Me encanta la canción ¨Africa Unite¨ de Snug Boy, un músico angoleño, y le he pedido permiso para usarla en este video que grabé en mi viaje a la provincia de Malange (Angola). ¡Espero que os guste!
Relieve: Luanda – Malanje (9-10 noviembre, 836k)
Relive: Malanje – Luanda (11 noviembre, 578k)
El 11 de noviembre se celebra el Dia da Independēncia en Angola. A efectos lúdicos decir que caía en lunes, lo que significaba fin de semana de tres días.
El principal objetivo era visitar las cataratas de Kalandula, en la provincia de Malange. Google Maps dice que se encuentran a 379 kilómetros de mi casa en Luanda, unas 4h45´. Dependiendo de las fuentes, estas cataratas son las segundas o terceras más grandes de África. Definir el tamaño de una catarata no es fácil: ¿te basas en la altura y Kerepakupai Merú (a.k.a. El Salto del Ángel) en Venezuela es la más grande, con sus 979m ? ¿O te basas en la anchura y Khone Phapheng en Laos serían las más grandes, con 10k de anchura –pese a solo tener una caída de 21 metros-? El caudal que llevan también debería ser un factor a considerar. En el caso de las Cataratas de Calandula, sus 105 metros de altura y 400 metros de anchura, con un caudal en temporada de lluvias muy considerable hacen que sea una visión es-pec-ta-cu-lar.
La catarata #1 en África no tiene vuelta de hoja: Las cataratas de Victoria, entre Zambia y Zimbaue (108 metros de altura, 1,7km de altitud, un caudal de 1 088 m³/s, pudiendo llegar a un máximo de 7 079 m³/s). ¿La siguiente en el ranking? Pues tantas opciones como fuentes consultes. En algunas de hecho no aparece ni Calandula, pero creo que es más por el desconocimiento que existe sobre Angola como lugar turístico.
Antes del viaje estuve leyendo guías y blogs para planificar el viaje, principalmente:
-Guía Bradt Angola, escrita por Oscar Scafidi.
-Este blog, que tiene buenísima información.
Con esas fuentes me creé mi plan de tres días que podéis consultar aquí.
Está en inglés porque lo quería compartir con Belle, mi compañera de viaje.
ALOJAMIENTO
Una de las opciones es ir acampando en el camino. Pero lo descartamos, porque siendo temporada de lluvias era bastante probable que lloviera. Y así fue las dos noches.
Una de las opciones era pasar una noche en Pousada Calandula, que es el único hotel que se encuentra justo al lado de las cataratas. Abres la ventana y ahí mismo las tienes. Sin embargo, cuando contacté con ellos me dijeron que no tenían disponibilidad esos días.
Pousada Calandula no tiene una página Web, puedes encontrar la información en Facebook.
Les escribí un mensaje en Messenger, pero nunca lo llegaron a contestar.
Cuando les escribí por WhatsApp al número que aparecía en la página de Facebook (+244 923 300 543) sí que respondieron rápidamente, de una manera eficiente. Así que si queréis contactar con ellos no os liéis con otras formas de contacto y escribidles directamente un WhatsApp.
Cerca de las cataratas –a unos 6k, en el pueblo de Calandula- hay otro hotel, Hotel Yolaka, pero las referencias en Trip Advisor no eran nada buenas.
Así que al final nos decantamos por el hotel Palanca, en Malanje.
Durante el viaje vimos un par de alojamientos más que pueden estar bien, Fazenda Tchemutalula y Fazenda Tchitogo.
Este fue nuestro itinerario:
SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DE 2019
Salimos de Talatona (en Luanda) sobre las 6 a.m. (aquí para esa hora ya es de día, y anochece sobre las 6 p.m. por lo que hay que aprovechar la luz). Nuestra primera parada fue el Jardín Botánico de N´dalatando, en la provincia Cuanza Norte, que se encuentra a unos 231k (3h08´) de mi casa en Luanda.
JARDÍN BOTÁNICO DE N´DALATANDO (Cuanza Norte)
En Google Maps lo podéis encontrar como Horto-botanico de N’dalatando.
Es el único jardín botánico de Angola. Originariamente fue un centro de investigación botánico portugués. En él se muestran plantas de diferentes países, con algunos carteles que indican su nombre y procedencia. La señalización no es abundante, pero es un buen lugar para darse un paseo y disfrutar de la naturaleza.
En el lugar donde aparcamos el coche había unos artesanos trabajando el bambú. Les compré dos jarras, algo que podría ser un paraguero y una cuchara enorme de madera, para cocinar. Todo hecho ahí mismo, de manera artesanal.
Visto el jardín botánico seguimos nuestra ruta, a los
RÁPIDOS DEL RÍO KWANZA (Cuanza Sul)
Para llegar a este lugar hay que pasar la ciudad de Malanje, tomar un desvío al sur al pueblo de Cangandala y a unos 22 kilómetros se encuentra los rápidos. En Google Maps lo encontraréis como Rápidos do Kwanza.
Es un lugar que teniendo la oportunidad merece la pena visitar. Quedándose en la ciudad de Malanje es fácil, ya que se encuentran solo a 55 kilómetros. Sin embargo de Malanje a las cataratas de Kalandula hay otros 82 kilómetros, ya pilla un poco más a desmano.
Cuando llegamos nos vinieron un par de angoleños, uno de los cuales llevaba un anorak naranja que decía Administraçao Municipal de Cangandala. Nos dijeron que era guías. Les comentamos que nos gustaría verlo a nuestro aire, pero nos dijeron que ellos conocían el camino, que mejor ir con alguien, así que accedimos. Y la verdad no nos arrepentimos, gente maja. Y yendo con guías te ahorras también tener que decir ¨no, gracias¨ a muchos posibles candidatos a guiarte el camino, al final consigues más paz que yendo a tu aire. Uno de ellos era bastante radical en ese sentido, porque cuando se acercó algún chaval le soltó una petaca para que se alejara.
En el río había un montón de gente, mujeres lavando y secando ropa al sol, niños jugando, niños cuidando de niños más pequeños, que es una imagen que no deja de sorprenderme pese a que se ve continuamente.
