In your face!
Miles Plumlee machacando el aro rival, en el partido de ayer.
Entrada: Duke vs. China
Athletic: Primer entrenamiento de la era ¨Loco¨ Bielsa
Esta tarde el Athletic jugará en San Mamés su primer partido oficial de la temporada 2011-12, contra el Trabzonspor turco, en liga europea.
El 13 de julio Basurde estuvo en Lezama en el primer entrenamiento del conjunto rojiblanco bajo las órdenes de Marcelo Bielsa. Aquí está el video, con música del gran grupo M.C.D.
http://www.youtube.com/watch?v=KZrJVq_PCEQ&hd=1
Dedicado a Homer, seguidor a ultranza de la escuadra vizcaína.
Tierra Santa: 24 julio 3 agosto 2011
ITINERARIO
Domingo 24 julio 2011: Madrid – Tel Aviv (Israel)
Lunes 25 julio 2011: Tel Aviv (Israel) – Jerusalén
Martes 26 julio 2011: Jerusalén
Miércoles 27 julio 2011: Jerusalén – Ein Gedi (Mar Muerto) – Masada (Israel)
Jueves 28 julio 2011: Masada (Israel) – Wadi Musa (Petra, Jordania)
Viernes 29 julio 2011: Wadi Musa (Petra, Jordania)
Sábado 30 julio 2011: Wadi Musa (Petra, Jordania) – Nablús(Palestina)
Domingo 31 julio 2011: Nablús – Qalqilya – Ramala (Palestina)
Lunes 1 agosto 2011: Ramala – Hebrón – Belén (Palestina)
Martes 2 agosto 2011: Belén – Jerusalén
Miércoles 3 agosto 2011: Jerusalén - Madrid
FOTOS
Tel Aviv + Jerusalén (122 fotos)
Mar Muerto + Masada (52 fotos)
Cisjordania, Palestina (135 fotos)
MURO DE LA VERGÜENZA, Belén, Cisjordania, Palestina (81 fotos)
CRÓNICA EN .PDF (18 páginas)
http://www.slideshare.net/jcastroguinea/tierra-santa-24-julio-3-agosto-2011
Holly Land 5/5 Jerusalén 2-3 agosto 2011
MARTES 2 DE AGOSTO DE 2011: BELÉN – JERUSALÉN
En Jerusalén vuelvo al hostel de Claire, en el barrio armenio. Me hace ilusión verla y ella también se alegra de verme. Tengo en la agenda varias cosas que quiero hacer, que me quedaron por ver en mi primera visita. En primer lugar, recorrer a pie la Vía Dolorosa. Es la ruta que habría realizado Jesús cargando con la cruz hasta el calvario. Los Via Crucis que se hacen en Semana Santa en todos los pueblos representan esta ruta, que consta de 14 estaciones:
I - Jesús es condenado a muerte
II - Jesús recibe la cruz
III - Jesús cae por primera vez
IV - Jesús se encuentra con María su madre
V - Simón ayuda a Jesús a cargar con su cruz
VI - Verónica lava la cara de Jesús
VII - Jesús cae por segunda vez
VIII - Jesús habla a las mujeres de Jerusalén
IX - Jesús cae por tercera vez
X - Jesús es despojado de sus vestiduras
XI - Jesús es clavado en la cruz
XII - Jesús muere en la cruz
XIII - El cuerpo de Jesús es bajado de la Cruz
XIV - Jesús es sepultado en el Santo Sepulcro
Caminando por Jerusalén había visto estaciones aleatoriamente pero no había hecho la ruta, que es muy interesante. Todas ellas transcurren en la ciudad. Al pensar en la crucifixión de J.C. todos nos imaginamos un monte. Hay que pensar que hace 2000 años Jerusalén era un pueblo pequeño, y al lado de la VII estación se encontraban en el s.I los límites de la ciudad, con una puerta que daba al campo. Las cinco últimas estaciones están en la Iglesia del Santo Sepulcro. Unas escaleras llevan al calvario y un suelo de cristal muestra las rocas que dan una idea de cómo era el suelo cuando se crucificó a Jesús. Para entrar al Santo Sepulcro había cola y no te dejaban estar más de medio minuto o un minuto. Alucinaba yo viendo el fervor religioso, es algo que no acabo de entender muy bien. Entiendo la fe pero no a un montón de gente tocando cosas con una pasión increíble, casi en trance.
