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El lunes 2 de octubre se celebra en India el cumpleaños de Gandhi, en el cole es festivo, así que tenemos un fin de semana de tres días. El plan era darme una vuelta por Dharamsala, sede del gobierno tibetano en el exilio. El 20 de agosto reservé una litera en un tren que salía esta noche de Delhi a las 23:15, llegando a Pathankot, en el Punjab, mañana a las 8:10am. ¡Con ganas de desconectar un poco!
Esta mañana al levantarme he visto un mensaje de texto en el móvil recibido a las 4:47am. ¨El tren 14035 con salida de Delhi el 29/09/2023 ha sido cancelado debido a inevitables circunstancias. Sentimos profundamente las molestias causadas. Compañía de trenes indios¨.
Los trenes en India normalmente funcionan de maravilla y me ha sorprendido ver esta cancelación. He buscado en Internet la razón y he dado con una noticia que informa de que los servicios de más de 100 trenes se han visto afectados por una protesta de agricultores en el Punjab. Empezando ayer jueves van a bloquear las vías en unas sentadas que durarán tres días, hasta el sábado. (Twitter)
Es un problema que viene de septiembre de 2020, cuando el Parlamento indio aprobó tres leyes agrícolas que los sindicatos agrícolas entendían que iban en contra de su sector (Wikipedia - Paro agrario de India de 2020-2021). Las movilizaciones fueron largas en el tiempo y muy muy numerosas en participación. Se establecieron campamentos en las afueras de Delhi que yo cuando pasé por un par de ellos con la moto aluciné. Eran como ciudades, tiendas y tiendas de campaña grandes, tractores y tractores, gente y más gente. Decenas de agricultores murieron en las protestas. Entre otras demandas, los agricultores que en estos momentos bloquean las vías piden que se retiren los casos judiciales abiertos por disturbios en Delhi en aquellas fechas, y compensaciones y trabajos para las familias de agricultores que murieron durante aquellas protestas.
Que yo pueda o no viajar a Dharamsala es irrelevante. Lo importante es que este conflicto con los agricultores se solucione pronto. ¡Mucho ánimo!
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En cuanto a la logística, este era el plan:
Viernes 29 de septiembre: Tren 14035 Delhi S. Rohilla (23:15) – Pathankot (8:10am +1)
(494k, 8h55´)
Pathankot se encuentra a 494k de Delhi y a unos 88k de Dharamsala (a unas 2h35´ en coche). Mi plan, una vez llegado allí, era coger un tren que va por el valle de Kangra. Es un tren que lo llaman Toy Train, tren de juguete, y va por un recorrido espectacular entre pueblos y montañas. No se puede reservar billete con antelación, solo se pueden comprar los asientos en la estación. Aquí están los horarios. Mi plan era coger el de las 09:50am y llegar a Kangra a las 14:10. Serían 4h20´ para recorrer 94 kilómetros, y Kangra todavía está a 17 kilómetros de Dharamsala. Tenía más sentido ir en taxi o en autobús, pero tengo curiosidad por coger ese ¨tren de juguete¨ que debe recorrer un bonito trayecto. De no haber habido plazas en el de las 09:50am los siguientes trenes salían de Pathankot a las 12:55, 16:15 y 17:40.
Google Maps del tren de juguete [(Pathankot (0K) – Jawalamukhi Road (83K) – Kangra (94K) – Nagrota (109K) – Palampur (127K) – Baijnath Paprola (141K) – Joginder Nagar (164K)]
Artículo del tren de juguete en Travel + Leisure.
Noche del sábado 30 en un hotel en McLeod Ganj y para esa noche del domingo 1 de octubre tenía reservado este autobús nocturno con Red Bus:
Ram Dalal Holidays Dharamsala (08:38pm) – Delhi Kashmir Gate (06:30am +1).
(475km, 9h52´)
La cancelación es gratuita hasta 12 horas antes de la partida, así que lo he podido anular sin penalización y Red Bus funciona muy bien, me han devuelto el dinero ipso facto.
Estuve mirando en su día para volver en avión el 2 de octubre, pero siendo un fin de semana de tres días los vuelos estaban por las nubes y no me pareció que mereciera la pena.
Este viaje lo haremos en otro momento. Ahora lo importante es que la lucha de los agricultores consiga llegar a un buen acuerdo.
Video (6´36¨) – Carrera de Moto3 – Victoria del valenciano Jaume Masià
Este fin de semana se ha celebrado en el Gran Premio de India de motociclismo. Las carreras han sido en el Buddh International Circuit, que se encuentra en la ciudad de Noida, a unos 60 kilómetros de mi casa en Delhi. Así que me he cogido la moto y me he ido a dar una vueltilla.
Los españoles lo han hecho muy bien:
-En Moto3 el campeón ha sido el valenciano Jaume Masià.
-En Moto2 ha vuelto a sonar el himno español, con el murciano Pedro Acosta en el primer cajón del podio.
-En MotoGP no se ha podido consumar el triplete, pero el madrileño Jorge Martín se ha aupado a la segunda posición.
Desde hace mil años tengo una camisa de Honda Repsol, que es la que he llevado. Extranjero, español y con esa camisa me han preguntado un par de veces si era del equipo de Márquez, ja, ja.
Georgina es una colega de El Salvador con la que curré en Luanda un par de años. Después se fue a trabajar a Camboya y ahora anda de año sábatico. Tras hacer un trekking por los Annapurnas, en Nepal, se ha pasado a India, país que ya ha visitado unas cuantas veces.
Llegó el viernes en vuelo de Kathmandú, aterrizando a las 6pm. Le dije que la iba a recoger al aeropuerto pero me contestó que no hacía falta, que ya controlaba y que quedábamos en mi casa. Una trooper viajando, así que en casa nos vimos ahorrándome el viaje y la espera en el aeropuerto.
Esta tarde de domingo se ha ido a Chandigarh y de ahí tirará para Dharamsala y donde le vaya llevando el destino.
Aquí un video grabado hoy (2´09¨), mientras visitábamos Malcha Mahal y Gyarah Murti, la estatua de La marcha de la sal de Gandhi. Aparte de visitar esos lugares hemos probado un par de restaurantes de Malcha Marg en los que no había estado, Fujiya Restaurant, de comida china, y Moti Mahal Delux, de comida india. También comimos en The Chatter House, un irlandés de Khan Market.
Curiosidades de las coincidencias.
Al hilo del revuelo de cambiar el nombre de India a Bharat, he leído en varias noticias cómo miembros del partido del Primer Ministro Modi indicaban que esto sería un avance hacia ¨Amrit Kaal¨. Tanto en español como en inglés he visto este término traducido como La edad de oro (Golden Age).
Estoy ahora leyendo la última novela de Salman Rushdie, ¨Ciudad Victoria¨, y casualmente anoche me encontré con estos extractos:
¨Antes de ir a los establos, se detuvo un momento y le dijo estas sabias palabras a Pampa Kampana:
-Cuando la gente empieza a hablar de edad de oro, suele pensar que ha nacido un mundo nuevo y que va a durar siempre. Pero lo cierto de eso que llaman edades doradas es que nunca duran mucho. Unos cuantos años, quizá. Siempre surgen problemas¨.
Dos páginas más tarde:
¨Después de que Pampa Kampana se marchara de Bisnaga por segunda vez, la llamada «segunda edad de oro» llegó a un abrupto final, como si con su partida ella hubiera bajado el telón sobre esos años. Deva Raya murió y, por fortuna, no ardieron mujeres en su pila funeraria. Las doce mil viudas fueron abandonadas a su suerte para que se apañaran lo mejor que pudieran. A esto siguió un periodo de incompetencia y corrupción. Pasaremos de largo la serie de reyes incompetentes, cada uno de ellos asesinado por quien le sucedería. Hubo numerosas decapitaciones y cabezas rellenadas de paja. Hasta que finalmente el último y patético rey Sangama fue decapitado por un general de nombre Saluva y la dinastía fundadora de Bisnaga tocó a su fin¨.
Sin más, comentar cómo me ha llamado la atención no encontrarme con el término ¨Edad de oro¨ en mucho tiempo y verlo ahora casi seguido en diferentes lugares.
En cualquier caso, sin saber hindi, me parece que traducir ¨Amrit Kaal¨ como Edad de oro es una simplificación, hay muchas connotaciones detrás que se nos escapan. Le he preguntado a mi amigo ChatGPT cómo lo traduciría y esto me ha respondido:
¨La frase "Amrit Kaal" se traduce al español como "Tiempo de Amrita" o "Período de Amrita". Sin embargo, es importante tener en cuenta que "Amrit Kaal" puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilice, ya que "Amrit" se refiere al néctar de la inmortalidad en la mitología hindú y sij, y "Kaal" puede significar tiempo o período. Por lo tanto, la traducción exacta puede variar según el contexto específico en el que se encuentre la frase¨.
Sea como fuere, independientemente del nombre que este país tome, deseo que tenga una duradera edad de oro, inclusiva, donde todos sus ciudadanos se sientan representados.
En Nueva Delhi se está celebrando la Cumbre del G-20.
Por esa razón se anunciaron muchos cortes de carreteras para este viernes, sábado y domingo, y de hecho el viernes el campus del cole cerró y tuvimos aprendizaje virtual.
Esta mañana me he dado un paseo en moto por el barrio para ver cómo estaba la cosa. Poco tráfico, mucha policía y soldados y calles cerradas.
(English transcript below)
Transcripción del video:
¨Muy buenas amigos:
Sexta vez en esta maravilla, el Taj Mahal.
La primera vez vine solo, hace quince años.
La segunda vez vine con mi hermano, mi sobrina y María, una amiga suya.
La tercera vez vine con colegas de la cuadrilla.
La cuarta vez con mi madre, mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos.
Quinta vez con mi primo Edu y Eli.
Y la sexta vez con Archena, una amiga de Bombay (no de Bilbao).
Al hilo de volver al mismo lugar, quiero compartir unas reflexiones que José Saramago escribió en su libro ¨Viaje a Portugal¨, después de recorrer su propio país como si no lo conociera. Y dice así:
“No es verdad. El viaje no acaba nunca.
Solo los viajeros acaban.
E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos.
Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo: “no hay nada más que ver”, sabía que no era así.
El fin de un viaje es sólo el inicio de otro.
Hay que ver lo que no se ha visto,
ver otra vez lo que ya se vio,
ver en primavera lo que se había visto en verano,
ver de día lo que se vio de noche,
con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia
ver la siembra verdeante,
el fruto maduro,
la piedra que ha cambiado de lugar,
la sombra que aquí no estaba.
Hay que volver a los pasos ya dados,
para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado.
Hay que comenzar de nuevo el viaje.
Siempre. El viajero vuelve al camino¨.
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English version:
Hello friends,
Sixth time in this wonder, the Taj Mahal.
The first time I came alone, fifteen years ago.
The second time I came with my brother, my niece, and Maria, a friend of hers.
The third time I came with buddies from the gang.
The fourth time with my mother, my sister, my brother-in-law, and my nephews.
The fifth time with my cousin Edu and Eli.
And the sixth time with Archena, a friend from Bombay (not from Bilbao).
In connection with returning to the same place, I want to share some reflections that José Saramago wrote in his book "Journey to Portugal" after touring his own country as if he didn't know it. And it goes like this:
¨But that is not true. The journey is never over. Only travellers come to an end. But even then they can prolong their voyage in their memories, in recollections, in stories. When the traveller sat in the sand and declared: “There’s nothing more to see,” he knew it wasn’t true. The end of one journey is simply the start of another. You have to see what you missed the first time, see again what you already saw, see in springtime what you saw in summer, in daylight what you saw at night, see the sun shining where you saw the rain falling, see the crops growing, the fruit ripen, the stone which has moved, the shadow that was not there before. You have to go back to the footsteps already taken, to go over them again or add fresh ones alongside them. You have to start the journey anew. Always. The traveller sets out once more.¨
En el Fuerte de Agra se puede experimentar una ilusión óptica muy interesante.
Si te asomas a una de las terrazas, el Taj Mahal se ve al fondo y parece pequeño.
Sin embargo, si te alejas unos 25 metros y observas el Taj Mahal a través de los arcos de la terraza, el Taj Mahal da la impresión de ser mucho más grande.
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Le he preguntado a una inteligencia artificial (ChatGPT) la razón. La respuesta es impresionante, alucino con cómo elabora sus explicaciones esta nueva tecnología. La reproduzco literal debajo de los puntos (para que podáis pensarla antes):
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ChatGPT dice: ¨La ilusión óptica que mencionas en el Fuerte de Agra es realmente fascinante y demuestra cómo la percepción visual puede engañarnos de manera sorprendente. Esta ilusión se debe a varios factores, incluyendo la distancia y el marco de referencia proporcionado por los arcos de la terraza.
Cuando te asomas a una de las terrazas del Fuerte de Agra y ves el Taj Mahal al fondo, tu cerebro no tiene un punto de referencia claro para evaluar su tamaño real. Como resultado, tiende a percibirlo como más pequeño de lo que realmente es debido a la distancia aparente.
Sin embargo, cuando te alejas unos 25 metros y observas el Taj Mahal a través de los arcos de la terraza, los arcos proporcionan un marco de referencia que ayuda a tu cerebro a calcular mejor el tamaño y la distancia. Esto hace que el Taj Mahal parezca mucho más grande de lo que parecía inicialmente cuando te asomabas desde la terraza. Es una ilusión sorprendente que muestra cómo nuestros cerebros procesan la información visual y cómo nuestra percepción puede variar según las condiciones en las que observamos un objeto.
El Fuerte de Agra y el Taj Mahal son lugares impresionantes por sí mismos, pero esta ilusión óptica agrega un toque adicional de magia a la experiencia de visitarlos. Es un recordatorio de cuán compleja y asombrosa es nuestra percepción visual¨.
Los principales dioses de la religión hindú son Brahma (el Creador), Vishnú (el Preservador) y Shiva (el Destructor). Estos dioses tienen avatares, que son sus encarnaciones terrestres. Mi favorita es la cuarta encarnación de Vishnú, Varaja, que tiene forma de jabalí, mi animal favorito. Pero hoy nos centraremos en la octava encarnación de Vishnú, el Señor Krisna. Así como en el catolicismo podemos reconocer fácilmente a San Pedro por tener en sus manos las Llaves del Cielo, el Señor Krisna suele estar representado de color azul tocando una flauta (aunque también puede aparecer de otros colores -negro principalmente- y sin su representativa flauta).
El Señor Krisna nació el octavo día de la quincena oscura del mes de Bhadrapada. Como a mí, imagino que esta fecha del calendario hindú os dirá muy poco. En nuestro calendario gregoriano suele caer entre mediados del mes de agosto y mediados del mes de septiembre, y este año Janmashtami, como se conoce esta festividad del hinduismo que celebra el nacimiento de Krishna hace hoy 5250 años, empezó ayer 6 de septiembre y termina hoy día 7.
En Vrindavan, a unos 180 kilómetros al sur de Delhi y a unos 70 kilómetros al norte de Agra, se dice que creció el joven Krishna. Peregrinos acuden en masa a esta ciudad desde toda la India y es el centro de la comunidad Hare Krishna. Repartidos por sus callejuelas hay decenas de templos antiguos y modernos, de todas formas y tamaños. Uno de ellos es el templo Banke Bihari que visité el sábado pasado y podéis ver en el video (57¨). Está dedicado a Radha-Krishna, que es la forma combinada del dios Krishna con su principal consorte Radha. Podéis ver que al igual que en cierto pueblo de la Sierra de Albacete con Faulkner, lo que sienten por Lord Krisna en Vrindavan es verdadera devoción.
Video Templo Banke Bihari. Vrindavan, India, 2 de septiembre de 2023 (57¨)
Video Paseando por el Taj Mahal - 3 de septiembre de 2023 (26¨)
Video El viajero vuelve al camino, de José Saramago. Sexta vez en el Taj Mahal. 3 de septiembre de 2023 (1´31¨)
Video Ilusión óptica. Fuerte de Agra, India, 3 de septiembre de 2023 (1´04¨)
Del 1 al 6 de septiembre estuvo por casa en Delhi Archana, una amiga de Bombay que conocí en un trekking por Cachemira en julio de 2022. Posteriormente hicimos un viaje a Goa en noviembre de ese año.
