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Basurde Xiao Long

9 febrero 2014 – Jakarta Race Series 2014 – 5K @BIS

9 febrero 2014 – Jakarta Race Series 2014 – 5K @BIS

19 FOTOS AQUÍ

 

El pasado domingo se celebró en la Escuela Británica de Yakarta (BIS) la segunda de las cuatro carreras que componen las llamadas Jakarta Race Series 2014. Son 4 carreras de 5 kilómetros y estas son las fechas:

 

26 de enero @Jakarta International School (JIS)

9 de febrero @British International School (BIS)

13 de abril @Sekola Tiara Bangsa

4 de mayo @Zoo de Ragunan

 

La carrera empezaba a las 06:45 a.m., así que prontico me cogí mi Honda Vario para recorrer los aproximadamente 18 kilómetros que hay de mi casa al colegio británico. Mirando Google Maps en el iPhone no es complicado moverse por esta ciudad, ahora con los teléfonos inteligentes se puede hacer todo.

 

El ambiente como siempre en las carreras muy bueno, 353 participantes cruzamos la línea de meta en la carrera de 5K, y luego hubo otras carreras de 100 m. para niños o de 2.5K para chavales también.

 

La chica que veis en la foto es Ann, otra profesora de JIS. Tanto en la carrera de JIS como en esta en BIS le pasé antes del kilómetro 1… y en las dos me pasó como un tiro después del kilómetro 4, siendo imposible para mi seguirla :-(

 

Ahora a esperar la próxima. El 23 de febrero hay una de 5K, pero no sé si me apuntaré. Se llama Run for Love y tienes que correr con tu pareja. ¿Con quién va a ir este pobre solterón? .-)

31 de enero, 1-2 de febrero 2014 – Wanggameti (1.225 m.) Isla de Sumba, Indonesia + www.gunungbagging.com

31 de enero, 1-2 de febrero 2014 – Wanggameti (1.225 m.) Isla de Sumba, Indonesia + www.gunungbagging.com

88 FOTOS DEL FIN DE SEMANA AQUÍ

 

Cuando llegué a Indonesia una de las primeras cosas que hice fue investigar un poco en Internet que clubs de montaña o de actividades al aire libre había. Me topé con esta página Web http://www.gunungbagging.com/ que en mi opinión es la mejor fuente de información sobre montañas en Indonesia.

 

¿Qué quiere decir ¨Gunung Bagging¨?

(Información extraída y traducida de la página Web www.gunungbagging.com )

 

Gunung es el término para referirse a montaña o pico en indonesio. Es un término que rápidamente pasa del indonesio a las diferentes lenguas extranjeras de los que estamos aquí, y sería normal en Indonesia decir en español algo como ¨este fin de semana he subido gunung Wanggameti¨.

 

Bagging es un termino informal en inglés para decir coleccionar. Coleccionar colinas y montañas es un pasatiempo muy popular en el Reino Unido, y hay numerosas listas para diferentes países y condados. Lo bueno de las listas es que ofrecen un incentivo para salir de casa y visitar lugares a los que normalmente no pensarías ir.

 

Para coleccionar un ¨ribu¨ -explicaré lo que es esto a continuación- necesitas alcanzar el punto más alto. Por ejemplo, mucha gente visita el cráter de Gunung Agung en Bali, pero mucha menos gente alcanza el que es el punto más alto de esa montaña.

 

¿Qué es un ¨ribu¨?

(Información extraída y traducida de la página Web www.gunungbagging.com )

 

Un ¨ribu¨ es una cima en Indonesia con al menos 1.000 metros de elevación. Lo llaman ribus porque la palabra indonesia ¨ribu¨ quiere decir mil. La variedad de ribus es enorme; hay algunos que están cerca de las ciudades y se suben fácilmente en un día. Otros están en ambientes remotos y presentan un desafío, requiriendo semanas de viaje y senderismo para subirlos. Otros están en volcanes activos y peligrosos. Los ribus se extienden por el archipiélago de Indonesia desde Aceh en el oeste a Papua en el este.

 

Hay cuatro categorías de ribu: tres están basadas en su elevación absoluta, y la cuarta categoría llamada ¨especial¨ para picos que son considerados de especial interés.

 

- Sangat Tinggi – Muy alto – Más de 3.000 metros de elevación.

- Tinggi Sedang – Bastante alto – Entre 2.000 y 3.000 metros de elevación.

- Kurang Tinggi – Menos alto – Menos de 2.000 metros de elevación.

- Special – No-ribu – Hay una razón especial para coleccionarlo.

 

En Indonesia hay en la actualidad 226 ribus, y 93 picos especiales.

 

Aparte de estar en la Web Gunung Bagging también está en Twitter y en Facebook. En la Web hay un apartado en el que te puedes suscribir a una lista de distribución y eso es lo que hice.

 

El 18 de noviembre recibí un correo de Dan Quinn –es el que mantiene la Web, luego escribiré más sobre él- invitándonos a unirnos a un viaje que tenía programado a Timor Oriental para subir dos montes, Ramelau (2.963 m.) y Matebean Mane (2.372 m.) Yo me iba a casa en navidades así que descartado.

 

El 9 de diciembre recibí otro correo en el que Dan Quinn informaba de que el 31 de enero, 1 y 2 de febrero iba a ir a la isla de Sumba a intentar subir Wanggameti, y que si alguien se animaba estaba invitado. Me cuadraba y me uní a la excursión. Al final fuimos solo Dan y yo.

 

¿Quién es este Dan Quinn? Es el fundador de Gunung Bagging, junto con otro amigo y en su Web tenéis más información:

http://www.gunungbagging.com/contact/

 

Decir de Dan que con la montaña que subimos juntos tiene en su bolsa nada menos que 62 ribus, aparte de un montón de especiales. No creo que encontremos a nadie que haya subido más montañas en Indonesia. Entre sus objetivos está el ser el primero en subir 100 ribus.

