basurde

Estoy posando en China, pero lo que veis detrás mio, es Corea del Norte. That close!

Ayer escribí en este blog sobre un tramo de la Gran Muralla China, el de Simatai, a unos 110 kilómetros de Beijing. Hoy voy a escribir sobre otro tramo, este a unos 1.132 kilómetros de la capital china.

En el viaje a Corea del Norte volé desde Pekín a Pyongyang, sin embargo el retorno a China lo hice en tren. El río Yalu marca la frontera este entre estos dos países. La última ciudad norcoreana se llama Sinuiju, la primera ciudad china se llama Dandong. Ahí pasé un día antes de seguir la ruta.

¿Qué cosas hacen interesantes a esta ciudad? Bastantes.

En primer lugar, siempre me han atraído las ciudades fronterizas. Parece que siempre existe trapicheo o un submundo en estos lugares. Esto no es evidente aquí, por la especial coyuntura de Corea del Norte, pero los entendidos dicen que si que existe trasiego ilegal de mercancías entre uno y otro lado.

La frontera es natural, el curso de un río que ha sido testigo de uno de los episodios de la guerra de Corea. Dos puentes unían las dos ciudades en la muga. Cuando China tomó parte del lado norcoreano en esa guerra enviando a través de esos puentes a más de dos millones de ¨voluntarios¨, U.S.A. respondió bombardeando uno de ellos, destrozándolo justo por la mitad. El tren que une los dos países cruza el río por el llamado ¨Puente de la amistad¨, dejando a un lado el denominado ¨Puente Roto¨, que se extiende ¨casualmente¨ hasta la mitad del río. Es visita obligada y en el armazón se aprecian perfectamente los restos de proyectiles y el efecto causado por las bombas. Nada menos que 100 aviones participaron en aquella operación.

Otra atracción que existe, no muy lejos de la ciudad, es el tramo mas oriental de la Muralla China, en la Montaña del Tigre. Antes de ir había oído que esa parte era bastante artificial, y hablándolo con el guía me dijo que efectivamente así era. Que antiguamente ahí si que existía la muralla (dinastía Ming), que había restos enterrados y que lo que ahora hay discurre por el recorrido original, pero que hace 20 años no estaba lo que vemos ahora. Me dio la idea de inventarme una muralla guapa que discurra por San Martín de Don :-)  En cualquier caso, es bastante interesante porque paseando por la muralla, lo que ves al otro lado, casi al alcance de la mano es, una vez más, el país de Kim Il Sung. De hecho en esta zona se encuentra lo que llaman ¨el salto de un metro¨, que es el punto más estrecho entre la Republica Popular China y la República Popular Democrática de Corea. Fácil de cruzar… salvo que en el otro lado hay una valla y guardas patrullando la zona.

Otra atracción interesante en Dandong es el llamado ¨Museo de Guerra para resistir a América y ayudar a Corea¨. El nombre lo dice todo. Es un museo muy grande, y muy bien preparado donde un par de horas se te pasan sin darte cuenta.

Y esto es lo que tiene Dandong, donde pasé 25 horas. En mi itinerario la vendían como una ¨fascinante pequeña ciudad¨, por lo que me imaginaba casi un pueblo. Pero aquí en China, una urbe de 2.4 millones de habitantes es considerada una pequeña ciudad :-)

Tomé el tren por la tarde a las 6:30, y 14 horas después amanecí en Pekín. 

Estoy en el lado Chino, lo que veis detrás es Corea del Norte. Frontera fácil de cruzar, salvo por la valla y los guardas norcoreanos al otro lado. 

Me encuentro en mitad del río Yalu, en el ¨Puente Roto¨, destruido por los imperialistas y agresores yankees durante la guerra de Corea –parece que se me han quedado algunos adjetivos de mi visita por aquel país-. A la izquierda, el ¨Puente de la Amistad¨, por donde crucé en tren la frontera. 

Esta madrugada he vuelto de vacaciones, y ponerme otra vez a currar no me ha sentado nada bien. Pero en fin, así es la vida.

El viaje a Corea del Norte ha sido espectacular. Y hasta ahí puedo llegar :-) La razón… ese país está bastante cerrado, y no está dentro de sus políticas que la información del exterior les llegue a sus ciudadanos, ni que se filtre al exterior su modo de vida. Por ese motivo uno de los requisitos a la hora de contratar el tour era firmar que no publicaríamos nada sin autorización –ni fotos, ni artículos, ni diarios- en ningún medio, blogs incluidos. Y como lo firmé pues no os cuento más. Eso sí, el viaje ha sido una experiencia buenísima que recomiendo a todo el mundo.

Si que voy a escribir sobre mi visita de ayer a la Gran Muralla, por si mi experiencia le puede servir a algún visitante.

Llegué a la estación de trenes de Beijing desde una ciudad del norte llamada Dandong, a las 8:30 a.m. El vuelo de vuelta a Shanghai lo reservé a propósito a la noche, a las 23:00, para darme tiempo a ver un tramo de la muralla china que me interesaba, el de Simatai. Con mis padres ya había estado en el de Badaling, que es el más turístico y más accesible.

Cuando uno visita Beijing y solo tiene un día para visitar la muralla china, tiene que decidir por que tramo decantarse entre unas cuantas posibilidades. Después de ver dos –Badaling y Simatai- no diría que uno es mejor ni peor. Son diferentes, pero ambos una maravilla.