Este fue el plan:
Viernes 1 de septiembre: Llegada a Delhi. Tren a Mathura.
Sábado 2 de septiembre: Mathura-Vrindavan. Tren a Agra.
Domingo 3 de septiembre: Agra. Tren a Delhi.
Lunes 4-miércoles 6 de septiembre: Delhi.
VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Archana llegó a Delhi a las 10:15 am, en el tren NZM Garib Rath (12909) procedente de Bombay. Le fui a recibir a la puerta del cole y la dejé en casa porque yo tenía que currar hasta las 3:35 pm. A esa hora salí como un tiro del cole y empezamos a rutar.
Esa noche teníamos reservado dos camas en 2A en el tren 12448 Delhi Nizamuddin (20:00) – Mathura Jn (21:18) (134km, 1h18´). Íbamos ligeros de equipaje, así que de camino paramos a ver:
-La tumba de Humayun, Patrimonio de la Humanidad.
-Parque Waste to Wonder.
En Mathura nos alojamos en el hotel Sheetal Regency.
SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023
¡Mi cumpleaños! Archana me sorprendió con un par de regalitos:
-Una taza personalizada, con fotos.
-Una camisa amarilla muy chula.
¡Empezamos bien el día!
En Mathura ya había estado antes, el 8 de marzo en el festival de Holi, que en esta ciudad es un fiestón. Al lado de Mathura, a unos 13 kilómetros, está Vrindavan. Las dos son ciudades sagradas de importancia clave en la historia religiosa de la India. Así describe Mathura la guía Lonely Planet:
¨Famosa por ser la cuna de Krishna, Mathura es una de las siete ciudades sagradas del hinduismo y atrae a muchos peregrinos, sobre todo durante el Janmatami (cumpleaños de Krishna; ago/sep) y el Holi (feb/mar). La ciudad está llena de templos de diferentes épocas, y al paso del sagrado río Yamuna, que la atraviesa, hay 25 ghats.
Mathura fue antaño una capital kushán y un importante centro budista con 20 monasterios que hospedaban a 3000 monjes, pero tras el auge del hinduismo y los posteriores saqueos de los gobernantes afganos y mogoles todo lo que queda de los lugares más antiguos son las hermosas esculturas recuperadas de entre las ruinas que se exponen en el excelente Museo Arqueológico¨.
Menciona el Janmatami, el cumpleaños de Krisna. El Señor Krisna nació el octavo día de la quincena oscura del mes de Bhadrapada. Como a mí, imagino que esta fecha del calendario hindú os dirá muy poco. En nuestro calendario gregoriano suele caer entre mediados del mes de agosto y mediados del mes de septiembre, y este año Janmashtami, como se conoce esta festividad del hinduismo que celebra el nacimiento de Krishna hace hoy 5250 años, empezó el 6 de septiembre y terminó el 7 de septiembre. Por ser el fin de semana anterior a esa fecha se veía bastante meneo de peregrinos.
Los principales dioses de la religión hindú son Brahma (el Creador), Vishnú (el Preservador) y Shiva (el Destructor). Estos dioses tienen avatares, que son sus encarnaciones terrestres. Mi favorita es la cuarta encarnación de Vishnú, Varaja, que tiene forma de jabalí, mi animal favorito. Pero la entrada pide que nos centremos en la octava encarnación de Vishnú, el Señor Krisna. Así como en el catolicismo podemos reconocer fácilmente a San Pedro por tener en sus manos las Llaves del Cielo, el Señor Krisna suele estar representado de color azul tocando una flauta (aunque también puede aparecer de otros colores -negro principalmente- y sin su representativa flauta).
En Vrindavan, a unos 180 kilómetros al sur de Delhi y a unos 70 kilómetros al norte de Agra, se dice que creció el joven Krishna. Peregrinos acuden en masa a esta ciudad desde toda la India y es el centro de la comunidad Hare Krishna. Repartidos por sus callejuelas hay decenas de templos antiguos y modernos, de todas formas y tamaños, así que tocaba visitar algunos de ellos:
-Templo Banke Bihari: Está dedicado a Radha-Krishna, que es la forma combinada del dios Krishna con su principal consorte Radha. Podéis ver en este video (58¨) que al igual que en cierto pueblo de la Sierra de Albacete con Faulkner, lo que sienten por Lord Krisna en Vrindavan es verdadera devoción.
-Templo de Nidhivan - Mejor que contarlo yo, copio y pego la explicación de este lugar que Gabriela Arenas publicó en el Facebook de Mochileros por India:
¨Pero hay un lugar en Vrindavan, lleno de magia, misterio y amor llamado Nidhivan. Es un templo rodeado de un pequeño bosque donde el Señor Krishna llega a visitar este lugar cada noche y realiza Ras Leela (Danza) con las Gopis (doncellas).
La palabra Nidhivan significa "Dormir o tesoro" (Nidhi) y "Bosque" (Van). El bosque es pequeño y está rodeado por una muralla, es un bosque verde con cientos de árboles de Tulsi retorcidos enredados. Los árboles son completamente huecos por dentro y tienen raíces a 5 mm del suelo. Nunca se les da agua, pero sus hojas permanecen verdes durante todo el año. Incluso los que se ven secos, por la noche se vuelven verdes por la dicha de estar ante el señor Krishna.
Es por las noches cuando la magia tiene lugar en Nidhivan. Primero debo explicar que todos los días se lleva a cabo el Aarti de la tarde y al finalizar, a las 7 de la tarde, el lugar se cierra y todos deben salir de este lugar, ninguna persona permanece dentro. Hasta los monos que durante el día invaden el lugar lo abandonan al atardecer, en los árboles no hay nidos, ni insectos, hasta las hormigas abandonan el bosque poco antes de que oscurezca.
Antes de dejar el lugar los sacerdotes decoran un pequeño templo (Radha-rani), con flores ponen cepillos de dientes, saris, brazaletes, hojas de Betel, agua, dulces y preparan una cama de sándalo.
Por la noche, los árboles se transforman en las gopis. Una observación interesante es que en muestra de humildad están pegados al suelo y están enredados entre sí, lo que significa el amor entre ellos. y cuando estos árboles cobran vida como las gopis, el Señor Krishna viene aquí y danzan "Ras Leela" y tan pronto como amanece, las gopis vuelven a ser árboles de albahaca.
Por eso los árboles cambian de posición todos los días. Varias personas han atado hilos para comprobar este hecho pero nunca pudieron encontrar el hilo atado. Si ves en el suelo, hay muchos agujeros, que son el claro indicador de que los árboles han cambiado de posición. Estos árboles de albahaca siempre se encuentran en pares.
Además, la cama está desordenada por las mañanas, como si alguien hubiese descansando en ella y el agua, las hojas de betel, los dulces dan muestra de haber sido probados o comidos totalmente.
Alrededor del templo de Nidhivan hay cientos de casas, cuyas ventanas se abren a las vistas del bosque. Pero las personas que viven en él, no se atreven a mirar o abrir sus ventanas. De hecho, algunos lugareños han cerrado las ventanas de sus casas de forma permanente con ladrillos. Los vecinos aseguran haber escuchado las tobilleras de cascabeles (ghungroos). Las personas que han osado esconderse para ver lo que sucede allí o han tratado de llevarse un pedazo de algún árbol, han tenido un terrible castigo, pues se han quedado ciegos, mudos, han perdido la razón o incluso han encontrado la muerte. Quienes permanecieron durante la noche en el bosque a la mañana siguiente no se encuentra sano para revelar el secreto espiritual del señor Radha-Krishna.
Estos árboles están llenos de magia, también se dice que conceden deseos siempre que estos sean nobles. Crean o no está historia, lo cierto es que el lugar irradia paz, se puede sentir la presencia de lo divino. Cuando uno camina en esta arboleda sagrada cantando el nombre del Señor, el alma se siente tan tranquila que ninguna palabra puede explicarlo.
Algunos lugares de interés en Nidhivan son:
--- Templo de San Haridas: La interesante leyenda detrás de este templo es que un divino San Haridas, durante el siglo XV hizo de Nidhivan su base. Para impresionar al Señor Krishna (también conocido como Banke Bihari ) solía tocar la flauta. Un día, el Señor lo bendijo en sus sueños al aparecer en el mismo lugar en Nidhivan en Vrindavan. Entonces, este lugar también se conoce como Prakatya Sathal, que en sí mismo significa la aparición del Señor Krishna.
El Samadhi o tumba de Sanit Haridas también se encuentra en el extremo derecho de Nidhivan en Vrindavan.
--- Lalita Kund: Es un pequeño pozo dentro del recinto. una vez, mientras interpretaba Ras Leela, Lalita, la amiga cercana de Shree Radha, tuvo sed y, para saciar su sed, el Señor Krishna construyó un pozo allí con su flauta. Entonces, este pozo se conoce como Lalita Kund.
--- Rang Mahal: Rang Mahal o el Shingar (vestidor) de Radha. Es la habitación donde se coloca la cama, cepillos de dientes, saris, brazaletes, hojas de Betel, agua bendita en una jarra y dulces. A la mañana siguiente, todo se encuentra esparcido como si alguien lo hubiera usado.
--- Templo de Shree Radha: En el templo, hay una deidad de Shree Radha tocando una flauta. Está construido en memoria, cuando Radha robó la flauta de Krishna junto con sus sakhis (novias) Lalita y Vishakha y comenzaron a tocarla. El árbol fuera de este templo tiene ramas enredadas de manera diferente que se asemejaban a la forma del Señor Krishna¨.
Como veis, un lugar lleno de misterios y leyendas al que Iker Jiménez podría sacar buen partido.
-Nand Palace Temple: Este edificio tiene pintado en el interior con grandes letras ¨Historical Krishna House¨, ¨Casa histórica de Krishna¨. La verdad, no he encontrado mucha información al respecto, únicamente Google Maps da algo de información, pero más sobre timadores que te puedes encontrar presionándote por hacer una donación (que no fue el caso).
-Ranji Temple – Así lo describe Wikipedia: ¨El templo de Rangaji, construido en 1851, está dedicado al Señor Ranganatha (representado como el dios Visnú en su postura shesha-shaí (‘acostado sobre [la serpiente divina] Sesha Naga’). El santuario fue construido en estilo dravidiano (como réplica del templo Srivilliputhur) tiene una alta gopuram (literalmente ‘puerta para vacas’) de seis pisos y una columna stambha enchapada en oro de 15 m de altura. Dentro del templo hay un bello jardín con un estanque de agua. El festival anual de Jal Vihar (Krishná, ‘el que se divierte en el agua’) es realizada con gran pompa y esplendor en la piscina. También es famosa la celebración Brahma útsava en marzo-abril, conocida más popularmente como Rath ka Mela. Dura diez días, donde cientos de devotos arrastran una carroza que transporta las deidades desde el templo hasta los jardines adyacentes. Dentro del templo las oraciones siguen el estilo de Andal (uno de los doce santos vaishnavas del sur de la India).¨
Tenía curiosidad ver este templo, por la gopuram, pero estaba cerrado. Los templos suelen cerrar al mediodía.
De ahí volvimos al hotel en Mathura para comer. De postre Archana me sorprendió con unos pasteles de cumpleaños.
Tocaba visitar Mathura. Empezamos dando un paseo en barca por el río Yamuna desde Vishram Ghat. Porque mola, y también porque los templos abren a las 4 pm y no estaban abiertos. En la otra orilla visitamos un templo pequeñito, llamado Kalindri Krisha Mandir. Vuelta a la orilla de Mathura y visitamos el templo Shree Dwarikadhish. Dice así esta página Web:
-Templo Dwarkadhish: ¨El templo fue construido en 1815 por el tesorero de la provincia de Gwalior, Seth Gokuldas Parikh, y es reconocido globalmente por su excelente arquitectura. Está situado del lado norte de Mathura, en el borde de Vishram Ghat a lo largo de las orillas del río Yamuna.
Bellos colores y diseños florales de pilares amarillos adornan el gran salón del templo, que sostiene el sancto sanctorum en una plataforma más alta. El ídolo de Lord Krishna es absolutamente fascinante, esculpido en mármol negro, mientras que Radharani, su compañera, fue tallado en mármol blanco. Una bella puerta estilo Rajasthani conduce a un magnífico y bien mantenido patio. Los devotos pueden también admirar las diversas tallas de dioses y diosas en los pilares y paredes del templo.
Como la mayoría de los templos en Mathura, Dwarkadhish da la bienvenida a miles de peregrinos durante los festivales de Holi y Krishna Janmashtami, sin embargo, algunas celebraciones especiales tienen también lugar aquí. El templo organiza el festival “Hindola” durante el mes de Shravan, tipicamente Julio o agosto. Flores y luces engalanan cada superficie del templo, transformándolo en un festín espléndido para los fotógrafos. Otro festival conocido como “Jhoola” (balancín), es también observado en Dwarkadhish al final de Shravan, y marca el principio de una temporada lluviosa. Durante este tiempo, Lord Dwarkadhish es ubicado en un balancín de oro y plata para darshan¨.
Este templo en Holi era una locura.
Continuamos nuestra visita hasta Kans Qila, el fuerte de Mathura. La anterior vez que estuve en Mathura intenté acceder por la orilla del Yamuna pero no di con la entrada, hay que callejear y accederlo por arriba. Tiene muchos monos y buenas vistas al Yamuna y a la ciudad. Por cierto, hablando de monos. Fueron muchas las ocasiones en las que tanto en Mathura como en Vrindavan me dijo la gente ¨quítate las gafas que los monos te las pueden quitar pensando que es comida¨. Raro raro raro…
Esto es lo que dice la Web Incredible India sobre Kans Qila: ¨Este lugar, que se cree que fue el palacio del demonio Kansa, el tío materno de Lord Krishna, está situado a las orillas del río Yamuna. Sus parciales ruinas reflejan todavía su grandeza, y se puede ver trazos de una mezcla de estilos arquitectónicos hindú y musulman, dado que estuvo bajo diferentes gobiernos a través de los siglos. Después de intercambiar varias manos, el palacio fue finalmente renovado por Raja Man Singh de Jaipur durante el siglo XVI.
Se dice que fue agregado más adelante un observatorio en el complejo, por Maharaja Sawai Jai Singh (1699-1743), pero no hay signo de ello ahora. La vieja audiencia del salón, localizada fuera del fuerte, es particularmente seductora con sus pilares de arenisca roja. El fuerte fue usado anteriormente como barrera contra las corrientes, ya que está ubicado a las orillas del norte del río Yamuna¨.
La última visita en Mathura fue el templo Sri Krishna Janmabhoomi, el principal lugar de peregrinaje en Mathura porque se dice que fue construido alrededor de la celda de prisión en que nació Lord Krishna y tiene un habitáculo oscuro que se dice es el lugar exacto donde nació. No se puede entrar con aparatos electrónicos (móviles, cámaras, etc.), hay que dejar todo en una taquilla. No me apetecía a mí demasiado hacerlo así que me quedé fuera con las cosas. En otra ocasión iremos.
Siguiente destino: Agra. Cogimos el tren 22182 Mathura Jn (19:17) – Agra Cantt (19:53) (54km, 36´, 2A). En la estación nos estaba esperando Bunty Khan (+91 9690047428), un conductor de tuk-tuk muy agradable que habla perfecto inglés y que os recomiendo para futuras visitas a Agra. Estuvimos con él también al día siguiente.
Nos llevó al hotel Saniya Palace donde habíamos hecho la reserva. Esta cerca del Taj Mahal y tiene unas bonitas vistas de este emblemático edificio desde la azotea donde está el restaurante. Cenamos en el cercano Joney´s Place, que recomiendo (también estuve allá con Edu y Eli) y echamos una birra en la terraza del hotel.
DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Tocaba madrugar para ver el Taj Mahal. Era mi sexta vez y grabé este video compartiendo unas reflexiones de José Saramago. De ahí al hotel a desayunar y con la mochila hecha visitamos el Fuerte de Agra (me moló esta ilusión óptica que no conocía), el mausoleo de Itimad-ud-Daulah, conocido como «el pequeño Taj» y fuimos a los jardines Mehtab Bagh para ver el Taj justo enfrente, pero a la otra orilla del río Yamuna. Unas compras y a la estación de tren. Cogíamos el 12049 Agra Cantt (17:45) – Delhi Nizamuddin (19:30).
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Por la mañana me tocó currar, por la tarde fuimos al Museo de las Ilusiones en Connaught Place y cenamos en Café Sandoz.
MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Curré hasta la 1:30 y pedí la tarde libre porque no enseñaba ninguna clase. Cogimos la moto y nos fuimos a Malcha Mahal, vimos Gyarah Murti, la estatua de la Marcha de la sal de Gandhi y visitamos el Museo del Ferrocarril. Dejamos la moto, visitamos la escuela y nos fuimos hasta el Fuerte Rojo para ver el espectáculo de luz y sonido Jai Hind. Cena en el barrio, en Amour Bistro.
MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Nos despedimos por la mañana porque yo curraba hasta las 5 pm y Archana pillaba el vuelo de vuelta a Bombay a las 15:50 (Vistara UK955, 2h05´). Tenía que salir con tiempo, porque celebrándose esta semana la cumbre del G-20 en Delhi se preveían muchos cortes de carreteras.
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Unos días divertidos con Archana de visita por Delhi. Ahora me toca devolver la visita y poner mis pies en Maharashtra (me encanta el nombre de ese estado).
Con suerte, hoy 23 de agosto de 2023 a las 14:34 hora española, 18:04 hora de India, India se convertirá en el cuarto país, después de Estados Unidos, de la extinta Unión Soviética y de China, en hacer aterrizar un cacharro en la superficie lunar. Curiosidades de la tecnología, lo podremos ver en directo:
-Facebook de la agencia espacial india.
Una de las noticias, en español.
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Al hilo, no perdáis de vista a la Space Athletics Federation que cualquier día nos dan una sorpresa grande. ¡Estad atentos!
El 21 de abril aterrizó en Nueva Delhi mi colega Kolibria. Se ha cogido un par de años de excedencia en su empresa y está dedicando ese tiempo a proyectos que le interesan. Entre otros le apetecía viajar por India, así que aquí se vino.
Por aquellas fechas estuvo en casa en Delhi hasta el 3 de mayo, tomando el primer contacto con India (Instituto Cervantes – Books&Roses – Singing Bowls – Cricket – Born To Be Wild). Extraigo párrafos de su blog:
¨Llevo ocho días en Nueva Delhi. Gente, ruido, olores de todo tipo, aire contaminado, riqueza ostentosa, pobreza indignante, clase media, regateo a cada momento, normas de tráfico que de vez en cuando se cumplen, suciedad, regateo a cada momento, muchos colores, monos, vacas, ardillas, cricket, monumentos deslumbrantes, regateo a cada momento y mucho barato, aunque no todo.
Un país tremendo de grande, un chico hindú que va a rezar a un templo de otra religión porque Dios no hay más que uno y da igual qué forma le pongamos…esto último resume lo que estoy empezando a sentir, y es que ante esta locura que ni siquiera me he dado la oportunidad de criticar por haber pasado del shock directamente al «me voy acostumbrando», más vale rendirse. Un tráfico que fluye sin semáforos, en direcciones contrarias, con muchos pitidos y pocos enfados. Me doy cuenta del contraste con el lugar del que provengo. Cuánta necesidad de control tenemos. Ya ni se me ocurre pensar que es la única manera correcta de ser…jeje¨.
Ese tres de mayo que fue a Rishikesh debió salir con prisa de casa a la estación de bus porque al volver del curro me encontré que se había dejado la puerta abierta (lo que viviendo donde vivo no es ningún problema). El 13 de mayo tiró para McLeod Ganj y Dharamsala, sede del gobierno tibetano en el exilio. Allá durante unas semanas estuvo probando la medicina ayurvédica, masajes, etc. El 22 de junio salió de la estación de McLeod Ganj en bus hacia Leh, la capital de Ladakh, haciendo una parada de un día en Manali. Así describe ese viaje de 480km, que se hacen en 15 horas:
¨Esta carretera es mundialmente famosa por hacer del viaje una pequeña aventura. Casi sin asfalto, estrecha, con baches, muchos, infinitos, sin quitamiedos, aunque sí, creo recordar uno, o tal vez dos; y por supuesto, pasamos por lugares ubicados «en ninguna parte».
¿No has vivido nunca experiencias que te han bloqueado la capacidad de asombro? ¿De esas que llegado un punto ya no da para más? Pues así fue la cosa¨.
Kolibria vino a India con un visado de turismo de un año. Pero con este visado, cada tres meses tienes que salir del país. Puedes entrar y salir las veces que quieras durante ese año, pero cada 90 días tienes que cruzar una frontera. Así que en julio se pasó por Nueva Delhi, dejó algunas cosas en el puesto de seguridad del cole para recogerlas a la vuelta -yo estaba en España- y voló a Sri Lanka. Por allá estuvo haciendo un retiro, meditación, etc. Vuelta a India por Kerala donde pasó un tiempo y el 7 de agosto nos volvimos a reencontrar en Nueva Delhi. Fuimos a cenar a un restaurante del barrio, Amour Bistro, para ponernos al día.
Al día siguiente fui a currar, primer día del curso escolar 2023-24 con estudiantes (la semana anterior habíamos currado solo los profes). Habíamos quedado para cenar esa noche pero cuando llegué a casa Kolibria no andaba muy fino del estómago. De hecho estaba hecho polvo y al día siguiente tenía un vuelo a Estambul, era su última noche en India. Estando como estaba pensamos que sería bueno ver a un médico y que le dijera si estaba o no en condiciones de viajar o era mejor cancelar el vuelo. Llamamos a su seguro, nos dijeron que fuéramos al Indian Spinal Injuries Centre en Vasant Kunj y ahí le pusieron suero intravenoso durante unas horas, le recetaron unas medicinas y la mañana siguiente, miércoles 9 de agosto a las 7am lo dejé en un Uber con destino al aeropuerto, ¡prueba superada! Fui a currar con tres horitas de sueño (volvimos del hospital a las 3 am) y Kolibria emprendía su ¨vuelta imaginativa¨ a casa. Ja, ja, explico lo de vuelta imaginativa. Llamando al seguro, Kolibria estaba explicando la situación: que tenía que coger un avión, y la operadora, Laura, muy maja, le preguntó a ver si ya volvía a España. Kolibría le respondió que emprendía su ¨vuelta imaginativa¨. En su cabeza tenía sentido, porque en ese momento estaba imaginando -más que planeando- como iba a ser su regreso a casa: quizás por carretera, pasando por Bulgaria y Rumanía, quizás en barco, quizás en avión… Laura la operadora al escuchar ¨vuelta imaginativa¨ pensaría que el asegurado ya estaba delirando, y yo desde un tercer plano como Goya me descojonaba con la situación porque entendía lo que quería decir Kolibria, pero imaginaba la confusión de la teleoperadora. Tema solucionado, en cualquier caso.
Esta entrada se titula ¨111 días en India – Tarde o temprano caes con ¨Delhi belly¨.
Así contaba su plan Kolibria en su blog:
¨El 9 de agosto hará ciento once días desde mi partida de Gasteiz. Ese día regreso a casa, ya está.
Lo decidí hace un par de semanas y fue un poco como cuando Forrest Gump paró de correr en su viaje trotante; simplemente.
Eso sí, vuelvo con deleite, más despacio de lo inicialmente pensado. Vuelvo imaginando¨.
Más que como Forrest Gump, a estas alturas, diría que decidió parar como Laal Singh Chaddha.
El 9 de agosto salía de India y nos daba tiempo a hacer el último video bobo.
Kolibria el día anterior sufría de ¨Delhi belly¨. Ésta es una expresión común para referirse a la intoxicación alimentaria que se produce al consumir en India alimentos o bebidas contaminados con virus, bacterias, parásitos o químicos, especialmente entre turistas que se aventuran a comer en puestos callejeros o más populares. De hecho el diccionario Merriam-Webster recoge la expresión como ¨diarrea contraía en India especialmente por turistas¨.
¨Belly¨ en inglés se traduciría al español como tripa, estómago, vientre, panza…
¨Delhi¨ es la capital de India.
La idea del video fue la siguiente:
-Día 8 de agosto: estando en el hospital grabé a Kolibria en la camilla, con suero intravenoso, diciendo yo algo como ¨ya os lo dije, no se puede decir que estás libre de Delhi Belly¨.
-Día 9 de agosto: ya recuperado Kolibria y de camino a coger el Uber que lo llevaría al aeropuerto, grabamos esta toma:
-Kolibria: qué bien, 111 días en India y no he tenido problemas de estómago.
-Yo: ¡estás loco! No se puede decir eso, es mentar al diablo, ya verás, ya verás.
A la hora de editarlo invertimos las tomas, haciendo parecer que había dicho eso primero y que por esa razón acabó en el hospital. (video aquí, 1´32¨)
La primera regla del Club de la lucha es ¨nadie habla sobre el club de la lucha¨. La idea del video es que la primera regla para no sufrir ¨Delhi belly¨ es que ¨nadie menciona que está libre de Delhi belly¨. En caso contrario, asumiendo que lo puedes evitar, la espada de Damocles cae sobre tu cabeza. Aunque lleves 111 días rulando por el subcontinente, caso del gran Aitor Kolibria, ni se te ocurra mencionar que no has tenido ¨Delhi belly¨. Porque en ese caso aparece ¨el tío del mazo¨, como podéis ver en el video.
Kolibria achaca la gastroenteritis a un lassi (un yogur liquido típico de India) que se tomó en Kerala, antes de volar a Delhi.
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111 días viajando, a tu aire, son muchos días viajando a tu aire. Seguro que tienes momentos ¨high¨ en lo que todo es maravilloso y momentos más aburridos en los que dices ¨¿qué coño estoy haciendo aquí?¨. De vuelta se lleva una mochila repleta de vivencias y encuentros que creo que le llevará tiempo asimilar. No eres hasta cierto punto consciente de todo lo que te pasa hasta que pasa un tiempo y lo miras con la perspectiva de la distancia.
Hay muchos tipos de viajeros, o cada uno somos diferentes tipos de viajeros según las circunstancias que nos toquen o creemos. Si tienes una semana para ver India viajas non-stop: Delhi-Agra-Jaipur-Ganges donde sea y vuelta. Si viajas sin fecha límite también te lo puedes montar non-stop o ¨mi plan: no plan¨, como fue el caso de Kolibria, viajando sin ninguna prisa, slow travel. Ha sido un privilegio ir siguiendo un poco esos 111 días por el subcontinente indio, que seguro que en cierta manera le habrán marcado a él, y a mí me ha permitido ver otras inquietudes y forma de vida con la que raramente me encuentro. Un tipo especial Kolibria, sin duda.
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Por cierto, justo la mañana del 7 de agosto, el día que Kolibria iba a llegar a Delhi, vi lo que me pareció ser un colibrí volando en la terraza de casa. Lo comenté con una profesora a la que le gustan los pájaros y me dijo que sería un ¨sunbird¨, que en Asia no hay colibríes. Posteriormente pude sacar una foto, no sé si al mismo o a otro. Mi colega me dijo que era un ¨purple sunbird¨ hembra, que los machos son mucho más oscuros. Como la canción de Sebastián Iradier ¨La paloma¨, curioso que el día que kolibria andaba de vuelta apareciera esa ave por mi balcón.
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La foto que ilustra la entrada está sacada en nuestra despedida. Ahí se ve a la izquierda la cara de un tío que tiene que ir a currar, con tres horas de sueño, y un tío que pese a haber estado unas horas antes vomitando y tumbado en una cama de hospital pinchado al suero continúa su viaje :-)
ÁLBUMES DE FOTOS:
1.- Jaiselmer, Rajastán, India. 25-26 julio 2023 – 171 fotos
2.- Noche en el desierto del Thar (Jaisalmer, Rajastán, India). 25-26 julio 2023 – 120 fotos
3.- Jodhpur, la Ciudad Azul (Rajastán, India). 26-28 julio 2023 – 197 fotos
4.- Bikaner + Deshnok (Rajastán, India). 28 julio 2023 – 143 fotos
VIDEOS:
1.- Jaiselmer Fort, Rajastán, India. 26 julio 2023 (2´13¨)
2.- Desierto del Thar (Rajastán, India). Camel safari organizado por Trotters Jaisalmer. 25-26 jul 2023 (8´52¨)
3.- Longitud del tren 14803 de Jaisalmer a Jodhpur (Rajastán, India) – 26 de julio de 2023 (Versión corta, 1´14¨)
4.- Longitud del tren 14803 de Jaisalmer a Jodhpur (Rajastán, India) – 26 de julio de 2023 (12´48¨)
5.- Centro Nacional de Investigaciones sobre los Camellos – Bikaner, Rajastán, India. 28 julio 2023 (50¨)
6.- Templo de Karni Mata (conocido como ¨Templo de las ratas¨). Deshnok, Rajastán, India. 28-julio-2023 (4´23¨)
7.- Fascinante quedarse viendo un paso a nivel con barreras en India. Bikaner, 28 julio 2023, 8:26pm (59¨)
VIDEOS RELIVE DE LAS RUTAS:
Relive 1 - Jaisalmer (Rajastán, India). Video Relive. 25-26 julio 2023
Relive 2 - Jodhpur (Rajastán, India). Video Relive. 27 julio 2023
Relive 3 - Bikaner + Deshnok (templo de Karni Mata). 28 julio 2023.
CRÓNICA:
En nuestro cole empezamos los profes el nuevo curso escolar el 1 de agosto. El primer día para los estudiantes es una semana más tarde, el 8 de agosto. Volví a India el 20 de julio, porque del 21 al 29 pensaba hacer un trekking por los Himalayas (Pin Bhaba Pass). Sin embargo lo tuve que cancelar por una tendinitis en la rodilla derecha (aquí lo contaba).
Nada más llegar a Delhi, el 20 de julio, me dieron un chute de plasma con factores de crecimiento para intentar solucionar lo de la rodilla. Es un tratamiento de tres inyecciones y la segunda la tenía el sábado 29 de julio. Así que entre medias unos días para rular. También para estar tranquilo en Delhi, que me apetecía después de todo el ir y venir de las vacaciones en España.
Pensando en qué hacer tenía muchos planes en la cabeza, de todas las veces que sueño en mi próximo viaje, entre otros muchos:
-Ir a Dharamsala, pasar unos días allá y después ir en autobús a Leh: descartado, porque serían muchas horas en autobús teniendo que cuidar la rodilla.
-Volar a Shillong y conocer la zona de Meghalaya: descartado – Es uno de los sitios más húmedos del planeta y durante el monzón puede haber agua para aburrir. Pero la opción que me hace descartarlo es que por ejemplo, para ver los puentes de raíces te tienes que pegar una caminata, descensos, ascensos, y no es lo mejor para la rodilla. Esto para octubre.
-Maldivas: es una opción sencilla. Pero no soy demasiado de playa.
Finalmente decidí hacer un viaje en tren por Rajastán: Delhi – Jaisalmer – Jodhpur – Bikaner – Delhi y el 21 de julio compré los billetes:
TRENES:
Lunes 24 de julio – Tren 15014 / Ranikhet Exp
Delhi DLI (04:30) – Jaisalmer (22:30)
979km, 18horas
Clase 1AC
A la hora de coger los trenes, suele ser importante mirar también si el tren parte de la ciudad que lo coges o si es una parada más de la ruta. Por ejemplo este tren sale de Kathgodam (Nainital, Uttarakhand) el día anterior a las 20:35 y hace tres paradas en Delhi:
Delhi DLI: Llegada 3:50, salida 4:30 (40 minutos de parada)
Delhi S Rohilla: Llegada 4:44, salida 4:46 (2 minutos de parada)
Delhi Cantt: Llegada 5:03, salida 5:05 (2 minutos de parada)
Teniendo oportunidad, obviamente comprar el billete donde el tren para 40 minutos.
