Agua

Hoy durante mi día ha aparecido dos veces el tema del agua:

 

1.- En el grupo de WhatsApp del colegio han compartido este precioso video, que además tiene un fin solidario y cada visualización ayuda a financiar proyectos que lleven agua potable a comunidades que la necesitan.

 

2.- En el colegio donde curro han compartido esta página Web, para comentarla con los estudiantes y tratar temas como fake news, manipulación, parcialidad, rigor de las fuentes, etc. Es muy divertida (está en inglés).

 

Estamos acostumbrados a abrir el grifo y que salga agua. En España puedes beber esa agua directamente, en otros países –por ejemplo en los últimos en los que he vivido, China, Indonesia y Angola- no lo recomiendan y usamos el agua para ducharnos, lavar, fregar, pero bebemos de garrafas de agua embotellada. Unos privilegiados teniendo el agua en casa. Pero esto no es así para un gran porcentaje de la población mundial que tiene que recorrer largas distancias cada día, andando, para obtener este preciado líquido. Comparto aquí unas fotos que saqué un día hace algo más de un año, cerca de Luanda.

No son imágenes atípicas. Mientras que para nosotros un simple giro de muñeca nos proporciona agua, para muchos otros es una árdua tarea diaria.

Y no está nada mal tenerlo en cuenta, para agradecer lo afortunados que somos simplemente por poder abrir un grifo y que salga agua.

Luanda - M´banza Congo – Soyo – Luanda. (Angola, 1-4 febrero 2020)

487 FOTOS AQUÍ

 

VIDEO (niñas jugando en M´Banza Congo) (1´34¨)

 

Travel plan – In English

 

En Angola tienen una bonita costumbre y es la de por ley hacer puente si un festivo cae en martes o en jueves. Así que este mes de febrero nos encontramos con 2 fines de semana de cuatro días:

-El martes 4 de febrero Angola celebra el ¨Inicio da luta armada¨.

-El martes 25 de febrero es Martes de Carnaval, también festivo.

No todo el monte es orégano y este sábado 8 de febrero en el calendario de la escuela lo tenemos marcado como laborable. Sin estudiantes, pero tenemos que ir los profesores a currar. Pero sin duda compensa.

 

Cuatro días por delante así que había que ponerse en ruta. Con mi compi de viajes Annabelle preparamos una ruta hacia el norte de Angola que incluía visitar unos cuantos lugares de interés:

-M´Banza Congo, donde se encuentra Kulumbimbi, el único lugar Patrimonio de la Humanidad en Angola.

-Gruta de Zau Evua, una cueva muy interesante.

-Ponta do Padrão (en Soyo), a orillas del río Congo, donde el primer europeo que avistó y entró en su estuario puso sus pies por primera vez, erigiendo una cruz de piedra para dar testimonio de su presencia y reclamar la soberanía de Portugal sobre ese territorio. A esto le sucederían siglos de colonización lusa.

 

Estos lugares se encuentran en la provincia angoleña llamada Zaire. El nombre os resultará conocido porque esa fue la denominación de la República Democrática del Congo entre 1971 y 1997.

 

Este fue el plan de viaje:

 

SÁBADO 1 DE FEBRERO: LUANDA – M´BANZA CONGO

 

De Luanda a M´Banza Congo hay unos 540 kilómetros, lo que significaba unas 7 horas de viaje.

Una de las cosas que queríamos visitar en M´Banza Congo era el Museo de los Reyes del Congo y en la Guía Bradt leí que cerraba a las 3 de la tarde y que el domingo no abría. Así que tocaba madrugar.

 

Salimos sobre las 5:30 a.m. de Luanda. De camino paramos en Evua, a unos 65 kilómetros de M´Banza Congo, para preguntar como acceder a la Gruta de Zau Evua al día siguiente. En estos casos tienes que pedir permiso al ¨soba¨, que es el jefe del pueblo, quien te acompaña o delega en alguien que te lleva al lugar. Nos dijeron que el soba no estaba y seguimos adelante, porque en cualquier caso la idea que teníamos era visitar las cuevas al día siguiente.

 

Llegamos a M´Banza Congo y nos dirigimos en primer lugar al Museo de los Reyes del Congo, por eso de que cerraban a las 3 de la tarde. Esto es lo que dice la guía Bradt sobre este museo:

 

¨Museum of the Kings (Museu dos Reis) (8:00-15:00 Monday to Saturday) This small six-room museum is right next door to the Estrela Do Kongo Hotel. It has a small but interesting selection of artefacts from Angola ́s first UNESCO World Heritage Site. Artefacts from the history of M ́banza Congo/São Salvador include the original city plaque, the king ́s robe and throne, personal possessions of the kings.¨

 

Traducido:

 

¨Museo de los Reyes (Museu dos Reis) (8: 00-15: 00 de lunes a sábado) Este pequeño museo de seis habitaciones está justo al lado del Hotel Estrela Do Kongo. Tiene una pequeña pero interesante selección de artefactos del primer lugar Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en Angola. Los artefactos de la historia de M ́banza Congo / São Salvador incluyen la placa original de la ciudad, la túnica y el trono del rey, y posesiones personales de los reyes¨.

 

Decir que el museo se encuentra en la que fue la antigua residencia de los Reyes del Congo. Mirándolo así y comparado con lo que sería un palacio de un rey en Europa es un lugar muy modesto. Preguntamos a ver si había un guía y nos facilitó la visita Toko, un tío muy majo que nos dio todo tipo de explicaciones. Nos contó que en su día ese museo contó con hasta 2.000 artefactos diferentes, pero que a día de hoy y por la larga guerra en Angola solo se conservaban 92. Lo de siempre, en aguas revueltas los listillos aprovechan para expoliar el patrimonio, lo que es una pena. En las fotos del álbum podéis ver muchos de los objetos en exhibición.

 

Anexo al museo se encuentra el llamado ¨Sunguilu¨. La guía Bradt lo describe así:

 

 ̈The corpses of the kings were transported to the sunguilu, where they were washed and then taken to Mpinda E’tadi (mortuary), where they were received by moms specialized in the art of embalming. ̈

 

Traducido:

 

̈Los cadáveres de los reyes eran transportados al sunguilu, donde eran lavados y luego llevados a Mpinda E’tadi (depósito de cadáveres), donde eran recibidos por madres especializadas en el arte del embalsamamiento¨.

 

Dentro del mismo recinto del museo se encuentra un árbol muy peculiar, llamado Yala Nkuwu. El cartel explicativo dice que se trata de un símbolo tradicional de poder. A la sombra del Yala Nkuwu las autoridades locales de esos días ejercían el poder tradicional. Era también un lugar donde los reyes recibían visitas, promulgaban leyes y administraban justicia.

Respecto a esto último, dentro del museo se encontraban en una de las estanterías varios objetos. Una especie de makila, una espada y su funda y un guante de cota de malla. Nuestro guía Toko nos dijo que a la hora de dictar sentencia el rey no tenía que hablar, y que cogiendo uno de los diferentes objetos se sabía si el reo era declarado inocente, culpable con pena de cárcel o culpable con pena capital.

 

Salimos del Museo de los Reyes del Congo y Toko nos acompaño a ver las ruinas de la catedral, el único lugar Patrimonio de la Humanidad en Angola. Traduzco aquí este artículo en portugués porque es muy informativo:

 

Kulumbimbi, la primera iglesia en el sur de África

 

Kulumbimbi es la primera iglesia construida en el África subsahariana por misioneros católicos que formaron parte de la primera expedición portuguesa dirigida por Diogo Cão y que llegó a Angola en 1482. El lugar de desembarco, en la desembocadura del río Congo, tiene una cruz de piedra (Ponta do Padrão), en Soyo, provincia del Zaire.

 

La leyenda dice que el templo fue construido de piedra y cal en una noche. Hoy está en ruinas. La iglesia está ubicada en el centro de la ciudad de Mbanza Congo, al lado del Cementerio de los Reyes del Congo.

 

Los documentos de época creen la leyenda. Las obras de construcción de la iglesia de Kulumbimbi se llevaron a cabo entre el seis de mayo y el seis de julio de 1491. Las ruinas han despertado el interés de especialistas nacionales y extranjeros, debido a la rareza de su aspecto arquitectónico.

Nicolau Cabeia conoce la historia del templo. Dice que la "ntotela" Ne Nvemba Nzinga autorizó a los emisarios de Diogo Cão a construir la iglesia en el centro de Mbanza Congo, que luego fue bautizada como S. Salvador do Congo: "el trabajo contribuyó a la pacificación de los espíritus y la elevación cultural de las personas en ese momento ".

 

Mientras se realizaban las obras, el espacio estaba cerrado a los ojos de los mortales. Y cuando el rey le dijo a la gente que podía ir al centro de la ciudad real, todos se asombraron al ver una hermosa iglesia que el día anterior nadie había visto. Es por eso que la leyenda dice que Kulumbimbi había sido construido durante la noche.

 

La iglesia fue devastada por el tiempo y su parafernalia desapareció. Hoy solo queda el altar.

 

Comienzo del bautismo

 

Portugal envió misioneros a la ciudad de Mbanza Congo y comenzaron los bautismos. "El 3 de mayo de 1492, el día de Santa Vera, el P. João, vicario general de los misioneros, bautizó al rey del Congo con el nombre de D. Afonso I, habiendo abdicado el nombre de Ne Nvemba Nzinga y así fue con los otros reyes que lo siguieron. Ntotela Nenyanga fue bautizado con el nombre de D. Pedro II y el penúltimo rey, John Lengu como D. Pedro VII ”, dijo Nicolau Cabeia.

El Rey Don Afonso ordenó que se quemaran todos los lugares donde se realizaban los servicios tradicionales. Los que no cumplieron, sufrieron la pena de muerte u otros castigos. Debido a los mandamientos, el propio Rey del Congo, a modo de ejemplo, decidió abandonar a las muchas mujeres que tenía, ya que se quedó con solo una, según lo dictaba el gobierno de los misioneros, cuando instalaron la religión católica en Mbanza Congo.

 

El rey mata a la madre

 

Nicolau Cabeia dice que el rey era intolerante: “ordenó que enterraran viva a su propia madre, Mama Mpolo, doña Apolónia, después de que ella fuera bautizada. Fue sentenciada por recurrir a curanderos tradicionales.

 “El rey simuló una ceremonia, invitando a toda la población. En el lugar donde le dijo a su madre que se sentara, había un agujero de tal profundidad, con palos cruzados y cubiertos con un Luando (tapete) y una silla ejecutiva en la parte superior para la madre del rey ", dijo.