 

Cada vez que sube una montaña sube un montón de información a Internet, y como en su Web lo cuenta todo mucho mejor de lo que lo podría hacer yo voy a contar el fin de semana traduciendo del inglés su entrada en la Web:

http://www.gunungbagging.com/wanggameti/

(Lo que leéis a continuación es la tradución al español de lo publicado por Dan Quinn en la página Web anterior)

 

¨2 entradas para ¨Wanggameti¨

 

Entrada 1 – Publicada por Dan el 26 de abril de 2013, 08:09

 

Llevo mucho tiempo intentando encontrar información sobre Wanggameti. Otra razón para visitar lo que suena como una isla fascinante. La última información que obtuve es que no hay una ruta y no se considera normal intentar su ascenso por su pendiente, por estar muy cerrado y –más crucial- por los tabúes locales. Por lo visto, nadie ha intentado subir esa montaña todavía.

 

Entrada 2 – Publicada por Dan el 3 de febrero de 2014, 14:28

 

Bien, la última información que obtuve de los guías turísticos en Sumba era que nadie se atrevería a subir la montaña. Esto ha acabado siendo totalmente falso –un montón de gente local sube por ahí para cazar jabalís con regularidad. Me puse en contacto con el increíblemente eficiente Pak Tri Wiyanto a través de la página Web del Parque Nacional. Se merece una medalla por toda la información que me ha enviado. Según Tri, el Parque Nacional abrió recientemente (2013) un sendero a la cima desde cerca del pueblo Wanggameti, y parecía posible hacerlo en un largo día desde Waingapu (levantándote a las 4:30 a.m., si todavía no estás despierto después de la terriblemente alta llamada a la oración desde la mezquita cerca del Hotel Merlín).

 

Es maravilloso oír sobre esas iniciativas –y pone de relieve lo decepcionante que es que picos más accesibles en Java como Baluran y Halimun permanezcan cerrados en sus respectivos parques nacionales. En cualquier caso, enhorabuena a la gente del Parque Nacional Laiwangi Wanggameti que están haciendo un impresionante trabajo y tienen una excelente página Web también. Incluso respondieron a mis correos electrónicos, lo cual es bastante raro aquí.

 

Aterrizamos en Tambolaka, en el oeste de Sumba, con un primer día reservado a viajar en coche por la isla. Justo después de aterrizar hubo una terrible tormenta, el avión se movió de lado a lado y no se nos permitió desembarcar. Finalmente salimos y nos encontramos con nuestro conductor, que trabajaba para el Hotel Sinar Tambolaka. Fuimos a ese hotel para almorzar y tuvimos una conversación con un australiano que trabajaba en un proyecto de instalación de paneles solares. El manager del hotel parecía tener sus reservas en alquilarnos el coche y el conductor sin quedarnos en su hotel, pero llegamos al acuerdo de pagarle las 600.000 rupias/día habituales (incluida gasolina, conductor, etc) el primer día para cruzar la isla a Waingapu (unas 4-5 horas) y 900.000 rupias por el segundo día a las montañas (porque la carretera no estaba en buen estado y podía estar peor al ser temporada de lluvias).

 

La primera parada fue en Pasunga –para ver las tradicionales tumbas megalíticas y las tallas en piedra únicas de Sumba. Los tejados de las casas llaman mucho la atención, tanto los ya escasos construidos con materiales naturales (palma) como los construidos con materiales modernos (chapa). Es difícil decir la antigüedad de cada monumento ya que es una mezcla de antiguo y nuevo porque la tradición continúa a día de hoy.

 

Lo siguiente en el itinerario era visitar Dampak Meteor, el impacto de un meteorito. Tontos nosotros, pensábamos que Dampak era el nombre del pueblo cerca del cráter pero ¨dampak¨ es impacto en indonesio. Prácticamente no hay información sobre este cráter (excepto lo poco publicado en esta excelente página Web sobre Sumba sumba-information.com) sobre hace cuánto tiempo sucedió, pero según la página Web mencionada anteriormente, el cráter tiene 150 metros de ancho y 80 metros de profundidad y está cerca de la carretera que pasa por Langgaliru. Intentamos preguntar a varios locales, en indonesio y gesticulando para sugerir el impacto de un meteorito, pero nuestras preguntas eran probablemente incomprensibles atendiendo a los gestos y caras confusas de nuestros interlocutores. Quizás pensaban que queríamos encontrar nuestra nave espacial para volver a casa. Así que abandonamos el intento y continuamos a Waingapu. Pero que maravilloso sitio turístico podría ser si, por ejemplo, hubieran puesto un cartel.

 

Nuestro conductor atropelló a un pollo en la carretera, dejándolo solo groggy. El chófer paró el coche y saltó a la cuneta a buscarlo –era zona boscosa-. El pollo no tenía daños evidentes pero no estaba en situación de escapar de nuestro piloto, que lo atrapó. Estaba encantado –para él fue un golpe perfecto y se convertiría en una buena cena en Waingapu.

 

El personal en el Hotel Merlin (no tiene indicación, está enfrente de una estación de servicio, quizás debas preguntar) era muy simpático. Por lo visto se puede ver la isla de Flores en la distancia desde el restaurante en el último piso del hotel, en un día muy claro.

 

La mezquita fue tremendamente ruidosa a las 4:30 a.m. la mañana siguiente. Que algunas personas piensen que eso es un comportamiento razonable es uno de los grandes misterios de la vida. Afortunadamente teníamos que irnos a las 5 a.m. de todos modos, para subir Wanggameti y volver el mismo día.

 

A pesar de que las previsiones meteorológicas eran razonablemente favorables, estaba nuboso y cuando tomamos el cruce que indicaba Tanarara (en la carretera hacia el este una vez pasado el aeropuerto de Waingapu) y empezamos a subir las montañas apareció la lluvia. Y el viento. Y los dos se quedaron durante todo el día. Sumba está en su época más verde en enero/febrero, pero tiene que ser bonita en cualquier época del año, con esas praderas y colinas similares a las que podrías encontrar en Yorkshire Dales en el norte de Inglaterra, pero con pequeñas secciones de campos de arroz ubicadas en lugares particularmente protegidos.