De ahí me fui a la Puerta de Jaffa y compré la entrada para el Paseo por la Muralla. Un bonito paseo con unas vistas muy chulas. El calor agobiaba así que me paré a tomar una Beck´s en un garito guapo, que es este y recomiendo:
Por la noche volví al Muro de las Lamentaciones y caminé contra corriente por la calle Al-Wad hasta la Puerta de Damasco. Digo contracorriente, porque siendo Ramadán una marea humana de musulmanes iba en dirección contraria a la Explanada de las Mezquitas para rezar.
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011: JERUSALÉN – MADRID
Por la mañana me levanto y hago la última cosa que me quedaba en la agenda por hacer. Ir a la Ciudad de David y recorrer el Túnel de Ezequías, un paso subterraneo de 500 m de longitud, donde el agua llega hasta las rodillas. Tenía las zapatillas de agua que había comprado en el mar Muerto más la linterna del teléfono, así que esta vez estaba listo :-)
De ahí volví al hostel y al aeropuerto. Primero un urbano hasta la estación de autobuses. De ahí un bus al aeropuerto, que te deja en Airport City donde coges el último bus al aeropuerto Ben Gurión. En el control de seguridad si que nos hicieron bastantes preguntas a todos los que estábamos en la cola, pero nada de lo que preocuparse.
El avión de Iberia se llamaba Buho Real y tenía este animal pintado en el fuselaje. Buena iniciativa para dar a conocer estas especies en peligro de extinción.
El balance del viaje fenomenal, es un destino muy recomendable para todos los públicos: para los interesados en política, en religión, en cultura, en gastronomía, en playas, arqueología… hay algo para todos los gustos. Sin embargo te vas quemado después de ver como los israelitas están jodiendo desde hace muchos años y con total inmunidad a los palestinos :-(
Holly Land 4/5 Cisjordania (Palestina) 30 julio 2 agosto 2011
135 FOTOS DE CISJORDANIA (PALESTINA) AQUÍ
81 FOTOS DEL MURO DE LA VERGÜENZA (BELÉN) AQUÍ
SÁBADO 30 DE JULIO DE 2011: WADI MUSA (JORDANIA) – NABLÚS (CISJORDANIA, PALESTINA)
Para cruzar de Jordania a Palestina llegamos al puente Allenby/rey Hussein. Está solo a 30 kilómetros de Jerusalén, a 5 de Jericó y a 40 km. de Ammán. Como es el único punto por el que los palestinos de Cisjordania pueden entrar en Jordania, es el más concurrido de los tres pasos fronterizos. Pese a estar en Cisjordania, está sometido a la jurisdicción israelí :-( y siendo Sabbath estaba a tope porque se trabaja menos y cierran antes la frontera. Aparte de por haber mucha gente, no tuve ningún problema para entrar.
Ya al otro lado me cogí con el californiano un autobús a Jericó y ahí nuestros caminos se separaron. Él se fue a Ramala, yo tiré en furgoneta para Nablús.
El transporte interurbano en Palestina se hace a través de furgonetas amarillas, que van saliendo a diferentes destinos a medida que se van llenando. Como los Grand Taxi en Marruecos pero mucho mejor porque las furgonetas son muy nuevas y cada pasajero ocupa su asiento. Son tipo Wolkswagen Transporter, de ese tipo.
En Nablús me alojo en el Crystal Motel. Al entrar en la habitación reparo en un cuadro familiar. Nada menos que ¨Dos niños comiendo melón y uvas¨ del pintor sevillano Murillo. ¡Curioso encontrarte esto en la pared del primer hotel en Palestina! :-) Dejo la mochila y me cojo un taxi a Balata, el campo de refugiados más grande de la Agencia de las Naciones Unidas de Socorro y Reconstrucción (UNRWA por sus siglas en inglés) de Cisjordania. 20.000 palestinos viven allá. En Cisjordania hay 20 campos de refugiados administrados por esta organización. Estos campos de refugiados palestinos se crearon durante e inmediatamente después de la creación del Estado de Israel, en 1948 :-( Al principio eran tiendas de campaña, como lo que esperas ver al oir ¨campo de refugiados¨. Estas familias pensaban que su situación no se prolongaría durante mucho tiempo y confiaban en poder volver a sus propias casas. Sin embargo 63 años después siguen igual. Con la diferencia de que no son tiendas de campaña lo que ves, sino una ciudad.