La muerte de doña Apolónia causó momentos de gran consternación para el pueblo del Congo. El rey Afonso I (Ne Nvemba Nzinga) murió trágicamente en una misa dominical celebrada en Mbanza Congo.

 

Reyes embalsamados

 

Los cadáveres de los reyes eran transportados al sunguilu, donde eran lavados y luego llevados a Mpinda E’tadi (depósito de cadáveres), donde eran recibidos por madres especializadas en el arte del embalsamamiento.

El historiador explicó que en el depósito de cadáveres se extendía el cadáver en una camilla con fuego debajo para garantizar el drenaje de toda el agua contenida en el cuerpo, un proceso que permitía la conservación natural del fallecido, de seis meses a un año, mientras sus colaboradores preparaban la elección del nuevo sucesor, por sufragio universal.

El séquito del rey, incluido el equipo de madres que embalsamaban los cuerpos de los reyes, tenía la obligación de mantener la confidencialidad de la muerte del rey hasta la elección del sucesor para, como aludió Nicolau Cabeia, prevenir desórdenes e invasiones.

 

Revuelta popular

 

Antes de la llegada de los portugueses, Mbanza Congo se llamaba Mpemba en el momento de Nimi a Lukeni, el fundador de la ciudad. Nicola Cabeia, explicó que en el momento de la rendición de cuentas, Mbanza Congo, como la capital del reino, organizó las grandes reuniones que reunieron a todos los manis (gobernadores provinciales).

La capital del reino del Congo fue descubierta por Nimi a Lukeni, un excelente cazador de Lunda, a orillas del río Cuango.

Nimi a Lukeni merecía la confianza de la gente a su llegada a Mbanza Congo, por presentar propuestas que mejoraron la vida de las personas. Fue aclamado como rey.

 

Árbol secular

 

Yala Nkwo es conocida como el árbol secular de Mbanza Congo. Según la tradición, su existencia es anterior a la llegada de los portugueses. El color de su savia es rojizo. La población confundió la savia con sangre. Aprovechando la brisa de su sombra, el rey del Congo eligió el lugar para recibir distinguidos visitantes y descansar durante las horas de ocio, dijo Nicolau Cabeia.

Nicolau Cabeia dijo que el mito sigue siendo que nadie puede tocar el Yala Nkwo con objetos afilados, porque si no, cualquiera que golpee el árbol puede morir o tener problemas de salud.

 

Después de asomarnos al cementerio de los Reyes del Congo -no se puede entrar- le comentamos a Toko que al día siguiente nos queríamos acercar a la Gruta de Zau Evua y se ofreció a acompañarnos. Guay, porque es un tío majo. Nos dijo que para visitarla hay que seguir unos rituales, entre otros llevar vino al soba y unas especies de castañas para mascar. Quedamos al día siguiente a las 8 a.m.

 

Después de visitar lo que teníamos que visitar tocaba buscar hotel. La guía Bradt recomendaba cuatro hoteles:

-Hotel Mirage, que estaba lleno.

-Hospedaria Sinsu Kiame, que estaba cerrado.

-Hotel IU, que estaba lleno.

-Hotel Estrela Do Kongo, que es donde nos quedamos.

Por lo que nos dijeron en esos hoteles que estaban llenos había una delegación del gobierno que había ido a visitar M´Banza Congo.

 

El hotel Estrela Do Kongo tiene una localización fantástica, ya que está al lado del Museo de los Reyes del Congo y de Kulumbimbi. Como todavía quedaban horas de luz decidimos dar un paseo por la naturaleza. Comenzamos a andar y vimos una especie de colina. Preguntamos como llegar allá y tres niñas se ofrecieron a acompañarnos. Un paseo muy chulo por la Angola rural, con gente de campo llevando azadas, cargando leña, frutas y verduras y uno pasó con una escopeta así que volvería de cazar. Andando andando llegamos a la cima de la pequeña colina que habíamos visto, que en Google Maps se identifica como Igreja Kimbanguista.

 

Vuelta al hotel, cena y ya de noche fuimos a dar un paseo hasta Kulumbimbi para verlo iluminado, muy chulo. Al lado del cementerio de los Reyes del Congo vimos otra tumba bastante significativa. Ocupaba una parcela bastante grande, tenía flores y unas banderas pintadas en las paredes. El diseño de la bandera era así:

-Una franja roja que iba de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, con una estrella blanca en medio.

-El triángulo que quedaba abajo estaba pintado de amarillo, el de arriba de blanco.

 

Nos preguntamos quién podría ser. Y casualidad, por la noche viendo en el hotel la película ¨Un día más con vida¨ descubrimos que era la bandera del Frente Nacional para la Liberación de Angola (FNLA), uno de los tres bandos angoleños principales que combatieron en su larga guerra civil. Los otros dos fueron el MPLA, ganador y desde entonces en el gobierno, y el otro era UNITA.

 

Bien, el fundador y líder del FNLA fue Holden Roberto, nacido en M´Banza Congo en 1923. Falleció en Luanda en 2007, fue enterrado en su ciudad de origen y esa era su tumba.

 

En su día ya visitamos el mausoleo en Luanda del principal líder del MPLA en la guerra, Dr. António Agostinho Neto, para completar la trilogía nos queda visitar la tumba del líder de UNITA, Jonas Savimbi, que se encuentra en la localidad de Lopitanga, en la provincia de Bié.

 

DOMINGO, 2 DE FEBRERO: M´BANZA CONGO – GRUTA DE ZAU EVUA – SOYO

 

El plan para ese día era ir de M´Banza Congo a Soyo (400 kilómetros, 5h50´) parando en el camino a visitar la gruta de Zau Evua (Google Maps). Nos encontramos con Toko que llevaba una garrafa vacía en la mano. La primera parada fue en una chabola donde se producía un vino local y Toko llenó su garrafa. Al pasar el líquido de un contenedor al otro se podía oler el alcohol de ese líquido. El vendedor bebió del vino y luego le dio a beber a Toko, que me explicó que era costumbre que el vinatero bebiera delante del cliente del vino que le daba, para garantizar que estaba en buen estado. De vez en cuando Toko esnifaba tabaco, lo que me llamaba bastante la atención.

 

Sobre la Gruta de Zau Evua había leído este artículo en portugués, que traducido dice:

 

¨Las cuevas de Zau Evua son un verdadero regalo que Angola guarda en el centro de la provincia de Zaire, a pocos kilómetros de la ciudad real de Mbanza Congo.

 

Al acercarte verás gradualmente una formación rocosa que se impone en una vasta llanura una vez habitada por manadas de elefantes. Los vientos, la lluvia y el clima tallaron una fortaleza de piedra. A través de la imaginación podemos ver torres de vigilancia y senderos alrededor de la montaña.

 

Si la visita merece la pena desde el exterior, es dentro de este macizo montañoso donde se esconde el secreto mejor guardado de la región: una red de cuevas y galerías, la mayoría de las cuales son desconocidas e inexploradas, que forman las cuevas de Zau Evua. Es un mundo ceremonial increíble con paredes ocres o verdosas, bordeadas de columnas, estalactitas y estalagmitas.

 

Debido a que son sagradas, las cuevas solo se pueden visitar después de observar un antiguo ritual presidido por el soba local. Estamos en el Reino del Congo y aquí las costumbres son un asunto serio. Al llegar al pueblo, pide hablar con la autoridad tradicional y ella te guiará a la boca de las cuevas. La ceremonia está regada con maruvo y salpicada de oraciones que piden permiso a los antepasados ​​para ingresar a Zau Evua. Concedido, el soba da paso a la sala inicial, la Gruta de la Iglesia. Se llama así porque, dicen, un día un sacerdote improvisó una misa en la gruta y se dirigió a la capilla. Una sola misa fue suficiente para nombrar el lugar.

 

Esta cueva es la más conocida de la red de galerías que penetran la montaña. Tiene un pequeño lago y las paredes son altas, de color esmeralda. Toma una linterna para ver los detalles de este mundo húmedo y oscuro. Si miras de cerca, también encontrarás figuras pintadas en las paredes rocosas. No hay mucha información sobre quién las pintó, cuándo y por qué. Según algunas leyendas, fueron diseñadas por antiguos habitantes del Reino del Congo que se refugiaron en Zau Evua para escapar de la esclavitud que sangró la región desde el siglo XV.

 

Este paisaje subterráneo combina lo mejor del mundo natural de nuestro país con la fuerza de la tradición que, en estas partes, nunca se desvaneció. La importancia de Zau Evua en el contexto nacional es tal que el gobierno lo declaró Área Protegida para la promoción del ecoturismo. Honor otorgado a otras 31 regiones de Angola, como las cascadas Binga, las cascadas Ruacaná, el desierto de Namibe, Tundavala y Serra da Leba. Kissama, Mussulo, Miradouro da Lua, Pedras Negras y Golungo Alto son otras áreas consideradas estratégicas para el futuro del turismo nacional.

 

Al igual que las cuevas de Sassa y Nzenzo, las cuevas de Zau Evua son las mejores que Angola está empezando a revelar, ahora que podemos recorrerlas de extremo a extremo sin preocupaciones. Una prueba más que también en su útero, el país esconde lugares increíbles para descubrir¨.

 

Video del lugar.

 

Llegamos a Evua y Toko se encargó de buscarnos unos guías que nos acompañaran a las cuevas, ya que como indica el artículo lo consideran un lugar sagrado al que no debes acceder por tu cuenta. Hicimos el camino charlando amigablemente, iban bebiendo el vino que les habíamos llegado, pero al llegar a la entrada de la cueva la actitud cambió, a la hora de hacer el ritual. Se sentaron y empezaron la ceremonia. Dos de ellos se situaron como guardas del acceso, el otro de nuestro lado. Los guardianes preguntaron el motivo de la visita y así fue transcurriendo la conversación. De vez en cuando daban unas palmadas que la persona en nuestro lado replicaba. Finalmente, rociaron tres veces con una hoja los alrededores –y sobre nosotros- el vino que habíamos llevado y nos dieron via libre para pasar.

 

La cueva es muy bonita, con muchas estalactitas y estalagmitas, el lago que mencionan y las pinturas al principio de la gruta. Pasamos un buen rato en ella, llegando hasta una ¨habitación¨ a la que teniamos que acceder agachados.

 

Después de salir nos llevaron a un lugar donde había una calavera y huesos humanos. Nos dijeron que correspondían a gente que se había escondido en la cueva para escapar de la esclavitud.

 

Nos comentaron también que había otras cuevas, y mencionaban bastante Gruta Grande, que debía ser la mejor. Pero por lo visto todavía no hay carretera hasta allá y dijeron que estaba a cinco horas andando. Así que la descartamos.