Mi idea era dejar la mochila en consigna de la estación de tren y empezar a moverme por la ciudad. Pero en consigna me dijeron que sin billete que certificara que iba a coger un tren no me la guardaban. Le insistí enseñándole el billete que demostraba que acababa de llegar en tren, y que a la noche cogía un avión, pero no hubo manera. Así que tomé el metro, y me fui a un hostel que os recomiendo, porque ya pasé una noche allí la semana anterior: Golden Pineapple Youth Hostel, en Dongzhimen (es barrio y estación de metro). ¿Por qué lo recomiendo? Porque las instalaciones están bastante bien, y está localizado en un área estratégica:

-       Si llegas en tren, Dongzhimen está a 4 estaciones de metro de la estación de trenes (Beijingzhan), sin tener que hacer transbordo (2 yuanes).

-       Si llegas en avión, esa estación de Dongzhimen está conectada directamente con el aeropuerto, a través  del Airport Express (25 yuanes).

-       En Dongzhimen también hay una estación de autobuses de largo recorrido.

-       La zona está guay, con una parte muy moderna y otra muy tradicional.

Deje la mochila en el hostel sin tener que pagar nada, y me dirigí a la estación de autobuses de largo recorrido. Un billete de 15 yuanes (1.5 euros) me llevaba hasta Miyun, a 65 kilómetros de Pekín y en ruta hacia Simatai. De ahí tenía que coger un minibus o un taxi hasta la muralla.

Al bajarme del autobús, ya apareció el primer taxista espabilado. Me dijo que me llevaba a Simatai por 400 yuanes (40 euros). Le dije que ni loco, que le pagaba 100, y ahí empezamos la negociación. Me dijo que solo de gasolina el viaje le salía 120 yuanes, porque eran 75 kilómetros de ida y otros 75 de vuelta, que el parking era 40 yuanes, etc. Al final me fui por 200, la mitad. Ahora acabo de leer en Lonely Planet que un taxi te lleva por 120… pero claro, hay que conseguir que te lleve por 120! :-) El caso es que yendo allá me quedé con un par de detalles:

1.- Que Simatai no estaba a 75 kilómetros de Miyun, como este pirata me decía, sino a 55 km.

2.- Que el parking no era 40 sino 10, y que él ni se preocupó en pagar, probablemente por ser local.

Así que ya lo sabéis, ni de globo paguéis 400, y si podéis sacar el taxi por menos de 200… mejor. Lo óptimo sería el minibus, pero yo no supe dar con el. También negocié el tiempo. Cuesta una hora ir a la muralla, otra volver, llegué a la una de la tarde y quedé con el a las 4 p.m., así que 20 euros por cinco horas de un tío… bueno, en Europa no nos parece mucho, pero aquí en China si que es mucho :)

Este tramo de la muralla me encantó. No está tan restaurado ni lleno de turistas como Badaling, es bastante empinado –aunque Badaling también se las trae-, y el campo en octubre está precioso. Así que disfruté un montón paseando por la muralla, hasta la torre más alta.

Con el chofer ya me había hecho colega, y nos estuvimos echando unas risas tanto a la idea como a la vuelta. A la vuelta, transcurridos unos kilómetros me dijo que le pagara. Me sorprendió que no esperara hasta el final del trayecto, pero enseguida encontré la respuesta. Posteriormente cogió a otros tres locales, y no quería que a la hora de pagar viera yo lo que iban a pagar ellos. Así funciona el tema :-)

Nos adelantó un coche con dos americanas. El taxista me señaló el automóvil, y se estuvo riendo un rato. ¡Esas han pagado 400, esas han pagado 400! ¡Tú eres muy listo! Y yo le vacilaba diciendo que en el coche solo había un listo, que era él. Los chinos que había detrás hablaban algo inglés y también me vacilaban. ¨The taxi drivers in China are cheaters¨, ¨los taxistas en China te engañan¨.

Bueno, pues sin más, un par de recomendaciones sobre:

-       un buen hostel en Pekin: Golden Pineapple Youth Hostel

-       cuánto pagar de taxi de Miyun a Simatai :-)  Lonely Planet dice 120 yuanes, pero os van a pedir 400. Así que no os creáis nada.

Volví al hostel, cogí la mochila, el Airport Express, y vuelta a Shanghai a la 1 a.m. A las 8:00 a.m. … en la mina. ¡Castigo divino el trabajo!

No suena como un destino muy turístico, pero es uno de los países del mundo que más me apetece visitar en estos momentos. Al contrario que con otros viajes, a mi vuelta no haré una crónica de lo allá visto, ni publicaré fotos en este blog. El que quiera saber más sobre este interesantísimo país se tendrá que dar una vueltilla por allá, ya que pese a lo que pueda parecer por las noticias, SI que  está abierto al turismo.

Este es mi plan de viaje:

Hoy miércoles 30 de septiembre: Ayer nos enteramos de que con motivo del 60 aniversario de la Republica Popular China, a las 3:30 de la tarde van a cortar un montón de calles al tráfico rodado. Para que ni los estudiantes ni los profesores nos veamos envueltos en atascos y para eliminar la posibilidad de perder aviones o trenes, el superintendente ha decretado medio día libre. Terminamos el colegio a las 12 en lugar de a las 3:30 p.m.

A las 18:35 cojo un avión a Pekín.