Caminando por allá un señor se puso a hablar conmigo. Estuvimos departiendo un rato hasta la llamada a la oración. Me dijo que se tenía que ir a la mezquita, pero quedamos media hora más tarde. Mientras me di un paseo por el lugar. Cuando volví la conversación derivó en lo grande que es Alah y no salía el hombre de ahí. Así que después de un buen rato, un poco aburrido de su fervor me largué con viento fresco. Coincidí con otro palestino del campo que hablaba español -había vivido en Brasil- con lo que estuvimos charlando un rato.
En la entrada de Balata se ubica una iglesia donde se encuentra ¨El pozo de Jacob¨, el lugar donde según los cristianos una mujer samaritana ofreció a Jesús agua para beber, tras lo cual él le reveló que era el Mesías.
¨Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed; sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.¨
Juan 4, 13-14
De ahí me cogí un taxi colectivo y me fui a la parte vieja de la ciudad. Pasé por un local donde unos chavales –todos chicos- estaban con la música a tope y bailando. Uno me agarró y se puso a bailar, con lo que no me quedó más remedio que hacer el paripé. Pero pronto conseguí escabullirme.
DOMINGO 31 DE JULIO DE 2011: NABLÚS – RAMALA (CISJORDANIA, PALESTINA)
Por la mañana me dirigí a la estación de autobuses y cogí una furgoneta con destino a Qalqiya. Esta es una de las ciudades palestinas más cercanas a Israel y está rodeada por una barrera de seguridad israelí de forma ridícula. Para que os hagáis una idea mirad este ejemplo. Cerrad la mano en un puño. Ahora extended el dedo índice (solo). Qalqiya sería la uña, y la barrera de seguridad el contorno de la mano y el dedo. La carretera a esa ciudad es un pasillo donde puedes ver la valla y el muro a ambos lados :-( No es de extrañar por tanto que ésta fuera la primera ciudad en dar la victoria a Hamás durante las elecciones.
Qalqilya cuenta con el último zoo de los Territorios Palestinos, y el de más años en actividad. El veterinario jefe ha luchado entre intifadas, controles de carreteras y toques de queda por mantener el zoo en funcionamiento. Vi un león y una leona, cebras, un oso pardo, muchos monos y fauna muy variada, la verdad es que no está mal.
Después de dar un paseo por el mercado regresé a Nablús y estuve explorando otra vez Al-Qasaba, el caso antiguo de época otomana y muy animado gracias a los mercados, puestos callejeros y tiendas.
Cogí la mochila en el hotel y rumbo a Ramala. Allí me alojé en el Al-Wihdeh Hotel, y salí caminando al complejo presidencial de Yasser Arafat, donde pasó sus últimos años tras la invasión israelí de Ramala y donde visité su tumba. Fue enterrado en este lugar en el 2004, tras su muerte por causas desconocidas en un hospital de París. Al salir pasé por otra puerta custodiada por soldados palestinos, que aburridos me invitaron a entrar en su garita. Eran tres y solo uno de ellos hablaba inglés. Nos pasamos hablando casi una hora. Basicamente el que hablaba inglés, un chaval de 19 años, me decía que quería emigrar a los Estados Unidos, que la vida allá no le gustaba.
Di un paseo por el centro de la ciudad, me comí un shawarme en la plaza Al-Manara, y a la piltra. Eso sí, al día siguiente empezaba el Ramadán, así que previsor que es uno me preocupé de comprar el desayuno para el día siguiente, para comerlo en mi habitación sin tener que esconderme de la gente en público.
LUNES 1 DE AGOSTO DE 2011: RAMALA – BELÉN (CISJORDANIA, PALESTINA)
En Belén me alojé en un hotel justo al lado de la estación de autobuses llamado Salam Hotel junto al restaurante Al Sufara. Dejé la mochila y vuelta a la estación, esta vez para coger una furgoneta a Hebrón.
Hebrón fue sin duda la ciudad palestina que más me impresionó. Había visto ya el muro de la vergüenza, los omnipresentes controles militares israelíes, pero ver una ciudad dividida de esa manera por culpa de los asentamientos judíos ilegales impresiona. Impresiona ver muros cortando calles. Imagina que vives en una calle en España que va del número 1 al 99, y de repente un día, al llegar al número 56 te encuentras con que hay un muro y no puedes seguir adelante, porque alguien de fuera de tu país, ingleses por ejemplo, han decidido vivir ahí ilegalmente, en su gueto. Con dos Webs. El 80% de la ciudad está bajo control palestino, el 20% restante bajo control militar israelí –en un territorio que Israel reconoce como Palestino-. En el casco viejo de Hebrón viven 40.000 palestinos y 500 colonos judíos. Y ahora, ¡agárrate los machos!, dice la guía Lonely Planet que hay hasta 4.000 soldados israelíes para proteger a estos 500 judíos que no deberían estar ahí, que están de forma ilegal. Triste.