 

Tras llegar a Tanarara después de unas 2 horas y media (57 kilómetros en total desde Waingapu a Tanarara en los postes kilométricos) empezamos a preguntar y a buscar por la oficina del parque nacional, donde intentaríamos convencer a algún miembro de la plantilla para que se subiera al coche y nos llevara a la cima de Wanggameti. Bien, no pudimos encontrar el lugar y a todos los que preguntamos por la zona nos dieron una respuesta diferente.

 

En Tanarara ya habíamos alcanzado los 1.000 metros sobre el nivel del mar, así que cuando no brilla el sol y llueve puede sentirse un poco de frío. Algunos bonitos hitos naturales pasado Tanarara incluyen una colina cubierta de hierba con forma de pirámide (a la izquierda) y un conjunto de rocas (también a la izquierda) que parecen pequeñas colinas en, digamos, Dartmoor o el Peak District.

 

Finalmente llegamos a la señal que indica ¨teléfono público¨ y encontramos a algunos locales que nos prometieron que nos podrían encontrar a alguien para acompañarnos a la cima. Habíamos llegado al pueblo Wanggameti. Había planeado en primer lugar llegar hasta Katikuwai donde parece que hay una bonita cara tallada en piedra, pero el pueblo de Wanggameti valía después de 4 horas en una carretera llena de baches.

 

Nos sentamos en una casa a charlar y tomar café local, con el viento y la lluvia golpeando el tejado. No podíamos haber elegido un día peor, en cuanto al tiempo se refiere. Vino el jefe del pueblo que era un hombre simpático que nos contó una historia de un belga que subió Wanggameti y volvió cubierto en sangre y medio muerto. Eso fue por las sanguijuelas. Hay millones de sanguijuelas durante la temporada de lluvias, nos dijo. Una camiseta blanca se convertiría en roja. Las sanguijuelas se te pegarán a las piernas, a la espalda, en la cara, en todos los sitios. También el jefe del pueblo estaba preocupado por el tiempo y la posibilidad de que árboles caídos bloquearan el sendero.

 

De todos modos, le pudimos convencer de que estaríamos bien y nos encontró a dos chicos locales que nos acompañarían, a un precio más alto del normal debido al mal tiempo y al riesgo de sanguijuelas. Pagamos 300.000 rupias cada uno, 600.000 en total. Esto incluido transporte en moto al comienzo del sendero que, sorprendentemente, tenía una señal. Puedes caminar del pueblo al comienzo del sendero en unos 45 minutos si lo prefieres. Y de hecho, el sendero estaba en general tan limpio, por ser nuevo, que podríamos haber subido al monte sin guías que nos indicaran la ruta (pero siempre es bueno tener ayuda local en caso de emergencia).

 

Las sanguijuelas nos atacaron casi inmediatamente y durante las siguientes 5 horas fue una batalla continua que las sanguijuelas ganaron –con nosotros abandonando la lucha, excepto por las que subían por encima de las rodillas-. Podéis ver las fotos en la galería de fotos –basicamente un poblado entero de sanguijuelas metiéndose por los calcetines. Simplemente horrible. Evitad este sendero durante la temporada de lluvias o seréis víctimas del mismo destino.

 

Vi una fruta que nunca antes había visto. Según los guías se llama algo así como ¨wortakamami¨ en indonesio pero no he podido encontrar más información sobre ella. No la comen los humanos, solo los animales que viven en el bosque. Hay claramente un gran número de pájaros y jabalís en el bosque, aparte de las miles de sanguijuelas que debían haber estado esperando quizás un año a nuestra llegada.

 

No había vistas en tal mal tiempo así que pasamos solo 5 minutos en la cima antes de regresar exhaustos. Volver fue peor porque uno espera que sea más fácil descender la montaña. Pero no es bajada, todo el trek es subidas y bajadas.

 

Mi cómplice Castro pasó el trayecto de vuelta a Waingapu quitándose sanguijuelas de las botas, poniéndolas en cáscaras de cacahuete vacías y tirándolas por la ventana. Incluso haciendo este proceso unas cien veces nos habremos llevado otras cien al hotel con nosotros. La sangre en mis piernas de heridas de unas 30 sanguijuelas preocupó a los empleados del Hotel Merlin, que pensaban que me había visto involucrado en un accidente de moto. Estaba bien, pero incluso hoy, dos días después, mis tobillos me pican un montón.

 

Al siguiente día volamos de Waingapu después de un rápido vistazo a una de las muchas gloriosas playas. Definitivamente una de las islas más memorables de Indonesia, en mi opinión¨.

 

Como veis Dan ha narrado de maravilla el fin de semana. Solo voy a añadir un par de cosas más:

 

- Lo de los guías es increíble. Uno de ellos bajó de la montaña descalzo, con total normalidad. Las sanguijuelas se las quitaban con el machete, proceso que repetí yo en el coche utilizando mi navaja. Dicen que hay que tener cuidado y quitarlas con sal, alcohol, quemándolas, etc., pero cuando tienes tantas creo que te da exactamente igual. Solo quieres quitártelas del medio y el método de los locales me valía.

 

- Con un machete me quité las que tenía pegadas por fuera a los calcetines. Pensé que no me había entrado ninguna dentro de los calcetines, porque los llevaba por fuera por encima del pantalón. Sin embargo en el coche cuando revisé los calcetines tenía un motón en cada pie, más de treinta dentro de cada calcetín. Y ya gordas después de un buen festín de mi sangre. En las fotos podéis ver bien como son.

 

Esa era la información del fin de semana, escrita por Dan en un comentario.

 

En este enlace http://www.gunungbagging.com/wanggameti/ podéis leer toda la información técnica que ha subido sobre la montaña, en inglés. Pero eso ya no lo traduzco.

 

A pesar de las sanguijuelas y del tiempo ha sido un fin de semana fantástico, y espero en el futuro poder compartir con Dan otra subida a algún otro ribu. 