 

Durante toda la visita los guías echaban el vino de la garrafa a una botella de agua y se lo iban bebiendo. Hasta el punto que ya de vuelta se les notaba bastante alegre, el vino les había hecho efecto o fue la exposición a los espíritus de sus antepasados en la cueva. Pero más me inclino por lo primero.

 

Volvimos a Evua, nos despedimos de los guías y de Toko –que se volvería a M´Banza Congo en transporte público- y seguimos nuestra ruta hacia Soyo. Antes de llegar a N´Zeto paramos en un puente en el que había un control de tráfico y aprovechamos a pasear por él. Paralelo a la nueva estructura se veía que había otro puente en ruinas. No lo sé con certeza, pero muy probablemente sean vestigios de la larga guerra civil.

 

Sin más novedad llegamos a Soyo. Nos alojamos en un hotel en las afueras, llamado Kinwica. Hicimos una reserva de dos noches allá porque tenía buena pinta. Se trataba de unas cabañas en la naturaleza, rodeado de imbondeiros (como se llaman aquí a los baobabs) y con una piscina exterior chula. Dejamos las cosas y nos fuimos a ver la puesta de sol al lado del río, en una plataforma que habían construido rodeando uno de estos impresionantes árboles. El día no dio más de sí.

 

LUNES, 3 DE FEBRERO: SOYO

 

Desayuno en el hotel, y el primer plan del día era visitar Ponto do Padrão. Así lo describe la guía Bradt Angola:

 

¨-Ponto do Padrão: This was the first stopping-off point for Portuguese explorer Diogo Cão qhen he encountered the Congo River over 500 years ago. Ponto do Padrão was used as a landmark for centuries by Portuguese and Dutch sailors who traded with the African kingdoms along the coast. The best reason to visit Ponto Padrão is for the view of the mouth of the Congo River, which is over 20km wide here at its estatuary. Large stones (or padrões) were originally placed there by Diogo Cão to claim the territory for Portugal and also act as a navigation aid for ships that would pass here in the future. It was from these stones that the great explorer, Sir Henry Morton Stanley, stated his historic trip into the heart of Africa in search of Dr. David Livingstone –sadly the stones no longer exist.¨

 

Traducido:

 

¨-Ponto do Padrão: Este fue el primer punto de parada para el explorador portugués Diogo Cão cuando se encontró con el río Congo hace más de 500 años. Ponto do Padrão fue utilizado como punto de referencia durante siglos por los marineros portugueses y holandeses que comerciaban con los reinos africanos a lo largo de la costa. La mejor razón para visitar Ponto Padrão es por la vista de la desembocadura del río Congo, que tiene más de 20 km de ancho aquí en su estatuario. Diogo Cão colocó originalmente grandes piedras allí para reclamar el territorio de Portugal y también actuar como ayuda de navegación para los barcos que pasarían por aquí en el futuro. Fue a partir de estas piedras donde el gran explorador Sir Henry Morton Stanley comenzó su histórico viaje al corazón de África en busca del Dr. David Livingstone, Lamentablemente las piedras ya no existen¨.

 

Para llegar allá hay que utilizar una lancha rápida. En un mapa de la guía Bradt indicaba más o menos en este punto el lugar de donde salían las lanchas. Allá paramos y nos encontramos un puesto de la policía. Pregunté cómo llegar a Ponta de Padrão y me dijero que de ahí no salían barcas, pero que no me preocupara que se encargaban ellos de llamar a una. Eso hicieron. Negociamos el precio con el barquero y listo. De hacerlo otra vez iría directamente al lugar donde estaban todas las barcas, que estaba cerca pero ya lo vimos una vez embarcados. Teniendo más opciones disponibles siempre es mejor para negociar, aunque conseguimos un precio razonable.

 

El viaje de Soyo a Ponta de Padrão lleva como 15 minutos. A babor se va dejando la costa de Soyo y un gran complejo de extracción de gas que se ve de todos los sitios porque tiene una torre con una gran llama 24 horas del día. A estribor a lo lejos se divisa la costa de la República Democrática del Congo. De hecho en la ruta me saltó un mensaje en el móvil: ¨VF Info: Bienvenido a Rep. Congo. Realiza y recibe llamadas por 1,69E/min + 1,21E de establecimiento. Envia SMS a 1,21E, blah blah blah¨. A la vuelta el mismo mensaje: ¨VF Info: Bienvenido a Angola. Realiza y recibe llamadas por 6E/min + 1,69E de establecimiento. Envia SMS a 2E…¨. Bueno, lo mismo no, porque ahora que transcribo los mensajes veo que es muchísimo más caro llamar desde Angola que desde la República Democrática del Congo.

 

Llegamos a Ponta de Padrão. Allá había un puesto de fronteras y uno de los policías nos dijo que para visitar Ponta de Padrão teníamos que hablar con el soba. Fue el barquero en la barca a buscarlo. Mientra hablé con el poli y le pregunté dónde estaba Banana, la ciudad del Congo a la que se accede a ese país desde Angola, y me la señaló. Estábamos muy cerca de ese país.

 

Llegó el soba, nos preguntó el motivo de la visita y nos acompañó a la cruz. En ese momento se puso a llover, así que la visita la hicimos bajo la lluvia. Al lado de Ponto de Padrão hay un faro y también un centro de protección de tortugas, que ponen allá sus huevos.

 

No sé por qué tenía la idea de que el lugar donde está Ponto de Padrão era una isla, pero no, es una península. Me dijo el soba que allá había varios barrios y que en 4x4 se podría acceder desde Soyo. Pero esta vez no llevábamos un 4x4, sino un mini-bus, un Toyota Hiace que es el mismo modelo de los candongueiros o furgonetas que se utilizan en Angola para el transporte público.

 

El cielo se había puesto bastante negro para volver y seguía lloviendo. El soba dijo que mientras se viera Soyo en la distancia sera seguro volver en barca, pero cuando no se ve la ciudad conviene esperar. No era el caso así que volvimos a Soyo. Eso sí, empapamos, así que lo siguiente que hicimos fue volver al hotel, pegarnos una ducha, comer y seguir con la ruta turística. Las carreteras también estaban llenas de agua.

 

Nuestro siguiente destino era Porto Pinda. Ahí queríamos visitar su iglesia (Google Maps).

Esto es lo que dice la guía Bradt:

 

¨This village near Soyo is a short taxi ride away on the road south out to N´Zeto.The Catholic church here is a strikingly beautiful while-and-blue building set on sandy ground amid trees. It was completed in 1937. Near the church is a port from where the Portuguese used to export slaves form the Kongo Kingdom. Also worth visiting is the village of Porto Rico, an old slave-trading village 27km east of Soyo. The docks that were used to transport slaves are now inland aas the courses of the waterways have shifted over the centuries.¨

 

Traducido:

 

¨Este pueblo cerca de Soyo está a corta distancia en la carretera hacia el sur, hacia N´Zeto. La iglesia católica aquí es un edificio sorprendentemente hermoso, de color azul, situado en un terreno arenoso entre árboles. Fue terminado en 1937. Cerca de la iglesia hay un puerto desde donde los portugueses solían exportar esclavos del Reino del Kongo. También vale la pena visitar el pueblo de Puerto Rico, un antiguo pueblo de trata de esclavos a 27 km al este de Soyo. Los muelles que se utilizaron para transportar esclavos ahora están tierra adentro, ya que los cursos de las vías fluviales han cambiado a lo largo de los siglos¨.

 

El lugar es muy bonito, con una acceso precioso a través de una alameda. Al lado de una iglesia había unas residencias de los religiosos. Nos acercamos a hablar con ellos y casualidad, uno de ellos había pasado 5 años en Madrid, otro unos meses. Así que estuvimos charlando un rato en español. Les pregunté de qué congregación eran y se me ha olvidado el nombre, upps. En un muro tenían pintada una imagen del fundador, que era un francés, y en portugués una curiosa frase que decía ¨con los negros, como los negros¨. Era el eslogan de ese francés que imagino estuvo evangelizando en Angola. Les preguntamos sobre el puerto desde donde los portugueses exportaban esclavos pero nos dijeron que ahora, en temporada de lluvias, estaba lleno de maleza y era de difícil acceso. Así que lo dejamos.

 

También intentamos ir a Puerto Rico. Pero preguntando a una persona se rió al ver el vehículo que llevábamos y dijo que allá solo se podía acceder en 4x4, que si íbamos en furgoneta la íbamos a partir. Así que otro plan que no seguimos.

 

El siguiente destino era Turtle Beach, o la playa de las tortugas. Así la describe la guía Bradt:

 

¨These turtles certainly know how to choose a place to lay their eggs (or conversely, you could say the Angolan government certainly knows where to build a US$10 billion LNG plant!). If you walk west along the beach from Bar Le Cop, you will reach the hatchery. Here, around October every year Olive Ridley sea turles come ashore to lay their eggs, which hatch around January. Luckily, Angola LNG (which runs the plan) got together with the Wildlife Conservation Society (WCS) and created two sea turtle conservation programmes: Project Sereia and the Kwanda Island Sea Turtle Conservation Program. You can find out more at this site.¨

 

Traducido:

 

¨Estas tortugas ciertamente saben cómo elegir un lugar para poner sus huevos (o por el contrario, ¡se podría decir que el gobierno de Angola ciertamente sabe dónde construir una planta de Gas Natural Licuado (GNL) de diez mil millones de dólares!). Si caminas hacia el oeste a lo largo de la playa desde el Bar Le Cop, llegarás al criadero. Aquí, alrededor de octubre cada año, las tortugas marinas Olive Ridley llegan a la costa para desovar, naciendo alrededor de enero. Afortunadamente, Angola LNG (que controla la planta) se unió a la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (WCS) y creó dos programas de conservación de tortugas marinas: el Proyecto Sereia y el Programa de Conservación de Tortugas Marinas de la Isla Kwanda. Puedes encontrar más información en esta página Web.¨

 

Fuimos a la llamada Praia dos Pobres y ahí estuvimos esperando un montón de tiempo hasta que parara de llover. No lo hizo, así que mojándome paseé por esa playa intentando dar con ese lugar de protección de tortugas. No di con el. Tenía la planta de gas justo al lado, pero no veía por ningún lado ninguna construcción al final de la playa, así que con las mismas me volví al coche después de dar un paseo. Vuelta a Kinwica, baño en la piscina, cena y al sobre.

 

MARTES, 4 DE FEBRERO: SOYO – AMBRIZ – CAXITO - LUANDA

 

El plan para ese día era volver a Luanda, haciendo algunas paradas.