Paseando por la ciudad se para a hablar conmigo un chaval con un colega. Me preguntan donde voy y les digo que a la oficina de correos a echar unas postales. Se ofrecen a acompañarme y terminada la misión me preguntan a ver si quiero que me enseñen la ciudad. Les digo que claro, que encantado. Entonces me dicen que tienen que hacer primero unos recados y les acompaño a su colegio a recoger un certificado y luego a un ministerio a poner un sello. Acaban de terminar secundaria y necesitan esos tramites para solicitar su admisión en la universidad. El que no habla inglés quiere ir a Egipto, el que habla inglés –Amjad- quiere ir a Inglaterra. Me llevan por el caso antiguo a la tumba de los Patriarcas, un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes. Está en la mezquita de Abraham. Después de cruzar un estricto control israelí para acceder a la zona de la mezquita no se me permite el acceso a la mezquita, ya que un palestino me dice que al ser Ramadán están rezando, y a esa hora no se puede ir. Me vuelvo con Amjad y su colega y después de un rato nos separamos.
A mi aire vuelvo a cruzar el control israelí para acceder a la mezquita, porque había visto que girando a la derecha podía entrar a un asentamiento judío. Con pasaporte español no tengo ningún problema en entrar, pero a los palestinos no les hubieran permitido ir conmigo. Justo ahí se encuentra el Restaurante de los Colonos, establecido en 1967 cuando Israel ¨liberó¨ Hebrón tras la Guerra de los Seis Días :-( Allá están comiendo un montón de soldados. Leo un papel que dice lo siguiente.
¨REGALA UNA PIZZA A LOS SOLDADOS ISRAELITAS
Los valientes jovenes soldados israelíes están guardando la ciudad santa de Hebrón y sus alrededores 24/7. Ahora puedes mostrarles cuanto te importan:
- Invita a los soldados a una deliciosa y fresca pizza caliente (8 pedazos) y a una botella fría de cola.
- Tu pizza será enviada directamente a los soldados, allá donde estén dentro de la zona de Hebrón.
- Sigue las regulaciones de la comida Kosher, bajo la supervisión del jefe Rabí de Kiryat Arba, Hebrón, Rabino Dov Lior, Shlitah
- Solo entrega 19 dólares en las manos de quién te de esta tarjeta. Nosotros te enviaremos por e-mail una foto de los soldados recibiendo tu muy apreciado regalo.
Alegra el día (o la noche) a los soldados.¨
¡Qué esperen sentados a que les llegue mi pizza!
De ahí voy a la zona de la mezquita de Abraham donde se permite la entrada a los judíos. Doy un paseo por el asentamiento, y veo los bloques de hormigón separando las calles desde el otro lado :-( ¡Patético que se pueda llegar a estos extremos!
Vuelvo a Belén y caminando me acerco a la zona del Muro de la Vergüenza que está ahí mismo. Su presencia es triste. Me pasé un par de horas caminando y leyendo las pintadas, algunas de ellas muy ingeniosas. Os recomiendo que veaís las 81 fotos del muro que he colgado al principio de esta entrada.
De ahí al centro de la ciudad, en la Plaza Manger. Es una plaza preciosa, con la Mezquita de Omar a un lado y la Iglesia de la Natividad al otro. En esta última se supone que nació Jesús, después de que María y José acudieran a Belén para censarse.
Era el primer día de Ramadán y poco antes de la puesta de sol todos los comercios cerraron y las calles se quedaron vacías. Más tarde, después del iftar volvió la gente a la plaza. Me encantó ver en la plaza a un montón de musulmanes, enfrente de la mezquita de Omán, rezando hacia la Meca.
MARTES 2 DE AGOSTO DE 2011: BELÉN – JERUSALÉN
Por la mañana visito la Iglesia de la Natividad, bajando a la gruta donde una estrella de 14 puntas indica el lugar donde supuestamente nació Jesús. De ahí me cojo un autobús palestino a Jerusalén. Para en un control israelí, y sin decir nada un montón de palestinos se bajan del autobús, pasan andando por delante de unos soldados israelíes y vuelven a subir. Yo me quedé en el autobús, más que nada porque no sabía que hacer. Subió un soldado israelí al autobús y me debió ver la cara de guiri porque no me dijo nada. En ese momento me dio muchísima pena la humillación que tienen que sufrir cada día estos palestinos, teniendo que pasar controles en lo que hace 63 años era su país y fue robado por la jeta, con el consentimiento del resto del mundo mirando hacia otro lado.