Jueves 1 de Octubre:

-       14:30 – Vuelo Pekín-Pyongyang, capital de Corea del Norte.

-       De camino al hotel, parada en el Arco del Triunfo. Similar a la versión francesa, pero más grande. Conmemora la liberación del dominio japonés.

-       Mass games: Espectacular representación artística, en el que durante hora y media unos 100.000 participantes –gimnastas, bailarines, acróbatas, actores, …- actúan en un estadio.

-       Noche en el hotel Yanggakdo de Pyongyang.

Viernes 2 de octubre:

-       Visita al Gran Monumento Mansudae: Visita a la estatua del presidente de la República Popular Democrática de Corea, Kim Il Sung. Espectacular monumento de 23 metros de altura.

-       Visita a la Casa Natal Mangyongdae: Lugar de nacimiento del presidente de la República Popular Democrática de Corea, Kim Il Sung.

-       Visita al Metro de Pyongyang: El más profundo del mundo, famoso por su decoración e impresionante arquitectura. Las estaciones y paradas están adornadas con brillantes luces, cristaleras de colores, placas de bronce, y grandes mosaicos.

-       Visita a la Torre Juche: Torre de piedra de 150 metros, con un mirador arriba que ofrece excelentes panorámicas de la ciudad.

-       Visita al Museo de la victoriosa guerra de liberación de la madre patria.

-       Visita de Monumentos conmemorativos de la victoria en la guerra.

-       Noche en el hotel Yanggakdo

Sábado 3 de octubre:

-       Visita al USS Pueblo: Tour por el barco espía americano capturado en 1968.

-       Visita a una Librería de literatura extranjera.

-       Visita de la Plaza de Kim Il Sung: La más grande de Pyongyang, en el centro de la ciudad, con retratos del presidente Kim Il Sung, Marx y Lenin.

-       Visita de la Exposición de las tres revoluciones, donde se muestran los logros ideológicos, culturales y técnicos.

-       Visita a Kaesong: Una ciudad histórica a dos horas y media de Pyongyang cerca de la Zona Desmilitarizada, que no fue destruida durante la guerra de Corea.

-       Visita a un Muro de hormigón: Barrera anti-tanques construida en la frontera sur de la Zona Desmilitarizada.

-       Visita al Museo Koryo: Sobre confuncionismo.

-       Noche en Kaesong, en el hotel Minsok.

Domingo 4 de octubre:

-       Visita a la Zona desmilitarizada – Panmunjom: Frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur.

-       Visita a la Tumba del Rey Kongmin: Preciosa tumba del trigesimo primer rey de la dinastía Koryo y su esposa mongola.

-       Vuelta a Pyongyang.

-       Visita a una Feria Local

-       Visita al Parque Moranbong, donde la gente en Pyongyang disfruta de su día libre.

-       Noche en el hotel Yanggakdo

Lunes 5 de octubre:

-       10:10 a.m. – Tren de Pyongyang a la frontera Sinuiju (DPRK)/Dandong (China)

-       17:30 – Llegada a Dandong

-       Cena en un restaurante chino.

Martes 6 de octubre:

-       Viaje a la parte más al este de la muralla China, en la Montaña Tigre, desde donde se divisa Corea del Norte.

-       Viaje en barco por el río que separa Corea del Norte de China, por la zona de menos anchura del río. Es posible ver soldados norcoreanos patrullando la frontera.

-       Visita al museo de Resistencia a América y ayuda a Corea.

-       Comida con espectáculo de música y danza.

-       Viaje en barco, esta vez por otro río más ancho, el río Yalu. Se mete y sale de aguas norcoreanas.

-       Paseo por el ¨Puente Roto¨, que discurre paralelo al ¨Puente de la amistad¨, sobre el río Yalu, y conecta los dos países. Fue destruido por los americanos durante la guerra de Corea.

-       Visita a una gigantesca estatua de Mao.

-       Tren a Pekín: 17:30

Miércoles 7 de octubre:

-       Llegada a Pekín a las 08:34 a.m.

-       Visitaré algún tramo de la muralla china.

-       23:10 – Avión a Shanghai.

Jueves 8 de octubre:

- 00:50: Llegada a Shanghai.

- 08:00 Curro!!!!! :-( 

El 1 de Septiembre compré el vuelo de vuelta a España para navidades. Aparte de las razones evidentes, de estar con la familia y los ¨colegas¨ en esas fechas, la noticia de que mi hermana iba a tener un baby sobre el día de San Silvestre me puso las cosas más fáciles.

Compré el vuelo a través de Terminal A, con Aeroflot, que en aquellos días era la más barata -686 euros con tasas-. La vuelta se suponía que iba a ser el 3 de Enero, con una escala en Moscú de 2 horas. Sin embargo el 26 de Septiembre me escribieron desde Terminal A diciendo que uno de los vuelos había sido cancelado, y me proponían salir al día siguiente. Cosa que no podía hacer porque no hubiera llegado a currar el lunes. Así que la solución era salir un día antes, y estar en Moscú… 13 horas y 30 minutos. Llegar a las 6:30 a.m. a la capital rusa y salir hacia China a las 20:00.

Por un lado no me molaba la idea, porque si mi hermana se retrasaba en el parto no iba a poder disfrutar de mi sobri.

Por otro lado… la idea de darte un garbeo por Rusia molaba.