¨Y en su equipaje la ilusión de dar sentido a su vida¨ -Sangre Azul-

¨Y en su equipaje la ilusión de dar sentido a su vida¨ -Sangre Azul-

Libros: ¨La Certeza del Miope¨ -Gorka Marañón-

Libros: ¨La Certeza del Miope¨ -Gorka Marañón-

Si le preguntáis a cualquier estadounidense sobre Oprah Winfrey no encontraréis a nadie que no sepa a quién me refiero. Esta presentadora de televisión condujo durante 25 años un talk show llamado ¨The Oprah Winfrey Show¨, uno de los programas más exitosos de la televisión americana. Es sin lugar a dudas una de las mujeres más influyentes en EEUU y entre los palos que toca, además de presentadora, productora, actriz, empresaria y filántropa, se encuentra el ser crítica literaria.

 

En los últimos 15 años del programa se incluyó una sección llamada ¨El club de libros de Oprah¨. En ella la presentadora seleccionaba un libro nuevo para que los telespectadores leyeran y discutieran. A lo largo de esos tres quinquenios fueron 70 los libros recomendados. Entrar en la lista de Oprah significaba convertirse automáticamente en un bestseller. Recuerdo en mis tiempos USA pasearme por librerías o simplemente por Walmart y ver la sección de libros recomendados por Oprah.

 

A la hora de recomendar un libro hay una cosa que se suele escapar, y es el estado de ánimo o los gustos del lector. Si no te gustan las historias románticas, ¿cómo te vas a leer una novela de Nicholas Sparks por mucho que esté en una lista de sugerencias?

Si alguien me pidiera un consejo sobre qué leer primero le preguntaría: ¿en qué estas interesado?¿Humor?, ¿romance?, ¿historia?, ¿aventuras?, ¿algo que te haga pensar?... En función de eso dejaría caer algún título.

 

Pero sí que es cierto que hay libros que están por encima de esa clasificación y son los que con el tiempo se convierten en clásicos. Por ejemplo personalmente no me gusta nada leer novelas románticas. Las leí en su día pero en la actualidad me aburren. Sin embargo de ese género leí hace un par de meses ¨El amor en los tiempos del cólera¨ y te das cuenta de por qué entró en esa lista de 70 libros de Oprah y está en cualquier lista publicada de libros que en lo posible no te puedes morir sin leer.

 

En mi opinión ¨La Certeza del Miope¨ es uno de esos libros que puedes recomendar a cualquier amigo independientemente de sus gustos o estado de ánimo, porque sabes que va a gustar.

 

Antes de contaros un poco por encima de qué va la historia me gustaría comentar cómo llegó la novela a mis manos. El autor del libro es un compañero de promoción de San Viator (Vitoria-Gasteiz). Desde que nos graduamos en 1992 cada lustro hacemos una cena de aniversario y la última la celebramos en diciembre de 2011. Hijos de nuestro tiempo y estando muchos desperdigados por diferentes lugares del globo utilizamos un blog, el correo electrónico y Facebook como canal de comunicación. Con esta red social es como muchos compañeros recuperamos el contacto, haciéndonos ¨amigos¨ en Facebook. A Gorka le tenía y le tengo bastante perdida la pista, pero un 13 de noviembre leí en su muro:


Gorka Marañón berbagi tautan.

13 November 2013 . Disunting

 

Os agradecería que rebotarais este enlace a aquellos conocidos vuestros a los que les guste la lectura… Son 14 eurillos de nada, y mucha ilusión y trabajo volcados en él.

 

La Certeza del Miope by Gorka Marañón (Paperback) – Lulu

www.lulu.com

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Suka   Komentari   Bagikan

 

Sentí curiosidad por ver lo que había escrito e hice clic en el enlace. Así es como se presentaba la historia:

 

¨Martín, al que en su familia apodan Tapón, es un niño único; especial. Se muestra siempre curioso ante lo que le rodea, ansioso por conocer aquello que otros nunca han cuestionado. El resultado es un permanente sentimiento de frustración, una insatisfacción que no se ve atendida por ninguno de sus seres queridos. Un día, Martín conoce a Raposo. En él descubrirá, en primera instancia como un juego, más adelante con profundidad, a la única persona que se interesa por sus inquietudes, que toma en serio sus dudas. Raposo sabe escuchar, sabe callar y, sobre todas las cosas, sabe responder. Juntos, van labrando un camino en el que se mezclan pasado y presente. Una senda en la que Martín va encontrando el soporte necesario sobre el que construir su propio futuro, al mismo tiempo que se desentrañan las oscuras sombras que acechan desde el pasado¨.

 

No es que esto me llamara demasiado la atención. Lo que sí que me llamó la atención fue la página Web, www.lulu.com. Y me llamó la atención porque no era una página como amazon.com o una librería virtual, sino una Web donde autores se autopublican. Es decir, que la novela no había sido publicada por una editorial sino por el mismo autor.

 

Hoy en día que una editorial le publique una novela a un escritor novel es prácticamente un milagro, no importa lo bueno que seas. Si el editor no confía en que se va a vender muy bien no se va a arriesgar. Y de hecho autores que ya han publicado unas cuantas novelas no tienen en absoluto garantizado que la siguiente verá la luz. Ante esto existe la posibilidad de autopublicarse, que todo el mundo puede hacer sin pasar ninguna criba.

 

Anteriormente he tenido experiencias muy malas con este sistema, descargándome un par de libros autopublicados y desconocidos en mi Kindle. Me los bajé solo porque  a través del título y la sinopsis pensaba que me podrían gustar y resultaron ser auténticas bazofias que tuve que dejar de leer porque no cumplían unos mínimos. Eran desagradables de leer por la forma en la que estaban escritos. Si compras una novela en una librería publicada por una editorial, te puede gustar más o menos la historia, pero sabes que ha pasado una criba y cumple unos mínimos de estilo. Sin embargo con la autopublicación un lector no sabe lo que se puede encontrar. 

 

Con lo que independientemente de lo buena persona que sea Gorka no tenía grandes expectativas puestas en el libro a la hora de empezar con la primera página. El título tampoco me decía nada: ¨¿La Certeza del Miope?¨ ¡Pues vale! Tampoco el diseño de la portada me llamaba demasiado la atención.