Es lo que hice.
El día 23 enredando en Internet vi que había advertencia por posibles inundaciones en el río Yamuna. La estación Delhi DLI no se encuentra lejos.
El día 24, horas antes de la hora programada (a las 12:38 am) recibí un mensaje de texto de la compañía de trenes:
¨Due to Technical reason, TRN No 15014 does not touch your station DLI on 24.07.2023. Kindly check on NTES/139 before starting your journey¨.
Que viene a decir:
¨Debido a razones técnicas, el tren número 15014 no parará en la estación DLI el 24.07.2023. Por favor revisa la página Web NTES/139 antes de empezar tu jornada¨.
Me metí en esa Web y efectivamente, ponía que se saltaban la estación DLI, y el tren iba directamente a Delhi S Rohilla, continuando en Delhi Cantt. Delhi Cantt está algo más cerca de mi casa, pero opte por ir a Delhi S Rohilla porque esos 40 minutos que tendría que parar en DLI imaginé que los pararía en Delhi S Rohilla, y que en Delhi Cantt sería la parada regular de 2 minutos.
En Google Maps nada más entrar a consultar aparecía un mensaje en rojo que decía: ¨Severe flood alert – Central Delhi, Yamuna River¨. Traducido: ¨Alerta de inundación severa – Delhi Central, río Yamuna¨.
Antes de abordarlo pedí comida ¨a domicilio¨. Puedes pedir en Internet comida en ciertas estaciones y te la llevan al vagón en el que estés. Pedí que me trajeran una pizza en Jodhpur.
Miércoles 26 de julio – Tren 14803 / JSM SBIB Exp
Jaisalmer (15:10) – Jodhpur Jn (20:30)
301km, 5h20´
Clase 2AC
Otra curiosidad a la hora de coger trenes.
Jodhpur tiene dos estaciones de tren:
-Jodhpur Junction (Jn)
-Jodhpur Cantontment (Cantt)
Jn está en el centro, Cantt en las afueras.
Entre ellas hay unos 9km de distancia.
Pero si buscas trenes de Jaisalmer a Jodhpur Cantt la Web te dice que no hay, que tienes que hacer escala en otro pueblo y te sugiere dos trenes, en lugar de un trayecto directo.
El tren del lunes era en primera clase.
Este es en segunda.
Los dos son vagones literas y puedes ir durmiendo.
La diferencia es que en primera clase duermes en un compartimento de 4 personas.
En segunda clase son vagones abiertos, donde puede ir pasando la gente.
Viernes 28 de julio – Tren 19225 / JU JAT Exp.
Jodhpur Jn (06:45) – Bikaner Jn (12:00)
278km, 5h15´
Clase 2AC
Al mirar este tren tenía varias opciones. Por ejemplo, estaba esta opción: Jodhpur Jn (8:15) – Bikaner (12:50), que tarda 4h35´ en lugar de 5h15´. La razón por la que no lo cogí es porque mirando el horario de ese tren vi que empezaba en Secunderabad (Hyderabad, Telangana) el miércoles a las 23:35. Para el viernes que pasaba por Jodhpur podría haber (o no) retrasos. Sin embargo el que cogí salía de Jodhpur, con lo que tienes más tiempo para subirte al tren que si hace una parada y la probabilidad de retrasos es mucho menor.
Viernes 20 de julio – Tren 12458 / BKN DEE Exp.
Bikaner Jn (22:30) – Delhi Cantt (05:37am+1)
448km, 7h07´
Clase 2AC
Este tren tenía lista de espera.
En estos casos, la Web te indica qué probabilidades tienes de que si compras el billete finalmente tengas plaza, por las cancelaciones que se produzcan (si no te devuelven la pasta).
Para primera clase (1AC) estaría el cuarto en la lista de espera y la probabilidad de que comprando el billete pillara cama era de un 78%.
Para segunda clase (2AC) sería el primero en lista de espera y la probabilidad era de un 86%. Como soy un segurolas opté por esta opción.
El día anterior a coger este tren mi litera no estaba confirmada. Me pusieron en RAC/3. Quiere decir que:
-te permiten subir al tren con ese billete.
-pero en lugar de una litera, tienes un asiento.
Afortunadamente la mañana de coger el tren se confirmó mi litera y pude volver durmiendo.
Este tren para en Delhi en dos estaciones:
-Delhi Cantontment: Llegada 5:37, salida 5:39 (2 minutos)
-Delhi S Rohilla: Llegada (fin de trayecto) 6:05
Al contrario que al salir de Delhi el lunes, cogí el billete a Delhi Cantt, porque las paradas más o menos están a la misma distancia de mi casa y no tiene sentido tirarte media hora más en el tren. Y de un tren te puedes bajar casi en marcha, no es necesario que para mucho en la estación.
Eso es todo lo que puedo contar sobre los trenes.
ALOJAMIENTO:
Me quedé en los siguientes hoteles:
Jaisalmer: Zostel Jaisalmer
Jodhpur: Dev Kothi
Bikaner: Jaswant Bhawan
LUNES 24 DE JULIO: DELHI – JAISALMER
En lugar de coger el tren en la estación Delhi DLI lo tomé en Delhi S Rohilla porque cancelaron la parada en DLI debido a inundaciones en el río Yamuna. Se supone que debía haber abordado el tren a las 4:30 am pero vi amanecer en la estación ya que el tren apareció con más de una hora de retraso. En este enlace https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ puedes ver qué estaciones de la ruta ha pasado ya el tren y a qué hora se espera que llegue a las siguientes, basándose en datos actualizados. Durante la espera estuve hablando con un profesor que iba a Alwar, a unas tres horas. Enseñaba botánica e iba a esa ciudad de lunes a viernes y los fines de semana los pasaba en Delhi.
El viaje en tren a Jaisalmer es de 18 horas. Tuvo retraso y en lugar de llegar a las 22:30 llegó a las 00:40. Cogí un tuk-tuk a la dirección que me marcaba Google Maps del hotel. La dirección en Google Maps estaba mal y tuve que coger otro tuk-tuk más tarde que sí que sabía dónde se encontraba mi alojamiento. Estaba intramuros, así que me dejó cerca y tuve que buscarlo. Por la noche, nadie en la calle, y di más vueltas que un molino. Finalmente a la 1:40 am llegué al hotel, desperté al recepcionista (me costó) y pude instalarme. Para más INRI en Jaisalmer caía calabobos. No fue una entrada gloriosa.
MARTES 25 DE JULIO: JAISALMER
Así describe Lonely Planet esta ciudad:
¨La visión del fuerte de Jaisalmer, un gigantesco castillo de arena que se eleva sobre las llanuras cual espejismo, deja sin palabras. Ningún otro sitio evoca mejor las exóticas rutas comerciales de caravanas de camellos y el misterio del desierto. Un total de 99 baluartes rodean las callejas de la fortaleza, aún habitada. A pesar del mercantilismo desenfrenado, es difícil no maravillarse ante esta fortaleza en el desierto. Por debajo de las murallas, principalmente por el lado norte, las calles estrechas del casco antiguo ocultan espléndidas havelis, todas construidas con la misma arenisca de color melada que el fuerte; por eso llaman a Jaisalmer la ¨Ciudad Dorada¨.
Puede que Jaisalmer sea un lugar remoto, pero tras haber resurgido milagrosamente en el último medio siglo, también es un lugar inolvidable, uno de los mayores reclamos turísticos de Rajastán¨.
Por la mañana visite:
Intramuros:
-El Fuerte de Jaisalmer – Así lo describe la Guía Visual India: ¨El fuerte de Jaisalmer emerge como un fabuloso espejismo de la arena del desierto del Thar, con 99 bastiones cuyo imponente perfil suaviza el tono amarillo de la piedra. Erigido en 1156 por el maharawal Jaisal, y ampliado por sus sucesores, la ciudadela se eleva sobre la cima de la colina Trikuta, de 80m de altura. En el medievo, el fuerte alojaba a toda la población de Jaisalmer y hoy sus residentes se cuentan por miles, haciendo de él el único fuerte habitado de la India. Entre sus murallas hay palacios reales, un grupo de templos jainistas, mansiones y tiendas¨.
-Museo del Palacio del Fuerte.
-El templo jainista.
Extramuros:
-Baa Ri Haveli.
-Patwa-ki-Haveli.
-Nathmal-ki-Haveli, esta última haveli continúa parcialmente habitada y me la enseñó uno de los descendientes de los que la construyeron en su día.
De vuelta intramuros, cerca de la entrada al fuerte, vi una agencia de viajes que promocionaba tours en el desierto: Trotters Jaisalmer. Hablé con el manager, Shobu, y llegamos a un acuerdo. Quedé con Piru, conductor de un 4x4 a las 3 pm y rumbo al desierto del Thar. Esto es lo que dice la guía Lonely Planet sobre estas excursiones:
¨Safaris en camello desde Jaisamer:
Una de las formas más divertidas y encantadoras de explorar el desierto del Thar es a lomos de un camello. La zona no es precisamente un mar de dunas, sino de monte seco y árido, con aldeas, molinos de viento y alguna que otra duna. A menudo aparecen campos de mijo y niños que se dedican al pastoreo de ovejas o cabras¨.
Un destino turístico suelen ser las dunas más famosas, en el pueblo de Sam. Sin embargo están bastante masificadas. Esta agencia te lleva a otras, estuvimos a unos 45km de la ciudad, por la zona de Lakha Ram Ka Gaon, Salkha. Dormimos en el desierto. La persona encargada de los camellos era Dalpat, un fenómeno.
MIÉRCOLES 26 DE JULIO: JAISALMER – JODHPUR
La tarde anterior di un paseo en camello, por la mañana después de dormir en el desierto al aire libre otro. Me despedí de Dalpat y Piru me llevó de vuelta a Jaisalmer, haciendo un par de paradas en la ruta:
Recomiendo Trotters Jaisalmer, buena gente.
Vuelta a Jaisalmer, una ducha en el hotel y a la estación para coger el tren a Jodhpur a las 15:10. Los trenes en India son bastante largos. Para que os hagáis una idea, cuando salgáis de casa contad 590 pasos en línea recta y será más o menos la longitud del tren (máquina + 23 vagones) que tomé de Jaisalmer a Jodhpur. Caminar del principio al final me costó andando tranquilo 7 minutos. Llegué a la Ciudad Azul a las 20:30 y fui directamente al hotel. Cené en la terraza con vistas a Mehrangarh. Cenando allá había una pareja de irlandeses, de Belfast, también profesores.
JUEVES 27 DE JULIO: JODHPUR
Así describe la guía Lonely Planet Jodhpur:
¨Mehrangarh, el enorme y robusto fuerte que se alza por encima de la ¨Ciudad Azul¨, es una espectacular obra maestra de la arquitectura. Alrededor del fuerte está el casco antiguo de Jodhpur, un amasijo de casitas cuadradas pintadas de azul brahmán que se extiende a lo largo de una muralla de 10km del s. XVI. Su interior es una maraña de medievales y tortuosas callejas, perfumadas con una mezcla de incienso, rosas y cloaca, con tiendas y bazares en los que se vende de todo, desde trompetas y ornamentos para templos hasta rapé y saris.
La moderna Jodhpur desborda las murallas de la ciudad, pero lo más interesante son el colosal fuerte y el ajetreo de la vieja ciudad azul, principal zona turística de Jodhpur. Las partes más al oeste del casco antiguo, como Navchokiya, son igual de sugerentes pero mucho más tranquilas¨.
Ese día visité:
-Mehrangarh, considerada una de las fortalezas más impresionantes de la India.
-Jaswant Thada, un monumento de mármol blanco que conmemora al marajá Jaswant Singh II.
-Palacio de Umaid Bhawan, construido en 1929 para ese marajá.
-Toorji Ka Jhalra, un pozo escalonado. Comí en un restaurante al lado, Stepwell House.
-Torre del reloj, a la que se puede subir.
-Terminé el día dando un paseo por estrechas callejuelas azules pintadas con murales que me llevó hasta Pachetia Hill, con buenas vistas a la ciudad. Me recomendaron este paseo los dos irlandeses del hotel, que me los encontré cerca del pozo escalonado. Si queréis visitar esa zona, y os la recomiendo, podéis empezar buscando en Google Maps Blue city photo lane main e ir tirando hacia arriba, que llegaréis a Pachetia Hill. Allá estuve hablando con un par de coreanos, hermanos mellizos.
VIERNES 28 DE JULIO: JODHPUR – BIKANER – DESHNOK- DELHI
Tocaba madrugar porque mi tren a Bikaner salía a las 6:45 am.
Llegué a Bikaner al mediodía, y tenía 10 horas y media en esta ciudad hasta coger a las 22:30 el tren de vuelta a Delhi. Tiempo suficiente para ver lo que tenía en mente. Aquí no había reservado ningún hotel. Pero al lado de la estación vi uno que me gustó y el precio era asequible, así que ahí dejé la bolsa, desayuné y a rular.
Fui andando hasta Junagarh, que es el fuerte que mandó construir el rajá Rai Singh, gobernante de Bikaner y general del ejército mogol del emperador Akbar. Se construyó entre 1589 y 1593. Dentro hay un De Havilland DH-9, un bombardero biplano de la I Guerra Mundial.
A la salida le pedí a un tuk-tuk que me llevara al palacio Largarh. Con él acordé las visitas que tenía programadas para ese día: Largarh Palace, Centro Nacional de Investigaciones sobre los Camellos y el Templo de las Ratas en Deshnok.
Bikaner se encuentra en medio del desierto del Thar con lo que tiene sentido que esté aquí el National Research Centre on Camel (Centro Nacional de Investigaciones sobre los Camellos). Así describe la Guía Visual India a los navegantes del desierto del Thar:
¨Los moradores del desierto de Rajastán no podrían vivir sin sus camellos. En el arenoso e inhóspito desierto del Thar ellos son sus únicos medios de transporte, sus animales de carga y también una importante fuente de alimento (la leche de camello, de sabor algo salado, se bebe en todos los desiertos de Rajastán). El resistente camello exige poco a cambio. Puede aguantar sin comer ni beber hasta un mes en invierno y una semana en verano, siendo capaz de beber 70 litros de agua de una vez. El cariño del rajastaní por su camello se hace evidente en todas las ferias del desierto, donde es el centro de atención y resplandece con sus coloridas borlas y joyas¨.
Un guía me fue explicando el centro y mostrando in situ los diferentes tipos de camellos que alberga, que así lo explica la Guía Visual India:
¨En Rajastán viven tres especies de camellos. Todos tienen dos hileras de pestañas, que evitan que les entre arena en los ojos. La joroba contiene una espesa capa de grasa, que protege sus cuerpos del sol abrasador del desierto.
El camello bikaneri tiene orejas peludas, puede soportar mucho peso y es muy vigoroso.
El camello jaisalmeri, de patas más largas, puede alcanzar 22km por hora.
El camello gujarati es de pelo oscuro y muy apropiado para atravesar zonas pantanosas como el Rann de Kutch¨.
En el centro hay unos 400 ejemplares. Visitamos el museo y terminamos la visita bebiendo un lassi de leche de camello. En realidad son dromedarios, tienen una joroba, pero se los llama camellos. Si que hay camellos con dos jorobas y más peludos en Ladakh, en los Himalayas indios.
De ahí fuimos a Deshnok, a unos 30 kilómetros al sur de Bikaner. En esta población se encuentra el templo de Karni Mata, conocido como ¨Templo de las ratas¨. Así lo describe la guía Lonely Planet:
¨El templo de las ratas.
El insólito templo de Karni Mata en Deshnok, a 30km al sur de Bikaner, es una de las atracciones turísticas más raras de la India. Su colonia de roedores sagrados no es apta para aprensivos, pero la mayoría de los visitantes de Bikaner desafía la posibilidad de que les muerdan los tobillos y ponen esta excursión de medio día en su itinerario.