Llegamos a un puente de madera sobre las piedras y una persona que había allá nos cobró el pontazgo. Era un puente muy artesanal y poniéndote cabezón se podía haber evitado el paso por ese puente simplemente saltando entre otras piedras que había cerca. Pero poco sentido hubiera tenido, si la otra opción es echar un cable a alguien que se está ganando allá la vida. Estuve charlando un rato con él y me dijo que este puente en unas semanas dejaría de existir, porque con las lluvias el río Kwanza sube mucho su nivel. Que lo desmontará y lo volverá a montar al año siguiente. También me contó que era su contribución al turismo, el tío se sentía orgulloso de su trabajo. Se extendía en sus explicaciones y el guía me hacía señas con la cabeza como ¨¡vamos, déjalo que nos tiene aquí toda la mañana!¨
Nos acercamos a los rápidos, que forman allá unas potentes cataratas. Los vimos desde arriba y los guías nos dieron la oportunidad de bajar, a pie de agua. Yendo a tu aire hubiera sido más complicado encontrar cómo bajar, así que se agradeció ir acompañado.
Volvimos donde teníamos aparcado el coche. Ahora, en la orilla más tranquila de río vimos a niños jugando, bañándose, familias pasando el día y puestos de comida, de pescado. Mientras Belle se entretenía con los niños yo me di una vuelta y me pasó lo que me suele suceder muchas veces, creo que tengo un imán. El borracho de turno se me juntó a contarme su vida. Belle volvió, se compró un pescado asado para comer y yo mientras de cháchara con mi nuevo amigo. Je, je, ahí se dio una situación curiosa. Cuando compramos el pez de Belle nos dijeron los precios, que iban de 500 a 800 kwanzas, según el tamaño (al cambio oficial hoy sería entre 1 euro o un euro y medio). Preguntando a los guías sobre el borrachín (que llevaba un vaso de whisky con hielo en la mano) me dijeron que no trabajaba. Que ellos estaban en una asociación local de guías, que en su día le ofrecieron entrar pero que dijo que no. Que pescaba de vez en cuando y listo. Bien, en una de estas mientras comíamos se quedaba mirando la comida y le dije ¨¿quieres un pez?¨, dijo que sí y le compré uno. Pero lo gracioso es que después de comerlo montó barullo. Vino y me preguntó cuánto le había pagado a la que había vendido el pez. Le dije que 800, y creo que por ser precio de turista él se volvió a la mujer para intentar recuperar la diferencia de pasta que él hubiera pagado, siendo local. ¡Qué vivo! Me acerqué y le dije que dejara a la pescatera tranquila, que yo le había invitado a un pez, pero no a pasta. Igual se había pasado con la priva, pero tonto no era.
Dejamos los rápidos y nos fuimos en coche a la carretera general, al puente sobre el río Kwanza. De ahí se ven los rápidos a los lejos y también en las orillas a muchas mujeres y niños bañándose. Solo, al otro lado del puente, vimos al único hombre aseándose desnudo.
Vuelta a Cangandala. Cerca del puente la policía nos pidió los pasaportes. Con todo en regla nos dejaron seguir sin problemas. Como teníamos tiempo intentamos acceder al
PARQUE NACIONAL DE CANGANDALA (Malanje)
Es el parque nacional más pequeño de Angola, pero pese a su reducido tamaño tiene mucha importancia porque fue creado para proteger a la palanca negra gigante, como se llama aquí en portugués al antílope sable gigante, nombre como conoceríamos al Hippotragus niger Variani en español.
Es un animal endémico de Angola, está en peligro crítico de extinción y es un símbolo en Angola. Lo puedes ver en los pasaporte angoleños, en el logo de la compañía aérea nacional TAAG, y así como a la selección española de fútbol se le llama La Roja a la angoleña se le llama Los Palancas Negras.
Las probabilidades de entrar al parque eran muy escasas. En el blog que he mencionado arriba como fuente decía que ellos lo intentaron, pero que tuvieron que hablar con el soba (=jefe) de Cangandala, quién les dirigió al administrador del parque, quien les dijo que era mala época para visitarlo porque la hierba era muy alta, la extensión del terreno grande –pese a ser un parque pequeño- y haber muy pocos ejemplares. En cualquier caso nos apetecía darnos una vuelta.
Preguntamos aquí y allá y unos nos dijeron que hasta el lunes no nos podrían dar permiso, porque no trabajaban. Otro nos dijo que esa mañana había habido un grupo de escolares, uno había robado una tortuga y por eso habían cerrado el parque. Cada uno una aventura. El caso es que fuimos hasta la entrada del parque, allá no había nadie pero un cartel nos invitaba a no seguir adelante. Decía:
¨Parque Nacional da Cangandala.
Proibido o acesso de pessoas e viaturas não autorizadas¨.
Así que vuelta a Malange.
Llegamos al hotel Palanca Negra sobre las 6 p.m. Estuvimos esperando para hacer el check-in hasta las 6:45, más o menos. Por alguna razón el sistema no estaba funcionando. De hecho, cuando nos dieron la habitación una empleada nos acompañó y antes de abrir la puerta llamó, lo que no deja de sorprender. Y había razón para ello, ya que una chica que se encontraba en el interior abrió la puerta y la empleada se dio cuenta –ya lo sospechaba, si no no nos hubiera acompañado- de que la habitación que nos iban a dar ya estaba asignada. Nos dijo que esperáramos ahí, en el pasillo, que iba a buscar otra habitación. Después de un rato vino y ya nos llevo a otra habitación. Del grifo del baño no salía agua, así que llamamos para que lo arreglaran. Entre una cosa y otra, desde que llegamos al hotel para hacer el check-in hasta que subimos a cenar pasaron tres horas y media. Upps. Nuestra habitación daba a la piscina, donde había un gran fiestón a todo volumen. Menos mal que llevaba tapones y conseguir dormirme. En el tema de turismo y atención al cliente todavía Angola está despertando.
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2019
Plan para hoy: visitar las majestuosas cataratas de Kalandula. Pero no fuimos directos, antes visitamos un par de lugares más:
CATARATAS DE MUSSELEJE (Malanje)
Estas cataratas se encuentran a unos 20 kilómetros del pueblo de Calandula.
En Google Maps las podéis encontrar como Quedas do Musseleje.