 

Sin embargo ese sentimiento de escepticismo –y ya me puede disculpar el autor por haberlo tenido- se disipó radicalmente al empezar a leer las primeras páginas. Mientras iba pasando capítulos la historia me iba enganchando a la vez que crecía mi sorpresa pensando: ¡¡Este cabrón de Gorka cómo escribe!! Página tras página, capítulo tras capítulo –muchos y muy breves- crecía en mi la sensación de estar ante una grandísima novela.

 

Como aperitivo me permito reproducir el primer encuentro entre los dos protagonistas del libro:

 

Página17: ¨Se dio la vuelta con lentitud, peleando aún consigo mismo.

 

- ¿De verdad estás buscando respuestas? –dijo con seriedad, desandando sus pasos con parsimonia-. ¿Estás dispuesto a escucharlas? ¿Todas? A veces creemos que queremos saber, pero en realidad sólo queremos que alguien nos confirme lo que ya pensamos.

- Cuando yo pregunto algo, es porque lo desconozco –la postura del muchacho era desafiante, terca y segura. Raposo se agachó hasta colocar el rostro a su altura, pero ni aún así se amedrentó-. Solo busco alguien que sea capaz de explicarme con sinceridad lo que sepa con certeza, y que reconozca sin complejos que no sabe aquello que ignora.

 

Un brillo nuevo, que un instante antes no estaba allí, despertó en los acuosos ojos oscuros del anciano. Unos ojos enmarcados en una telaraña de arrugas que nacía bajo los párpados y que al niño le parecieron que hablaban de caminos por recorrer, de parajes aún por explorar, de secretos a la espera de un oído sobre el que descansar. Aquella expresión seria, defensiva, precavida, seguía allí, pero ese destello especial que acababa de nacer en su mirada abría las puertas de manera definitiva a una relación que el paso del tiempo descubriría especial, única, sincera, generosa. El chico apuntó el boceto de una sonrisa al descubrir aquel fulgor.

 

- Tranquilo, renacuajo –sonrió Raposo, revolviéndose el pelo como habían hecho tantos otros adultos años atrás-. En mis muchos años de vida he acumulado infinidad de respuestas que llevan largo tiempo esperando a quien sea capaz de formular las preguntas adecuadas.

 

Tapón dio un paso atrás, mirando con desconfianza al anciano. Aún así, una vez más, pudo más en él la curiosidad.

 

- Si es verdad eso, entonces sabrás cómo es posible que, después de tres semanas sin llover, continúe brotando agua del manantial de Santa Cruz, y de igual manera el resto del año.

 

Raposo inspiró profundamente, levantando una ceja que parecía ser una muestra de que aceptaba el desafío planteado.

 

- Por supuesto, renacuajo –contestó muy serio, asintiendo con la cabeza, lentamente-. Debes saber que, en el interior de ese monte, existe una gruta en la que se encuentran prisioneras seis ancianas. Hace tantos años que nadie es capaz de sacar la cuenta del tiempo transcurrido sin equivocar el resultado, tenían el sagrado encargo de vigilar a los seres humanos para que estos no dijesen mentiras. Era una orden dictada por los dioses a los que los seres humanos veneraban antiguamente, seres estrictos, generosos en principio pero implacables cuando no se cumplían sus deseos. Las ancianas velaron eficazmente por la ausencia de embustes en el mundo durante un tiempo, por lo que los dioses las colmaron de regalos y atendieron todos sus deseos.

 

El anciano se esforzó por reprimir una risa delatora al observar la expresión del muchacho, la boca abierta compitiendo con los ojos, ávidos de respuestas, hambrientos del alimento adecuado que saciara su hambre de conocimiento.

 

- Pero con el tiempo –continuó sin rebajar la tensión del relato-, las ancianas encargadas de mantener la verdad sobre el planeta se volvieron perezosas, dejaron de cumplir con su trabajo, más preocupadas por los regalos y atenciones de los dioses que por vigilar a los humanos y estos comenzaron a mentir día sí, día también. Mentían cuando les iba la vida en ello y cuando no corrían ningún peligro. Mentían para ganar algo o para que otros lo perdieran. Mentían para parecer más de lo que eran o para no parecer menos de lo que querían ser… Por su desidia, las seis ancianas fueron castigadas sin piedad alguna por los dioses, enojados por su actitud. Cayeron embrujadas mediante un poderoso hechizo, encerradas eternamente en aquella cueva, sin posibilidad de abandonarla. Desde ese día, cada vez que un ser humano dice una mentira, una de las cautivas deja caer una lágrima al suelo. Así, las lágrimas que se acumulan en la gruta van saliendo por el manantial de Santa Cruz, que es su salida natural, recorren una larga distancia a través de valles y llanuras, y van a morir al mar.

 

Hizo otra pausa en su relato, una especie de amago para un último golpe de efecto, bajando la voz hasta darle un tono de confidencia.

 

- Por cierto, tengo entendido que, cuando las ancianas vivían entre nosotros, hace cientos, tal vez miles de años, antes del castigo divino que las recluyó en la gruta, el mar, los océanos que hoy en día cubren el planeta, aún no existían.

- Entonces el mar está formado…

- Esa respuesta no la sé, renacuajo –le interrumpió teatralmente, alzando una mano abierta y levantando la voz-. Pero, si quieres saber mi opinión, los seres humanos decimos muchas, muchas, muchas mentiras…

 

Tapón observó al anciano con el mayor de los asombros asomando en su rostro. Nadie, jamás en su vida, había puesto tanto empeño en contestar una pregunta suya. A lo largo de toda su explicación, Raposo habló muy cerquita de él, bajito, mirándole con intención, a los ojos. Le pareció que, para aquel anciano, lo más importante del mundo en ese momento era que él viera su curiosidad plenamente satisfecha¨.

 

Es un libro que continuamente invita a reflexionar. Es un libro sobre VALORES, sobre como permanecer honesto con uno mismo en cualquier circunstancia. En la página 303 expresa esa integridad de esta manera:

 

¨- Con un poco menos de certeza,… -la ceniza cayó por su propio peso, sin que Antón se percatara de ello, absorto como estaba en sus propios pensamientos-, tal vez con alguna duda más…

 

Sonrió con tristeza, mientras caía en la cuenta de nuevo del cigarro encendido, que se consumía entre sus dedos. Apuró una última calada, larga, consciente, pensada.