 

La primera parada fue en este punto en Google Maps, cerca de un pueblo llamado Quimavongo. La razón es que al pasar por ahí el sábado nos habían llamado la atención unas piedras. La razón es que una de ellas, enorme, parecía estar en equilibrio sobre la otra. En el hotel de M´Banza Congo vimos un cuadro con esas piedras pintadas, y cuando le preguntamos a Toko nos dijo que los portugueses habían intentando tirarla con máquinas pero no habían podido (leyenda, evidentemente). Algo bonito para ver.

 

De ahí seguimos hasta nuestro siguiente destino, el pueblo de Ambriz. Es un lugar que los amantes del surf conocen, ya que tiene buenas olas y es un buen destino de fin de semana desde Luanda. Así lo describe la guía Bradt:

 

¨This small, pretty fishing town 175 km north of Luanda has a good harbour and a pristine white sandy beach known locally as Praia do Kinfuca. The River Lodge is just north of Ambriz and forms the northern border of the province. There is a police and inmigration control post of the bridge. In 1790, the Portuguese built a fort close by on the Rio Loge but abandoned it the following year under pressure form the English. Very little now remains of the fort. Ambriz was one of Angola´s most important slave trading portos. The point at Praia da Musserra, about 3km south of the aiport, is an ideal surf sport. Likewise, there is another excellent point about 7.5 km further south (7°55’12.3"S 13°08’45.4"E / -7.920083, 13.145944)

 

Ambriz still feels a little run down and forgotten by the authorities. The center of town features a number of dilapidated or runied buildings from colonial times, including the old clock tower. The church down by the fort, the Paróquia de São José de Ambriz, was built in 1858 and is still in active use. The town is dominated by a large military presence. At the far north-west of the Ambriz peninsula is the FAA military base that is home to Angola´s 1st Battalion naval Fusiliers (Fuzileiros). In the south-east of town is the 18th-century Fortaleza do Ambriz. You can wander around the whitewashed walls and still see a few historic cannons, but it remains an active military base so do not point your camera at it. On the north-eastern peninsula is the commerical port which also features a great fish market. Ask around to find out when the catch is landing that day. Price are reasonable and you will have an excellent choice –although be aware that they also sell some highly unsustainable catch like immature hammerhead sharks.¨

 

Traducido:

 

¨Este pequeño y bonito pueblo pesquero a 175 km al norte de Luanda tiene un buen puerto y una prístina playa de arena blanca conocida localmente como Praia do Kinfuca. El River Lodge está justo al norte de Ambriz y forma la frontera norte de la provincia. Hay un puesto de control policial y de inmigración en el puente. En 1790, los portugueses construyeron un fuerte cerca del río Loge pero lo abandonaron al año siguiente bajo la presión de los ingleses. Muy poco queda ahora del fuerte. Ambriz fue uno de los puertos más importantes de comercio de esclavos de Angola. Playa Musserra, a unos 3km al sur de aeropuerto, es un lugar ideal para el surf. También hay otro lugar excelente a unos 7,5 km más al sur (7 ° 55’12.3 "S 13 ° 08’45.4" E / -7.920083, 13.145944)

 

Ambriz todavía se siente un poco descuidado y olvidado por las autoridades. El centro de la ciudad cuenta con una serie de edificios ruinosos o escurridizos de la época colonial, incluida la antigua torre del reloj. La iglesia que está junto al fuerte, la Paróquia de São José de Ambriz, fue construida en 1858 y todavía está en uso. La ciudad está dominada por una gran presencia militar. En el extremo noroeste de la península de Ambriz se encuentra la base militar de la FAA que alberga a los fusileros navales del 1er Batallón de Angola (Fuzileiros). En el sureste de la ciudad se encuentra la Fortaleza do Ambriz del siglo XVIII. Puedes pasear por las paredes encaladas y aún ver algunos cañones históricos, pero sigue siendo una base militar activa, así que no apuntes con tu cámara. En la península del noreste se encuentra el puerto comercial que también cuenta con un gran mercado de pescado. Pregunta alrededor para saber cuándo desembarcan las capturas ese día. El precio es razonable y tendrá una excelente oportunidad, aunque ten en cuenta que también venden algunas capturas altamente insostenibles como tiburones martillo inmaduros ".

 

Pasamos unas salinas, el fuerte portugués y nos dirigimos a la Torre del Reloj, que era un edificio en ruinas que me apetecía ver. Al lado estaba la sede del MPLA, el partido en el gobierno, y uno de los que allá estaba me invitó a entrar y a ver el antiguo reloj que estaba en lo alto de la torre. Me dijo que al final de la calle había un museo de la esclavitud, pero dentro de la base militar. Que si pedía permiso me dejarían entrar. Allá fuimos, pedimos permiso y nos dijeron que no, que era una base militar. OK.

 

El centro de Ambriz me gustó, por los edificios coloniales. Están todos en muy mal estado, pero una larga avenida rodeada de esos edificios me dio la sensación de ser uno de los pueblos que en un futuro podría tener un mayor potencial turístico. Estamos hablando de muchos años –Angola todavía tiene un largo camino por recorrer-, pero empedrando esa calle y poniendo hotelitos, tiendas de artesanía y cafés en esos edificios sería un lugar para visitar. Pero no creo que mis ojos lo vean.

 

De ahí nos fuimos a la playa, a ver qué tenían los pescadores por ahí. Había un montón de niños pescando con cañas rudimentarias, pero eso no les impedía hacerse con sus capturas.

 

Visto Ambriz el siguiente destino, que pillaba de camino a Angola, era Caxito. Así lo describe la guía Bradt:

 

¨Caxito is the small provincial capital situated about 60km northeast of Luanda. Its position at the junction of roads to Ambriz and Uíge made it a strategic town during the war. A strange metal statue of a crocodile called Bangão with a bag of dollars in its mouth greets visitors. There are various versions of the legend of Bangão, but the most popular is that Bangão was a crocodrile who saw the way the Portuguese administrator maltreated the citizens of the town and hounded them for taxes. Bangão decided to rise up out of the River Bengo and pay his taxes personally to the administrator, who ran screaming from the province, never to be seen again¨.

 

Traducido:

 

¨Caxito es una pequeña capital provincial situada a unos 60 km al noreste de Luanda. Su posición en el cruce de caminos a Ambriz y Uíge lo convirtió en una ciudad estratégica durante la guerra. Una extraña estatua de metal de un cocodrilo llamado Bangão con una bolsa de dólares en la boca saluda a los visitantes (Google Maps). Hay varias versiones de la leyenda de Bangão, pero la más popular es que Bangão era un cocodrilo que vio la forma en la que el administrador portugués maltrataba a los ciudadanos de la ciudad y los acosaba con impuestos. Bangão decidió salir del río Bengo y pagar sus impuestos personalmente al administrador, que salió de la provincia corriendo y gritando y ya no lo volvieron a ver¨.

 

¡Interesante historia!

 

Aparte de visitar la estatua del cocodrilo nos dimos una vuelta por la Iglesia Sé Catedral Nuestra Señora de Santa Ana. Así la describe la guía Bradt:

 

¨This impressive yellow-and-white church features an imposing dome and spiral staircase. Although founded in 1896, the structure fell into disrepair during the civil war and has recently been refurbished. The gardens, complete with bandstands, offer an oasis of calm just off Caxito´s busy high street¨.

 

Traducido:

 

¨Esta impresionante iglesia de color amarillo y blanco presenta una imponente cúpula y una escalera de caracol. Aunque fue fundada en 1896, la estructura cayó en mal estado durante la guerra civil y recientemente ha sido restaurada. Los jardines, completos con puestos de música, ofrecen un oasis de calma justo al lado de la concurrida calle principal de Caxito¨.

 

Nos la encontramos cerrada, pero un hombre que estaba trabajando por allá la abrió para hacer alguna cosa y nos dejó entrar.

 

Y esto es lo que dio de sí el fin de semana. Vuelta a Luanda con la satisfacción de haber pasado 4 buenos días de ruta por el norte de Angola, disfrutando mucho de todo lo que tiene que ofrecer este país en cuanto a cultura y naturaleza.

II Campeonato angoleño de Rubik's Cube.

54 fotos aquí.

 

Aparte de enseñar español soy el supervisor del Club del Cubo de Rubik de la escuela. No tengo ni idea de montar el cubo, pero los estudiantes se reúnen en mi clase los martes, se enseñan unos a otros y van mejorando sus tiempos.

 

Estuve mirando en Internet a ver si había algún campeonato fuera del colegio y di con la página de Facebook Cubo Mágico Angola, que anunciaba para el 25 de enero el ¨Segundo Campeonato Angolano de Cubo Mágico¨. Contacté con la organización y Claudio, el presidente de esa asociación, nos dio todo facilidades para participar.

 

En el colegio hay como unos 10 estudiantes interesados en el Rubik´s Cube, pero solo pudimos recrutar a 3, ya que el resto tenía otros compromisos. Ese día en el colegio había también un torneo de natación y otro de baloncesto, y muchos de los cubistas estaban involucrados en alguna de esas actividades.

 

Quedamos el sábado a las 8 de la mañana en el colegio y el mini-bus nos llevó al lugar donde se celebraba el torneo, en la Medioteca Zé Du, a unos 20 kilómetros de la escuela. Los estudiantes se registraron pagando los 2,000 kwanzas de la inscripción (3.50 euros) y listos para participar.

 

El número de participantes llegó a los 28, lo cual está muy bien para una disciplina que está empezando en Angola. Al principio Claudio explicó las reglas. Iba a haber 5 rondas, en las que cada uno de los participantes tenía que resolver un cubo que estaba desordenado de cierta manera (para todos igual). Al final de las cinco rondas se eliminaba el peor tiempo de cada participante, el mejor, y se hacía la media de los tres tiempos restantes.

 

Los cubistas competían por 5 medallas:

-Primero, en categoría absoluta.

-Segundo, en categoría absoluta.

-Tercero, en categoría absoluta.

-Primera, en categoría femenina.

-Primero, en categoría infantil (menos de 10 años).

 

Entre cada una de las cinco rondas hubo actuaciones, de teatro, de poesía y de música. Así que fue un evento muy divertido, muy bien organizado y lo disfrutamos todos muchísimo.

 

Una de nuestras estudiantes ganó la categoría femenina, así que aparte de volvernos muy contentos con cómo había transcurrido el evento se añadió la felicidad extra de traernos una medalla al colegio.

 

La organización Cubo Mágico Angola está haciendo un trabajo excelente para promocionar esta actividad, y seguro que gracias a sus esfuerzos en los próximos años se verá un incremento de cubistas en Angola. ¡Buen trabajo!