Afortunadamente, mi hermana tuvo a Ander el 27, así que he podido disfrutar a gusto de las dos cosas.

Para entrar en Rusia se necesita visado. Miré en Internet, y pedí una cita en el consulado de Madrid para el 22 de Diciembre. Me pasé con los formularios rellenos, copia del seguro médico, copia del billete de avión, visado chino, foto, y listo. En cuatro días preparado el visado de tránsito. Como yo estaba en Vitoria le pedí a mi padre que se pasara a recoger el pasaporte por Madrid. Con 34 ¨palos¨ ya y este hombre me sigue sacando las castañas –muchas- del fuego. No le metemos emplumadas a mi padre ni nada, menos mal que las hace con gusto –yo creo, ja, ja- J

Fui también a la biblioteca del colegio para sacar una guía de Moscú… y ready to go!

Afortunadamente el avión no se retrasó en la salida, y llegué a Moscú a la hora prevista. Cambié unos dólares en rublos, y al tren que conecta el aeropuerto –Sheremetyevo- con la red de metro moscovita. Lo tomé a las 7:50 y 30 minutos más tarde estaba en la estación de Savelovskaya.

Las principales atracciones –como el Kremlin- no abren hasta las 10 a.m., y hacía frío, así que pensé que una buena idea sería explorar las diferentes estaciones de metro, ya que había oído maravillas. Y no me engañaron, la arquitectura y los diferentes estilos que te puedes encontrar en ciertas estaciones es impresionante. En algunas parece que estás en un palacio más que en una red de transporte público. Fui explorando Mendeleevskaya, Novoslobodskaya, Belorusskaya, Park Kultury, para al final salirme en mi destino Biblioteka Imeni Lenina. Esta es una de las paradas que está cerca del Kremlin.

Compré una entrada para visitar el interior, pero antes me animé a cruzar el puente sobre el río Moscova para tener una visión en perspectiva de este complejo. Vamos, para ver la imagen que suelen emitir las televisiones cuando hablan de temas políticos de este país y no están en la Plaza Roja. Por cierto, el río estaba congelado.

De ahí entré a la fortaleza de los zares, y estuve dando un paseo viendo por fuera las diferentes catedrales y edificios administrativos. Entré en la Catedral del Arcángel Miguel y me quedé impresionado con sus frescos, tumbas y lápidas. Me saqué la foto de rigor con la Campana del Zar, y estuve disfrutando de las vistas del entorno. A -10ºC que marcaba un termómetro exterior.

En un momento dado unos guardias de seguridad no echaron de la plaza poniendo unas vallas. La gente se amontonó detrás de ellas, por lo que entiendo que un personaje público iba a hacer su aparición. Pero poco interés tenía en ver a personajes famosos rusos, así que caminando por la Armería del Kermlin salí del recinto.

Tomando la calle Manezhnaya Ulitsa me dirigí hacia la Plaza Roja. Afortunadamente de camino pasé por un centro comercial de tres plantas subterráneas donde pude calentarme un poco.

La Plaza Roja es espectacular. Tiene el Museo Histórico, el GUM, un bonito centro comercial acristalado, el Mausoleo de Lennin, pero sin duda lo más representativo es la Catedral de San Basilio. Pedí a tres personas diferentes que me sacaran una foto con esta bella estampa, y las tres cortaron las cúpulas acebolladas de esta construcción. Es una guerra perdida, yo alucino con la peña. ¿Es muy difícil sacar una foto y no cortar el monumento que quieres ver reflejado detrás? Yo pienso que no, pero la experiencia me dice que aproximadamente el 80% de la población mundial NO TIENE NI PUTA IDEA DE SACAR FOTOS. Y no hablo de luz, diafragma más abierto, tiempo de exposición… que son términos de los que yo tampoco me empapo. Hablo de encuadre. En fin Serafín, así son las cosas J

Compré una entrada y exploré las diferentes capillas que alberga esta catedral.

A la salida de la Plaza Roja me encontré con varios dobles de Lennin y Stalin, que por 4 dólares se hacían una foto contigo. ¿Qué quedó de aquellos rusos que cambian rublos por productos de LaToja en la Plaza Roja? Amigos, el comunismo ha muerto.

Salí de la tercera plaza más grande del mundo, pasé por el teatro Bolshoy, por el Hotel Metropol, subí Tverskaya Ulitsa alucinando con las tiendas de lujo que veía, y me cogí el metro en Okhotnyy Ryad, rumbo otra vez al comienzo, Savelovskaya.

Con tanto paseo me había entrado el hambre, así que me salí a buscar un restaurante. Comí, y a las 4 de la tarde cogí el tren de vuelta para el aeropuerto. Aeropuerto que está en el norte J

¨Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte¨.

Pero este de sucio no tenía nada, y además moderno.

Por lo general he encontrado Moscú bastante limpio.

Aparte de los monumentos que hay que ver, estáticos, hay un montón de monumentos móviles, elegantemente vestidas en sus pieles, que te alegran la vista en un clima tan frío.

En el aeropuerto me encontré con James, un colega de la escuela en Shanghái. Sabía que estaba allá y que iba a tomar mi mismo avión, porque coincidimos a la ida. Él pasó las vacaciones en Moscú. Tomamos un Vodka –¨In Rome like the Romans¨, y rumbo a Shanghai.

