (8´34¨) – Pasadizo y murciélagos

 

Fotos – Cuevas de Ellora (145 fotos)

 

Video – Cuevas de Ellora (1´09¨) - Representación del dios Visnú como jabalí en la cueva 14.

 

Fotos – Bibi-qa-Maqbara – Réplica del Taj Mahal en Aurangabad (39 fotos)

 

Relive – Aurangabad – Cuevas de Ajanta – Aurangabad (55¨)

 

Relive – Aurangabad – Fuerte de Daulatabad – Cuevas de Ellora – Bibi-qa-Maqbara -Aurangabad (36¨)

 

El jueves 25 de noviembre es el cuarto jueves de este mes lo que significa que para los estadounidenses es el Día de Acción de Gracias, festivo. Nuestra escuela American Embassy School no puede negar la cruz de su parroquia y en nuestro calendario laboral este jueves estaba marcado en rojo, que con el puente del viernes hacía un fin de semana de 4 días. Oportunidad que no se puede dejar escapar para viajar un poco. Más teniendo en cuenta que con las noticias recientes sobre una variante del coronavirus detectada por primera vez en Sudáfrica y llamada ómicron puede ser que tristremente volvamos a la casilla de salida. Crucemos los dedos para que no sea así.

 

Tenía ganas de visitar un par de lugares Patrimonio de la Humanidad, las cuevas de Ajanta y Ellora. Este fue el plan de viaje:

 

Jueves 25 de noviembre -Vuelo 6E20066 de Indigo: Delhi (16.55) – Aurangabad (19.00)

Domingo 28 de noviembre – Vuelo 6E2067 de Indigo: Aurangabad (19.30) – Delhi (21.20).

 

El alojamiento fue en el Hotel Green Olive.

 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE

 

El vuelo de Indigo salió con retraso pero sin problemas porque no tenía nada planeado para ese día. En el aeropuerto tomé un taxi al hotel. En el camino hablé con el taxista para organizar el plan del día siguiente. Llegamos a un acuerdo y listo. Las tres noches siguientes las pasaría en el hotel Green Olive que está bastante bien, volvería a alojarme aquí si vuelvo a Aurangabad.

 

El taxista que me llevó al hotel y con el que organicé los diferentes viajes los días siguientes se llama Suresh y dejo aquí -con su permiso- su teléfono: [phone]. Lo recomiendo, un tío muy majo.

 

Aurangabad tiene más o menos 1.300.000 habitantes. Así describe la guía Lonely Planet esta ciudad del estado indio de Maharashtra:

 

¨Aurangabad pasó inadvertida durante gran parte de la tumultuosa historia medieval de la India hasta que el último emperador mogol, Aurangzeb, hizo de ella su capital desde hasta 1707. Con la muerte del emperador cayó en un rápido declive, pero su breve período de gloria la dotó de varios edificios fascinantes, incluido el Bibi-qa-Maqbara, una réplica del Taj Mahal que aún atrae un flujo constante de visitantes. Además de varios enclaves históricos, como un reducto de cuevas budistas antiguas, las reliquias mogolas son un aliciente ideal para una escapada de fin de semana desde Bombay. Pero la auténtica razón para visitar Aurangabad es la cercanía de las cuevas de Ellora y Ajanta, ambas Patrimonio Mundial¨.

 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

 

El desayuno en el hotel era a las 7:00 am así que quedé con Sureh a las 7:30 para ir a las cuevas de Ajanta, que se encuentras a unos 110 kilómetros al norte de Auragabad. Son unas cuevas Patrimonio de la Humanidad excavadas en la roca, que datan de entre los siglos II a.C. y VI d.C. ¡Y son absolutamente impresionantes! Tenía puestas altas expectativas en la visita por lo que había leído y fueron superadas.

 

Así describe la guía Lonely Planet las cuevas de Ajanta:

 

¨Estas cuevas cubren la cara vertical de una garganta en forma de herradura que bordea el río Waghore. Cinco de ellas son chaityas (salones de reuniones y oración) mientras que otras son viharas (monasterios con celdas anejas). Las cuevas 8, 9, 10, 12 y 13 y parte de la 15 son budistas primitivas, mientras que las otras datan de aproximadamente el s. V (periódo mahayana). En la antigua y austera escuela budista, Buda jamás se representaba directamente sino que se aludía a él mediante un símbolo como la huella del pie o la rueda del dharma¨.

 

De camino Suresh me preguntó si quería que alguien me acompañara. Le dije que OK y un colega suyo, Tareq ,([phone]) pongo el número con su permiso), me fue enseñando el lugar. Pongo aquí su teléfono con su permiso porque recomiendo que si visitáis esa zona le contactéis, va a hacer mucho mejor vuestra visita.