Karni Mata vivió en el s. XIV y realizó muchos milagros. Cuando su hijo pequeño, Lakhan, se ahogó, le pidió a Yama (el dios de la muerte), que le devolviera la vida. Yama dijo que no podía hacerlo, pero que Karni Mata, como reencarnación de Durga, sí. Y así lo hizo, decretando que todos los miembros de su familia no morirían nunca, sino que se reencarnarían en kabas (ratas). Unas 600 familias en Deshnok afirman que son descencientes de Karni Mata y que se reencarnarán en kabas.
El templo, en realidad, no está invadido por las ratas, pero sí que hay muchas, sobre todo en recovecos y en zonas donde los sacerdotes y los peregrinos les dejan comida. Además, hay que descalzarse antes de entrar: se dice que trae buena suerte que las kabas correteen alrededor de los pies, una gracia que conceden con o sin la aprobación de nadie¨.
¡Impresionante, y no apto para personas aprensivas. Este artículo de La Vanguardia también lo describe.
De vuelta a Binaker le pedí al conductor del tuk-tuk que me dejara en el casco antiguo y me dejó al lado del templo Laxmi Nath. Fui paseando de ahí al hotel. Una ducha, cena y a la estación de tren. El tren a Delhi salía a las 22:30, llegando a Delhi a las 5:37 am +1. En el tren estuve hablando con un hombre que me dijo que había sido capitán en la marina, piloto de avión. Que había ido a Bikaner a visitar a su hijo, que también era militar, capitán, del ejército de tierra y estaba estacionado allá. Un tío majo. El tren se puso en marcha y nos pusimos a dormir.
SÁBADO 28 DE JULIO: DELHI
Poco antes de llegar a Delhi me desperté con la alarma del reloj. Bajé de mi litera y vi que al hombre con el que había hablado la noche anterior le faltaba una pierna, tenía una prótesis apoyada contra la pared. Me pregunté si habría perdido la pierna en algún accidente aéreo, pero no me atreví a preguntárselo. Fue él el que charlando me contó que sí, que había perdido la pierna en un accidente aéreo, pilotando un avión del ejército. No solo le faltaba la pierna, también me enseñó lesiones que tenía por el hombro y otras partes del cuerpo. Caso insólito, después de perder la pierna siguió pilotando, esta vez helicópteros. Buscando su nombre en Google, Uday Sondhi, podéis encontrar información. Este artículo es muy interesante. En India existe un equivalente al libro Guinness de los récords, el Limca Book of Records, que recoge récords solo de personas indias. Uday Sondhi entró en 2006 por haber pilotado unas 2000 horas en helicóptero con una pierna artificial. Un tío muy majo. Curiosa la gente que te encuentras por el mundo.
Llegué a Delhi, tuk-tuk a casa y a las 2:30pm estaba de nuevo en el Delhi Pain Management Centre para darme en la rodilla el segundo chute de plasma con factores de crecimiento. ¡A ver si mejora y podemos volver pronto a las montañas y a correr!
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El viaje me ha encantado, estos tres lugares que he visitado son espectaculares y merecen mucho la pena. Ahora a recuperar la rodilla y a empezar a planear los próximos viajes.
La rodilla derecha me está jugando una mala pasada.
Lo achaco a una caída que tuve hace tres años más o menos. Iba corriendo a una reunión, malos zapatos, resbalé y caí con todo el peso sobre la rodilla derecha. Desde entonces siempre he notado que me costaba ponerme de rodillas, al hacer la rótula contacto con el suelo me dolía. En las clases de yoga por ejemplo la notaba bastante, haciendo ejercicios en el piso.
Sin más, no me afectaba en la vida diaria. Seguía corriendo y por ejemplo este año hice la maratón de Delhi en febrero y hasta el 16 de mayo estuve corriendo. Eso sí, en las últimas tres salidas o así me molestaba bastante (probablemente tendría que haber hecho reposo pero ya se sabe). Por lo demás sin problemas.
A partir de esa fecha me estuvo dando bastante problemas, porque me dolía sin más. Estando en la cama, sentado y sin hacer deporte. Hubo una ocasión en la que un estudiante que estaba hablando conmigo salió de la clase, se dejó algo, quise salir corriendo para dárselo y vi que no podía correr. El final de curso fue lío, pero el mismo día en que me dieron las vacaciones me fui a un osteópata a que me echara un vistazo (Kevaline Physiotherapy & Osteopathic Clinic). Me dijo que tenía tendinitis y tuvimos tres sesiones con acupuntura y fisio, el 2, 3 y 14 de junio (entre medias tuve visita y anduve viajando con lo que no estaba en Delhi para seguir el tratamiento).
Aprovechando que estoy en India los últimos veranos me he venido antes para hacer trekkings por los Himalayas:
-25-30 julio 2021: Hampta Pass (en Himachal Pradesh)
-23-30 julio 2022: Kashmir Great Lakes (en Cachemira)
-21-29 julio 2023: Me había apuntado al trekking ¨Pin Bhaba Pass¨, en Himachal Pradesh. Es un trekking que asciende a 16.105 pies (4.908m) y me hacía mucha ilusión. Pero había que estar en forma y como tenía la rodilla no iba a poder hacer ejercicio, así que el 14 de junio lo cancelé, con mucha pena.
El 15 de junio volví a España y pedí una cita con un traumatólogo en la clínica Quirón de Vitoria-Gasteiz. Me asignaron al doctor Alberto Delgado González, que me pidió una resonancia magnética para ver con claridad cuál era el problema. Este fue el resultado:
¨Resonancia magnética: rodilla derecha
Diagnóstico: Severa tendinopatía proximal rotuliana con rotura intratendinosa, edema óseo en polo inferior de rotula y alteraciones inflamatorias en grasa de Hoffa adyacente.
Comentario: Hemos realizado cortes axiales, sagitales y coronales utilizando las secuencias de pulso habituales y técnicas de supresión grasa.
En la exploración realizada se observa un marcado engrosamiento con alteración de señal de la región proximal del tendón rotuliano que afecta fundamentalmente a su región central. En dicha área se observa una pequeña rotura parcial intratendinosa. Las alteraciones descritas se acompañan de un pequeño edema óseo en el polo inferior de la rotula y de una inflamación de la grasa de Hoffa adyacente a la tendinitis.
Ambos meniscos muestras un tamaño, morfología y señal normales sin evidencia de rotura.
Los ligamentos cruzados no presentan soluciones de continuidad ni signos de desinserción.
Tendón del cuádriceps y ligamentos colaterales de características normales.
La articulación patelo-femoral es normal.
No se observan lesiones osteocondrales.
No se visualizan masas de partes blandas.
No existe derrame articular en cantidad patológica.
Fdo. Dr. Fernando Yangüela¨.
Traduje esto al inglés para el médico en India:
¨Magnetic Resonance: Right Knee
Diagnosis: Severe proximal patellar tendinopathy with intratendinous rupture, bone edema in the lower pole of the patella and inflammatory changes in adjacent Hoffa fat.
Comment: We have made axial, sagittal and coronal slices using the usual pulse sequences and fat suppression techniques.
In the performed exploration, a marked thickening with signal alteration of the proximal region of the patellar tendon is observed, mainly affecting its central portion. In this area, a small intratendinous partial tear is noted. These described changes are accompanied by a small bone edema at the lower pole of the patella and inflammation of the Hoffa's fat pad adjacent to the tendinitis.
Both menisci show a normal size, morphology, and signal with no evidence of tear.
The cruciate ligaments show no disruptions or signs of detachment.
Quadriceps tendon and collateral ligaments with normal characteristics.
The patellofemoral joint is normal.
No osteochondral lesions are observed.
No soft tissue masses are visualized.
There is no pathological joint effusion.¨
Buena noticia: meniscos y ligamentos cruzados parecen estar bien.
Noticia menos buena: hay que tratar esa tendinopatía.
El 10 de julio volví a la consulta del Dr. Delgado con los resultados de la resonancia. Me explicó el proceso y recomendó rehabilitación y tres infiltraciones semanales de Plasma Rico en Plaquetas (PRP). El vuelo de vuelta a Delhi lo tenía para el 19 de julio, con idea de haber hecho el Pin Bhaba Pass trek. Pese a no poder hacer esa excursión decidí no cambiar el vuelo, ya que era un poco jaleo y siempre podía hacer un plan B en India que no requiriera estar en buena forma. Con lo que el tratamiento de plasma no lo podía hacer en Gasteiz, por un tema de tiempo.
El 20 de junio aterricé en Delhi a las 5:20 am y lo primero que hice fue mirar un lugar donde me pudiera hacer el tratamiento de plasma. Encontré este hospital (Delhi Pain Management Centre) que tenía una de sus cuatro sedes en Delhi no demasiado lejos de casa (Safdarjung Enclave) y me puse en manos del Dr. Dureja. A las 11:15 am tuve consulta, me preguntó a ver cuándo quería empezar con el tratamiento de plasma y le dije que cuanto antes. ¨¿Hoy, mañana, …?¨, me preguntó. Le dije que si podía ser hoy hoy, y listo, ¡primera inyección hecha! La segunda será el próximo sábado 29 de julio, dijo el doc que mejor un intervalo de 10 días en lugar de una semana. ¡Como mande el mando!
Afortunadamente estas consultas, resonancia, plasma, etc, me lo cubre el seguro. Si no, no es barato:
-Primera consulta en la Quirón con el trauma = 120 euros
-Resonancia = 430 euros
-Segunda consulta con el trauma = 75 euros.
Antes de meterme plasma ya había desembolsado 625 euros, que luego me reembolsan.
Ahora llega lo curioso con el tratamiento de plasma.
Pedí un presupuesto en la Quirón para pasarlo al seguro.
Me respondieron por email diciendo que el tratamiento era de 2.199,44 euros por infiltración. Necesitando tres serían 2.199,44 x 3 = 6.598,32 euros (un millón, noventa y siete mil pesetas de las de antes).
Les respondí el correo diciendo:
-que en el hospital me habían comentado que el precio rondaría los 1.200-1.300 euros por las tres sesiones.
-que en 2016 me hice también un tratamiento con infiltraciones de P.R.G.F. en el Aquiles y por aquel entonces, en Vithas en Vitoria, me costó 530 euros cada inflitración (x3).
-y que por favor revisaran el presupuesto enviado.
Me respondieron al correo diciendo:
¨Le confirmamos que el presupuesto recibido es correcto de acuerdo a tarifa actual¨.
Fui a la consulta del Delhi a ponerme el plasma.
La factura de hoy 20 de julio indica:
-1.000 rupias (10.96 euros) por la consulta.
-15.000 rupias (164,45 euros) por la inyección de Plasma Rico en Plaquetas.
Tratamiento de tres chutes en Vitoria = 6.598,32 euros
Tratamiento de tres chutes en Delhi = 493,35 euros
Diferencia = 6.104,97 euros
En porcentaje, el tratamiento en Vitoria es un 1.337% más caro.
Vamos, que estoy por montar una agencia de turismo de salud, trayéndome gente a India de turismo y que sigan tratamientos de plasma, si se los han recomendado.
Si hay alguien que entienda esta diferencia de precio que me la explique.
¡A ver si en nada estamos otra vez dando guerra, corriendo y pateando monte!
Los residentes en el extranjero tenemos hasta hoy día 20 para votar en los consulados para las Elecciones Generales del 23 de Julio. La documentación me ha llegado con tiempo, las papeletas también (si no te las podías descargar por Internet), así que sobre las 2:30pm me he pasado por el consulado de España en Nueva Delhi a depositar mis votos (para el Congreso y el Senado). Proceso sencillo, nada que ver con la molestia que era el llamado ¨voto rogado¨, bastante ineficaz.
El 9-10 de septiembre se celebra en Nueva Delhi la Cumbre de Líderes del G20. España no es parte de ese grupo, pero el que sea nuestro presidente (investido o en funciones) acudirá en calidad de invitado. Esperemos que para entonces haya gobierno y que el que venga a India sea la mejor opción para todos y gobierne para los que le han votado y para los que no.
FOTOS
Hampi (Karnataka, India). 7-10 junio 2023 (282 fotos)
VIDEOS
Hampi (Karnataka, India). 7-10 junio 2023 (12´12¨)
Templo Virupaksha (Hampi, Karnataka, India) – Imagen invertida de su gopuram – 8 junio 2023 (57¨)
Explore Hampi (1´02¨) – Video grabado y editado por Arun Kumar, nuestro guía en Hampi. Si vais por Hampi os lo recomiendo, ¡muy buen tío!
VIDEOS RELIVE
Hampi (Karnataka, India). 7-10 junio 2023 (2´44¨)
Hampi – Aeropuerto de Vijaynagar (Karnataka, India). 10 junio 2023 (1´04¨)
ITINERARIO
Miércoles, 7 de junio de 2023
-Vuelo IndiGo 6E5608 Nueva Delhi (09:20) – Bangalore T1 (12:15) (2h55´)
-Vuelo Alliance Air 9I527 Bangalore T1 (15:10) – Jindal Vijaynagar (16:15)
-Noche en Hampi, en Thilak Home Stay (3 noches)
Jueves, 8 de junio de 2023 - Hampi
Viernes, 9 de junio de 2023 - Hampi
Sábado, 10 de junio de 2023
-Vuelo Alliance Air 9I528 Jindal Vijaynagar (16:40) – Bangalore T1 (17:40)
-Vuelo IndiGo 6E2406 Bangalore T1 (20:35) – Nueva Delhi (23:20)
-Noche en Nueva Delhi, en Castro Ashram.
CRÓNICA
Mi primo Dudu y Eli estuvieron de visita por India del 5 al 14 de junio. Aparte de Hampi visitamos Nueva Delhi, Agra, Rishikesh y Haridwar. La crónica de ese viaje la escribí aquí, pero me apetecía escribir la crónica de Hampi aparte, por ser un lugar en el que no había estado antes.
Al comienzo de la guía Lonely Planet India se mencionan ¨Las 21 mejores experiencias¨. En primer lugar señalan el Taj Mahal, en segundo lugar ¨la sobrenatural Hampi¨, y así la describe:
¨Magnífica hasta en ruinas, Hampi fue la cosmopolita capital de un poderoso imperio hindú, Vijaynagar, cuyos templos y depósitos de agua se extendían kilómetros por un paisaje de afloramientos de granito y peñascos. Saqueada por ejércitos enfrentados, sus templos derrumbados forman hoy una continuidad del rocoso terreno. Se puede viajar a través de los siglos a pie y trepar por las rocas, o navegar a la deriva entre las ruinas a bordo de un barco por el río Tungabhadra: sea como sea, Hampi transporta a otro mundo¨.
Este artículo de El Mundo-Viajes de octubre de 2022 es fascinante:
¨La ciudad perdida de Hampi: el fabuloso imperio indio que aún deja incrédulo al viajero¨.
Dice el artículo que ¨llegar a Hampi no es fácil, lo que garantiza compartir la experiencia sólo con los verdaderamente interesados¨. Y no, no es fácil.
A la hora de llegar hasta Hampi estuve contemplando varias posibilidades:
Opción 1.- Vuelo directo de 2h25´ de Delhi a Hubli (HBX) – Era una posibilidad. Hubli se encuentra a 166km de Hampi, y luego tendríamos que haber tomado un taxi hasta Hampi, que Google Maps dice que hubieran sido 3h16´.
Opción 2.- Vuelo de 7h con escala de 2h50´ en Bangalore, de Delhi a Belagavi (IXG) – Era una opción que aparecía mirando opciones, pero luego eran 276km (5h) a Hampi – Descartado.
Opción 3.- Vuelo directo de Delhi a Bangalore (2h45´). En Bangalore cambiar de compañía y volar con Alliance Air a Jindal Vijaynagar (VDY), aeropuerto que está a 35km (1h) de Hampi. La razón por la que hay que cambiar de compañía es que Alliance Air es la única compañía que vuela a Jindal Vijaynagar, y lo hace solo desde dos ciudades: Bangalore e Hyderabad.