He colgado unas fotos en facebook. Si ya estais dados de alta, las podéis ver sin más. Si no, en este enlace podéis echar un vistazo: http://www.facebook.com/album.php?aid=69207&id=521081734&ref=share

Cuando paséis de una foto a otra os saldrá un mensaje diciendo ¨you must be logged in to do that¨, pero haciendo clic en ¨Okay¨ podéis seguir sin problemas.

Пока camaradas!

En la Plaza Roja de Moscú.

Foto desde el puente sobre el río Moscova, congelado como veis.

VODKA – CONNECTING PEOPLE

Esta estación está decorada con bajorrelieves de forma circular, en los que se representan actividades de ocio de la juventud soviética. Los pilares de la estación están recubiertos de mármol gris. ¡Una belleza!

Quedamos en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo, a las 6:40 a.m. Allá nos encontramos los 6 monitores, los 57 estudiantes, la guía y la enfermera que íbamos a emprender el viaje a la provincia de Yunnan.

Esta provincia está en el suroeste de China. Limita con Vietnam, Laos y Birmania, además de con otras cuatro provincias chinas, incluida Tíbet. Aquí vive un tercio de las minorías étnicas de China. Existen en este país 56 grupos étnicos, pero los ¨han¨ constituyen el 92% de la población. De ahí que a los otros 55 se les llamen minorías. La estrategia del gobierno estuvo –y está- bien clara. Repoblar todas las zonas con chinos ¨han¨ para ir diluyendo las minorías. Triste –tristísimo- pero es así. No hay más que ver el conflicto con Tíbet. Afortunadamente en Yunnan, pese a los esfuerzos gubernamentales han conseguido resistir a la influencia han y muestran una fuerte identidad local; cerca del 50% de la provincia no está habitada por el grupo mayoritario.

Lo de quedar dos horas antes en el aeropuerto es para evitar posibles problemas, como alumnos que llegan tarde o estudiantes que olvidan el pasaporte. Parece mentira pero siempre pasa. Y pasó. Cuando uno de los monitores fue a recoger el pasaporte de una chavala, la cría miró a la madre, la madre a la hija, y corrieron al coche para buscar el pasaporte en casa.

Embarcamos sin problemas desde el aeropuerto doméstico de Shanghai, Hongqiao. El internacional es Pudong. Sin embargo, dada la población de esta república el doméstico parece internacional por el tamaño de los aviones y la actividad que se genera. Embarcamos digo a tiempo, sin embargo, por no sé qué motivo estuvimos sentados dentro del avión dos horas, hasta que finalmente despegamos a las 10:40.

El vuelo no fue directo, paramos en Kunming, la capital de provincia, y de ahí a Lijiang. Llegamos a las 3:30 y fuimos directos a dar una vuelta por el casco viejo, Dayan, un laberinto de calles empedradas repletas de casas de madera, cafés y talleres artesanales. Hogar del pueblo naxi, Lijiang conforma uno de los paisajes urbanísticos más agradables de China. En 1996 esta ciudad acaparó la atención internacional cuando un terremoto devastó la ciudad y murieron más de 300 personas. En 1999 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Así que tiempo libre por aquí para visitar las tiendas, subir las cuestas para tener una visión privilegiada de los tejados, canales, la noria, puentes, etc.

De ahí nos fuimos a cenar a un restaurante llamado ¨Mishi¨, y posteriormente acudimos al Palacio Dongba para ver una actuación de música naxi. Muy interesante, especialmente las imitaciones de los animales. Por ejemplo de la rana, que hasta el s. XV era el dios más importante para esta minoría.

Luego a dormir. Nada más y nada menos que en un hotelito de 4 estrellas, llamado Conifer: http://www.coniferhotels.com/ENG/index.html . Para que os hagáis una idea, contaba con ordenador en mi habitación, un buen sitio para quedarse. Leo ahora en un folleto que la habitación más barata costaba 880 RMB, es decir, unos 90 euros. El hotel está de maravilla, pero está a unos 4-5 km. del centro. Si yo hubiera ido con amigos seguro que me hubiera quedado en uno de los maravillosos albergues que hay en la parte vieja, pero no se podía hacer con un grupo tan numeroso. Lo del precio, 880 RMB, no me sorprende, ya que el 8 es el número de la suerte en esta cultura.

Entre 7:30 y 8:30 desayunamos un maravilloso desayuno continental, y al autobús. Después de dos horas -100 Kilómetros- llegamos a Qiaotou, el pueblo donde comienza ¨la Garganta del Salto del Tigre¨. Pagamos ahí las entradas –es parque natural-, montó nuestro nuevo guía en el autobús, y en marcha.

Lo de los guías en China es una broma. En el aeropuerto de Hongqiao –Shanghai- nos encontramos con Minie, una chica majísima que se había encargado de organizar el viaje –comprar billetes de avión, alojamiento, autobuses, excursiones, comidas, etc. etc. etc.-. Una guía de la agencia de viajes con la que la escuela había programado esta excursión, a cargo de todo. Sin problemas. Pero al llegar a Lijiang, en el aeropuerto, se nos unió otro guía local, de la provincia, llamado Hong. Era naxi y un chaval simpático que nos contaba historias de la zona. El problema es que aparentemente tienes la obligación de contratar un guía local. Y por lo menos Hong se lo curraba. Pero ahora viene lo sangrante. Al entrar en la garganta, en Qiaotou, se nos subió otro notas al autobús, el guía local de la garganta, que también teníamos que tener. Como éramos dos autobuses, al final teníamos a Minie (la auténtica guía contratada), más dos guías de Yunnan, más dos guías locales de la garganta (uno por autobús). Y si eres un grupo aparentemente tienes que contratarlos. Buena estrategia del gobierno para dejarles dinero. Los guías de la garganta no hicieron ABSOLUTAMENTE NADA L CERO!