 

Tareq es del pueblo justo al lado. Suresh lo recogió en el restaurante de su hermano Alí y de ahí fuimos los tres en coche a un mirador desde el que se tiene una vista aérea fenomenal del meandro donde se encuentras las cuevas. Esta es la historia de este mirador. Las cuevas de Ajanta fueron abandonadas por el apogeo de las cuevas de Ellora, que son posteriores. La naturaleza cubrió las cuevas de Ajanta con sus raíces y ramas y permanecieron en el olvido hasta 1819, cuando una partida británica se topó con ellas por casualidad. Fue John Smith, del 28º de Caballería de Madrás quien estando de cacería de tigres vio desde el punto en el que ahora se encuentra el mirador la parte superior de la fachada de la cueva 10.

 

Podéis leer mucho y bueno sobre estas cuevas en cualquier fuente más profunda que este blog. Las cuevas talladas en roca me dejaron absolutamente impactado. Las esculturas, los murales, es todo un regalo para los ojos en un entorno muy agradable, en la naturaleza. No dejéis de mirar los álbumes de arriba para haceros una idea de la magnitud de este lugar.

 

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE

 

El plan para este sábado era visitar tres lugares:

-El fuerte de Daulatabad, de camino a las cuevas de Ellora.

-Las cuevas de Ellora.

-Bibi-qa-Maqbara, una réplica del Taj Mahal en Aurangabad.

 

Suresh me sugirió visitar una fábrica de tejidos hilados a mano. Yo le sugerí que no porque visitar tiendas es algo que no me gusta en absoluto. Con Suresh me lo pasé muy bien esos días, tiene buen sentido del humor. El viaje del viernes y del sábado lo empezamos parando en una gasolinera. El viernes después de echar gasolina vi que la aguja prácticamente no se había movido. Al día siguiente vi que después de echar gasolina no se había movido nada. Le pregunté a ver si estaba rota y me dijo que no, que echaba lo justo para el día (con un anticipo de lo que le iba a pagar por el viaje cada día). Está la cosa mala…

 

Primera parada – Fuerte de Daulatabad.

 

Así lo describe la guía Lonely Planet:

 

¨Ningún viaje a Aurangabad estará completo sin una parada técnica en el cimero fuerte de Daulatabad, en ruinas, pero magnífico. Está a unos 15 km de la ciudad, de camino a Ellora, en lo alto de un escarpado afloramiento de 200 m de altura conocido como Devagari (¨colina de los Dioses¨). Una almena de 5 km rodea este antiguo fuerte, un seductor edificio construido por los reyes Yadava a lo largo del s.XII y concebido como un fuerte inexpugnable.

En 1328 fue rebautizado como Daulatabad, la ¨Ciudad de la Fortuna¨, por el sultán de Delhi Muhammad bin Tughluq, quien decidió trasladar la capital de su reino a esta ciudadela desde Delhi. Conocido por su estilo excéntrico, Tughluq hizo desfilar a toda la población de Delhi 1100 km hasta el sur para poblarla. Lo irónico es que Daulatabad, pese a estar mejor situada estratégicamente que Delhi, pronto demostró ser insostenible como capital debido a la escasez de agua y Tughluq obligó a sus cansados habitantes a volver a Delhi, que para entonces había quedado reducida a una ciudad fantasma.

El asenso a la cima lleva casi 1 h y pasa por una ingeniosa serie de defensas. La torre de la victoria, la Chand Minar, construida en 1435, se eleva 60 m a la derecha (está cerrada a los visitantes). Más arriba se puede entrar al Chini Mahal, donde Abul Hasan Tana Shah , rey de Golconda, pasó 12 años de cautiverio hasta su muerte en 1699. Cerca hay un cañón de 6 m fundido con cinco metales y que tiene grabado el nombre de Aurangzeb.

Parte del ascenso atraviesa un túnel en espiral negro como la boca de un lobo, infestado de murciélagos y con filtraciones de agua¨.

 

Ese túnel con sus murciélagos lo podéis ver en el video que he puesto arriba y que fui grabando mientras andaba. Un cartel en inglés lo describía así:

 

¨Andheri (Dark Passage).