Sin embargo Google Maps no os va a marcar la ruta, porque se accede a través de una pista de parcelaria, que no estaba en mal estado. Un coche normal podría acceder sin problemas.
El punto en el que hay que coger esa carretera de parcelaria es el siguiente:
(-9.048638, 15.907856)
Introduciéndolo en Google Maps os indicaría la pista en la que tenéis que coger el desvío a la izquierda. Se pasan tres pueblitos, un giro a la izquierda y daríais con ellas.
Cuando llegamos nos las encontramos sin nadie. Después llegaron un grupillo se chavales que inmediatamente se metieron al agua y se pusieron a jugar, disfrutando del chapuzón. Un lugar muy bonito para visitar.
Dejamos estas cataratas y volvimos al pueblo de Calandula. Antes de ir a las cascadas visitamos
LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
En Google Maps la encontraréis como Igreja Sao Miguel Archanjo. Fue construída en 1958.
CATARATAS DE CALANDULA (LADO OESTE)
Y por fin llegamos al destino principal del viaje, las cataratas de Calandula.
Se notaba que era fin de semana largo porque el aparcamiento estaba lleno de coches y había mucha gente por los alrededores. Yendo entre semana dicen que te las puedes encontrar vacías, pero entre semana toca currar.
Nada más bajar del coche se nos acercaron unos guías. Estuvimos hablando y accedimos a hacer la visita con ellos. Son guías oficiales, en el sentido de que la gente del pueblo está organizada. Hay 15 guías, se organizan en grupos de dos y solo un número determinado trabaja cada día. Por ejemplo los que nos acompañaron trabajan ese domingo, pero no podían hacerlo el sábado o al día siguiente, que era fiesta.
En primer lugar fuimos al mirador desde el que tienes una magnifica visión de la grandiosidad de estas cataratas. Se ven desde lo alto, y nuestro siguiente paso era visitarlas a pie de agua.
La verdad es que el hecho de bajar a las cataratas me producía cierta inquietud. Todas las fuentes que había leído lo ponían como una actividad casi de riesgo. Traduzco:
Guía Bradt de Angola:
¨Para los más aventureros, guías locales te llevaran abajo, a los pies de las cascadas, por un sendero muy empinado y resbaladizo. La pista está descuidada y se necesita mucha precaución para evitar una caída. No vayas si ha estado lloviendo, y si está seca ve solo si tienes buenas botas de monte con soporte para el tobillo. Recuerda, si te tuerces un tobillo o peor estás solo, ya que no hay cobertura de móvil para pedir ayuda. El descenso lleva 20-25 minutos y el ascenso 35-45 minutos. Bajar es sin duda más dificil ya que tratas de no resbalarte hasta abajo¨.
Blog de referencia:
¨Los primeros 10 minutos de bajada fueron fáciles, pero después las cosas empezaron a ponerse serias. Primero te internas en la profundidad del bosque y entonces desciendes de forma abrupta. Tienes que bajar más o menos 100 metros, casi vertical y puede ser muy físico. Sin guías nos hubieramos perdido rápidamente en medio del denso bosque.
Cuando llegamos a la orilla del río tuvimos que remontarlo, pero no había pista. Simplemente un pequeño sendero, que se fundía con el río.
Recuerda, es temporada de lluvias y el río está bastante alto. Rápidamente se convirtió en el lugar más embarrado en el que hemos estado. Tuvimos que caminar sobre barro, subir rocas, pasar por encima y por debajo de enormes raíces de árboles… fue my divertido¨.
Una amiga, Janete, había estado un mes antes. Le pregunté cómo fue y me respondió:
¨El viaje fue fantástico, descendimos las cataratas de Calandula, ¡qué aventura, Dios mío! Tuve mucho miedo pero lo conseguimos¨.
Belle también había estado, con su hija y otros chavales más pequeños, hacía 4 años. Bajaron, pero por los críos no llegaron en su día al pie de las cataratas.
Así que con todos esos comentarios que había leído, la verdad es que estaba un poco nerviosete por tener que bajar. Hablando con el guía le pregunte: ¿esto de bajar es peligroso? El tío me aseguró que no y de hecho el bajó en chanclas.
Ahora que ya he bajado y he subido os puedo decir que en ningún momento me pareció nada difícil. Vamos, si no hubiera leído esos comentarios antes, creo que ni siquiera hubiera escrito en este blog sobre la bajada. Hubiera puesto algo como ¨la bajada puede ser empinada, resbaladiza, pero hay lugares para asentar los pies y simplemente hay que bajar con cuidado si ha llovido¨.
Todo depende de la experiencia de cada uno, y los comentarios anteriores seguro que son verdad en ese momento. Imagino que habrán arreglado la bajada, pero vamos, no presentaba mayor dificultad para cualquiera que haya andado un poquito por monte. Si vais a las cataratas no dudéis en bajar.
Esa mañana sí que llovió un poco, temprano. En una parada en la ruta a Calandula toqué la hierba y por los comentarios anteriores pensé ¨mal día para intentar bajar a las cataratas¨. Pero luego, entre visitar Quedas de Musseleje, la iglesia y el buen día que hizo se secó todo.
En el video podéis echar un vistazo a cómo era la aproximación a los pies de la cascada. Llegar allá es una maravilla, sientes su potencia en la piel.
Subimos y nos acercamos otra vez a la zona del mirador y alrededores. Y allá coincidimos, casualidad, con otro grupo de profesores de la escuela: Linda, Hadrian, Richard, Genevieve, Portia y su madre que estaba de visita. Les comentamos que bajaran, lo hicieron, y el lunes Portia me dijo que su madre se cayó y se dio un coscorrón. Si antes hablo…
CATARATAS DE CALANDULA (LADO ESTE, POUSADA CALANDULA)
Las cataratas se pueden ver de los dos lados. Con la diferencia de que uno es público, el otro es privado y pertenece al hotel Pousada Calandula. Había estado en contacto con ellos por el tema de alojamiento, pero ya me dijeron que estaba completo. Al llegar a Pousada Calandula había una valla con un empleado de seguridad franqueando el paso. Nos preguntó dónde íbamos y le dije que a comer al restaurante. No tenía mucha intención de dejarnos pasar, me dijo que llamara para confirmar que tenía una reserva. Le llamé a la persona con la que había estado en contacto por WhatsApp, le conté la situación, le pasé el teléfono al segurata y nos dejó pasar después de que el nuestro hombre en Pousada le diera el OK. Pero el segurata muy borde, parece que el acceso a Pousada Calandula no es tan fácil como se puede suponer, pero imagino que sería así por ser un fin de semana de tres días, estar el hotel completo y querrían evitar que hordas de turistas que no se alojaban allá fueron a visitar el hotel sin más.