La Garganta del Salto del Tigre es una de las más profundas del mundo. Tiene 16 kilómetros de largo y unos vertiginosos 3.900 metros de altura desde las aguas del río Jinsha hasta las cumbres nevadas del Haba Shan. Recibe su nombre del tigre que supuestamente huyó de unos cazadores salvando el cañón de un salto en su punto más estrecho.

Comenzamos bajando al pie de unos rápidos, espectaculares. Le pregunté a Hong a ver si era ahí donde el tigre había pegado el supuesto salto, y me dijo que sí. Más tarde leí en Lonely Planet que ese no era el punto… qué fenómeno.

Poco a poco, con unas vistas espectaculares, empezamos a subir. Siendo 57 más los monitores decidimos hacer un par de grupos. El ¨fast and furious¨, encabezado por el profesor de Educación Física y conmigo en la cola, y el grupo, llamémosle, de las fotos, con el resto de profesores y alumnos. Todo fue bien hasta que empezaron las 24 curvas. No eran ni mucho menos las 21 revueltas de Alpe d´Huez, pero empezaron a hacer mella entre nuestros jovenzuelos. El grupo se rompió y yo tuve que quedarme con los que se iban quedando. Afortunadamente metí un montón de botellas de agua en la mochila, que con el calor que hizo ese día les vinieron muy bien a los que estaban ¨sufriendo¨ más. Insistimos en que se hidrataran, pero sin estar muy acostumbrados al monte cogieron una botella o dos de agua, y para arriba. Luego pasa lo que pasa. A uno de ellos, de grado 9, le tuve que llevar la mochila prácticamente toda la subida: ¨Disfruta del paisaje, chaval! ¨ le dije. Recibí un ¨Qué paisaje? No veo ningún paisaje, no veo nada!¨ como respuesta   J  Este coreano en el último kilómetro se recuperó, me tomó la mochila y arrancó solo para arriba, en busca de los demás. Yo me quedé con un par de alumnas. Llegamos a la meta media hora antes que él, pero no le adelantamos. El pobre tomó la ruta equivocada… menos mal que no se perdió.

La meta estaba en Halfway Lodge, un albergue precioso de maravillosas vistas en medio de la ruta. Los alumnos aprendieron a hacer dumplins, y luego nos los cenamos. Después de la cena, de 7 p.m. hasta las 10 p.m., toque de queda, los jóvenes castores tenían tiempo libre. Normalmente lo utilizaban para jugar a cartas o a videojuegos. Los profesores teníamos otro plan. Dejamos un retén de 3 profes y los otros tres nos fuimos con los guías a tomar una cerveza. No había ningún bar en la zona, así que cogimos una mesa, 5 sillas, y nos fuimos a unos 100 metros del albergue, en medio de un camino. Y allá, sin ninguna luz, con nuestras birras, el cielo estrellado era una maravilla. Se podía ver el manto blanco de la vía láctea.

Volvimos para el toque de queda, y a dormir.

Me sentí mal por los montañeros que allá se alojaban. Te imaginas por ejemplo ir allá con tu novia, con la idea de hacer un poco de monte y estar tranquilos, y que de repente entre al albergue una marabunta de 57 renacuajos? J

Para este día tocaba lo fácil, bajar lo subido el día anterior, siguiendo otra ruta. Más espectacular que la del día anterior, porque hoy sí, íbamos por un sendero en lugar de por un camino. Tuvimos que cruzar unas cuantas cascadas, y tramos empinados que no sé como el burro que llevábamos pudo atravesarlos.

Comimos en Tina´s Guesthouse. Allá, bajando, es donde verdaderamente sucedió lo del salto del Tigre. Cogimos unas furgonetillas y en pequeños grupos de 6 volvimos a Qiaotou, inicio de la ruta.

En ese tramo nos cruzamos con un montón de BMWs X3, nuevecitos, unos 13. Estaban rodando para una aventura llamada ¨Destination X¨: http://www.bmw.com.cn/zh/index_narrowband.html?content=http://www.bmw.com.cn/zh/insights/events/pool/destination_x/2008/overview.html

Luego coincidimos en el Hotel Conifer con ellos, y una noche estuve hablando en un bar con un par de miembros de la banda.

De Qiaotou nos fuimos a visitar un poblado típico naxi. Entramos en la casa de una familia y aprendimos sobre sus modos de vida y la arquitectura típica. Toda las casas tienen un patio interior, donde secan los girasoles, las mazorcas, los chiles, o lo que necesite ser secado. Una zona para las gallinas, otra para los cerdos, la cocina con el fuego, las diferentes habitaciones y almacenes…

De ahí nos fuimos a un monasterio budista de origen tibetano, llamado Zhiyun, cerca del lago Lashi. La mayoría de monasterios de esta zona pertenece a la secta Karmapa (Gorros Rojos). En el siglo XVI el tercer Dalai Lama se puso bajo la protección del emperador mongol Altan Khan, y éste penetró con sus ejércitos en el Tíbet. Una secta rival, formada por la aristocracia tibetana y por los viejos funcionarios, denominada Karmapa –Gorros Rojos-, se opuso a esta invasión. Pero fueron derrotados y, desde entonces, los Gorros Amarillos –los del Dalai Lama- han gobernado el Tíbet. El monje nos lo intentaba explicar mientras Hong traducía, pero pese a que intenté enterarme de la historia me quedé con poco. Si con que no son seguidores del Dalai Lama actual, sino de otra institución.