 

The only entrance to the citadel is through a devious tunnel, which in time of siege was rendered impassable by an ingenious contrivance. This sub-terrain passage is indeed mysterious and in spite of several individual´s attempts, all its mysteries are not known. The long ascending tunnel rises rapidly and tortuously by a flight of steps, which are uneven in width and height, difficult for climb in the absence of light. The labyrinthine passage coupled with the darkness confuse the enemy army to kill themselves along a tunnel containing numerous chambers cut out of solid rock which were used in the olden times as guard rooms and store houses. The turns and twists lead to a window, now covered with grills, but was originally a trap set for enemy intruders, who on entering tumble down the slope to meet a watery grave in the moat below. The tunnel was impassable when the great obstacles come in the form of darkness, caltrops, barrier of smoke and a splash of hot oil or water from above. The steps in the courtyard are newly constructed in 1952 for the convenience of tourist.¨

 

Traducido al castellano:

 

¨Andheri (Pasaje oscuro).

 

La única entrada a la ciudadela es a través de un tortuoso túnel que en el momento de asedio se volvía infranqueable gracias a un ingenioso plan. Este paso subterráneo es ciertamente misterioso y a pesar de los intentos de varios individuos se desconocen todavía todos sus secretos. El largo túnel ascendente se eleva rápida y tortuosamente a través de un tramo de escalones de diferente anchura y altura, lo que los hace difíciles de subir en ausencia de luz. El pasaje laberíntico unido a la oscuridad confunde al ejército enemigo que encuentra su final a lo largo del túnel. Éste contiene numerosas cámaras excavadas en roca sólida que se utilizaron en la antigüedad como salas de guardia y almacenes. Los giros y vueltas conducen a una ventana, ahora cubierta con rejas, pero originalmente era una trampa para los intrusos enemigos que al entrar caían por la pendiente para encontrarse con una tumba de agua en el foso de abajo. El túnel era infranqueable cuando hacían su aparición grandes obstáculos en forma de oscuridad, abrojos, barreras de humo y chorros de aceite o agua hirviendo que caían desde arriba. Los escalones en el patio son de nueva construcción (1952) para la comodidad de los turistas¨.

 

Después de leer la perspectiva histórica y sabiendo que no te iban a echar ni aceite hirviendo ni ibas a pisar abrojos el simple vuelo de los murciélagos molestaba menos.

 

Segunda parada – Cuevas de Ellora.

 

Así las describe la guía Lonely Planet:

 

¨Denle a un hombre un martillo y un cincel y creará arte para la posteridad. Para entender el significado exacto de esta frase basta con visitar los templos rupestres de Ellora a 30 km de Aurangabad. Paradigma de la antigua arquitectura rupestre india, estas cuevas, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco, fueron esculpidas laboriosamente a lo largo de más de cinco siglos por generaciones de monjes budistas, hinduistas y jainistas. Incluyen monasterios, capillas y templos con profusión de detalladas esculturas.

 

La estrella del elenco es el hermoso templo de Kailasa (cueva 16), la escultura monolítica más grande del mundo, labrada de arriba abajo sobre un macizo por 7000 obreros a lo largo de 150 años. Dedicado a Siva, se cuenta entre lo mejor de la antigua arquitectura india.

 

Existen 34 cuevas en total: 12 budistas (600-800 d.C.), 17 hinduistas (600-900 d.C.) y 5 jainistas (800-1000 d.C.), aunque las escalas temporales exactas de su construcción aún son objeto de debate académico.

A diferencia de las de Ajanta, talladas en la cara de una roca, las cuevas de Ellora se hallan a lo largo de una escarpadura de 2km, cuya suave pendiente permitió a los arquitectos construir historiados patios frente a los santuarios y decorarlos con estatuas de aire surrealista.

La teoría que barajan los expertos es que el enclave señala el renacimiento del hinduismo bajo las dinastías Chalukya y Rashtrakuta, el posterior declive del budismo indio y un breve resurgimiento del jainismo bajo los auspicios oficiales. No obstante, la ausencia de inscripciones ha hecho imposible, hasta la fecha, fechar la mayoría de los monumentos de Ellora¨. 

 

Con el templo de Kailasa mencionado anteriormente (cueva 16) te caes p´atrás. Así lo describe más en detalle Lonely Planet:

 

¨Este impresionante templo excavado en la roca por orden del rey Krishna I en el 760 a.C., que tenía la idea de reproducir el monte Kailash, la morada de Siva en el Himalaya, es uno de los monumentos más asombrosos de la India. La osadía de la empresa no era poca: antes de poder empezar a darle forma, con su escultural decoración, se excavaron tres zanjas enormes en la pared vertical del acantilado, con martillo y cincel, de las que se extrajeron 20 000 toneladas de roca.

Kailasa, que cubre dos veces la superficie del Partenón de Atenas y es la mitad de alto, es una maravilla de la ingeniería, que se ejecutó de arriba abajo sin margen de error.