Había oído que Pousada Calandula es caro, pero ya se sabe, ¨solo un necio confunde valor con precio¨. La localización será una de las mejores del mundo, en cuanto a vistas. Estás justo al lado de la cascada, es el único hotel ahí y lo demás es naturaleza. Te sales a la terraza a tomar un café y estás oyendo la fuerza y la potencia del agua. ¡Un lugar precioso, muy recomendable!
Así como del lado público (oeste) de las cascadas hay que bajar a la piscina a pie, desde este lado este se puede hacer en coche, y eso hicimos. No te acercas tanto, pero sí que estás bastante cerca.
Vuelta a Malanje. De camino cayó la del pulpo, pero todavía se veía a gente por la carretera caminando sin más problema. Para muchos es su día a día, kilómetros y kilómetros a pie para trasladarse de un sitio a otro.
De regreso al hotel Palanca. Habían limpiado la habitación, pero no había ni toallas ni papel higiénico. El hotel abrió el año pasado y todavía necesitarán un tiempo para que toda la maquinaria esté bien engrasada. Experiencia gastronómica incluida.
LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2019
Tocaba volver a Luanda, pero antes íbamos a visitar un par de atracciones más:
-Piedas Negras de Pungo Andongo
-Presa de Capanda.
Para llegar allá teníamos que ir al pueblo de Cacuso y de ahí dirigirnos al sur. Pero antes, en Cacuso nos dirigimos al norte, para hacer otra visita:
SAFARI EN FAZENDA TCHEMUTALULA
Nuestros colegas del colegio se habían alojado allá y nos dijeron que el sitio estaba bien, que había cebras y la posibilidad de hacer un safari. Así que allá nos acercamos.
En Google Maps la encontraréis como Fazenda Thimutalula. Por lo visto pertenece a un general. Es un Eco Lodge con piscina que tiene pavos reales, patos, avestruces y otros animales, en un entorno muy bonito. Preguntamos si podíamos hacer el safari y nos dijeron que sin problemas. Nos montamos en el coche y vimos cebras, ñus, antílopes, impalas… También hay jirafas y avestruces. Las jirafas no las vimos, avestruces Bella los vio en el lodge pero yo no. Un paseo bonito, algo interesante para visitar no lejos de las catararas de Calandula.
Al lado de esta fazenda hay otra, llamada Fazenda Tchitogo. Un gran cartel que se ve desde la carretera anuncia que tienen leones y búfalos, además de cebras y otros bichos más comunes. Buenas opciones de alojamiento también, sin tener que volver a Malanje.
PEDRAS NEGRAS DE PUNGO ANDONGO (Malanje)
De ahí nos dirigimos a Pungo Andongo, para ver las famosas Pedras Negras. Son unas formaciones rocosas que destacan por surgir en medio de una planicie. Entre ellas se encuentra el pueblo de Pungo Andongo. Hay dos escuelas abandonadas, y el pueblo en sí parece un pueblo fantasma. No vimos a nadie a excepción de dos policías mayores, que se encontraban viendo la vida pasar en el porche de dos edificios, uno enfrente del otro, a ambos lados de la carretera. Cuando paramos el coche vino uno charlar, más que nada porque creo que poco tenían que hacer allá. Nos invitaron a su oficina, una vieja habitación con dos máquinas de escribir. Uno de ellos comentó que había estado en Cuba, lo cual puede ser verdad, pero su español no me impresionó demasiado. Soltaba alguna palabra en castellano aquí y allá, pero principalmente era portugués. Daba la sensación que se había arrimado al frasco. Después de charlar un rato con ellos continuamos nuestra visitar por el pueblo. Después, tomamos el coche y fuimos a un lugar desde al que a través de unas escaleras se accede a un sendero que da a una peña desde el que se tiene un bonito panorama. Pungo Andongo queda a los pies, al norte, pero también se puede ver el pantano de la presa de Capanda al sur y otras peñas girando 360º. El contraste del verde con el gris o negro de la roca y el azul del cielo es precioso.
PRESA DE CAPANDA (Cuanza Sul)
La última visita antes de volver a Luanda era la Presa de Capanda, que se puede ver en los billetes de 5.000 kwanzas. Se encuentra a unos 30 kilómetros de Pungo Andongo, y la idea era ir allá y volver a Luanda por una carretera más secundaria. Pero finalmente descartamos la idea:
-porque no teníamos demasiada gasolina, y hubieramos tenido que volver a Cacuso (45k) para respostar.
-no sabíamos en qué condiciones nos encontraríamos esa carretera para volver por ahí a Luanda.
Habiendo tenido gasolina hubieramos ido, pero no nos queríamos arriesgar a hacer 60 kilómetros (30 ida y vuelta a Pungo Andongo) más luego los 45 hasta la gasolinera de Cacuso. Así que dejamos algo para la vez siguiente.
En Cacuso comimos algo en un restaurante y vuelta a Luanda.
Un fin de semana fantástico, Angola tiene lugares preciosos que mostrar.
Hoy se juega el clásico angoleño de fútbol, 1.º de Agosto vs. Petro de Luanda.
Sería el clásico Real Madrid vs. Barcelona, con la diferencia de que estos dos equipos son de la misma ciudad en Angola, Luanda.
Petro es el que más trofeos Girabola (equivalente a La Liga) tiene.
Las últimas 4 temporadas Primeiro de Agosto se ha llevado el título, con Petro como subcampeón.
Tras 10 jornadas Primeiro de Agosto lidera la clasificación Girabola con 27 puntos, seguido de Petro con 23. Vamos a ver lo que pasa hoy.
Curiosidad, y de aquí la razón de esta entrada: el Mister de Petro es o professor Toni Cosano, de L’Hospitalet De Llobregat. Así que Força Petro!