Es curioso el efecto que producen los monasterios sobre la gente. Personalmente los monjes –sigan la religión que sigan- no me inspiran a mi el enorme respeto que a otra gente le pueden producir. Encender el incienso, reverencias, etc., me parece el traje nuevo del emperador. Discutía esto con una de las profesoras, muy mística ella, pero hey, lo siento I don´t get it.

Estuvimos esperando para verles hacer sus oraciones y cantos. Pero casualmente ese día el alcalde de Lijiang iba a visitarles. Con lo cual estaban esperando a que llegara para empezar. No llegaba no llegaba… así que nos fuimos. Por qué no empezaron a la hora de siempre, no están por encima de la terrenal visita de un destacado miembro del Partido Comunista? J Me parece que desde la Revolución Cultural andan con pies de plomo.

Volvimos a Lijiang. Cenamos –buffet- en el Hotel Guangfang, de 5 estrellas, y a nuestro hotel. Antes del toque de queda salí con dos profesoras a hacer algunas compras. Después del toque me fui a un bar a escribir unas postalitas.

Desayuno en el hotel y rumbo a Yulong Xueshan, a la montaña Nevada del Dragón de Jade. El guía Hong nos comentó que esa cumbre, a unos 5.500 metros sobre el nivel del mar, nunca había sido escalada. Me sorprendió muchísimo esa afirmación y discutí con él que me parecía muy muy raro. Como está la escalada hoy en día, si alguien se enteraba de que estaba sin coronar iba a conquistarla rápidamente. No habría más que avisar a Edurne Pasabán, por ejemplo. Sin embargo en casa luego leí Lonely Planet e informaba de que fue coronada en 1963 la primera vez. Qué fenómeno el Hong, segunda que me intenta meter –las que me habrá colado!-.

En telesilla subimos a la pradera del Yak, que está a unos 3.500 metros. Dimos una vueltilla por ahí, y para abajo. Las cabinas eran de dos, y ahí un par de parejas de estudiantes hicieron la cafrada de abrir las puertas y empezar a sacar las manos y los pies. Buena bronca del team-leader, llamadita a casa, y castigados el resto del día. Creo que aprendieron la lección para la próxima vez…

Los yak son unos bovinos enormes que habitan en alturas entre los 3.400 y 5.200 metros. Tienen fama de desprender bastante mal olor. En la pradera no vimos ninguno, pero luego en un lago sí.

Bajamos y rumbo a Lijiang para comer, en un restaurante llamado No.8 –otra vez el de la suerte-.De ahí fuimos al parque del Estanque del Dragón Negro. La foto de la montaña Nevada del Dragón de Jade con el puente, la casa y el lago es la foto obligada del sudeste de China, y como veis la portada de la Guía Visual del País Aguilar.

Visitamos también el Instituto de Investigación Dongba. Allá nos enseñaron como escribir con pictogramas, bailes, y otros detalles de la cultura naxi.

Caminamos hasta la parte vieja, y visitamos la mansión de la familia Mu, antaño el hogar de un jefe naxi. Y uppsss, caminando por la parte vieja… 4 profesores nos perdimos del grupo, sin querer! Qué desastre, que se pierdan alumnos vale, pero profesores…

Tuvimos una barbacoa para cenar y aprendimos danzas naxis alrededor de una fogata. Sí, yo estuve bailando también, unbelievable! J

De ahí a dormir. Bueno, los chavales, porque unos profesores, como no, nos fuimos a tomar unas cervecitas después del ¨duro¨ trabajo de supervisión.

Desayuno en el hotel –un buffet de western breakfast todas las mañanas, maravilloso-, y pasamos la última mañana en la parte vieja de Lijiang, comprando cosas, tomando un café, o simplemente paseando. Comimos en un restaurante llamado Longyaoxiang, y rumbo al aeropuerto. Salimos a las 2:30 p.m. y aterrizamos con 15 minutos de retraso a las 19:05. Esperamos a que los chavales se fueran con sus padres, drivers, o cogieran un taxi, y a casa. Home, sweet home. Al día siguiente y por haber ido a este viaje no tuve que currar, así que hey, life´s good!

¨China Alive¨ es un programa que tiene mi escuela –SAS- para que los estudiantes de grados 9 y 10 –en España antiguo 1 y 2 de B.U.P.- conozcan el país. Así que para estos estudiantes se paralizan una semana las clases, y viajan por el país a unos destinos muy muy interesantes. Entre ellos se encuentran…

-          Lijiang, donde voy yo y lo explico a continuación

-          Inner Mongolia.

-          Un templo Saolín

-          Un viaje para hacer escalada en Guilin

-          Otro de multiaventura –Guilin-

-          Otro de trekking –Guizhou-

-          Uno de cicloturismo por la zona de Longheng.

-          Habitat por Humanity: Es un programa que se dedica a construir casas para los más necesitados. Ayudarán en las zonas de Guangdong y Yunan.