Pecha Kucha Night at LIS – 20 images x 20 seconds

Hoy por la noche en la escuela se ha celebrado la segunda edición de Pecha Kucha. Es un evento muy interesante, en el que los participantes cuentan una historia a través de 20 imágenes, cada una de las cuales se proyecta durante 20 segundos. Es decir, los presentadores tienen 400 segundos, o 6 minutos 40 segundos, para contar lo que quieran transmitir. Pecha Kucha es una palabra japonesa que se traduciría como ¨cháchara¨ o ¨charla¨.

 

Estos han sido los títulos de las 9 intervenciones:

 

¨Maratón de la Antártida y Club de los 7 Continentes¨ -Castro

¨Viviendo con Tipo 2¨ -Dave

¨Las carreteras menos frecuentadas¨ -Niki

(descanso)

¨Una invitación a llevar una vida llena y equilibrada¨-Linli

¨Mi experiencia en el festival de poesía improvisada en Tucson, Arizona, 2001¨ -Dean

¨Curvas y giros en la ruta de Winnie¨ -Winnie

(descanso)

¨Los chicos de la calle en Luanda¨ -Eliana

¨Civilizaciones en el desierto antártico¨ -Alex

¨Un viaje musical alrededor del mundo¨ -Betsy

 

La presentadora ha sido Annabelle, que lo ha hecho de una manera fantástica.

La biblioteca se ha reorganizado para el evento, proporcionando un ambiente muy agradable para disfrutar de las intervenciones. Además contábamos con un bar con vino y cerveza, con lo que perfecto.

 

Como podéis ver a mí me liaron para participar y afortunadamente lo hice en primera posición, que para quitarme los nervios cuanto antes y disfrutar del resto de las intervenciones me vino muy bien.

 

Mi presentación fue más o menos esta.

 

Me ha gustado mucho la experiencia, es un formato muy bueno porque durando las presentaciones menos de 7 minutos se mantiene la atención alta durante todo el tiempo. Espero repetir, tanto de presentador como de oyente.

Vacaciones de Navidad en España: del viernes 23 de diciembre al sábado 4 de enero de 2020

Próximamente la crónica

Cataratas de Victoria (Zambia + Zimbabue) y Parque nacional de Chobe (Botsuana)

Cataratas Victoria (Zambia & Zimbabue) - 347 fotos

 

Parque nacional de Chobe (Botsuana) - 189 fotos

 

Chaminuka Lodge (Zambia) - 47 fotos

 

Video Vuelo Lusaka-Livingstone (Zambia) (1´05¨)

 

Video Leones y elefantes en el Parque nacional de Chobe (Botsuana) (1´41¨)

 

Video Jacuzzis at Victoria Falls (Zambia) (2´45¨)

 

Relive - Cataratas de Victoria (Zimbabue y Zambia) (43¨)

 

Relive - Chobe National Park (1´49¨)

 

Relive - Devil´s Pool - Victoria Falls (Zambia) (32¨)

 

Relive - Aeropuerto Lusaka - Chaminuka Lodge (Zambia) (53¨)

 

Logistics – For my English speaking friends

 

Este año las vacaciones de Navidad las tenemos del viernes 13 de diciembre al lunes 6 de enero (esos dos días toca currar). A España tengo que ir sí o sí, porque es época de estar con la familia y amigos y me apetece mucho. Pero teniendo tres semanitas se puede combinar con algún viaje por aquí cerca, y es lo que hice. Cuando compré el vuelo a España para Navidades allá por agosto lo hice dejando unos días para hacer turisteo, volando a España el 22 de diciembre.

 

Habiendo comprado el vuelo a España con tanta antelación uno podría pensar que también habría organizado ese mini-viaje previo también con antelación. Pero no, fue el viernes 29 de noviembre cuando me dije: ¨upps, dos semanas para vacaciones y todavía no he mirado nada¨. Tenía en mente varios planes, todos con vuelos directos con la compañía nacional de Angola TAAG:

-Mozambique

-Zimbabue

-Zambia

-Quedarme en Angola e ir al sur, a la zona de Cuito Cuanavale.

 

Al final ese viernes miré combinaciones y el que mejor cuadraba de fechas y precios era Zambia, el vuelo a Lusaka. Resultó ser una excelente opción. Además justo ese viernes era Black Friday y mirando vuelos internos de Lusaka a Livingstone (donde se encuentran las cataratas de Victoria) vi que tenían un descuento del 35%, así que adelante con ello.

 

PLAN DE VUELO

 

Domingo 15 de diciembre de 2019

Vuelo TAAG DT589 de Luanda (08:30) a Lusaka (12:15)

Vuelo Proflight PO0708 de Lusaka (16:50) a Livingstone (18:00)

 

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Vuelo Proflight PO0705 de Livingstone (12:20) a Lusaka (13:30)

Vuelo TAAG DT587 de Lusaka (20:05) a Luanda (21:50)

 

En cuanto compré los billetes se lo comenté a mi compañera de viajes, Annabelle, que es de Zambia y sabía que iba en ese vuelo DT589 a su ciudad Lusaka. Le pilló por sorpresa que no le hubiera comentado nada antes, pero fue la decisión del momento, mirar opciones y p´adelante, una hora antes de ir a trabajar. Me dijo que ella el lunes 16-D tenía cosas que hacer en Lusaka por la mañana, pero que volaría a Livingstone ese lunes por la tarde para unirse al viaje. ¡Genial!

 

PLAN

 

Ahora tocaba preparar el plan. Iba pocos días y quería cubrir lo máximo posible. En estos casos como es habitual tocaba tirar de la guía Lonely Planet Sur de África que tengo en casa. En las primeras páginas tienen una lista de las 17 mejores experiencias. Y en el top-3 hay dos que podía hacer desde Livingstone. Así las describe la guía:

 

1.- CATARATAS VICTORIA

 

Tan emblemáticas de África como la famosa frase ¨Dr. Livingstone, supongo¨, las estruendosas cataratas de Victoria, las más grandes, bonitas y majestuosas del mundo, dejarán pasmado (y empapado) al viajero. Su magnitud es su rasgo más impresionante: un millón de litros de agua son vertidos cada segundo en una caída de 1908 m que crea una columna de agua pulverizada visible a kilómetros de distancia. Vale la pena remover cielo y tierra para ir a verlas.

 

2.- DELTA DEL OKAVANGO

 

3.- CHOBE NATIONAL PARK

 

Este parque de Botsuana se sitúa entre la élite de los destinos de safari. Para empezar tiene la mayor población de elefantes del planeta, que se cuentan por decenas de miles y que son muy pero que muy grandes. Entre los icónicos paisajes de Savuti viven leones que comen elefantes. Linyanti es uno de los mejores parajes del continente para ver al licaón, el perro salvaje africano en peligro de extinción. Para terminar, el río Chobe es la fuente que sacia la sed de buena parte de la carismática megafauna de África.

 

Quedé con Annabelle para ver qué le apetecía hacer a ella y qué haría yo a mi aire ese lunes que estaría solo y acordamos lo siguiente:

 

Lunes 16 de diciembre: Visita a mi bola de las cataratas Victoria, desde el lado de Zimbabue y Zambia.

Martes 17 de diciembre: Visita juntos al Parque Nacional de Chobe.

Miércoles 18 de diciembre: Visita juntos a Devil´s Pool, un jacuzzi natural en la isla de Livingstone, al borde de las cataratas de Victoria.

 

ALOJAMIENTO

 

Nos decantamos por Jollyboys Backpackers. Así lo describe Lonely Planet:

 

¨Con un propietario muy bien informado, también sobre los gustos de los mochileros, este albergue es un lugar perfecto para alojarse, con un personal amable, un bar-restaurante de lo más social, un salón de lectura y una buena piscina. Tanto los dormitorios compartidos como los baños están impecables (incl. una opción más sofisticada), mientras que las habitaciones privadas son casitas de jardín con techo a dos aguas o cómodas habitaciones con aire acondicionado y baño adjunto¨.

 

Su página Web (backpackzambia.com) tiene mucha información sobre actividades. Les escribí preguntándoles sobre el safari a Chobe National Park en Botsuana y me respondieron rápidamente con un PDF de 24 páginas indicando actividades que se podían hacer por la zona y precios. ¡Muy eficientes! También me respondieron una consulta que tenía sobre el tipo de visado que más me convenía solicitar.

 

Buen ambiente, gente maja, muy recomendable.

 

Esta es la crónica del viaje:

 

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2019 – LUANDA-LUSAKA-LIVINGSTONE

 

Vuelo TAAG DT589 Luanda (08:30) – Lusaka (12:15)

 

Nada más aterrizar tocaba pedir el visado. El plan que tenía, en cuanto a fronteras se refiere, era el siguiente:

Domingo: entrar en Zambia.

Lunes: salir de Zambia, entrar a Zimbabue, volver a Zambia.

Martes: salir de Zambia, entrar a Botsuana, volver a Zambia.

Miércoles: salir de Zambia.

 

Vamos, que iba a entrar en Zambia 3 veces en tres días.

Mirando la Web del Departamento de Inmigración de Zambia vi que tenía las siguientes opciones:

-Visado de entrada única = 50$

-Visado de doble entrada = 80$

-Kaza Univisa = 50$

-Visado de entradas múltiples = 50$

-Visado de un día = 20$

 

El visado que me venía perfecto era Kaza Univisa. Es un visado que durante los 30 días te permite entrar en Zambia y Zimbabue y moverte líbremente por esos países, entrando y saliendo, sin ninguna restricción. Como un visado Schengen para Europa, pero con Zambia y Zimbabue. Para viajes de un día a Botsuana a través de la frontera de Kazangula no se necesita visado así que perfecto, este me cuadraba.

 

Sin embargo, al llegar a la ventanilla y pedir el visado Kaza Univisa el funcionario me dijo que no tenían ese visado, que se les había agotado. Le respondí: ¨vamos a ver, este es el aeropuerto de Lusaka, principal punto de entrada al país. ¿Qué quiere decir que no tenéis ese visado?¨. ¨Quiere decir que se nos han agotado¨. Le expliqué mi plan y me dijo que me daba un visado de una entrada y que al día siguiente en Zimbabue pidiera el visado Kaza Univisa. Le dejé evidente mi descontento, porque el que se les hubiera agotado el visado Kaza Univisa significaba que en lugar de tener que pagar 50$ por un visado tenía que pagar 50$ x2 = 100$.

 

Al entrar en Zimbabue al día siguiente y pedir el visado Kaza Univisa me pusieron una pegatina en el pasaporte. En el puesto fronterizo terreste, tanto al salir de como al volver a Zambia pregunté a ver si lo que me habían dicho en el aeropuerto era verdad o el funcionario me estaba tangando, que si era posible que se quedaran sin visas Kaza Univisa en Lusaka, y me dijeron que sí. Que si coincide que se les acaban las pegatinas, hasta que no reciben más no se dan los visados Kaza Univisa. Bien, la imagen que me dio el país nada más entrar no fue la mejor, con esa desorganización. ¿No sería lógico, si son pegatinas, tener 1.000 en reserva por si se agotan?