Holly Land 3/5 Petra (Jordania) 28-29-30 julio 2011
80 FOTOS DE PETRA (JORDANIA) AQUÍ
JUEVES 28 DE JULIO DE 2011: MASADA (ISRAEL) – WADI MUSA (JORDANIA)
En Masada me encontraba a 3 horas en autobús de Eilat, la ciudad más al sur de Israel, bañada por el mar Rojo. Es un destino playero muy turístico y tiene la curiosidad de que desde su costa se pueden ver cuatro países a orillas del mar Rojo: Arabia Saudí, Jordania, Israel y Egipto.
A mi la playa no me llama en absoluto, pero tenía que ir a Eilat porque ahí está la frontera para cruzar a Jordania y en dos horas más presentarme en Petra. Tenía intención de bajarme del autobús en la estación de autobuses de Eilat y coger un taxi a la frontera, pero justo vi la frontera desde la ventanilla y como el autobús se paró en un atasco o en un control, le pedí al chofer que me dejara bajarme y me fui andando.
El paso fronterizo se llama Isaac Rabin y se cruza a pie, pagando una tasa de salida en el puesto israelí. Al entrar en Jordania no se paga nada y te hacen el visado en el momento. Sin embargo si hubiera entrado por donde salí dos días más tarde –puente Allenby/rey Hussein- hubiera necesitado tener el visado jordano con anterioridad.
Ahlan wa sahlan! = Welcome to Jordan!
En el lado jordano taxistas se ofrecían para llevarme a Wadi Musa, donde se encuentra Petra, pero por la pasta y la experiencia mejor moverte en transporte local. Así que cogí un taxi a Áqaba, muy cerquita de la frontera, y de ahí un autobús local –una furgoneta- a Wadi Musa.
Son unos cuántos años viajando y ya es más difícil que te la metan. En el puesto jordano los taxistas me decían que como al día siguiente era viernes –el domingo de los musulmanes- ya no había autobuses de Áqaba a Wadi Musa. No me creí nada y cogí el taxi a Áqaba en lugar de a Wadi Musa. Cuando llegué a la estación de autobuses y pregunté por el autobús a Wadi Musa un zoquete me dijo que no había. Sin embargo enredé un poco por otro lado y conseguí dar con el que iba. En la parada había un montón de gente esperando. Cuando llegó la furgoneta se veía que la gente no iba a caber, y en lugar de hacer cola se pusieron a empujar y a meterse. Jugando a SU juego a mi con 1.85m y 100 kg. no me dejaban en tierra, así que empuje como el que más y con mi tamaño conseguí un asiento bastante majo :-) Desde la ventanilla veía como protestaban para entrar, y a otro extranjero –al único que vi por allá- haciéndose hueco. Finalmente el extranjero entró y unos cuantos jordanos se quedaron en tierra. Le montaron el pollo al conductor, al que no parecía importarle mucho el tema, y arrancamos.
Al igual que Israel, el paisaje de Áqaba a Wadi Musa era un pedregal bueno, un inhóspito desierto de piedra.
Al llegar a Wadi Musa había una furgoneta de un hostel –Valentine Hostel- esperando a posibles turistas. Yo había leído sobre este hostel en Lonely Planet así que me subí a la furgo. El otro guiri que venía de Áqaba se fue caminando y una hora después, acabada ya mi primera birra apareció en el mismo hotel :-)
Mención especial a mi primera birra en Wadi Musa. La marca era Petra y ponía que tenía nada menos que 10 grados. Algo bastante potente para una cerveza, ¿no?
En el Masada Guest House donde estuve la noche anterior hay que dormir porque las instalaciones son espectaculares, con piscina, unas vistas increíbles y la amplitud de un gran hotel. En Wadi Musa recomiendo este Valentine Hostel por el ambiente, y porque los que lo regentan se encargan de solucionarte todo:
- Shuttle bus a Petra
- Autobuses donde quieras
- Tiene una jaima donde por las noches hay una cena buffet riquísima
- …
Petra, Petra, Petra… ¿qué hay que ver en Petra para haberme cruzado desde Israel?
No parece obra de la mano creativa del hombre,
forjada como un capricho titubeante;
mas de la roca nace como mágica,
¡eterna, silenciosa, hermosa, solitaria!