Mi grupo -59 estudiantes y 6 monitores- partimos mañana hacia Lijiang. Los de grado 11 y 12 se quedan, así que he tenido que dejar preparados lesson plans para 4 clases distintas –IB11, IB12, AP Spanish y Spanish III-. Durante toda la semana, tendrán un substituto.

Lijiang está en la provincia de Yunnan. Man, this is a big country. Es la sexta provincial más grande del país, y sin embargo tiene 42,1 millones de personas, como España J Aquí vive un tercio de las minorías étnicas de China.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

Tomaremos un avión a las 8:40 a.m. 4 horas y 50 minutos más tarde llegaremos a Lijiang. Comida, y por la tarde visitaremos la ciudad vieja de Lijiang. Es patrimonio de la humanidad, un laberinto de estrechas callejuelas empedradas, puentes y canales que antaño proporcionaban agua potable a la ciudad. Totalmente peatonal. Entre las atracciones que veremos ese día estarán la mansión de la familia Mu –Mufu Palace-, el pabellón que Mira al Pasado –Wangu Tower- y la torre vieja.

Cena, y veremos una actuación de música Naxi en el Palacio Dongba. Los Naxis son un grupo étnico actualmente formado por unas 286.000 personas. Son descendientes de nómadas tibetanos –estamos bordeando con Tibet-. Era hasta hace poco una sociedad matrialcal, y esto sigue teniendo una fuerte influencia, sobre todo en la lengua. Veamos un ejemplo. Tomamos el sustantivo ¨piedra¨. Si le añadimos el sufijo de género femenino, el valor se aumenta, y si lo hacemos con el masculino es lo inverso: ¨Piedra¨ + ¨femenino¨ = ¨Peña¨, ¨Piedra¨ + ¨Masculino¨ = ¨Guijarro¨ J

Es curioso como tenemos la mentalidad de que buscas novia, te vas a vivir con ella y te casas. En esta cultura había bastante flexibilidad en las relaciones sexuales. Una pareja se podía convertir en amantes sin tener que establecer residencia conjunta. Ambos seguían viviendo en sus respectivas casas; el novio pasaba las noches en casa de la novia, pero durante el día vivía y trabajaba en la de su madre. Todos los hijos de la pareja pertenecían a la mujer, que era la responsable de cuidarlos. El hombre proporcionaba apoyo, pero si se acababa la relación, este apoyo se acababa también. Los hijos vivían con sus madres, y no se hacía nada especial para reconocer la paternidad.

Más cosas interesantes de los Naxis. Vamos a verles tocar -su música combina ritos taoístas, pompa confuciana y letras literarias- en el Palacio Dongba. Los dongba eran los especialistas rituales naxi, guardianes del lenguaje escrito y mediadores con el mundo de los espíritus. Esto de guardianes del lenguaje escrito tiene su importancia, ya que los naxi crearon hace más de 1.000 años un lenguaje escrito con un extraordinario sistema de pictogramas, el único lenguaje jeroglífico que aún se emplea.

Los trajes tradicionales de esta etnia también son muy interesantes. La parte de arriba es azul, representando la noche. La parte inferior, clara, representa al día. Siete círculos bordados las estrellas, y otros dos círculos más grandes, uno en cada hombro, representan los ojos de una rana que hasta el siglo XV era un dios importante para los naxi.

De ahí nos iremos a dormir, a un hotelito de cuatro estrellas.

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE

Nos levantaremos, desayuno, y tomaremos un autobús -3 horas- hasta Qiaotou, donde empieza la popular ruta de trekking por la garganta del ¨Salto del Tigre¨. Es uno de los cañones más profundos del mundo. Tiene 16 kilómetros de largo y unos vertiginosos 3.900 metros de altura entre el río Jinsha y las nevadas cumbres de Haba Shan. Recibe el nombre del tigre que supuestamente huyó de unos cazadores salvando el cañón de un salto en su punto más estrecho  J Caminaremos unas cinco horas y media, salvando un desnivel de unos 900 metros. Solo Lijiang, nuestro campamento base, ya está a 2.400 metros! Dormiremos en una popular posada que para los que conozcan la zona se llama ¨Halfway Lodge¨.

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE

Caminaremos 4 horas por la garganta, comeremos en ¨Tina´s Guesthouse¨ -al igual que la anterior sale en Lonely Planet- y allá nos recogerá el autobús. De vuelta a Lijiang pararemos en un poblado naxi. Exploraremos Dayan, y de vuelta al hotel.

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

Desayuno, y en autobús a Yulong Xueshan –montaña Nevada del Dragón de Jade-. Se eleva a unos 5.500 metros. Nosotros nos subiremos en teleférico hasta la pradera el Yak –Yak Meadow- a unos 3.500 metros. Wow!

Comida, y por la tarde visitaremos The Black Dragon Pong, para aprender los pictogramas Naxi y sobre la cultura Dongba. También visitaremos el Monasterio Zhiyun, en el lago Lashi.

De cena, una barbacoa y una fogata para despedir nuestra última noche en la provincia de Yunnan.

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

Desayuno, tiempo libre por la ciudad vieja de Lijiang, comida, y vuelta a Shanghai. Llegaremos a las 7 p.m.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

Los que hemos ido al viaje no tenemos que ir a currar, FIESTA! THREE DAYS WEEKEND! J