-Pero tú, como siempre –se dijo como si hablara con otro-, has sido tan estúpido como para haber preferido dormir con la conciencia tranquila antes que con la mujer que amabas¨.

 

En la página 149 el título de la novela cobra sentido y te das cuenta de la buena elección –me encanta cuando esto sucede-. Los motes mencionados anteriormente –Tapón y Raposo- también cobran sentido al final del libro con un par de buenos golpes de efecto. La portada que tampoco me gustaba demasiado al principio termina por tener mucho significado.

 

Concluiré diciendo que me podría imaginar la portada de este libro más en el top-10 de una librería o en la lista de Oprah que en ese enlace de Lulu. Para mi ha sido una de las mejores sorpresas literarias de los últimos años y un título que recomiendo que leáis. 

25 enero 2014 – Rafting en el río Cianteun + trekking en monte Halimun (Cascada Cigamesa - Parque nacional Salak, Indonesia)

25 enero 2014 – Rafting en el río Cianteun + trekking en monte Halimun (Cascada Cigamesa - Parque nacional Salak, Indonesia)

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Este sábado me uní a otro de los viajes organizados por Meetup-Jakarta Outdoors adventurist. Esta vez el plan era hacer rafting en el río Cianteun, al oeste de Bogor. Este río nace en Mt. Halimun, en el parque nacional Salak, y es considerado de grado II o III para rafting.

 

Empezamos el rafting en un pueblo llamado Batu Beulah y durante unas dos horas y media estuvimos disfrutando de los 9 kilómetros de río hasta el puente Leuwiliang, con algunos rápidos chulos. Estamos en temporada de lluvias y el agua no falta.

 

Después nos fuimos a comer a Rumah Joglo guest house (Web1Web2), un sitio muy bonito. Después de 30´ de siesta nos fuimos a hacer un poco de senderismo para ver una cascada muy chula llamada curug Cigamea.

 

¡Un día fantástico con gente muy maja!

26 enero 2014 – Jakarta Race Series 2014 – 5K @JIS

26 enero 2014 – Jakarta Race Series 2014 – 5K @JIS

16 fotos AQUÍ

 

Esta mañana se ha celebrado en la Escuela Internacional de Yakarta (JIS) la primera de las cuatro carreras que componen las llamadas Jakarta Race Series 2014. Son 4 carreras de 5 kilómetros y estas son las fechas:

 

26 de enero @ Jakarta International School

9 de febrero @ British International School

13 de abril @ Sekola Tiara Bangsa

4 de mayo @ Zoo de Ragunan

 

Las carreras están organizadas por el club Jakarta Free Spirit y hay distancias para toda la familia:

 

Carrera de 5K a las 06:45 a.m.

Carrera de 100 metros para los más enanos a las 07:30 a.m.

Carrera de 2.5K para los chavales que no se atreven con la de 5K

 

En Yakarta se madruga y el pistoletazo a las 06:45 a.m. responde a que enseguida las temperaturas empiezan a subir. A las 07:35 a.m. miré el reloj de la escuela que también tiene termómetro y marcaba 33 grados centígrados.

 

Al celebrarse esta primera carrera en mi escuela había mucha gente conocida por lo que un ambiente muy bueno.

 

Esta mañana y prácticamente a la misma hora se ha celebrado en Yakarta otra carrera, ¨The Color Run¨, muy divertida porque mientras estás corriendo te van tirando polvo de colores. Una pena que coincidan las dos. Al contrario de lo que pasaba en Shanghái, donde casi no había carreras, en Yakarta el calendario está bastante lleno. 

Libros: ¨El libro de la Navarra perdida¨ -Pello Guerra-

Libros: ¨El libro de la Navarra perdida¨ -Pello Guerra-

¨El libro de la Navarra perdida¨ (2013) es la quinta novela publicada por este autor. La precedieron:

 

- ¨Réquiem por Navarra¨ (2004)

- ¨La espada de los vascones¨ (2007)

- ¨Jaque mate al rey de Navarra¨ (2008)

- ¨Vitoria. Asedio al Reino de Navarra¨ (2009)

 

La España que existe en la actualidad no es la España que ha existido siempre. Vitoria, mi ciudad natal, pertenecía al Reino de Navarra hasta que tras un asedio de 8 meses por las tropas del Reino de Castilla se rindió en enero del año 1200 pasando a esa corona. En la misma época sucedió lo mismo con el Duranguesado y con Guipúzcoa, dejando al Reino de Navarra sin salida al mar. Pasaría a ser el Laos de la Península Ibérica. En el libro ¨Vitoria. Asedio al Reino de Navarra¨ el autor novela muy bien cómo pudieron ser los acontecimientos.

 

Después de llevarse este bocado del Reino de Navarra, tres siglos más tarde el Reino de Castilla le asestó otro zarpazo. En 1512 ocupó militarmente lo que hoy conocemos como la Comunidad Foral de Navarra (Alta Navarra), teniendo que trasladarse los legítimos reyes de Navarra a la Baja Navarra, al otro lado de los Pirineos. En el libro ¨Réquiem por Navarra¨ Pello Guerra novela la historia.

 

En el enlace anterior explicaba de forma muy breve por qué en la Península Ibérica existe Portugal, Gibraltar, España y Andorra y cómo podría haber sido de otra forma.

 

La anexión de Navarra al Reino de Castilla fue por la fuerza, de eso no cabe duda. Arturo Pérez-Reverte lleva ya 17 capítulos de su particular ¨Una historia de España¨ en el suplemento dominical XLSemanal. Y en el capítulo XV lo contaba de esta manera:

 

¨Mientras tanto, el reino de Navarra (que incluía lo que hoy llamamos País Vasco) también disfrutaba de su propia guerra civil con el asunto del príncipe de Viana y su hermana doña Blanca, que al fin palmaron envenenados, con detalles entrañables que dejan chiquita la serie Juego de tronos. Navarra anduvo entre Pinto y Valdemoro, o sea, entre España y Francia, dinastía por aquí y dinastía por allá, hasta que en 1512 Fernando de Aragón la incorporó por las bravas, militarmente, a la corona española. A diferencia de los portugueses en Aljubarrota, los navarros perdieron la guerra y su independencia, aunque al menos salvaron los fueros -todos los estados europeos y del mundo se formaron con aplicación del mismo artículo catorce: si ganas eres independiente; si pierdes, toca joderse-. Eso ocurrió hace cinco siglos justos, y significa por tanto que los vascos y navarros son españoles desde hace sólo veinte años menos que, por ejemplo, los granadinos; también, por cierto, incorporados manu militari al reino de España, y que, como veremos en el siguiente capítulo, si es que lo escribo, lo son desde 1492¨.