-John William Burgon-
Petra, 1845
Reproduzco lo que dice Lonely Planet de este lugar:
¨Nada mejor que la poesía para describir la famosa ciudad de tonos rojizos de Petra, un lugar oculto en medio del desierto, antaño inaccesible al mundo exterior, que actualmente está considerado uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo. Además de haber sido declarada Patrimonio Mundial y de ser la mayor atracción de Jordania, Petra fue elegida una de las nuevas siete maravillas del mundo por más de 100 millones de votantes.
Petra fue fundada por los nabateos hace unos 2.200 años y fue su capital entre los años 312 y 363 a.C. De importancia estratégica para las rutas de las especias y de la seda de Asia, primero cayó en manos romanas y más tarde fue controlada por los bizantinos. Tras ser abandonada (se cree que debido a terremotos), sus cuevas fueron ocupadas por beduinos, y algunos pastores todavía viven en las inmediaciones.
Petra recibe viajeros de toda clase y condición, algunos influidos por Indiana Jones. Las altísimas fachadas de sus templos, sus colores y sus psicodélicas paredes de roca con tumbas talladas en cada recoveco no dejan de sorprender al visitante. Además, Petra representa como ningún otro lugar la sinergia de la creatividad humana y el poder de la naturaleza. ¨
Después de cenar, para un primer aperitivo de Petra, me uní al circuito ¨Petra de noche¨. Este comienza en el largo desfiladero de el Siq, iluminado con cientos de velas, y llega hasta la Tesorería que es el edificio típico de las fotos de Petra y de la película ¨Indiana Jones y la última cruzada¨. Ahí, también iluminado con velas, se puede disfrutar de cantos beduínos y de un té. La ruta la hice con un austriaco que se está haciendo el viaje de Austria a Omán en sidecar, un personaje interesante.
VIERNES 29 DE JULIO DE 2011: WADI MUSA (JORDANIA)
El día lo dediqué a ver Petra, que es espectacular y enorme. Tenía la idea de que serían unos cuantos edificios excavados en la piedra, pero nada de eso. Según el Ministerio de Turismo jordano hay más de 800 puntos de interés en Petra, incluidas unas 500 tumbas. Yo más o menos tomé el camino principal desde el desfiladero del Siq hasta el Monasterio (Al-Deir), que serían unos 4 o 5 kilómetros de ida bajo un sol de justicia. No entro en detalles, os emplazo a ver las fotos arriba.
Je, je, como curiosidad en el Monasterio, que es el monumento más alejado de todos, volví a coincidir esta vez por tercera vez con el guiri que cogió el autobús conmigo de Áqaba a Wadi Musa, y esta vez si, nos pusimos a hablar. Un tío majo, un yankee que estaba en la universidad, y que se había tomado unos meses para estudiar árabe en Cisjordania.
Por la noche nos juntamos unos cuantos para cenar. El austriaco de la moto, el yankee, otro yankee de California, un chino y un chileno. De vacaciones cortas… ¡yo el único! Todos los demás estaban de backpackers entre medio año y un año.
Tertulia buena y a la piltra.
Una cosa de interés: Estos son los precios de la entrada a Petra:
Turistas que pasan la noche:
- Entrada de un día: 50 dinares jordanos = 50 euros
- Entrada para dos días: 55 dinares jordanos = 55 euros
- Entrada para tres días: 60 dinares jordanos = 60 euros
Turistas de un día – Entrada = 90 dinares jordanos = 90 euros
Desde Israel hay viajes que van y vuelven en el día. Pero les clavan 90 euros por ver Petra (en la entrada te preguntan, y te pueden revisar el pasaporte). Así que compensa ir la noche anterior o comprar directamente la entrada de dos días, para que no te pregunten… ¡ojo al dato! Yo no tuve problemas por habe llegado el día anterior.
SÁBADO 30 DE JULIO DE 2011: WADI MUSA (JORDANIA) – NABLÚS (CISJORDANIA, PALESTINA)
El sábado cogí un autobús hacia Amman –capital de Jordania- para de ahí cruzar la frontera de nuevo a Israel, esta vez por el puente Allenby/rey Hussein. En el autobús entre otros íbamos el californiano, el chileno y un chaval de Barcelona. Estos dos últimos se quedaban en Amman, el yankee y yo cruzábamos a Cisjordania.