Alberga varios paneles de historiada talla que representan escenas del Ramayana, el Mahabharata y las aventuras de Krishna. También son dignos de admirar los inmensos pilares monolíticos que se erigen en el patio y flanquean la entrada a ambos lados, y la galería sureste, que cuenta con 10 colosales y fabulosos paneles que representan los distintos avatares de Visnú¨.

 

¡Es difícil de imaginar que se pudiera crear algo así y de esa forma!

 

Respecto al último párrafo, que habla de los avatares del dios Visnú. El dios Visnú es una de las principales deidades del hinduismo. Tiene 10 avatares, que son sus encarnaciones terrestres. Mi favorita es Varaja o Varaha, avatar del dios Visnú con forma de jabalí. En pinturas y esculturas a veces se muestra como un jabalí completo, otras veces con forma humana pero con cabeza de jabalí.

 

Su consorte es Prithuí (la Tierra, la Pachamama). La leyenda dice que este dios no tuvo nacimiento, apareció de la nada para destruir al demonio Jirania Akshá (‘oro-ojos’, ojos dorados, o que tiene ojos solo para el dinero), un daitya (demonio) que había tomado a la Tierra (Prthuí) y la había escondido en el fondo del océano del fondo del universo (probablemente barroso, para explicar la razón de la encarnación como jabalí, que encontró a la Tierra por el olfato). ​La batalla entre el Señor Jabalí y Jiraniakshá duró mil años, hasta que Vishnú venció y lo mató. Varaja extrajo a la Tierra del fondo del océano y la volvió a poner en su lugar en el centro del universo. Vishnú se casó con Prithuí (Bhudevi) en este avatar.

 

No lo busqué en la cueva 16 pero sí que vi las estatuas de Varaja con Prithuí en las cuevas 14 y 15, y en la cueva 14 grabé el video que podéis ver arriba. ¡Ese Basurde bueno!

 

Leo en Lonely Planet algo que me ha parecido muy interesante:

 

¨El cáñamo como conservante.

 

La extraordinaria conservación de las cuevas y las pinturas de Ellora quizá se deba, sobre todo, al uso del cáñamo. Aunque aún no se ha determinado claramente si fueron los monjes budistas, hinduistas o jainistas que vivieron siglos en Ellora quienes acostumbraban a fumar cannabis, los arqueólogos están convencidos de que sabían acerca de sus propiedades conservacionistas.

Según un estudio llevado a cabo durante 11 años y publicado en el 2016, se halló cáñamo (una variedad del Cannabis sativa, al parecer una de las primeras especies cultivadas de la historia) mezclado con la arcilla y el yeso en Ellora, a lo que se atribuye ser el ingrediente secreto que ha aminorado en los últimos 1500 años el ritmo de la degradación de este sitio protegido por la Unesco.

Con microscopios electrónicos, transformadas de Fourier, espectroscopia infrarroja y estudios estéreo-microscópicos, los químicos del Archaelogical Survey of India han descubierto que las muestras de Ellora contienen un 10% de Cannabis sativa, lo que aminoró la actividad de los insectos en las cuevas; no en vano, alrededor del 25% de las pinturas de Ajanta están destruidas y en ellas no se utilizó cáñamo. Además de en Ellora, el cáñamo también lo utilizaron los yadavas, quienes erigieron el fuerte de Daulatabad, cerca de Aurangabad, en el s. XII¨.

 

Tercera parada – Bibi-qa-Maqbara.

 

Regresamos a Aurganbabad y ahí visitamos la réplica del Taj Mahal de Agra, que así la describe la guía Lonely Planet:

 

¨Construido por el hijo de Aurangzeb, Azam Khan, en 1679 como mausoleo para su madre, Rabia-ud-Daurini, el Bibi-qa-Maqbara es conocido popularmente como el ¨Taj pobre¨. Con cuatro minaretes que flanquean un mausoleo central con cúpula en forma de cebolla, su blanca estructura guarda un gran parecido con el de Agra.

No obstante, es mucho menos grandioso y, aparte de tener algunos adornos de mármol, en concreto la base y la cúpula, gran parte del edificio está acabado con mortero de cal.

Al parecer, el príncipe concibió todo el mausoleo en mármol blanco, pero su frugal padre se opuso a vaciar las arcas del estado para tal propósito. Pese al uso de un material más barato y de su evidente desgaste, es mucho más impresionante que una tumba cualquiera, y es una delicia explorar los formales jardines del lugar, con los montes Deccan como espectacular telón de fondo¨.

 

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE

 

Vuelta a Delhi muy contento con la escapada, las cuevas me han dejado completamente impresionado y viajar en India es siempre una maravilla.