 

(Ya explicó en su día APR -XLSemanal 06/1/2014- que es una especie de resumen gamberro de la historia de España estando lejos de su intención el afán didáctico serio y el rigor extremo).

 

Después de esa anexión forzosa del reino de Navarra al reino castellano en 1512 existieron tres intentos de reconquista por parte de Navarra: en 1512, en 1516 y en 1521. En la novela (pág. 33) transcribo parte de la descripción del padre del protagonista:

 

¨Su padre combatió en todos los intentos de recuperación de la Alta Navarra que llevaron a cabo los reyes: en noviembre de 1512, en 1516, en 1521, más adelante en la gesta de Amaiur en incluso en Fuenterrabía, hasta que se produjo la rendición de 1524. Bien pudo acogerse al perdón que ofreció el emperador Carlos V a los navarros que no se sometían. Así lo hicieron sus primos Miguel, señor de Xabier, el bravo capitán Azpilcueta y su hermano Valentín. Pero no, Juan no quiso rendir homenaje al usurpador y junto a sus también primos de Olloqui, cruzó los Pirineos para seguir defendiendo la Navarra que todavía seguía independiente y con la mente puesta en la posibilidad de volver a intentar recuperar la parte de la patria perdida a manos del enemigo¨.

 

La novela ¨El libro de la Navarra perdida¨ se ambienta en el año 1559. Casi medio siglo después de la conquista todavía existía el deseo por parte de los navarros de recuperar la parte conquistada. En la contraportada del libro se explica así:

 

¨Año 1559. Pau, capital de la Navarra independiente. La reina Juana de Albret encomienda al capitán Juan de Jaso una misión que le ha sido solicitada por sus partidarios en la invadida Alta Navarra: recuperar el Libro de Armería, que había sido sacado del reino ocupado por un alto funcionario de la Administración española sin permiso de las Cortes. A partir de ese momento, comienza una búsqueda en la que se verán implicados el corsario francés Pata de Palo, la esposa de Felipe II Isabel de Valois y el teólogo Martín de Azpilcueta, más conocido como el doctor Navarro.

 

Pello Guerra vuelve al siglo XVI, que ya visitó en su exitosa ¨Réquiem por Navarra¨, para recoger en esta novela de intriga cómo, cincuenta años después de la conquista, los navarros se seguían resistiendo a la ocupación española, convencidos de que había llegado el momento de que sus legítimos reyes regresaran al trono de Pamplona.

 

Conspiraciones, espionaje y misiones diplomáticas al más alto nivel pueblan unas páginas en las que se recoge la dura represión a la que las autoridades españolas sometieron a todos aquellos navarros que, a mediados del siglo XVI, seguían fieles a los Albret, a la dinastía que no renunciaba a la parte del reino que en 1512 les había arrebatado Fernando el Católico por la fuerza de las armas.¨

 

Leerme esta nueva novela de Pello Guerra me ha llevado una semana, lo que quiere decir que o es muy corta o es buena y no quieres parar de leer. Son 377 páginas con lo que la primera opción descartada. Muy recomendable para los amantes de la novela histórica y de aventuras.

 

En sus novelas el autor al final del libro siempre explica que personajes del libro son reales, que personajes son ficticios creados para ayudar a desarrollar la historia, y en qué hechos y documentos se ha basado. Con lo cual cuando das carpetazo al libro sientes que has aprendido bastante sobre ese periodo histórico. Conociendo esta costumbre del autor mientras iba leyendo me preguntaba ¨¿el protagonista será real?, ¿es verdad que hubo un guerrero samurái defendiendo los intereses de Navarra?¨, esperando con ganas llegar a esa última parte para comprobarlo.

 

Recomendándoos una vez más esta novela, termino transcribiendo la presentación del autor que se hace en el libro:

 

¨Pello Guerra Viscarret (Iruñea, 1968) es, además de periodista de dilatada trayectoria profesional, un apasionado por la historia de Nafarroa. Esta pasión y su empeño en rescatar aspectos de la historia negada de Euskal Herria le han merecido también la consideración de divulgador histórico. Con un estilo ágil y directo, escribió en 2004 ¨Réquiem por Navarra¨, su primera novela. Dos ediciones y su traducción al francés atestiguan el éxito con que fue recibido el título. De su mano salieron posteriormente ¨La espada de los vascones¨, ¨Jaque mate al rey de Navarra¨ y ¨Vitoria. Asedio al Reino de Navarra¨.

 

¨El libro de la Navarra perdida¨ es su quinta obra y sigue la línea de las anteriores de cultivar la novela histórica en la que se mezcla ficción y hechos reales para contribuir a la mejor comprensión del pasado del pueblo vasco.¨

 

Curso intensivo de bahasa indonesia en Yogyakarta (7-14 enero 2014)

Curso intensivo de bahasa indonesia en Yogyakarta (7-14 enero 2014)

Yogyakarta - Prambanan - Borobudur: 

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Las vacaciones de navidad este año en la escuela han sido bastante largas, del 21 de diciembre al 14 de enero. Tres semanas y media que dan para mucho.

 

Del 22 de diciembre al 5 de enero estuve en España visitando a la familia y amigos. Aterricé de vuelta en Yakarta el 6 de enero pero pasé menos de 12 horas aquí, ya que el 7 de enero a las 05:25 a.m. tenía reservado mi vuelo a Yogyakarta (1h15´ de vuelo). Objetivo: un curso intensivo de bahasa indonesia, la lengua de este país. Ocho días de clases, a 6 horas/día = 48 horas. El 14 de enero volví a Yakarta, entré en casa a las 21:00 y al día siguiente a las 07:30 a.m. currando. Vacaciones bien aprovechadas.