Opción 4.- La estación más próxima en tren es Hospet. Pero estuve mirando conexiones con esa estación en la RENFE india y no había buenas conexiones. Hubiera sido coger el tren en Bangalore, pero hubiera llevado bastante más tiempo.
Con lo que me decanté por la opción 3.
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CANCELACIÓN DEL PLAN ORIGINAL (Alliance Air = buhhhhhhhhhhh)
Ahora bien, los vuelos que veis en el itinerario arriba son el Plan B después de que el Plan A no funcionara. Os cuento. El 6 de mayo compré los siguientes vuelos:
Miércoles 7 de junio
-Vuelo 1: Indigo 6E5608. Nueva Delhi (09:20) – Bangalore (12:15) (2h55´)
-Vuelo 2: Alliance Air 9I527. Bangalore (15:10) – Jindal Vijaynagar (16:15)
Viernes 9 de junio
-Vuelo 3: Alliance Air 9I870. Jindal Vijaynagar (18:00) – Hyderabad (19:15)
-Noche en Hyderabad en el hotel Treebo Trend Syn Elite Residency.
Sábado 10 de junio
-Vuelo 4: Vistara UK890. Hyderabad (17:40) – Nueva Delhi (19:55)
Este era el plan original. Pensé que teníamos tiempo suficiente en Hampi (medio día el miércoles, todo el día el jueves y medio día el viernes), y podíamos darnos el sábado una vuelta por Hyderabad que es una ciudad interesante que no conozco. Pero muchas veces las cosas no salen como están planeadas. El 18 de mayo a las 5:42pm recibí un mensaje de la compañía Air Alliance diciendo que cancelaban el vuelo del 9 de junio Vidyanagar – Hyderabad.
Llamé un par de veces a la compañía. La alternativa era volver el 13 de junio (4 días más tarde) o una devolución del dinero. No tenía sentido estar en Hampi del 7 al 13 de junio (6 días) así que la única opción era pedir la devolución del billete y hacer un plan alternativo.
Estas fueron las consecuencias económicas:
1.- Reservo tres billetes nuevos, para el 10 de junio, de Vidyanagar a Bangalore (ya que a Hyderabad no había hasta el 13 de junio). Restando la diferencia entre la devolución de los tres billetes originales VDY-HYD y el precio de los tres billetes nuevos VDY-BLR palmamos pasta.
2.- Por no volar a Hyderabad, tenemos que cancelar el vuelo Hyderabad – Delhi con Vistara.
Nos devolvieron el 38% del valor de cada billete, así que palmamos el 62% de esos billetes.
Llamé a Vistara para ver si podíamos cambiar la ruta, en vez de volar de Hyderabad a Delhi hacerlo de Bengaluru a Delhi, y me dijeron que no (lógico, porque a ellos ni les va ni les viene la cancelación de otra compañía).
3.- Tuvimos que comprar nuevos billetes, de Bangalore a Delhi. Salieron más caros que lo que hubiera sido volar de Hyderabad a Delhi.
Así que la cancelación que Air Alliance hizo con total impunidad no costó un pico.
Sobre las compañías aéreas en India y las cancelaciones escribí hace tiempo una entrada en mi blog.
Pero bueno, son cosas que al final palmas pasta, pierdes tiempo, molestan, pero sin más, no te has roto un brazo.
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Miércoles, 7 de junio. Nueva Delhi – Bangalore – Jindal Vijaynagar – Hampi.
Reservé un Uber para que nos llevara al aeropuerto a las 6:20am.
Teníamos el vuelo a Bangalore a las 9:20am y fuimos con tiempo. Desayunamos en un lugar poco indio, en el MacDonalds del aeropuerto.
Llegamos a Bangalore a las 12:15, pero no salimos del aeropuerto porque a las 15:10 teníamos que coger el vuelo a Jindal Vijaynagar, a 35km de Hampi. Comimos unos sándwiches en el aeropuerto de Bangalore, en HMS Host, y para matar el tiempo les enseñé a Dudu y a Eli este truco que sé hacer.
El avión que nos llevó a Jindal Vijaynagar era de hélices. Aterrizamos a las 16:15. En el descenso, si estás sentado al lado de la ventana derecha, ves que hay una macro fábrica, con unas chimeneas enormes echando humo. Se trata de una fábrica de acero de la multinacional india JSW Steel. El nombre me sonaba, y es que es el patrocinador de bastantes equipos, entre ellos el equipo de crícquet Delhi Capitals, de fútbol Bengaluru o de kabaddi Haryana Steelers. También patrocina a bastantes deportistas de élite indios en lucha, boxeo, atletismo, etc.
Salimos del aeropuerto y cogimos un taxi a Hampi. Al conductor le paró la policía poco antes de entrar en Hampi. Estuvimos un rato parados, sacó los papeles, no sé exactamente lo que pasó. Sí que estando esperando echaron el alto a un coche, pasó de largo y le faltó tiempo para sacar el móvil a un poli y hacer una llamada. En algún otro control caería.
En Hampi nos alojamos en el llamado Hampi Bazaar, que está en medio del meollo. Es una zona en la que en los últimos años se han producido bastantes derribos, con el objetivo de mantener esa zona que es Patrimonio de la Humanidad libre de una ¨urbanización indiscriminada¨, según palabras de la UNESCO. Al que le tiran el negocio imaginad la gracia que le tiene que hacer, porque la compensación (en el caso de que la hubiera) eran parcelas a kilómetros de los lugares de turisteo. Nos quedamos tres noches en Thilak Homestay, que así lo describe la guía Lonely Planet:
¨Mejor que la mayoría de los sitios de la zona, esta pensión limpia y ordenada dispone de ocho habitaciones de buen aspecto (y varias más en otro edificio) con colchones de muelles y agua caliente. El propietario, Kish, es muy servicial y puede buscar un conductor de autorickshaw fiable u otro transporte¨.
El lugar lo recomiendo por estar en un sitio tranquilo pero en medio del jaleo, y desde la terraza tiene unas vistas fantásticas al templo de Virupaksha.
Hablamos con Kish y nos buscó un tuk-tuk y un guía para los siguientes días. El guía se llama Arun Kumar y dejo aquí su teléfono por si necesitáis un guía en Hampi, porque me pareció muy bueno, te puede dar muy buenas explicaciones sobre los lugares: (+91) 87621 74169. Este es su Instagram y con nosotros debutó en su canal de Youtube, colgando su primer video.
Esa noche nos dimos una vuelta por el cercano templo de Virupaksha. El primer contacto con la zona es impresionante. Vimos el atardecer y nos fuimos a cenar arroz a un garito.
Jueves, 8 de junio. Hampi.
Quedamos con el guía Arun, con el colega del tuk-tuk Kartik y nos hicieron la ruta – día 1:
Templo de Virupaksha
Entramos y allá estaba la elefanta Lakshmi (real, no estatua) impartiendo bendiciones a los fieles (a cambio de un donativo). Casualmente en el templo se estaba celebrando una boda. La gopuram del templo -torre ornamental situada sobre la entrada al recinto- se refleja de forma invertida en una de las salas que cuenta con una pequeña ventana. Tenía ganas de ver cómo esta estructura construida en el siglo XIV funciona como una cámara estenopeica y grabé este video (57¨).
Colina Hemakuta
Está al lado del templo de Virupaksha y ahí vimos atardecer el día anterior. Hay una escultura monolítica de Ganesha y Arun nos explicó por qué tiene cabeza de elefante.
Lakshimi Narasmiha
Nos enseñó a continuación una estatua con ojos saltones y en posición de yoga con las piernas cruzadas, que me recordó a las estatuas balinesas. Estaba coronada por un toldo de 7 serpientes.
Centro Real
Visitamos el recinto de Zenana, el Lotus Mahal, los establos de los elefantes, el baño de la reina, etc.
Fuimos a comer a Hampi Paradise Restaurant, descansamos, y por la tarde continuamos caminando hacia el Templo de Vittala. Ahí se encuentra la carroza de piedra que aparece en los billetes de 50 rupias indias, que representa al vehículo de Visnú con una imagen de Garuda. Dicen que antiguamente las ruedas giraban. También se visita aquí las columnas musicales, que cuando se las golpea ligeramente producen diferentes sonidos. Terminamos el día viendo atardecer desde una colina. Cenamos al lado de Thilak Homestay, en Chill Ganesha.
Viernes, 9 de junio. Hampi.
Empezamos el día visitando la otra orilla del río, un lugar mitológico. Según la leyenda recogida en el Ramayana, escrito 3.000 años antes de Cristo, el dios Rama encontró en esta zona la ayuda crucial de Hanuman cuando buscaba a su esposa Sita, secuestrada por el rey-demonio Ravana. Arun nos enseñó el lugar desde el cual Hanuman disparó la flecha que mató a Ravana. Después visitamos Anegundi Fort y el templo hindú Sri Ganesha Mandira, templo de Ganesha. El siguiente destino fue un paseo por el río Tungabhadra en un coracle (o corekal), que es una barca redonda tradicional hecha de bambú. En ese tour accedimos a ruinas muy interesantes a las que solo se puede llegar en barca: templo del Sol (Surya Narayana temple), templo de Laxmi, meditation hall, whispering rocks, talla en roca de Vishnu, lingams excavados en roca en el suelo, etc. En ese río vimos unas cuantas nutrias. Terminado el paseo Arun y Kartik nos llevaron a un restaurante muy chill para comer, Hampi Nature Cottage. Ahí cayó un siestón importante, tumbados en las colchonetas del suelo donde habíamos comido.
Bien estuvo reponer fuerzas, porque el siguiente destino era el Templo de Hanuman, en la colina Anjaneya. Así lo describe la guía Lonely Planet:
¨Muchos creen que es el lugar de nacimiento de Hanuman, el dios mono seguidor de Rama que lo ayudó en su misión contra Ravana. La subida de los 570 escalones por la colina Anjandri es agradable, aunque habrá que lidiar con los traviesos macacos. Es un sitio muy popular para ver la puesta de sol, con vistas panorámicas de la región de Hampi¨.
¡Las vistas excelentes! De vuelta a Hampi Arun que está en todo nos preguntó si queríamos unas cervecitas para el tuk-tuk. Son los detalles los que hacen que las cosas funcionen. Ya en Hampi fuimos a cenar a Funky Monkey. Allá Dudu recibió el mensaje de que GoFirst había cancelado el vuelo que tenían el día 14 a las Maldivas. No nos pilló por sorpresa, porque GoFirst había entrado en bancarrota y llevaba semanas cancelando vuelos. Solo había que esperar a recibir el mensaje de cancelación para hacer algo, porque si lo cancelas tú pierdes la pasta. Con esa notificación nos metimos en Internet y cogimos un vuelo alternativo con IndiGo.
Sábado, 10 de junio. Hampi – Jindal Vijaynagar – Bangalore – Nueva Delhi.
El vuelo a Bengaluru lo teníamos a las 16:40 así que teníamos la mañana en Hampi. Nos dimos una vuelta por el templo de Virupaksha y caminamos hasta el cercano río Thungabadra, que estaba muy animado. Más tarde habíamos quedado con Kartik que nos llevaría en tuk-tuk al aeropuerto, pero de camino paramos en Rushkarani, donde visitamos un pozo escalonado que formaba parte de la extensa red hidráulica. De camino al aeropuerto paramos en el zoo de Hampi, muy curioso. Porque por un lado hay jaulas con animales, como en todos los zoos, pero hay una zona cerrada a la que se accede en 4x4 del zoo y puedes ver un león y un tigre fuera de la jaula, y un par de tigres y otro león enjaulados.
Cogimos el vuelo a Bangalore y aterrizamos puntuales. Esa era una de mis inquietudes, no perder el vuelo que nos llevaría de Bangalore a Delhi a las 20:35. Teníamos tres horas, y había mirado en esta página Web anteriormente si el vuelo de Jindal Vijaynagar solía ser puntual. Y lo era. Como mucho en circunstancias excepcionales había tenido un retraso de una hora, con lo que también cogíamos la conexión. De hecho, nos dio tiempo a salir de la terminal y tomarnos IPAs y unas patatas fritas en el Total Environment Bar. Me sorprendió mucho el aeropuerto de Bangalore, no he visto ninguno como ese. Es salir de la terminal y tener una zona de bares y restaurantes guapas. No te encuentras lo que te encuentras en todos los aeropuertos, caos de coches dejando o esperando a gente. Imagino que será otra zona.
Aterrizamos en Delhi a las 23:20, a casita y a dormir que a la mañana siguiente teníamos el tren a Haridwar a las 8:50am. Pero esa es otra parte del viaje que he contado en esta entrada.
Hampi se sale. Está a desmano, no es un destino turístico al que sea tan fácil llegar, ¡pero merece muchísimo la pena!
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ITINERARIO
Lunes 5 de junio de 2023
Llegada al aeropuerto de Nueva Delhi a las 3:10am.
Tren de Nueva Delhi (16:55) a Agra (18:45).
Noche en Agra en el hotel Taj Resorts.
Martes 6 de junio de 2023
Agra: visita al Taj Mahal, Agra Fort, etc.
Tren de Agra (17:45) a Nueva Delhi (19:30).
Noche en Nueva Delhi en Castro Ashram.
Miércoles 7 de junio de 2023
Vuelo Nueva Delhi (09:20) – Bangalore (12:15).
Vuelo Bangalore (15:10) – Jindal Vijaynagar (16:15).
Noche en Hampi en Thilak Home Stay.
Jueves 8, viernes 9 de junio de 2023
Los días en Hampi están publicados en otra entrada de este blog. La podéis leer aquí.
Noches en Hampi en Thilak Home Stay.
Sábado 10 de junio de 2023
Vuelo Jindal Vijaynagar (16:40) – Bangalore (17:40)
Vuelo Bangalore (20:35) – Nueva Delhi (23:20)
Noche en Nueva Delhi en Castro Ashram.
Domingo 11 de junio de 2023
Tren Delhi (8:50am) – Haridwar (2:30pm).
Tuk-tuk Haridwar – Rishikesh.
Noche en Rishikesh en Live Free Hostel.
Lunes 12 de junio de 2023
Rafting en Rishikesh.
Tuk-tuk Rishikesh – Haridwar.
¨Noche¨ en Haridwar en Gobind Bhawan Heritage Hotel.
Martes 13 de junio de 2023
Tren Haridwar (00:14am) – Delhi (4:30am)
Noche en Nueva Delhi en Castro Ashram
Miércoles 14 de junio de 2023
Vuelo Nueva Delhi (08:00am) – Bengaluru – Male, Maldivas (2:40pm)
VAMOS CON LA CRÓNICA
Lunes 5 de junio de 2023: Nueva Delhi - Agra
El lunes aterrizaban en Delhi a las 3:10 am mi primo Dudu y Eli.
Fui a recogerles al aeropuerto, con bastante mal cuerpo porque había estado todo el fin de semana malo. Después de dejarles en casa me pasé por la escuela para ver a la doctora Kiro, me recetó unos antibióticos y afortunadamente fui poco a poco reverdeciendo.
Por la mañana visitamos el parque The Ridge, que está al lado de casa y me encanta porque es muy salvaje y está lleno de animales: monos, vacas, coyotes, cerdos salvajes… En ese parque se encuentra una antigua residencia de caza abandonada que tiene una historia fascinante. En el New York Times publicaron un artículo al respecto, aquí lo subí traducido al español con Google Translate.
Volvimos a casa e hicimos la mochila para una noche. A las 16:55 cogimos el tren CSMT Rajdhani (22222) de la estación H. Nizamuddin en Delhi a Agra Cantt (18:45). 1h50´ de tren en literas de segunda clase AC. De camino a la estación visitamos la Tumba de Humayun, que está de camino y es Patrimonio de la Humanidad. Está considerada como la precursora en estilo del Taj Mahal.
En Agra nos alojamos en el hotel Taj Resort, en el que ya había estado alojado dos veces antes y había visitado también con los colegas. A Sunita, el recepcionista, ya le conozco y es como llegar a casa. Dejamos las mochilas, dimos un paseo y cenamos en Joney´s Place, restaurante pequeñito pero con buena comida india.