 

Pasados los trámites aduaneros en Lusaka me despedí de Annabelle, cambié pasta y me fui a comprar una tarjeta de teléfono local, principalmente porque me gusta tener acceso a Google Maps y ver los sitios por donde ando. Me instalaron una pero salí de la oficina y no funcionaba. Me dijeron que esperara, que la activación llevaba un tiempo. Volví a los 90 minutos porque no funcionaba y me dijeron que paciencia. Bien, finalmente al día siguiente tuve que pasar por una oficina de MTN (la compañía teléfonica local) para que me solucionaran el problema, y lo hicieron cambiando el SIM. Fueron muy amables en la atención. Por lo visto el que me habían vendido en Lusaka no funcionaba.

 

Eché un rato en el aeropuerto hasta embarcar el vuelo de Lusaka a Livingstone:

Proflight PO0708 (16:50) – Livingstone (18:00)

 

El avión de Proflight era pequeñísimo, tenía solo capacidad para 29 pasajeros. 10 filas de tres asientos cada una, uno a un lado de pasillo, dos al otro, y en una de las filas solo dos asientos porque la puerta –que era la escalerilla de subida y bajada del avión- ocupaba un espacio. En ese avión además se dio la circunstancia de que la puerta para cerrar la cabina había sido quitada, con lo que desde el asiento que tenía en la segunda fila fue bastanta interesante ver las operaciones del piloto durante el vuelo. Lo podéis ver en el siguiente video.

 

La reserva en Jollyboys Backpackers incluye traslado del aeropuerto al hostel, así que me estaban esperando para recogerme.

 

El día no dio más de sí. Cena y al sobre.

 

LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2019 – CATARATAS DE VICTORIA (ZIMBABUE Y ZAMBIA)

 

Copio y pego lo que dice Lonely Planet sobre las cataratas de Victoria:

 

¨¿Por qué ir?

 

Junto con las pirámides de Egipto y el parque del Serengueti, las cataratas Victoria (Mosi-oa-Tunya, ¨el humo que truena¨) completan la trilogía de los imprescindibles de África, un destino de por sí aunque compartido entre Zimbabue y Zambia.

Estas cataratas son uno de los mayores espectáculos del planeta y atraen a viajeros de todo tipo: mochileros, grupos organizados, adictos a la adrenalina, familias y recién casados. Se puede disfrutar de la vista frontal de esta embravecida cortina de agua de más de 1,5km en todo su esplendor desde un helicóptero o atreverse a mirarla desde el borde del Devil´s Pool; da igual, su poder y fuerza nunca defraudan.

Además de la visita a esta maravilla natural, este viaje permitirá tachar muchas otras preferencias de la lista de cosas que hacer, como rafting o puenting.

 

¿Cuándo ir?

 

Las dos razones principales para ir a las cataratas Victoria son ver este gran espectáculo natural y vivir experiencias al aire libre, cada una a su tiempo.

De julio a diciembre es la temporada de rafting en aguas bravas, en especial en agosto para rápidos de nivel alto.

De febrero a junio las cataratas bajan con toda su fuerza, cuando se recomienda llevar un chubasquero.

De julio a septiembre se disfrutan las mejores vistas de las cataratas, con un clima ideal y la posiblidad de practicar muchas actividades.

 

La séptima maravilla natural del mundo

 

Las cataratas Victoria son las más grandes, hermosas y majestuosas del planeta, la séptima maravilla natural del mundo y Patrimonio Mundial de la Unesco. Un viaje por el sur de África no está completo sin la visita a este lugar espectacular.

Caen cerca de un millón de litros de agua por segundo desde 108 m de altura y a lo largo de un tramo de 1,7 km en la garganta del Zambeze. La imagen es realmente impactante. Las cataratas Victoria se pueden ver, escuchar, saborear y tocar, algo que muy pocos otros lugares pueden ofrecer. Sin duda, hay que verlas.

Además, su espectacularidad está garantizada en cualquier época del año, aunque la experiencia cambia¨.

 

También Lonely Planet responde la pregunta de si es mejor visitar las cataratas desde Zim o desde Zam:

 

¨Las cataratas Victoria están en la frontera entre Zimbabue y Zambia, fácilmente accesibles desde ambos países. Sin embargo, la gran pregunta que muchos viajeros se hacen es: ¿Las visito desde Victoria Falls, en Zimbabue, o desde Livingstone, en Zambia? La respuesta es fácil: desde ambos lados y, en lo posible, alojarse en ambas ciudades. Hay que pagar por visados extra, pero, qué menos si ya se ha llegado hasta aquí.

En el lado zimbabuense se está más lejos de las cataratas, aunque las vistas generales de las mismas son mucho mejores. En el lado zambiano, los más atrevidos podrán asomarse al borde mismo en Devil´s Pool, con una perspectiva más angosta.

La localidad de Victoria Falls fue creada para los turistas, así que están bien para pasear y queda justo en la entrada de las cataratas, con la belleza natural del bush africano. En cuanto a si es segura dados los actuales problemas políticos del país, la respuesta es un contundente ¨sí¨.

Livingstone es una ciudad atractiva de ambiente relajado y aire histórico. Durante muchos años, la localidad de Victoria Falls fue el principal centro turístico de la zona, por lo que Livingstone se antoja más auténtica, quizá porque sus habitantes tienen otroso medios de ganarse la vida aparte del turismo. Livingstone está llena de viajeros todo el año, aunque la ciudad es muy dispersa y está a 11km de las cataratas¨.

 

El plan era madrugar para cruzar pronto a Zimbabue y aprovechar el día al máximo. Bien, eso no pasó así. El cuerpo se adapta rápido a las vacaciones, pasé de poner el despertador y me quedé en la cama hasta que me apeteció levantarme. Desayuné con tranquilidad y aproveché que Jollyboys ofrece transporte gratuito a la frontera con Zimbabue a las 10 de la mañana. La frontera está a unos 10 kilómetros. El taxi de vuelta me costó 75 kwachas, unos 5 euros. El precio que habíamos negociado era 80, pero como el taxista no tenía cambio en lugar de hacerme la jugada me dejó pagar 75, que era lo que llevaba (lo siguiente que tenía era un billete de 100).

 

La furgoneta de Jollyboys (el shuttle) estaba lleno. Unos se quedaban en la zona de Zambia, visitando el parque nacional, otros tirábamos para Zimbabue. Una pareja preguntó: ¨¿quién va a Zimbabue?¨, su idea era compartir gastos del taxi. Mi idea era ir a mi bola y no complicarme la vida adaptándome a otros planes, así que me hice el longuis como que no entendía inglés y ni contesté (Dios, cada vez más antisocial). Pasé los trámites de salida de Zambia y entrada a Zimbabue (donde me dieron el visado Kaza Univisa) y fui andando hasta el parque nacional Victoria Falls en Zimbabue, cruzando el puente Victoria Falls. Es un paseo agradable y lo veo como mejor opción que liarte a coger un taxi, se puede llegar tranquilamente andando al parque nacional Victoria Falls de Zimbabwe desde la frontera de Zambia.

 

En el parque Victoria Falls pedí un mapa (1$) y fui siguiendo los 16 miradores marcados en la ruta, viendo las diferentes cascadas y leyendo las explicaciones. Llegando a la zona más al este (zona de Zambia) ves los estragos que ha hecho la sequía en las cataratas. En las últimas semanas había mucha información en los medios sobre cómo las cataratas de Victoria están secas por la sequía.

 

La Vanguardia – Las desoladoras imágenes de las cataratas Victoria sin agua

 

No es el caso en la zona de Zimbabue, pero sí es el caso en la zona de Zambia, donde en lugar de cascadas se ven paredes de roca. Lo que hasta cierto punto también lo hace muy interesante, en mi opinión. Eso sí, lo de la sequía da pena por las consecuencias que tiene para la gente, la agricultura y la fauna. Gran parte de la energía de Zambia es producida por centrales hidroeléctricas y en estos meses, según me contaba Annabelle, los cortes de electricidad han sido largos y frecuentes.

 

Desde uno de los miradores a las cataratas se ve enfrente la isla Livingstone y había personas bañándose en la Devil´s Pool, un jacuzzi natural al borde de la cascada. Hablaré más sobre esto posteriormente, ya que lo visitamos el miércoles. Leyendo el mapa dice lo siguiente de los miradores 11 y 12: ¨Desde estos miradores puedes ver claramente la isla de Livingstone y fue aquí donde Livingstone ató una bala a una cuerda y la dejó caer por la garganta para medir la altura de las cataratas¨. Interesante.

 

Salí del parque nacional Victoria Falls, salí de Zimbabue, volví a cruzar el puente Victoria Falls, entré en Zambia y entre al parque nacional Mosi-au-Tunya. Todo eso se puede hacer tranquilamente andando.

 

Mosi-au-Tunya quiere decir ¨el humo que truena¨ y es como se conocen las cataratas localmente. Tuvo que venir Livingstone a ponerle el nombre de su reina Victoria, pero el nombre local kololo es sin duda más chulo y más descriptivo. También tiene otros nombres, cualquiera de ellos más bonito que el que prevalece. Este artículo –Las cataratas Victoria en el bicentenario de David Livingstone- explica muy bien y brevemente la historia del ¨descubrimiento¨ de Livingstone de estas cataratas. Digo ¨descubrimiento¨ porque los locales ya sabían lo que tenían en casa:

 

¨David Livingstone, explorador y misionero escocés, empeñado en combatir la esclavitud en África, extender la fe cristiana y abrir nuevas vías al comercio con el Reino Unido, navegaba por el Zambeze cuando divisó el humo y escuchó el estruendo diez kilómetros río arriba. Preguntó a los nativos la razón del ruido y las columnas de humo. Sus informantes parece ser que fueron los kololo, una comunidad que se había establecido unas décadas atrás en la zona huyendo de su antiguo hogar, en el Este, agobiados por la presión de los zulúes. Para los kololo, las cataratas eran mosi oa tunya, el humo que truena. Livingstone recoge este nombre en sus diarios y también hace referencia a otro nombre anterior, shongwe, que, según se cree, era el nombre más común antes de la llegada de los kololo. Pero no el único. Los nambia las llamaban chinotemba, el lugar que truena (chinotemba es, precisamente, el nombre con el que algunos grupos, en Zimbabue, quieren rebautizar a las cataratas Victoria); los zezuru las llamaban mapopoma (estruendo), y los ndebele, manza thunqayo, el humo que se eleva. Los tonga creían que allí donde se estrellaban las aguas del río y nacía el arco iris se ocultaba una divinidad.