En la Lonely Planet de Israel, en la página 12 -foto 18- aparece una foto de Petra que no lograba reconocer, un lugar que no había visto. Hablando con el catalán descubrí de que se trataba. Lo último que llegue a ver fue el Monasterio (al Deir) y de ahí estuve paseando por las montañas. La foto que aparece es la urna que está en la parte superior del Monasterio, en medio de los dos medios frontones que la flanquean, y se puede acceder a ella subiendo por el lateral de la montaña, o por la parte trasera. Así que si vais intentad acceder como sea a la parte superior de el Monasterio.
La idea que tenía era llegar a la estación de autobuses de Ammán y de ahí coger un autobús a la frontera. Sin embargo el conductor de la furgoneta-autobús en la que íbamos me ofreció durante el trayecto llamar a un taxista amigo suyo, para en lugar de tener que ir hasta la estación de autobuses que nos recogiera en las afueras y llevarnos directamente al puesto fronterizo. En condiciones normales hubiera rechazado la oferta, pero era sábado y por ser sabbath –día religioso para los judíos- la frontera se cerraba antes. Hablé con el de California, negociamos un buen precio y nos fuimos en taxi a la frontera. Bye bye Jordania!
Holly Land 2/6 Mar Muerto + Masada 27-28 julio 2011
52 FOTOS DEL MAR MUERTO + MASADA AQUÍ
MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2011: JERUSALÉN – EIN GEDI SPA – MASADA (ISRAEL)
Dejo Jerusalén con la idea de volver el último día, porque es una gozada de ciudad y hay una cosa que me queda por hacer: en la Ciudad de David hay un tunel que se llama ¨Tunel de Ezequías¨. Son 553 m. por un estrecho pasillo oradado en la piedra, construido varios siglos antes de nacer Jesucristo, con el objetivo de canalizar el agua de una fuente. En el tunel el agua te llega hasta las rodillas en muchos sitios, y se tarda en recorrerlo unos 20 minutos. Como solo llevaba las botas de trekking, al llegar a ese tunel tuve que coger otro que está seco y no es tan divertido. Como en el Mar Muerto me tendré que comprar zapatillas para entrar al agua, volveré al ¨Tunel de Ezequías¨.
Cerca del Muro de las Lamentaciones cojo un urbano hasta la estación de autobuses y ahí compro un billete hasta Masada. Mi idea era alojarme en Masada y de ahí buscar un lugar para bañarme en el Mar Muerto, sin embargo en el autobús cambié de planes y me bajé en el Spa de Ein Gedi.
Lo de Spa suena caro, sin embargo creo que la oferta en este Spa era bastante buena. Pagabas 150 shekels (30 euros) y tenías:
- Una taquilla, que a mi me vino de maravilla porque iba con la mochila
- Una toalla
- Una comida, que incluía dos entrantes, el plato principal, ensalada, zumo y postre
- Una lata en otro bar
- Una bolsa de barro del Mar Muerto, que es un buen regalo para alguien a la vuelta
- 10% de descuento en productos que quisieras comprar
- Acceso a la piscina exterior de agua fresca, a las zonas de barro del Mar Muerto, shuttle bus al Mar Muerto, piscinas interiores con agua del Mar Muerto, duchas, etc.
Así que me compré unas zapatillas para el agua –si no te cortarías los pies con la sal cristalizada del fondo y de la orilla- y caminé hasta la playa del Mar Muerto, punto más bajo del mundo a 411 m. por debajo del nivel del mar. Tuve que caminar desde el Spa hasta la playa porque desgraciadamente el Mar Muerto se está secando, perdiendo superficie cada año. Antes se encontraba más cerca del Spa. Ahora hay un autobús para llevarte los aproximadamente 400 metros, pero preferí caminar.
¡Listo para mi primer baño en el Mar Muerto, algo que está en la lista de cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida! :-) Experimentar esa sensación de flotar en el agua. Antes reproduzco lo que dice Lonely Planet del mar Muerto:
UNA HISTORIA SALADA
Etiquetado como el mayor ¨spa natural¨ del mundo, el mar Muerto es mucho más potente que cualquier exfoliante para la cara. El agua del mar Muerto contiene 20 veces más bromo, 15 veces más magnesio y 10 veces más yodo que el agua marina normal y corriente; de hecho, está compuesta por un 33% de sustancias sólidas. El bromo relaja los nervios, el magnesio contrarresta las alergias cutáneas y libera las vías bronquiales, y el yodo tiene un efecto beneficioso en ciertas funciones glandulares, o al menos eso sostienen los dueños de los balnearios y de varias compañías de cosméticos del mar Muerto.