Martes 6 de junio de 2023: Agra – Nueva Delhi
Tocaba madrugar para ver el Taj Mahal. Habíamos quedado a las 4:45am con Goyal, un guía que habla español y con el que también había hecho un par de visitas anteriores. Majo el hombre.
Después de ver el Taj volvimos al hotel a desayunar y después visitamos otros lugares interesantes que tiene la ciudad:
- Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah: se le conoce también como «el pequeño Taj» ya que algunos lo consideran como un boceto del Taj Mahal.
- ¡Cómo no! El conductor del taxi con el que habíamos negociado las rutas (Lucky) nos llevó a un montón de tiendas: de mármol, donde nos explicaron cómo se hacían las incrustaciones con piedras de colores, de ropa, etc.
Antes de coger el tren de vuelta Lucky nos llevó a echar una cerveza a un garito.
A las 17:45 de la estación Agra Cantt cogimos el tren Gatimaan Exp. (12049) llegando a la etación de Delhi H. Nizamuddin a las 19:30. Esta vez volvimos sentados, en clase AC Chair Car.
Tuk-tuk a casa y pronto a dormir, que al día siguiente tocaba madrugar.
Miércoles 7 de junio de 2023: Nueva Delhi – Hampi
Reservé un Uber para que nos llevara al aeropuerto a las 6:20am.
Teníamos el vuelo a Hampi a las 9:20am.
Todo lo relacionado con ese viaje a Hampi lo cuento en esta otra entrada de mi blog.
Jueves 8 y viernes 9 de junio: Hampi
Sábado 10 de junio de 2023: Hampi – Nueva Delhi
Aterrizamos en Delhi a las 23:30 procedentes de Hampi.
Fuimos directos a casa porque al día siguiente tocaba madrugar.
Domingo 11 de junio de 2023: Nueva Delhi – Rishikesh
A las 7:45am teníamos reservado un Uber para ir a la estación de tren de Nizamuddin.
Cogíamos el tren 09129 / BRC HW SF SPL a las 8:50, llegando a Haridwar 5h40´ más tarde, a las 14:30. Fuimos en literas, en un vagón de 1ª clase con aire acondicionado, 1AC.
Para llegar de Haridwar a Rishikesh tuvimos que tomar dos tuk-tuks:
-Uno que nos llevó hasta las afueras de Rishikesh. De camino el conductor nos paró en un templo hindú, para que lo viéramos.
-Otro que nos llevó hasta el hotel, en el centro de Rishikesh.
El tráfico en esta ciudad es terrible.
Dejamos las cosas y nos fuimos a ver una de las ceremonias del Ganges que se celebra cada noche a orillas del río. Buena oportunidad para meterse un chapuzón. No llevaba bañador pero no hay problema, en calzoncillo vale. Hice 7 inmersiones con la esperanza de que algún pecadillo se me borre. Eli se bañó no en agua, sino con el fuego sagrado. Dimos un paseo por el centro y cenamos en el Beatles Café. Después de cenar echamos una cerveza en un hostel que teníamos al lado, con música en vivo en la azotea al aire libre.
Lunes 12 de junio de 2023: Rishiskeh – Haridwar
Desayunamos en la cafetería favorita de mi sobri en Rishikesh, Divine Café & Bakery, y a las 8:50am estábamos en las oficinas de Red Chilli Adventure. El plan era hacer rafting, 26km de Marine Drive a Rishikesh. Lo habíamos reservado con la compañía India Thrills. En nuestro raft fuimos Dudu, Eli, el guía, un médico joven llamado Kedi y un servidor. Teníamos un kayak de apoyo.
Volvimos al hotel a recoger las mochilas. Ya habíamos hecho el check-out por la mañana así que sin ducharnos nos cambiamos. Comimos con unas birras en el hostel donde estuvimos la noche anterior, un coffee y cogimos un tuk-tuk a Haridwar. Como cogíamos un tren a medianoche solo reservamos una habitación, para pegarnos una ducha. Cenamos unas pizzas en The Pizza Central y fuimos a la siempre impresionante ceremonia del Ganges en Har Ki Puri. Hay más personas que en fiestas de Vitoria, con la diferencia de que esta ceremonia es todos los días del año, y que si se da la circunstancia de que es uno de los muchos días sagrados para los hindúes todavía hay más gente. Estando allá y sugestionado por el fervor religioso del ambiente me pegué otro bañito en el Ganges.
Martes 13 de junio de 2023: Haridwar – Nueva Delhi
A medianoche, exactamente a las 00:14, teníamos el tren de vuelta a Delhi Nizzamudin desde Haridwar. Tren DNN Kota (12402), 4h16´ de trayecto, llegando a la capital a las 4:30am. Viajamos en un compartimento de primera con literas y aire acondicionado (clase 1AC).
Tuk-tuk a casa, un poco de descanso, y aprovechamos el último día para seguir viendo cosas en Delhi. Visitamos:
-Qtub Minar, el alminar de ladrillos más alto del mundo. Es Patrimonio de la Humanidad.
-India Gate (similar al Arco del Triunfo en París o la Puerta de Alcalá en Madrid).
-Agrasen Ki Baoli, un pozo escalonado.
-Gurdwara Bangla Sahib, el principal templo sij de la ciudad.
-Echamos unas birras en Ministry of Beer, en Connaught Place.
-Terminamos la noche viendo el espectáculo de luces y sonido que se representa en el Fuerte Rojo, Jai Hind Show, con un pequeño tour posterior por la siempre caótica Vieja Delhi.
Vuelta a casa, Dudu y Eli hicieron las maletas y Dudu casi me destroza la cama con su tibia, pero es una historia que mejor os dejo que él os la cuente.
Miércoles 14 de junio de 2023: Nueva Delhi – Male (Maldivas)
Dudu y Eli se iban a las Maldivas. En principio con GoFirst, en vuelo directo a Male a las 9:20am, pero GoFirst entró en bancarrota y el 9 de junio les cancelaron el vuelo, estando en Hampi. Reservaron uno nuevo con IndiGo que salía a las 8:00am, y haciendo escala en Bangalore llegaban a Male a las 14:40. Les reservé un Uber al aeropuerto para las 4:30am, les canté el ¨¡desde que te fuiste yo ahora vivo cantando, hey, vivo soñando, hey…¨ y ahí se separaron nuestros caminos: ellos a las Maldivas, yo al día siguiente, el 15 de junio, volaba de vuelta a España.
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Viaje intenso con muchas risas, como estaba claro que iba a ser.
¿Cuál será el siguiente destino al que vengan a visitarme en unos añitos? El tiempo lo dirá. Por ahora, dos añitos más en India y entonces sí, cambio de destino.
Ando un poco molesto con ciertas compañías aéreas que sin más te cancelan los vuelos. Con mayor o menor razón y con diferentes formas de actuar. Aquí van los últimos ejemplos que he sufrido:
FinnAir – Cancelación el 5 de mayo de 2023
El 26 de enero de 2023 compré el siguiente vuelo:
-15 de junio de 2023: Delhi-Helsinki-Madrid.
-18 de julio de 2023: Madrid-Helsinki-Delhi.
Recibo hoy un correo electrónico de FinnAir diciendo:
¨Dear Mr.
Your flight Helsinki - Delhi on 18 Jul 2023 at 18:30 is unfortunately cancelled. We are sorry for the inconvenience.
Unfortunately we cannot offer you an alternative flight at the moment. For re-arrangements, please contact the ticket issuing agency¨.
Traducido:
¨Estimado señor:
Lamentablemente, su vuelo de Helsinki a Delhi del 18 de julio de 2023 a las 18:30 se canceló. Lamentamos las molestias.
Desafortunadamente no podemos ofrecerle un vuelo alternativo en este momento. Para solucionarlo comuníquese con la agencia emisora de billetes¨.
Te dan la opción de cancelar y recibir un reembolso.
Mirando opciones con otras compañías, para las mismas fechas el billete más barato es un 40% más caro de lo que pagué con FinnAir en enero.
Así que contacto con FinnAir. Chateando en su aplicación me ponen con un operador y al final cambio el vuelo de vuelta al 19 de julio. Lo cual es bastante inconveniente porque llego el 20 de julio a las 5:20 am y el 21 de julio tengo que estar a las 6:30 am a unos 360k de Delhi. Por eso volvía el 18, para tener tiempo para hacer las cosas con calma. Buhhhhhhh FinnAir, no moláis.
GoFirst – Cancelación el 14 de febrero de 2023
El 22 de enero de 2023 compré 6 billetes para ir con la familia de Delhi a Varanasi:
1 abril 2023: Delhi – Varanasi
3 abril 2023: Varanasi – Delhi
El 14 de febrero de 2023 recibí estos dos mensajes:
¨Dear Go First Flyer!
Your booking ref: ((01 Apr ’23), (G8-404) (New Delhi (DEL)-Varanasi (VNS))) is cancelled due to operational reasons. We sincerely regret the inconvenience caused.¨
¨Dear Go First Flyer!
Your booking ref: ((03 Apr ’23), (G8-405) (Varanasi (VNS)-New Delhi (DEL))) is cancelled due to operational reasons. We sincerely regret the inconvenience caused.¨
Traducido, que cancelan los dos vuelos por razones operativas y que sienten las molestias.
Así que a solicitar el reembolso y a buscar otra compañía. Compré los billetes con IndiGo, más caros que el precio original con GoFirst.
No fue la primera vez que GoFirst me la liaba. Hicieron lo mismo en octubre, cuando reservé 6 billetes para viajar con colegas.
GoFirst – Cancelación el 9 de octubre de 2022
El 10 de septiembre de 2022 compré 6 billetes para volver con los colegas de Varanasi a Delhi (habíamos ido a Varanasi en tren desde Delhi):
29 octubre 2022: Varanasi – Delhi
El 9 de octubre de 2022 recibí un mensaje informando de que lo cancelaban por razones operativas. Así que a comprar otro más caro con IndiGo.
Leí ayer la noticia de que GoFirst cancelaba todos sus vuelos hasta el 9 de mayo y que se declaraba insolvente. Así que las molestias continúan para un montón de pasajeros.
RyanAir – Cancelación el 22 de junio de 2022
Por el Covid no pudimos celebrar en familia las Bodas de Oro de mis padres, el 9 de mayo de 2020. Finalmente nos pusimos 10 familiares de acuerdo para hacer una escapada a Bélgica desde Vitoria del 25 al 28 de junio de 2022.
El 22 de junio de 2022 recibimos la noticia de que se cancelaba el vuelo de Vitoria a Bruselas por huelga en RyanAir. A tres días de volar, no mola.
Reclamamos y recibimos el reembolso, una compensación y todavía ando reclamando el coste de los hoteles en Bélgica, que eran no reembolsables y por ley RyanAir debería de pagar y todavía no lo ha hecho.
Organizar a 10 personas para quedar no es lo más fácil y que te cancelen el plan a 3 días de salir, pues bastante rollo.
Air India – Cancelación el 31 de julio de 2021
El 23 de julio de 2021 compré un vuelo para volver de Kullu a Delhi, en India, el 31 de julio.
Ese día fui al aeropuerto de Kullu, hice el check-in, me dieron la tarjeta de embarque, estuve esperando para embarcar el avión y vino una azafata diciendo que el vuelo se cancelaba por mal tiempo y que teníamos que recoger la maleta que ya habíamos facturado. Solo hay un vuelo al día de Kullu a Delhi.
Me dieron un papel para reclamar. Hice la reclamación al llegar a Delhi y todavía no me han hecho el reembolso. Todos los meses les escribo recordándoselo. Este es el correo de este mes:
¨----- Mensaje reenviado -----
De: Castro
Para: contactus@airindia.com
Enviado: lunes, 1 de mayo de 2023, 09:35:00 GMT+5:30
Asunto: Fw: Flight cancelled - When will I get a refund? Thanks.
Hi,
This is the guy who has been waiting 1 year and 9 months for a refund.
All the information is below and this is a no brainer: Air India cancelled my flight because of bad weather, and I should get a refund.
As always your respond is something like ¨we will pass your request to whatever department¨, and that solutions is not working (21 months waiting, guys, you can do better), could a human being from Air India with some critical thinking and power of decision address this situation? Your lack of action is unbelievable.
Best regards,
Castro¨
Traducido:
¨----- Mensaje reenviado -----
De: Castro
Para: contactus@airindia.com contactus@airindia.com
Enviado: lunes, 1 de mayo de 2023, 09:35:00 GMT+5:30
Asunto: Fw: Vuelo cancelado - ¿Cuándo recibiré un reembolso? Gracias.
Hola:
Esta es la persona que ha estado esperando un reembolso durante 1 año y 9 meses. Toda la información está a continuación y esto es obvio: Air India canceló mi vuelo debido al mal tiempo y debería recibir un reembolso.
Como siempre, su respuesta es algo como "pasaremos su solicitud al departamento correspondiente", y esa solución no está funcionando (21 meses de espera, chicos, pueden hacerlo mejor), ¿podría un ser humano de Air India con un poco de pensamiento crítico y poder de decisión abordar esta situación? Su falta de acción es increíble.
Saludos cordiales,
Castro¨
Así que a principios de mes me entretengo reenviando este correo. Ya hay una buena ristra de correos y no sé cómo no les da vergüenza.
En fin, malas experiencias con algunas compañías de vuelo y lo mal que pueden tratar a los clientes con bastante impunidad.
The Ridge es un parque en Nueva Delhi, el pulmón de la ciudad.
Una de las zonas, Malcha Mahal, me encanta. Siempre puedes encontrar monos, vacas, cerdos salvajes, chacales, ardillas… y unas ruinas muy interesantes.
Esta es la localización (Google Maps).
Música del video: ¨Born To Be Wild¨ by Steppenwolf.
Hoy con Aitor Kolibria que anda de visita por Delhi hemos ido a un partido de cricket de la Indian Premier League (IPL).
Participan 10 equipos y antes del encuentro así estaba la clasificación:
1.- Rajasthan Royals
2.- Lucknow Super Giants
3.- Gujarat Titans
4.- Chennai Super Kings
5.- Royal Challengers Bangalore
6.- Kings XI Punjab
7.- Kolkata Knight Riders
8.- Mumbai Indians
9.- Sunrisers Hyderabad
10.- Delhi Capitals
El partido se ha disputado en el Arun Jaitley Stadium de Nueva Delhi y ha enfrentado al equipo local, Delhi Capitals, contra los Sunrisers de Hyderabad. Duelo entre el último y el penúltimo de la clasificación, que se ha saldado con victoria visitante por 9 runs hundiendo todavía más a la escuadra capitalina. En cualquier caso, ¡hay que animar al equipo local y a tope con los Capitals!
Buen ambiente en el estadio y contento de haber visto por primera vez un partido del deporte rey en India.
Transcripción del video, donde explico la historia 
:
¨Buenos días.
Hoy es viernes 28 de abril de 2023, día de San Prudencio.
Estamos en Castro Ashram, en Nueva Delhi, y ayer una amiga me envió un mensaje diciendo que iba a venir a Dharamsala, India, para hacer un curso de reiki y de singing bowls, que son tazones cantadores, unos cuencos tibetanos que se utilizan para la relajación, inducción al trance, meditación, etc. Aquí tenéis un ejemplo.
Entonces, con mi colega Colibrí, que anda por aquí, de visita, hemos decidido hacer una pequeña parodia, desde el respeto, de los cuencos cantadores. Dentro video.
Namaste, Reyes:
Me alegro mucho de que me hayas comentado que vas a ir a Dharamsala para practicar con los singing bowls. Es una técnica que suelo utilizar yo después de mi meditación y yoga que me lleva a un estado de introspección profundo. Entonces te invito a que cuando vengas a Delhi te unas a una sesión de singing bowls.
Oh, thank you Master, my chakras are completely balanced now. It is so healthy to be besides you. Thank you very much Master Singing!¨
Magnífico evento con una impresionante voz y un talentoso pianista para celebrar el Día del Libro en Nueva Delhi.