 

Una belleza indecible

 

Livingstone se acercó a las columnas de vapor, cuya cima se perdía en las nubes. La vegetación era cada vez más densa: una selva tropical en la que abundan la teca, las palmeras, el ébano y los baobabs. Hay cientos de aves y mariposas y, a cada rato, la vista queda atrapada por la figura de los elefantes que bajan a beber al río, los hipopótamos que lo habitan, los búfalos que lo circundan y toda clase de antílopes que se mueven en la espesura. "Todo el paisaje -escribió David Livingstone- es de una belleza indecible".

 

El 16 de noviembre de 1855, Livingstone cambió su canoa por otra más ligera y avanzó por el Zambeze hasta alcanzar una isla que se encuentra en el mismo borde de las cataratas, la isla Kazeruka, hoy rebautizada como isla Livingstone. Andando, sobre las piedras húmedas, el misionero se acercó hasta el punto donde las aguas se despeñan. Quedó absorto, cautivado, maravillado por el soberbio espectáculo, que bautizó con el nombre más honorable que pudo imaginar, de acuerdo con su conciencia: el nombre de su reina, Victoria. Años después escribiría su famosa frase: "Escenas tan bellas deben haber sido contempladas por los ángeles en su vuelo".

 

Entre al parque y en primer lugar me dirigí al llamado ¨boiling pot¨, que se traduciría como ¨cazuela hirviendo¨. Un cartel lo explicaba de la siguiente manera:

 

¨The boiling pot is a spot where water swirls due to resistance of rock to the erosive power of water thereby producing a back flow and upsurge of water as the case is with boiling water in a hot pot.

This is a good spot for demonstrating river cut and head-ward erosion and abandonment of previous waterfalls in addition to providing an excellent spot for geological experience. It is the first and one of the narrowest points of Africa´s 4^th longest rivers after reaching a maximum width of 1708m.

The journey for the famous adrenaline water rafting sport starts about 50 meters upstream of this spot. This is also believed to be home to the river god, the Nyaminyami who local people say control the Zambezi up to Lake Kariba.¨

 

Traducido:

 

¨La olla hirviendo es un lugar donde el agua se arremolina debido a la resistencia de la roca al poder erosivo del agua, lo que produce un flujo de retorno y un aumento de agua, como sucede con el agua hirviendo en una olla caliente.

Este es un buen lugar para demostrar el corte del río, la erosión y el abandono de cascadas anteriores, además de proporcionar un excelente lugar para la experiencia geológica. Es el primero de los puntos más estrechos del cuarto río más largo de África, después de alcanzar previamente un ancho máximo de 1708m.

Las experiencias de rafting comienzan a unos 50 metros aguas arriba de este lugar. También se cree que es el hogar del dios del río, el Nyaminyami, que según la gente local controla el Zambezi hasta el lago Kariba ".

 

La anchura de las cataratas Victoria es brutal, 1.7 kilómetros. En la temporada en la que el Zambezi lleva más agua es una catarata continua de más de kilómetro y medio de altura, con el agua cayendo por una garganta de esa longitud y 100 metros de altura. Todo esa agua se recoge y pasa luego por esta estrecha garganta, por lo que os podéis imaginar la velocidad y el caudal que lleva. Excelente sitio para rafting, pero solo en la temporada en la que el Zambezi lleva menos agua. Cuando más agua lleva acceder a esa zona es misión imposible, por la fuerza del agua y la nube de vapor producida. Desde la distancia te mojas.

 

Para llegar al ¨boiling pot¨ hay que descender al río, lo que supone un descenso de unos 100 metros por un sendero de escaleras llamado Palm Grove Trail. Hay babuinos por la zona y de vez en cuando se quedan tranquilamente parados en las escaleras. Al principio no sabía que hacer, son bichos grandes con buenos colmillos y pasar cerca de ellos no me parecía buena idea, por si eran territoriales y pensaban que al utilizar la escalera estaba invadiendo su espacio. Pero después de cansarme de esperar a que se movieran de la escalera me puse a avanzar y pasas a su lado sin que se inmuten (el que se inmutaba era yo, que iba un poco nerviosete pensando ¨que no les de por hacerme nada…¨ -un poco nerviosete quiere decir que igual los monos podían oler el miedo). Subí de ¨boiling point¨ recorriendo las diferentes rutillas. En algunos puntos panorámicos la vegetación impedía ver nada, ahí lo pueden hacer un poco mejor los empleados del parque limpiando la zona. Me acerqué al lado de las cataratas y la verdad es que en la zona de Zambia era una larga pared de piedra sin agua. Cruce el llamado Knife Edge Bridge, un puente peatonal, y llegué a la zona más al oeste desde el que se veía el extremo de Zimbabue en el que había estado hacía unas horas, llamado ¨Danger Point¨.

 

Volví sobre mis pasos y me acerqué a la última zona que me quedaba de ver en el parque, que era la zona del río, ya detrás de las cataratas. Paseando por allá vi un cartel que decía:

 

¨Notice to the public: swimming, bathing and fishing in the river or pools is not allowed. Any person found guilty of these offences will be prosecuted¨.

 

Traducido:

¨Aviso al público: no se permite nadar, bañarse ni pescar en el río o en las piscinas. Cualquier persona declarada culpable de estos delitos será procesada ”.

 

Bueno, sin problema, tampoco tenía intención de bañarme en el río. Pero las cosas pueden cambiar en segundos y mientras paseaba noté que desde el río un tío me hacía señas, como de ¨espera, espera¨. Y esperé. Se me acercó y me dijo ¨¿quieres ir al jacuzzi?¨. Me imaginaba que se referiría a una poza natural, como Devil´s Pool, y le dije que adelante. Estuvimos cruzando el río Zambezi, algunas veces en seco por las piedras, otras yo simplemente metía los pies en el río unos treinta centímetros y llegamos hasta la llamada ¨Eastern Cataract¨, catarata del este. Enfrente habíamos dejado el Knife Edge Brigde atrás, estábamos al otro lado de las cascadas. Ahí me enseñó una piscina natural y me dijo que me metiera. El jacuzzi era del tipo Devil´s Pool, es decir, con una de las paredes de la piscina siendo por donde caía el agua del Zambezi verticalmente unos 100 metros. ¨No sé, Rick, no lo veo claro¨. Vamos, que fiarme de un tío que me dice que me meta en esa piscina… pues lo justito. Pero el tío al verme dudar se quito la ropa y se metió con toda tranquilidad, predicando con el ejemplo. Salió, me dijo que me metiera y me pidió el teléfono para sacarme fotos. La idea molaba y en mi cabeza pasaban dos opciones:

-puede ser una aventurilla divertida.

-puede ser el típico fiasco que te metes en la piscina, el tío te quita todo lo que has dejado fuera y se pira, contando con que no te vayas por el ¨sumidero¨. Esta opción B es la típica que te pasa, la cuentas y la gente te dice ¨¿pero cómo puedes ser tan pardillo?¨. Con razón.

Pero no sé, sigo pensando que ¨to´el mundo e´bueno¨.

Así que me quité los pantalones, las zapatillas, me metí en la piscina y una gozada la experiencia. El tío saco unas fotillos (foto 1, foto 2, foto 3, foto 4), un video (ver a partir de 1´10¨) y me ayudó a salir.

Recordemos las circunstancias:

-una vez que me salí del sendero del parque estaba totalmente solo, por ahí hacía tiempo que no se veía a nadie.

-las reglas de parque decían lo que decían.

 

Mi improvisado guía no se conformó con eso y me siguió enseñando sitios al borde de las cataratas, hasta casi llegar a la isla de Livingstone. Nos quedamos cerca de una construcción que hay allá y que el miércoles vería que era la que existe para los visitantes a Devil´s Pool. Me dijo que más adelante estaba la frontera con Zimbabue pero le dije que no se le ocurriera cruzarla. Una cosa es una cosa, seis media docena, pero ya saltarte una frontera te puede meter en un buen lío y yo tenía que volver a España a pasar la Navidad.  

 

Una excitante experiencia, fue la parte de las cataratas que más disfrute, en parte por la sensación de estar haciendo algo único, fuera completamente de la ruta turística. Por donde anduvimos solo se puede pasar caminando/vadeando en esta época, en la que el Zambezi lleva poca agua. En temporada alta estaría todo cubierto de agua.

 

Vuelta al parque, nos despedimos y tomé un taxi de vuelta a Jollyboys. En el camino el taxista paró al lado de la carretera para enseñarme una manada de búfalos. Le pregunté a ver si me podía bajar a tomar una foto pero me respondió que no era una buena idea.

 

Llegué a Jollyboys y allá estaba esperando Annabelle, que ya había llegado de Lusaka. Jollyboys ofrecía una cena gratis ese día, comida de Zambia que comimos con los dedos acompañado de unas sidras Hunters Dry. Nos amenizó la noche un australiano, Steady, que tenía una borrachera importante y estaba graciosete. Los siguientes días que coincidimos por el hostel o se hizo el orejas o no se acordaba de haber hablado con nosotros, lo cual es muy probable.

 

MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2019 – PARQUE NACIONAL DE CHOBE (BOTSUANA)

 

Esto es lo que dice Lonely Planet del Parque nacional de Chobe:

 

¨Este parque nacional en la esquina más nororiental de Botsuana es célebre por albergar algunas de las mayores manadas de elefantes del mundo y por ser uno de los mejores destinos para ver fauna africana. Aparte de paquidermos, hay todo el elenco de depredadores y más de 440 especies de aves registradas; hay que estar ojo avizor por si se ven antílopes ruanos y el escurridizo oribí.

En la década de 1930, la primera idea de crear en Chobe una reserva faunística se aparcó pero, en 1968, el lugar se convirtió en el primer parque nacional del país. Comprende tres zonas emblemáticas, todas ellas con cierto aroma a safari de otra época: Chobe Riverfront, con la mayor concentración de animales del parque; las recién accesibles marismas de Linyanti (Linyanti Marshes), tipo Okavango; y la remota y enternecedora Savuti, con una riqueza animal sin igual.

Todo el mundo puede disfrutar de Chobe, desde el que va en vehículo propio hasta el que acampa bajo las estrellas y el que vuela hasta su lodge de lujo.

Para evitar aglomeraciones, en Chobe Riverfront se aplica una política de descongestión con la que los domingueros en vehículo propio solo pueden visitar el parque entre 9.00 y 14.30. Al llegar a Kasane, hay que ir a la entrada del parque para programar la visita, o reservar un safari a través del lodge o campamento del viajero¨.