Por si ello no fuera suficiente, el aire extremadamente seco de la zona contiene un 10% más de oxígeno que sobre el nivel del mar. Algo que unido a las altas temperaturas, a la baja altitud y a la casi nula polución provoca un aumento del índice metabólico del organismo y logra un efecto vigorizante. Ahora bien, la neblina de vapor sobre el mar Muerto contiene grandes cantidades de bromo que también relajan.
La mejor manera de beneficiarse de todas estas propiedades terapéuticas es dejándose mimar en uno de sus muchos balnearios. Cada uno de ellos dispone de una piscina interior con agua del mar Muerto (o acceso a la playa), piscinas termo-minerales, jacuzzis, saunas secas y baños de vapor, gimnasios y una amplia gama de tratamientos. El turismo de salud también está en auge y muchos hoteles ofrecen paquetes para estancias prolongadas.
Es posible que este mar tenga propiedades curativas extraordinarias, pero a ver quién se lo dice al pobre que se tire de cabeza en sus turbias aguas verdes. De pasarle esto al viajero, debe irse directamente a la ducha (si es capaz de ver, claro). Quienes se metan en el agua con algún corte o arañazo entenderán inmediatamente el significado de la famosa frase ¨echar sal en la herida¨. No afeitarse antes de ir a nadar, y recordar calzarse sandalias impermeables para evitar posibles cortes en los pies con los cristales de sal y para no quemarse con el barro.
Así que ya estaba advertido:
- zapatillas
- y nada de bucear en el mar Muerto. (Muerto porque no existe vida animal ni vegetal, en esas condiciones de salinidad)
Poco a poco fui entrando y la sensación de flotar en el agua es maravillosa, unas risas. De hecho si estás perpendicular al suelo y no nadas, enseguida se te levantan los pies para arriba. Eso y la visión de las rocosas montañas a un lado y Jordania al otro hacen de este baño una experiencia grandísima.
Salí y esta vez sí, cogí el autobús al club. El siguiente paso fue untarme bien de barro del mar Muerto para pegarme después una buena ducha. Más tarde piscina, jacuzzi con agua del mar Muerto, comida, relax y autobús a Masada. En la comida coincidió que la encargada de la cafetería era judía de Argentina, que llevaba un montón de años viviendo en Israel. Con lo que estuvimos charlando un rato.
En Masada me alojé en el Masada Guesthouse. Esta es la página Web
http://www.iyha.org.il/eng/Index.asp?CategoryID=78&ArticleID=64
y si tenéis la oportunidad no dudéis en pasar aquí la noche. Tiene mucha capacidad con lo que la Web la pongo como referencia, no para hacer reserva.
Lonely Planet dice de este albergue: ¨Resulta algo absurdo que esta opción que parece un hotel de lujo perteneciente a la YHA se siga considerando un albergue, y no precisamente por el precio.¨ Vamos, que es barato y verdaderamente parece más un buen hotel que un albergue. El desayuno está incluido y se sale, y para la cena hay que pagar unos 12$, pero también merece la pena.
Tiene una piscina fantástica y las vistas son de quitar el hipo.
JUEVES 28 DE JULIO DE 2011: MASADA (ISRAEL) – WADI MUSA (JORDANIA)
Masada es una meseta desértica situada a unos 400 metros sobre el mar Muerto. En ella se encuentran las ruinas de una fortaleza que empezó a construirse entre los años 103 y 76 antes de Cristo. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2001, y es para los judíos un importante símbolo de resistencia. En el año 66 de nuestra era los judíos se alzaron contra los romanos en la Primera Revuelta. Un grupo conocido como los zelotes o rebeldes judíos se hizo con la fortaleza de Masada, y fueron los últimos en caer después de un largo asedio por los romanos. Estos no los encontraron con vida al penetrar en la fortaleza, ya que estos judíos prefirieron el suicidio colectivo antes de caer en manos de los romanos. Por eso es un símbolo de resistencia judía.
Al llegar al Masada Guesthouse me entregaron una hoja en la que entre otras cosas me avisaban de que la salida del sol era a las 05:40 a.m., y que si quería ver la puesta de sol desde la cima de la meseta el ¨Camino de la Serpiente¨ que allá te lleva se abría una hora antes, a las 04:40 a.m. El plan era bueno, así que tocaba madrugar y hacer un poco de trekking hasta arriba, que mereció mucho la pena.
Bajé de la montaña a las 09:30 a.m. justo a tiempo para tomar el desayuno y partir para Jordania. Eso lo podréis leer en la próxima entrada del blog :-)