 

El curso de bahasa indonesia lo tomé en la escuela L.B. Colorado.

Cada día estaba dividido en tres sesiones con tres profesoras diferentes: Eni, Elia y Galuh, las tres muy divertidas.

 

Para el alojamiento te podías quedar en un hotel o la escuela te daba la posibilidad de quedarte con una familia indonesia. Elegí esa opción y fue un acierto porque la familia encantadora. Me llevaron a cenar, al cine -¨Police story 2013¨, me presentaron a sus amigos y tuvieron una infinita paciencia para intentar comunicarnos en bahasa indonesia :-)  También una noche en casa me dieron a conocer el gudeg, un plato tradicional de Yogya.

 

Yogyakarta –o más fácil Yogya- es la Salamanca española, el centro universitario del país. Me alojé en una zona tranquila a 10´ de la escuela y me gustó mucho, pero el centro de la cuidad, alrededor de la calle Malioboro, es un auténtico caos de turistas y tráfico de coches de caballos, moto-taxis y coches. En el centro de la ciudad se encuentra el Palacio del Sultán o Kratón. Yogyakarta –es ciudad y provincia- tiene un régimen político especial, siendo la única región donde no hay elecciones a gobernador sino un sultán. Hace años hubo un referéndum promovido por el gobierno central para decidir si se quería votar al gobernador o se seguía con el sistema hereditario del sultanato y la población de Yogya votó por tener un sultán. A día de hoy si hubiera un referéndum del mismo tipo en España me parece que a Juan Carlos I y familia se les iba a acabar el chollo.

 

Cerca de Yogya hay dos atracciones turísticas de obligada visita, ambas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO:

 

PRAMBANAN

 

Los templos de Prambanan se encuentran a unos 20 kilómetros de Yogya. Es un conjunto de más de 200 templos dedicados a los tres dioses principales de la mitología hindú:

- Brahma (Dios creador)

- Visnú (Dios preservador)

- Shivá (Dios destructor o transformador)

 

Estos templos datan del siglo IX y la mayoría se encuentran derruidos. En el siglo X se abandonó el complejo, quizás por una explosión del cercano volcán Merapi. Un terremoto en el siglo XVI destruyó los templos, que quedaron derruidos y en gran estado de abandono. Con el tiempo los vecinos sabían que estaban ahí pero desconocían su origen, dando lugar a un gran número de leyendas. Fue en el siglo XIX cuando fueron ¨re-descubiertos¨ por occidentales y en el siglo XX se procedió a su restauración. Únicamente de los templos en los que se pudieran hallar el 75% de las piedras que lo componían. Como hacer un pesado puzzle... Por esa razón la mayoría de los templos más pequeños siguen en ruinas y no hay planes de reconstrucción.

 

El guía que contraté me fue contando historias interesantes. Una está tallada en piedra en varias de las pirámides y es la historia de ¨El viaje de Rama¨ o ¨Ramayana¨. Aquí podéis leer sobre de qué va esa historia: Ramayana. Esa noche acudí a un ballet en el que se representaba la epopeya.

 

Otra historia en Prambanan es la de una de las estatua de piedra, de una princesa llamada Jonggrang. Un cruel gobernador se enamoró de ella y le pidió matrimonio. La princesa no lo deseaba, pero si le negaba el casamiento las consecuencias para su gente iban a ser terribles. Así que aceptó con una condición: que el tirano construyera 1000 templos en una noche. Para una misión que parecía imposible el cruel líder convocó a un ejército de genios que hicieran el trabajo. Viendo la princesa que iban a alcanzar su objetivo antes de terminada la noche organizó a las mujeres, y haciendo fuego en la distancia simularon la salida del sol. Esto llevó a un gallo a cantar y a los genios a escaparse pensando que iba a salir el sol con lo que serían destruidos. Llegó el amanecer y la hora de contar los templos. El total era de 999. Pero el tirano descubrió lo que la princesa había hecho y le envió una maldición, convirtiéndola en estatua de piedra y haciendo así el templo 1000.

 

Antes de llegar a Prambanan y muy cerca de Yogya paramos en otro par de templos, Candi Sari y Candi Sambisari. El templo Sambisari tiene una historia muy interesante y es que fue descubierto en julio de 1966 por un agricultor que estaba trabajando en el campo. El tempo se encontraba enterrado a unos cinco metros probablemente debido a una de las erupciones del volcán Merapi. Los trabajos de excavación y reconstrucción terminaron en marzo de 1987 y plantean la pregunta: ¿cuántos templos como este se encontrarán enterrados en los alrededores de Yogya?

 

BOROBUDUR

 

Así como Prambanan son templos hindúes, Borobudur es un monumento budista que se encuentra a unos 40 kilómetros de Yogya. Comparte con Prambanan varias cosas, como que:

- es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

- fue construido más o menos en una fecha cercana. Se cree que Borobudur fue fundado aproximadamente en el año 800.

- fue abandonado.

- fue ¨redescubierto¨ por occidentales en el siglo XIX –los locales conocían su existencia- y restaurado en el siglo XX.

 

La visita a Borobudur fue de mañana… muy de mañana. Primero fuimos a una colina llamada Punthuk Setumbu para desde allí ver el amanecer sobre Borobudur con el volcán Merapi de fondo. Más que el amanecer en sí me gustó la niebla en el bosque y como la silueta de la estupa budista iba despuntando con la claridad.

 

El día elegido para visitar Borobudur fue un domingo de un puente de 4 días. El martes se celebraba una fiesta musulmana –Maulid- y por esa razón el lugar estaba lleno de visitantes locales, mucho de ellos de colegios. Sentí lo que debe sentir Brad Pitt cada vez que va a algún sitio, porque a cada momento me paraban estudiantes –o padres con sus hijos- para sacarse una foto conmigo. Sin exagerar seguro que me tomé fotos con más de 100 personas diferentes. Pero tampoco me importó demasiado, son gente muy maja los indonesios.