En unos minutos va a dar comienzo la final de la Copa del Mundo de Rugby 2019. Tras más de un mes de competición entre los 20 equipos, las dos selecciones que pelearán por la Copa Webb Ellis serán Inglaterra y Sudáfrica.
En el colegio en el que trabajo hay bastante afición al rugby (y a la fiesta) -que haya británicos, australianos y kiwis ayuda- y durante toda la competición el club social ha estado decorado como veis en las fotos, reuniéndose los profes ahí para ver los partidos. Hoy a las 10 a.m. se emitirá la final, seguida de una barbacoa post-partido (Tercer Tiempo pero para los espectadores :-)
Aprovecho para tirar de hemeroteca y publicar unos recortes de periódico en los que un joven segunda del Gaztedi participó con Euskadi en el Campeonato de España cadete de selecciones autónomicas, en Valladolid, allá por diciembre de 1990. También llegamos a la final, pero la Copa viajó a Andalucía. ¡Buenísima experiencia!
También he recuperado unas fotos del anuario del colegio. En la foto de clase y en la orla de graduación de COU aparezco con la camiseta del XV de la Rosa. En aquella época era mi selección favorita. Hoy, ¡que gane el mejor!
Pese a la distancia sigo siendo socio del Gaztedi, todos los años renuevo el carné. Si os apetece apoyar al rugby alavés en este álbum tenéis como hacerlo. ¡Aupa Gaztedi!
Casa da criança es un orfanato en Luanda fundado hace 23 años por Irma Domingas, una monja que está realizando un trabajo increíble. En la actualidad acoge a 109 chavales (72 niñas y 37 niños). Nuestra escuela tiene proyectos de colaboración con el orfanato, con visitas los sábados y actividades para recaudar fondos. Una compañera en mi colegio –Jasmine- creó una ONG llamada Horta Solidaria cuyo objetivo es proporcionar una alimentación más sana a estos niños, con frutas y verduras, y a través de donaciones se compran estos alimentos a agricultores locales y se transportan al orfanato. También hay un programa con el que es posible apadrinar a uno de los niños.
Este sábado 26 de octubre se ha celebrado allá el ¨Día del patrocinador¨, un evento anual. Los padrinos, madrinas, gente involucrada en proyectos o cualquiera que quiera asistir puede ir. Hay actuaciones de los niños, música y muy buen ambiente. Lo hemos disfrutado todos muchísimo.
Como siempre pasa con estos centros andan con necesidades: financieras, de alimentación, de productos de higiene y de espacio. Si estáis interesados en echar un cable, en su Web tienen mucha información sobre lo que hacen: http://www.sisterdomingas.org/ ¡Ya sabéis, un grano no hace granero… pero ayuda al compañero!
El jueves 24 de octubre se celebró en el Hotel Palmeiras de Luanda una recepción ofrecida por el Excelentísimo Embajador de Zambia en Angola Lawrence Chalungumana, con motivo del 55 aniversario de la independencia de ese país. Mi amiga Belle es de Zambia y me invitó a acompañarla, así que yo encantado.
Durante la recepción estuvimos hablando con algunos de los asistentes, entre ellos el embajador. Me hizo gracia, porque Belle le comentó que el presidente de Zambia había decretado día de fiesta el viernes en su país, y le preguntó a ver si él tenía que ir a trabajar o no, si se tomaba fiesta. El embajador, humildemente -con una sonrisa picarona en la boca- respondió: ¨si el presidente ha decretado día de fiesta, ¿quién soy yo para ir a trabajar?¨. Je, je, se veía que tenía sentido del humor.
En una de estas uno de los asistentes se acercó a preguntarle a Belle si su pelo era natural o no. Se trataba del esposo de la embajadora de Suecia, con la que también estuvimos charlando. Los dos hablaban bien español porque habían vivido un tiempo en México y en Argentina. Me preguntaron de dónde era yo en España y les dije que de Vitoria, que estaba cerca de Bilbao. Y me dijo el holandés: ¨claro, ya conozco Vitoria. Cuando estuvimos en México nuestro hijo fue allá con un equipo de fútbol para participar en la Gasteiz Cup¨. ¡Me dejó alucinado! La Gasteiz Cup era un torneo internacional de fútbol para categorías inferiores que se celebró en Vitoria durante un tiempo. Y mira que casualidad, su hijo había participado y por eso conocía la ciudad.
Small world...
33 fotos – Memorial Dr. António Agostinho Neto
31 fotos – Monumento a la batalla de Kifangongo
22 fotos – Faro de Barra do Dande
Buscaba un plan para este domingo 20 de octubre. Sin más, mirando Google Maps vi que a unos 80 kilómetros al norte de casa había un faro y el perfil de la costa con acantilados parecía interesante. Se lo comenté a mi compañera de viajes Belle y allá nos fuimos. Busqué un par de cosas que visitar durante la ruta y paramos en dos lugares de camino: el Memorial Dr. Agostinho Neto, y el Monumento a la batalla de Kifangongo.
MEMORIAL DR. ANTÓNIO AGOSTINHO NETO
Agostinho Neto (17 septiembre 1922 – 10 septiembre 1979) fue el primer presidente de Angola. En su honor en la fecha de su nacimiento, 17 de septiembre, se celebra en Angola el Día de los Héroes, una de las fiestas nacionales. Aparte de político fue poeta, médico y escritor. Lideró el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) en la guerra por la independencia de los portugueses (1961-1974) y posteriormente en la guerra civil angoleña.
El MPLA es el bando que ganó la guerra civil angoleña. De ahí que se le considere un héroe, porque la historia la escriben los ganadores. Pero también tuvo sus lados oscuros, según leí en la novela ¨El último tren a la zona verde¨, de Paul Theroux:
¨La gran ironía –por no hablar de farsa- de los derechos humanos en Angola era que uno de los primeros presos de conciencia seleccionados por Amnistía Internacional cuando se fundó, en 1961, había sido el doctor Agostinho Neto, nombrado «preso político del año» porque los portugueses lo habían encarcelado. Después de salir de la prisión, neto llegó a ser el primer presidente de Angola, y pronto fue él quien empezó a encarcelar a sus oponentes, que se convirtieron, a su vez, en presos de conciencia. Entonces Amnistía se encontró con la paradójica situación de tener que pedir justicia para las víctimas del hombre al que con tanto éxito había defendido¨.