 

El plan para ese martes era visitarlo. Se encuentra muy cerca de Livingstone. El tour empezaba a las 7 de la mañana desde Jollyboys y condujimos 1 hora (65k) hasta Kazungula, donde se encuentra el puesto fronterizo para salir de Zambia. Esta vez no tuvimos que hacer los trámites aduaneros en persona, le pasamos los pasaportes al conductor en Kazungula y el mismo se encargó de que nos sellaran la salida de Zambia, no tuvimos ni que bajarnos del coche (curioso). Kazungula se encuentra a orillas del río Zambeze (el de las cataratas Victoria) y se da la curiosa circunstancia de que más o menos en ese punto confluyen las fronteras de 4 países: Zambia, Zimbabue, Botsuana y Namibia. Vamos, desde donde estábamos podíamos ver los otros tres países. Se está contruyendo un macro-puente para cruzar el río, pero a día de hoy todo se hace con ferries, y se ven los camiones esperando para embarcar y ser transladados al otro lado. Los ferries no son grandes, son barcas grandes en los que cabe un camión y punto.

 

Cruzamos en barca y al otro lado nos estaba esperando un empleado de Kalahari Tours and Safaris. Nos montó en el coche y fueron unos 12k hasta Kasane, donde desayunamos y posteriormente tomamos un crucero por el río Chobe. Fue espectacular porque vimos un montón de animales y en gran cantidad: hipopótamos, elefantes por decenas, algún cocodrilo, búfalos, antílopes, … además de un montón de aves. ¡Una gozada! (Ver fotos aquí)

 

Volvimos a las oficinas de Kalahari Tours, almorzamos y nos montamos en un vehículo para hacer un safari por el Parque Nacional Chobe. En el coche solo estábamos Annabelle, el conductor y yo, hubo suerte que no había más turistas. Para empezar vimos dos leones y una leona, cada uno de los cuales tenía un búfalo cerca que habían matado esa mañana. Ahora descansaban en la sombra después de haberse pegado un festín. Más adelante en otra zona vimos otro búfalo muerto y el guía nos dijo que otro león andaría cerca, pero no lo vimos. El listón bien alto para empezar. Seguimos la ruta y vimos un montón de antílopes, búfalos, hipos, elefantes, jirafas, facóqueros, aves y volvimos donde estaban los leones para ver si había habido movimiento. La leona no se había movido, pero uno de los leones había vuelto a comer donde estaba su búfalo y el otro sesteaba fuera de la vegetación, más activo que cuando lo vimos la primera vez. ¡Impresionante!

 

Vuelta a la frontera, ferry, frontera y de vuelta a Jollyboys. Durante el camino pensamos en ir a un restaurante africano que hay en Livingstone para cenar pero nos comió la desidia y nos quedamos a cenar en Jollyboys, a lo sencillo. Ahí conocimos a una pareja muy maja, Ross y Jenny, sudafricano él, inglesa ella, y estuvimos echando unas risas. Ross tenía 37, Jenny 24, y se les veía muy enamorados. Los dos trabajaban en cruceros por el Mediterráneo, 4 meses a bordo, 4 de vacaciones, y tenían previsto viajar pronto a Costa Rica, quizás a instalarse allá, montar un Bed and Breakfast… Muy agradables y estuvimos echando buenas risas. Unos tequilas para celebrar la nueva amistad (no fui yo el que lo propuso, las ideas de pelotazos nunca me parecen una buena idea) y al sobre.  

 

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2019 – DEVIL´S POOL (LIVINGSTONE) + CHAMINUKA LODGE (LUSAKA) + LUANDA

 

El plan para ese día era visitar Devil´s Pool, que se traduciría al castellano como ¨La piscina del diablo¨. Esto solo se puede hacer a través de un tour, organizado por esta compañía: www.devilspool.net. Así lo describe Lonely Planet:

 

¨Una de las experiencias más emocionantes, no solo de las cataratas sino de toda África, es el temible viaje hasta la isla de Livingstone, donde es posible bañarse en la Devil´s Pool, una increíble poza infinita natural al borde de las cataratas Victoria. El viajero puede saltar a la piscina, asomar la cabeza por el borde y disfrutar de una vista increíble de la caida de 100 metros. Aquí está también la placa que marca el punto desde el que David Livingstone vio las cataratas por primera vez¨.

 

Nos apuntamos al primer tour de las 7:30 a.m. Había que estar en un embarcadero para las 7 a.m. y una barca nos llevó hasta la isla de Livingstone. Nos explicaron cómo funcionaba la visita y nos acercamos al río. Para llegar a Devil´s Pool hay que nadar primeramente unos metros contra la corriente del Zambezi. Antes les pasamos los teléfonos móviles a unos empleados que luego sacarían unas fotos y videos fantásticos. Mirando esas imágenes posteriormente (ver video) parece una locura, pero en ningún caso es así. La probabilidad de caerte abajo es muy muy remota, tendrías básicamente que tirarte intencionadamente. En alguna foto parece que estoy un poco más expuesto, pero en ese caso uno de los trabajadores me estaba cogiendo de los pies mientras hacía el superman –lo que no sale en la foto y fue sugerencia de ellos-. Así que no es ninguna locura y sí una experiencia muy emocionante que se disfruta mucho.

 

¿Ha muerto gente en Devil´s Pool? La respuesta es no. En Internet podréis ver noticias bastante sensacionalistas, principalmente de gente que lo flipa bastante pensando que ha estado al filo de lo imposible bañándose en esa poza. Es una experiencia increíble, divertida, pero a mí personalmente me pareció bastante segura, más miedo da tirarse del puente de Tobalinilla. Esta Web -Devil’s Pool Victoria Falls: All You Need To Know (And How To Survive!)- está bastante bien y lo corrobora, traduzco del inglés:

 

Piscina del Diablo de las Cataratas Victoria -¿Ha muerto alguien?

 

Según los guías turísticos que operan esta experiencia, nunca ha habido muertes en Devil’s Pool en las Cataratas Victoria durante el tiempo que Livingstone Island Tour –el único operador que incluye el baño en Devil´s Pool- lleva funcionando. Hemos realizado una larga investigación en Internet y no hemos podido encontrar ningún incidente que demuestre que las afirmaciones de los guías son incorrectas.

Puede encontrarse un artículo on-line sobre una muerte en las Cataratas Victoria en 2009, de un guía turístico que intentaba salvar a un turista. Pero esa historia es inexacta, ya que esa muerte en particular no fue en realidad en Devil’s Pool. Más bien, esa muerte ocurrió en un lugar diferente en la cima de las Cataratas Victoria. Entonces, aunque ese desafortunado accidente de 2009 ocurrió en Victoria Falls, no fue la muerte en Devil’s Pool.

Además, esa muerte en las cataratas Victoria en 2009 ocurrió antes incluso de que comenzaran a realizarse los tours oficiales a Devil’s Pool. También ha habido otras muertes ocasionales en las Cataratas Victoria, pero no hay víctimas registradas de personas que se lanzaron a la muerte en Devil’s Pool durante el tour a la isla de Livingstone, que sigue siendo el único tour que se puede hacer para acceder a Devil’s Pool.

Asegúrate de no confundir esta piscina del diablo en África con una piscina del diablo diferente en Australia, en la que, de hecho, ha habido numerosas muertes.

Entonces, no, no ha habido ninguna muerte documentada en Devil’s Pool, en las Cataratas Victoria, aquí en Zambia, África.

¿Hay riesgo de morir en Devil´s Pool? ¡Por supuesto que lo hay!

Estás nadando en la cima de una enorme cascada. Si alguien fuera de alguna manera completamente descuidado y se saltara el límite, seguramente moriría. Por lo tanto, sería negligente descartar por completo la posibilidad de que ocurra tal tragedia.

Dicho esto, tendrías que hacer algo realmente estúpido o esforzarte mucho para llegar al límite. Sería muy difícil e improbable que el agua te llevara naturalmente al límite. Ese labio de roca te retiene.

Aún así, no estaríamos totalmente sorprendidos si algún día se produjera un accidente importante en la Piscina del Diablo. Así que sé cauteloso, cuidadoso y estate alerta cuando nades allí, ayudando a mantener el registro de seguridad de Devil’s Pool de ninguna muerte hasta el momento.

 

Después del baño nos acercamos a un hito donde una placa marque el punto donde el Dr. Livingstone vio las cataratas por primera vez. De hecho, al final del tour te dan un certificado que dice ¨I followed the footsteps of Dr. David Livingstone to Livingstone Island – Victoria Falls – Zambia¨, que traducido dice:¨Seguí los pasos del Dr. Livingstone a la Isla de Livingstone – Cataratas de Victoria – Zambia¨. Firmado y fechado el 18 de diciembre. Lo enmarcaré y lo pondré en mi despacho, a la derecha del diploma de licenciado en informática. Tras esa visita, como colofón, fuimos a desayunar y fue un desayuno delicioso, cocina de calidad en una isla en medio de la nada, nos sorprendió muy gratamente.

 

Volvimos al embarcadero y como todavía teníamos unas horas hasta coger el avión decidimos volver al parque nacional Mosi-oa-tunya. Annabelle ya había estado más veces pero le apetecía ver cómo estaban las cataratas por la sequía. Entramos, las vimos –se quedó bastante triste viendo las paredes de roca- y bajamos otra vez a ¨boiling pot¨, buen ejercicio. Volvimos a Jollyboys, recogimos las mochilas y directos al aeropuerto.

 

Llegamos a Lusaka a las 13:30. Esta vez el avión sí que tenía puerta. Cogía el vuelo a Luanda a las 20:05 así que disponía de 6 horas y media para hacer algo en Lusaka. Annabelle tenía el plan controlado y fuimos a Chaminuka Lodge, a unos 30 kilómetros del aeropuerto. Es un parque privado con cebras, avestruces, elefantes, jirafas, facóqueros, antílopes, ñus… todo tipo de animales. También tienen leones y leopardos que se pueden ver haciendo un tour específico, pero esos no los vimos. Comida allá y relax total en un entorno precioso, tanto por la naturaleza como por las instalaciones. Vuelta al aeropuerto y para Angola.

 

Un viaje de solo 4 días pero que ha cundido un montón, muchísimas cosas que ver en esa zona y lo he disfrutado como un enano, por la compañía y por todo lo que esa zona ofrece. Queda pendiente volver para ver las cascadas con agua, en otra época del año.   

Sábado 7 de diciembre – Cena de departamento en Cais de Quatro (Luanda)

Viernes 6 de diciembre – Fiesta playera de Navidad en Luanda International School