Su repercusión en la lucha contra el poder colonial de Portugal se ven en otras ex-colonias. Por ejemplo recientemente en Sao Tomé visité una hacienda -ya abandonada- que había tomado el nombre de Agostinho Nieto. En Cabo Verde también da nombre a un aeropuerto y al principal hospital de la ciudad.
La guerra civil en Angola terminó hace poco más de 15 años e imagino que por ello todavía no se habrán investigado las posibles sombras del personaje durante ese periodo presidencial. En España nos ha costado 44 años exhumar a Franco del Valle de los Caídos y en este país en el que resido tienen en la actualidad cosas muchísimo más importantes de las que preocuparse que de su memoria histórica. En cualquier caso, sin duda, este Agostinho Neto fue un personaje apasionante del que me gustaría leer más.
El Memorial Agostinho Neto es difícil que pase desapercibido en una visita a Luanda. Es una columna de 120 metros que se ve desde muchos sitios. La guía Bradt de Angola escrita por Oscar Scafidi lo describe así:
¨At the end of Praia do Bispo is the space-rocket-like monument at the Mausoleum of Dr. Agostinho Neto, Angola´s first president who died in 1979. It´s a slender, grey concrete needle that punches 120m into the air. The Russians began to build it in 1981 but the money run out and work stopped the following year. Estimates of the cost of construction vary widely between US$5 million and US$100 million. Ghoulish rumour has it that on the president´s birthday his embalmed body would be put on display for his adoring public. However, hsi embalming had not been done well and he began to deteriorate to the point where he needed a proper burial. The monument lay abandoned until 2002 when a Brazilian company set about completing it. Those works faltered and in 2006 a South Korean company took over. The mausoleum is sometimes open to the public for an entry free of 200AOA. In the central hall is the president´s sarcophagus surrounded by his photo and 16 bronze figures representing economic, social and cultural activity. There is also a small museum in the wings of the building, and a viewing platform on the second floor.¨
Traduzco:
¨Al final de la Playa de Bispo se encuentra con forma de cohete espacial el Mausoleo del Dr. Agostinho Neto, quien fue el primer presidente de Angola fallecido en 1979. Es una aguja delgada de hormigón gris que con sus 120 metros de altura perfora el aire. Los rusos comenzaron a construirlo en 1981, pero el dinero se acabó y el trabajo se detuvo al año siguiente. Las estimaciones del costo de la construcción varían ampliamente entre los 5 y los 100 millones de dólares. Un rumor macabro decía que en el cumpleaños del presidente su cuerpo embalsamado sería exhibido para sus fieles seguidores. Sin embargo, su embalsamamiento no se hizo bien y comenzó a deteriorarse hasta el punto de necesitar un entierro adecuado. El monumento quedó abandonado hasta 2002, cuando una empresa brasileña comenzó a completarlo. Esos trabajos tampoco lo terminaron y en 2006 una compañía surcoreana se hizo cargo. El mausoleo a veces está abierto al público costando la entrada 200 kwanzas (a la hora de escribir estas líneas al cambio oficial = 0.38 euros). En el salón central se encuentra el sarcófago del presidente rodeado de su foto y 16 figuras de bronce que representan la actividad económica, social y cultural. También hay un pequeño museo en las alas del edificio y una plataforma de observación en el segundo piso.¨
Buscando en Internet antes de la visita di con la Web oficial del mausoleo:
Entre otras cosas me interesaba el horario, y decía que estaba abierto de lunes a viernes de 9 a 17h, sábados y domingo de 10 a 16h.
Quedamos Belle y yo a las 12 del mediodía y más o menos sobre las 12:30 estábamos allá. En la puerta unos guardias nos informaron de que cerraban a las 12, pero que podíamos pasar (¿?). Pasamos y efectivamente no había nadie: ni visitantes, ni personal de seguridad, ni nadie. Pudimos pasear por todas las salas y rincones como Pedro por su casa. Sí que había videovigilancia y algunas salas cerradas, pero por lo demás acceso totalmente libre.
En Yakarta existe un monumento llamado Monas (Monasterio Nacional) que también es una columna a la que se puede subir para disfrutar de las vistas de la ciudad. Tenía curiosidad por si se podría subir a esta columna de este mausoleo pero no dimos con la clave, se confirma que no se puede. Sí que accedimos a las terrazas del segundo piso que tienen unas vistas fantásticas al rosado edificio de la Asamblea Nacional de Angola. Este parlamento fue construido en 2013 por una compañía portuguesa y costó 185 millones de dólares.
El interior del mausoleo es muy lujoso. Dentro hay estatuas, exhibiciones de arte y la cámara funeraria, con el sarcófago y coronas de flores artificiales con las bandas dejadas por las diferentes representaciones internacionales en el funeral. Sin duda merece la pena la visita.
Una de las cosas que me llamó la atención fue ver un arcón de madera con la marca Coca-Cola tallado allá. Curioso pensar que Agostinho Neto se alió con Cuba y Rusia -murió en Moscú- para acabar teniendo un arcón de Coca-Cola en su mausleo. No he dado con la razón, pero en este trabajo de Kristin Reed -¨Existencia del crudo: medioambiente y política del petroleo en el norte de Angola¨- dice: ¨outside of the oil and diamond industries, the next-largest industrial project in Angola is the Coca-Cola bottling plant in Luanda (Marques 2004d).¨
Traducido, de una fuente de 2004: ¨Aparte de las industrias de petróleo y diamante, el siguiente proyecto industrial más grande en Angola es la planta embotelladora de Coca-Cola en Luanda¨. Imagino que algo tendrá que ver.
Sin duda un lugar muy recomendable para visitar en Luanda.
MONUMENTO A LA BATALLA DE KIFANGONDO
Así describe la guía Bradt la batalla de Kifangondo y el monumento:
¨Kifangondo is important for two things -water (see box below) and the Battle of Kifangondo.
The large and impressive memorial is busy at weekends to commemorate those who fell at the Battle of Kifangondo on 10 November 1975, when MPLA troops managed to repel an attack by the FNLA, aimed at seizing control of the capital city the day before independence. It took two-and-a-half years to build at a cost of US$4.5 million. It is the work of sculptor Rui de Matos, who was, at the time of the battle, a high-ranking military officer. It consists of two bronze statues, of the commanders of the nationalist forces. Panels around the statues illustrates the various phases of the Battle of Kifangondo, also known as the Battle of Death Road. In the run up to independence in November 1975, fierce military confrontations between rebel forces and government troops were taking place to the north of Luanda. UNITA forces had managed to take control of Caxito Town some 35km to the northeast of the capital and were advancing towards Luanda. Holden Roberto of the FNLA was also heading south to Luanda hoping to prevent the declaration of independence. He led a coalition of 1,000 fighters including two battalions of Zairian troops, South African fighter bombers and army gunners, 120 mostly white Portuguese Angolan soldiers, mercenaries and, it is said, CIA agents. On 9 November 1975, Cuba began ¨Operation Carlota¨ and sent troops to help the MPLA defend Luanda. On the same day, South African air force bombers prepared for a ground offensive with an aerial bombardment of the area around Kifangondo. At dawn the following day, as Holden Roberto´s coalition advanced, they were attacked by government forces and 1,000 Cuban troops (including special forces) who were dug in waiting for them on the southern banks of the river Bengo. The government commanded the high ground which gave them an advantage as they rained down their mortars and fired and estimated 2,000 rockets on the advancing rebels. The South African 18km-range artillery pieces on the northern banks of the river were no match for the Cubans´Soviet-supplied weaponry. Most of Roberto´s armoured cars and Jeeps mounted with anti-tank rockets were knocked out within an hour. Hundreds of men died. The South Africans fled to a navy frigate that was waiting offshore. The FNLA troops retreated, fleeing north and four North American mercenaries were captured. The bloody battle, which became known as ¨Nshila wa Lufu¨ (the Battle of Death Road), effectively broke the FNLA.¨
Traducido:
¨Kifangondo es importante por dos cosas: el agua (ver explicación posterior) y la Batalla de Kifangondo.
El gran e impresionante monumento es visitado los fines de semana para conmemorar a los que cayeron en la Batalla de Kifangondo el 10 de noviembre de 1975, cuando las tropas del MPLA lograron repeler un ataque del FNLA, destinado a tomar el control de la capital el día antes de la independencia. Tomó dos años y medio construirlo y tuvo un costo de 4,5 millones de dólares. Es obra del escultor Rui de Matos, quien en el momento de la batalla era un oficial militar de alto rango. Se compone de dos estatuas de bronce, de los comandantes de las fuerzas nacionalistas. Los paneles alrededor de las estatuas ilustran las diversas fases de la Batalla de Kifangondo, también conocida como la Batalla de la Muerte. En el período previo a la independencia en noviembre de 1975, se producían feroces enfrentamientos militares entre las fuerzas rebeldes y las tropas gubernamentales al norte de Luanda. Las fuerzas de UNITA habían logrado tomar el control de la ciudad de Caxito a unos 35 km al noreste de la capital y avanzaban hacia Luanda. Holden Roberto, del FNLA, también se dirigía al sur hacia Luanda con la esperanza de evitar la declaración de independencia. Dirigió una coalición de 1.000 combatientes, incluidos dos batallones de tropas de Zaire, bombarderos de combate sudafricanos y artilleros del ejército, 120 soldados angoleños portugueses, mercenarios y, según se dice, agentes de la CIA. El 9 de noviembre de 1975, Cuba comenzó la "Operación Carlota" y envió tropas para ayudar al MPLA a defender a Luanda. El mismo día, los bombarderos de la fuerza aérea sudafricana se prepararon para una ofensiva terrestre con un bombardeo aéreo del área alrededor de Kifangondo. Al amanecer del día siguiente, a medida que avanzaba la coalición de Holden Roberto, fueron atacados por las fuerzas del gobierno y 1.000 tropas cubanas (incluidas las fuerzas especiales) que estaban emboscados esperándolos en las orillas del sur del río Bengo. El gobierno comandó el terreno elevado lo que les dio una ventaja cuando llovieron sus morteros y dispararon unos 2.000 cohetes contra los rebeldes que avanzaban. Las piezas de artillería sudafricanas de 18 km de alcance en las orillas del norte del río no eran rival para el armamento cubano proporcionado por los soviéticos. La mayoría de los vehículos blindados y jeeps de Roberto montados con cohetes antitanque fueron destruidos en una hora. Cientos de hombres murieron. Los sudafricanos huyeron a una fragata de la marina que esperaba en el mar. Las tropas del FNLA se retiraron, huyeron hacia el norte y cuatro mercenarios norteamericanos fueron capturados. La sangrienta batalla, que se conoció como ¨Nshila wa Lufu¨ (el camino de la batalla de la muerte), efectivamente rompió el FNLA.¨
Al lado del monumento se encuentra un pabellón con fotografías donde se explica la batalla. También hay fotos de Fidel Castro en el lugar en una visita posterior, con el presidente Agostinho Neto.
Estoy leyendo el libro ¨Los transparentes¨ de escritor angoleño Ondjaki. Me encontré con este pasaje que viene al hilo:
¨ la cerveza en el BarcoDeNoé era una de las más frías de la ciudad y el secreto, sabido y público, residía en la enorme arca que nunca había estado apagada -así reza la historia- desde el día once de noviembre de mil novecientos setenta y cinco; el cable que la alimenta, según dice la voz del pueblo, es muy largo y está conectado a una determinada casa en la que no falta nunca la luz
-eso es lo que a mucha gente le gustaría saber...y tener. ¡pero no es para todos! no lo olviden, amigos míos -decía con la voz llena de orgullo- fue de esta arca que salieron las cervezas para celebrar el día nacional de la independencia, ¡incluyendo las botellas de whisky y de champán que el fallecido camarada PresidenteNeto mandó guardar aquí unas horas antes de la independencia!
hizo una pausa en busca de detalles y continuó
-esto no es propaganda, pero hasta los cubanos cuando llegaron al puerto de Luanda pasaron por aquí antes de continuar hacia Kifangondo, este bar tiene historia, amigos míos...¨
Lo que menciona la guía Bradt sobre el agua tomada del cercano río Bengo me ha parecido muy interesante:
¨Water: For centuries the Bengo River has been the main water supply for Luanda. Pumping stations were built in 1885 to transfer water to Luanda in 35cm cast-iron pipes which were later replaced with a concrete aqueduct with elevated guard post. The aqueduct was badly damaged during the war but is still visible along stretches of the road from Luanda. Just before the bridge at Kifangondo you can see the more modern pumping stations that extract over a million gallons of water from the river every day, filling around 500 road tankers that supply thousand of water vendors in Luanda. The vendors sell the water to the hundreds of thousands of musseque dwellers who have no running water and who can spend up to 25% fo their income buying it. Selling water is a big business -a 30,000-litre truck can be filled for about £27 at Kifangondo and sold on in Luanda for £200 (or £250 in times of shortage). Sadly, the water delivered to the city is sometimes contaminated and has been blamed for cholera outbreaks. Local legend has it that those who drink the waters of the Bengo will surely return to Luanda. A water museum is planned near the site of the original pumping station¨.
Traducido:
¨Agua: Durante siglos, el río Bengo ha sido el principal suministrador de agua para Luanda. Las estaciones de bombeo se construyeron en 1885 para transferir agua a Luanda en tuberías de hierro fundido de 35 cm que luego se reemplazaron por un acueducto de hormigón con un puesto de guardia elevado. El acueducto sufrió graves daños durante la guerra, pero aún es visible a lo largo de tramos de la carretera desde Luanda. Justo antes del puente en Kifangondo, puede ver las estaciones de bombeo más modernas que extraen más de un millón de galones de agua del río todos los días, llenando alrededor de 500 camiones cisterna que abastecen a miles de vendedores de agua en Luanda. Los vendedores venden el agua a los cientos de miles de habitantes de los musseques que no tienen agua corriente y que pueden gastar hasta el 25% de sus ingresos comprándola. Vender agua es un gran negocio: un camión de 30.000 litros se puede llenar por alrededor de 27 libras en Kifangondo y vender en Luanda por 200 (o 250 libras en tiempos de escasez). Lamentablemente, el agua llevada a la ciudad a veces está contaminada y es la razón de brotes de cólera. La leyenda local dice que aquellos que beben las aguas del Bengo seguramente regresarán a Luanda. Se planea un museo del agua cerca del sitio de la estación de bombeo original¨.
Problemón el del agua en Luanda.
Esta novela de ¨Los transparentes¨ es muy inteligente describiendo la situación -y corrupción- en Luanda:
¨ -la ciudad capital es de todos... y claro que vamos a avanzar, sí. Justamente sobre eso le quería hablar... y sobre eso le querrá hablar usted un día de estos al Presidente
-¿sobre qué? ¿sobre las licitaciones? está todo resuelto
-no...aún no está todo resuelto. usted y sus amigos pueden licitar la explotación de petróleo si quieren, pero la verdadera cuestión de seguridad es la perforación y la de las tuberías
-¿las tuberías?
-las tuberías, el transporte tanto del petróleo como del agua. encontraremos las canalizaciones, las retiraremos, las repondremos... y eso sí que no puede estar en las manos de cualquiera. yo ya estoy preparado para el futuro
-¿el futuro? -el Ministro bebía más whisky para comprender mejor
-¡el futuro!
-¿a qué se refiere?
-pues a eso mismo. después de las excavaciones, ustedes se pueden encargar del petróleo, pero yo lo que quiero es el agua
-eso el Jefe no lo va a permitir
-el Jefe aún no sabe que lo va a permitir
-chist, hable bajo, hombre
-escuche, porque a veces una persona se hace rica solamente escuchando
-diga, Cristalino
-yo no quiero el agua. el agua es como el whisky, es un producto nacional
-¿y entonces qué es lo que quiere?
-solo quiero transportar el agua. ¡quiero toda la canalización de Luanda! privatizada, barata y funcionando en condiciones
-ah...
-¿ve cómo es bueno escuchar? -Cristalino se sirvió más whisky-, escuche, señor Ministro... con todos los caños nuevos que se van a instalar y todos los que se van a eliminar, al final habrá en el subsuelo de Luanda un laberinto de caños de petróleo, de gas y de agua... ¡no podemos correr el riesgo de que esa canalización sea pública! no se olvide, aquel que determina el precio del transporte del agua, determina el precio del agua
Cristalino se bebió el whisky de un trago y esperó, impaciente, a que la razón hiciera eco en la cabeza del Ministro
-¡ah, ya lo he entendido! brindemos -propuso el Ministro
-con agua, ¡por favor!¨
(respeto la peculiar ortografía del autor en la transcripción del texto)
FARO DE BARRA DO DANDE
Visto el interesante momumento histórico nos dirigimos al faro de Barra do Dande. La idea era dejar el coche en Nascer do Sol, un establecimiento hotelero cerca del faro. Tenía pinta de ser un buen lugar para echar una cerveza pero no estaba abierto al público, andaban de reformas.
Dejamos el coche un poco antes de Nascer do Sol -porque la carretera no estaba del todo bien- y fuimos dando un agradable paseo de unos 15 minutos al faro. Llegamos hasta una verja y vimos que dentro había una familia. Les hicimos señas para ver si podíamos entrar y tras una pequeña negociación económica una mujer nos dio acceso al faro. Subimos hasta arriba y la vista es muy chula. Por lo que nos dijo la mujer el faro lleva sin funcionar desde 2010, lo que me sorprendió porque pensaba que estas infraestructuras tendrían un mejor funcionamiento. Quizás ahora con los GPS y demás electrónica de los barcos no sean tan necesarios.
De vuelta a Nascer do Sol nos cruzamos con dos niñas pequeñas que iban andando, con un pez y una botella de aceite. Habrían ido al pueblo a comprar la cena. Una de las niñas le soltó a Annabelle, a bocajarro, a ver si quería ser su madrina.
Queríamos haber parado en el pueblo a echar una cerveza y cenar algo en uno de los puestos que se veían al pasar. Pero cuando volvimos a pasar por ahí, serían las 17:30, estaban ya todos cerrados. La puesta del sol nos pilló en el coche de vuelta a Luanda, uno más de esos rojizos atardeceres africanos que no dejan de sorprenderme.
Y eso dio de sí el turisteo dominguero por los alrededores de Luanda, un domingo muy agradable en buena compañía.