From: Castro
Date: Sun, Apr 23, 2023 at 9:21 PM
Subject: Goyal – Foreign Language Books
To: Sergine, Letycja, Hugo, Jerome, Daniela, Courtney, Samantha, Carol, Bernard, Bowen, Dana, Rojin
Dear Colleagues,
Yesterday I went to Instituto Cervantes in Delhi and I saw that they have a good shop where they sell Spanish books for students and teachers, as well as Spanish novels. I bought a few.
It is run by the local company Goyal Foreign Language Books:
In the Website it seems that you can buy French, Mandarin and Spanish materials here in India, locally.
Also, for French, they have a shop at the Alliance Française.
Have a great short week,
Castro
El trofeo de campeón de La Liga que entrega cada año la LFP al ganador de la Primera División española de fútbol masculino está de tour. Ayer le saqué esta foto en el Instituto Cervantes de Delhi. Tras la victoria de hoy del Barcelona por 1-0 contra el Atlético quedan por jugarse 8 partidos y el Barça le saca 11 puntos al segundo, el Real Madrid. Mucho se tendría que complicar el tema para que los azulgranas no levanten esta copa a final de temporada.
Tenemos nueva visita por Nueva Delhi. Ayer viernes 21 de abril aterrizó en la capital de India Aitor A., viejo colega de Gasteiz. Le fui a buscar al aeropuerto a las 23:30.
Viviendo aquí ya conozco algún truqui. Si vas a recoger a alguien al aeropuerto puedes ir a una caseta donde pone ¨Visitor Entry Ticket¨, comprar un billete que te da acceso al interior del hall de llegadas (100 rupias = 1,10 euros) y esperar tranquilamente tomando una cerveza, sentado en el bar, el lugar de estar mirando continuamente las caras cansadas, ilusionadas, confundidas o esperanzadas que van llegando. Sin más comunicas antes a tu visita que te busque en el bar en lugar de estar tú mirando y listo.
Otra ventaja de esperar dentro del hall de llegadas es que tienes acceso al stand de Airtel del aeropuerto y puedes ayudar al que venga a comprar un SIM indio para tener voz y datos locales.
Aitor A. viene con un visado de un año así que tiene mucho tiempo para ver el país a su bola. Con lo que no estaba en la tesitura de tener que hacer de guía por las principales atracciones de Delhi. El sábado montamos un plan con planes que eran nuevos para mí:
Instituto Cervantes – Día E + Día del libro (Programa)
El Instituto Cervantes celebraba una jornada de puertas abiertas con motivo del Día del libro al día siguiente, el 23 de abril. Nos pasamos para conocerlo y asistimos a un recital de poesía en el que 4 chicas indias, de Calcuta y de Delhi, declamaron poemas de Tagore.
Había mucho ambiente en el centro y me sorprendieron muy gratamente las instalaciones. Tiene una biblioteca enorme, cafetería, patio y muchas clases en un edificio de 3 o 4 plantas.
También tiene una tienda donde se venden libros en español y para aprender español y compré un montón para mis clases.
Waste to Wonder Park – De deshechos a maravilla (7 fotos aquí)
https://www.wastetowonderpark.com/
Waste to Wonder Park es un parque inaugurado en febrero de 2019. La traducción del nombre es ¨De deshechos a maravilla¨. La razón es que han utilizado chatarra de coches y otra morralla para crear miniaturas de las siguientes maravillas:
-El Taj Mahal de Agra
-La Gran Pirámide de Giza
-El Coliseo de Roma
-El Cristo Redentor de Río de Janeiro
-La Estatua de la Libertad de Nueva York
-La Torre Eiffel de Paris
-La Torre de Pisa
Khan Market
De ahí fuimos a Khan Market. Aproveche para cortarme el pelo en Geetanjali y dejarme un bigote fino en plan Clark Gable que podéis ver en la foto que ilustra esta entrada. Terminamos el día fumando una shisha y tomando unos trastos en la terraza del Town Hall.
Video resumen del viaje (23´24¨)
0´04¨: New Delhi
5´06¨: Benarés – Varanasi
12´11¨: Jaipur
19´41¨: Agra (Taj Mahal)
22´02¨: Katmandú
Video - Risoterapia – 2 abril 2023 (42¨)
Video – Murciélagos en Amber Fort – 4 abril 2023 (11¨)
Video – Taj Mahal con mi madre – 6 abril 2023 (20¨)
Video -Relive – Katmandú – 7 abril 2023 (1´40¨)
Del 31 de marzo al 10 de abril de 2023 recibí la visita en India de mi madre, mi hermana, mis cuñados y dos sobris. Aparte del obligatorio Taj Mahal querían ver Benarés y Katmandú, así que este fue el itinerario que preparamos:
Viernes 31 de marzo: Llegada a Delhi a las 4:40am
Noche en Delhi, en mi casa.
Sábado 1 de abril: Vuelo Delhi - Benarés.
Noche en Benarés, en el hotel Ganpati Guest House.
Domingo 2 de abril: Benarés.
Noche en Benarés, en el hotel Ganpati Guest House.
Lunes 3 de abril: Vuelo Benarés – Delhi + en coche Delhi – Jaipur.
Noche en Jaipur, en el hotel Umaid Bhawan.
Martes 4 de abril: Jaipur
Noche en Jaipur, en el hotel Umaid Bhawan.
Miércoles 5 de abril: En coche de Jaipur a Agra.
Noche en Agra, en el hotel Taj Resorts.
Jueves 6 de abril: En tren de Agra a Delhi.
Noche en Delhi, en mi casa.
Viernes 7 de abril. Avión Delhi – Katmandú.
Noche en Katmandú, en el hotel Ambassador Garden Home.
Sábado 7 de abril: Katmandú.
Noche en Katmandú, en el hotel Ambassador Garden Home.
Domingo 8 de abril: Vuelo Katmandú – Delhi.
Noche en mi casa.
Lunes 9 de abril: Delhi y vuelo a Madrid el martes a las 3:15 am.
Vamos con la crónica, día a día:
VIERNES 31 DE MARZO: LLEGADA A NUEVA DELHI
Este fue su plan de vuelo con Turkish Airlines, el jueves 30 de marzo:
TK1858 Madrid (12:00) – Estambul (17:15)
TK716 Estambul (20:20) – Nueva Delhi T3 (4:40+1)
En total un vuelo de 4h15´ + 3h05´ (escala) + 5h50´ = 13h10´
En la escuela es posible alquilar coches con conductor, así que reservé una furgoneta tipo Tempo Traveller para ir a recogerlos al aeropuerto. El conductor fue Max.
En el trayecto al aeropuerto me comentó ¨¿vas a recogerlos dentro del aeropuerto o fuera?¨. No le entendí la pregunta. Iba a esperarles fuera, donde espera todo el mundo. Me comentó que pagando 100 rupias (1.11 euros) es posible acceder a una zona de espera que está entre el control de aduanas y donde espera todo el mundo. Es una zona más tranquila, no estás fuera donde están todos esperando, incluidos los conductores que tratan de conseguir pasajeros para sus taxis, estás dentro de la terminal. Así que aprendí algo nuevo que me vendrá muy bien a la hora de recoger a otros colegas que se vengan de visita.
Llegaron puntuales y lo primero que hicimos es comprar unas tarjetas de teléfono de Airtel. Ese stand está abierto 24 horas al día. Si al ir a recoger a tus visitantes has accedido a esa zona que menciono en el párrafo anterior, puedes ir con ellos al stand de Airtel. Pero si te has quedado fuera sin pagar esas 100 rupias, no tendrías acceso a esa zona de cafés y tiendas. El plan que cogimos era prepago, de 400 rupias al mes (=4,44 euros). Te van a pedir el pasaporte y sacar una foto (esto es obligación, que no te sorprenda). Una vez que instalas la tarjeta SIM en tu móvil tienes que llamar al número 59059 para activarla, un par de horas después de comprarla. Te va a pedir dos datos:
-Los últimos 4 dígitos del pasaporte.
-Los 4 dígitos del año de nacimiento.
Y con eso ya estás conectado.
Llegamos a casa. Era viernes y a mí me tocaba currar. Por contrato tenemos algunos días de asuntos propios, pero no te los puedes coger antes o después de las vacaciones. Además ese día no teníamos clase, sino que estaba dedicado a las conferencias semestrales con los padres y alumnos con lo que tocaba ir a currar sí o sí. La familia se quedó en casa, descansó y fue a dar una vuelta por el barrio.
Quedamos a las 2 de la tarde. Había reservado un coche de la escuela con conductor (Ram) y esto fue lo que visitamos el viernes:
THE RIDGE
Es un parque salvaje que está al lado de casa, lleno de monos, chacales, vacas y cerdos salvajes. Solía ir a correr allí, hasta que un colega me enseñó una foto de una cobra con la que se cruzó un día corriendo y se me han quitado las ganas de volver a correr solo por esas rutas, que solían ser senderos (en mi blog las subí). Por la carretera por la que fuimos no hay problema.
En The Ridge hay unas ruinas de un pabellón de caza del siglo XIV llamado Malcha Mahal (Google Maps). La historia del lugar es absolutamente fascinante y el New York Times publicó un artículo al respecto en 2019. Este es el enlace, pero si no eres subscriptor no lo podrás leer. Así que lo he descargado en PDF en inglés y aquí en castellano, usando Google Translate. El lugar estuvo habitado hasta 2016 año en que murió el último supuesto príncipe que se instaló en este pabellón de caza. Viendo el estado en el que se encuentra es difícil imaginar que hace 7 años viviera nadie allí. Desde la terraza hay una fantástica vista del pulmón de Nueva Delhi y de edificios nobles como el Parlamento Indio o la residencia del Presidente.
Caminamos un rato por el parque para ver a los monos y vuelta al coche.
BIRLA HOUSE
El siguiente destino fue Birla House, donde Gandhi vivió sus últimos años y fue asesinado. Así lo describe Lonely Planet:
¨Gandhi Smriti
Este emotivo monumento a Mahatma Gandhi se halla en la casa Birla, el lugar donde este fue asesinado a tiros por un radical hindú el 30 de enero de 1948, tras hacer campaña contra la violencia intercomunal. En esta casa Gandhi pasó sus últimos 144 días¨.
Unas huellas en el suelo marcan el camino que siguió Gandhi hasta el lugar donde fue asesinado, ahora marcado por un pequeño pabellón.
De camino pasamos con el coche por la estatua de la Marcha de la Sal, encabezada por Gandhi, y por la residencia de Indira Gandhi donde fue asesinada.
PUERTA DE INDIA
El siguiente destino fue un monumento equivalente a la Puerta de Alcalá en Madrid o al Arco del Triunfo en París, la Puerta de India. Así lo describe la guía Lonely Planet:
¨En el extremo este del Rajpath se halla la imponente Puerta de la India. Este arco de triunfo de piedra, de 42 m de altura y diseñado por Lutyens, rinde homenaje a los 90.000 soldados indios caídos en la II Guerra Mundial, las operaciones en la frontera noroeste y la Guerra Anglo-Afgana de 1919¨.
Había bastante gente y ahí por primera vez mis visitantes experimentaron esa sensación de ser famosos cuando indios te vienen a pedir una foto por ser extranjero.
AGRASEN KI BAOLI
Así lo describe la guía Lonely Planet:
¨Este evocador aljibe del s. XIV antaño estaba en el campo. Tiene 103 peldaños que descienden hasta el fondo, flanqueado por nueve nichos abovedados. Es una curiosidad entre las torres de oficinas que hay al sureste de Connaught Place, particularmente famoso desde que Aamir Khan lo usó como refugio en su película PK, del 2015¨.
Esa película está en Netflix y la recomiendo, un buen repaso satírico a las diferentes religiones.
Baoli es la palabra que se utilizar en India para referirse a estos pozos escalonados que se utilizaban en la antigüedad para recoger agua. Dependiendo del nivel del agua almacenada (durante el monzón se llenaban) tenían que bajar más o menos escalones.
CONNAUGHT PLACE
Una de las tarjetas SIMs de Airtel no funcionaba así que nos acercamos a una tienda de Airtel. Era un problema del teléfono, no de la tarjeta. Así describe Lonely Planet el lugar:
¨Este confuso barrio comercial circular lleva el nombre del tío de Jorge V, duque de Connaught, y su diseño está inspirado en las columnatas palladianas de Bath. Desde el círculo central de Rajiv Chowk radian calles encaladas, con las manzanas G a N en el círculo exterior y las A a F en el interior. Hoy albergan bares ampulosos, aunque populares, todos muy parecidos, tiendas de cadenas internacionales y algunos hoteles y restaurantes de categoría. Los cazaclientes son muy pesados¨.
Visitamos un restaurante, pero no de categoría: McDonalds.
FUERTE ROJO
Así describe Lonely Planet Lal Qila (nombre original):
¨Fundado por el emperador Shah Jahan y rodeado de una muralla de 18 m de altura, tardó 10 años en construirse (1638-1648), y se rumorea que en los cimientos hay cuerpos decapitados de presos (para que dieran suerte). Antaño tenía vistas al río Yamuna, que hoy, reducido su caudal, queda algo más apartado. Un canal arbolado, el nahr-i-bihisht (río del paraíso, que se nutría del río Yamuna, salía del fuerte y discurría a lo largo de Chandni Chowk. Shah Jahan no llegó a vivir en el fuerte; su hijo lo encarceló en el fuerte de Agra¨.
Si habéis visitado el Taj Mahal esa historia os sonará. Y sí, Shan Jahan fue el que levantó el célebre Taj Mahal.
El último emperador mogol de Delhi fue desalojado de aquí por los británicos en 1857.
El fuerte abre para visitas entre las 9 am y las 5 pm. Por la noche, fuera de ese horario, hay un espectáculo de bailes, luces y sonido, llamado Jai Hind Show.
A las 7:15 pm era en hindi, a las 8:45 en inglés. Fuimos a la sesión de hindi para que no se nos hiciera demasiado tarde. El espectáculo precioso, muy recomendable.
CHANDNI CHOWK
Ram nuestro conductor nos había dejado en el Fuerte Rojo e íbamos a volver a casa por nuestra cuenta. Antes, visitamos la cercana Chandni Chowk, en la Vieja Delhi, que así describe la guía Lonely Planet:
¨La calle principal de Vieja Delhi la flanquean templos jainistas, hinduistas y sijs, más una iglesia, y la Fatehpuri Masjid en un extremo. En época de los mogoles, estaba llena de árboles y era muy elegante, con un estanque en el centro en el que se reflejaba la luna, de ahí su nombre, ¨Lugar de la Luna¨, si bien ahora es un hervidero, con pequeños bazares antiguos que salen de ella como tentáculos; es casi imposible cruzar la calle principal de lo llena que va¨.
Paseamos por Chadni Chowk, la parte vieja de Delhi. Natalia, mamá, Ander y Fer entraron a un templo hindú, Natalia, mamá y Javi entramos a una Gurudwara, templo sij.
Estando en India he llegado a una conclusión: tú no eliges a los guías, los guías te eligen a ti. Mientras paseábamos nos iban siguiendo dos personas con tuk-tuks a pedales para darnos una vuelta por la zona. Dijimos que no, que no, que no, pero al final fue que sí. Nos llevaron por Old Delhi hasta Jama Masjid, la mezquita más grande de Delhi, y es una forma genial de ver el ambiente.
De ahí cogimos unos autos (de autorickshaw = tuk-tuk) y a casa a cenar. ¡Fin del primer día en Delhi!
SÁBADO 1 DE ABRIL: NUEVA DELHI - BENARÉS
El plan para hoy era volar a Benarés. Inicialmente lo íbamos a hacer con la compañía GoFirst pero el 14 de febrero me enviaron un correo electrónico diciendo que por razones operativas cancelaban el vuelo del 1 de abril y me daban opciones para otros días.
Esto puede pasar, pero no dos veces. El 29 de octubre también tenía un vuelo reservado con GoFirst para volver de Benarés con colegas. El 9 de octubre me enviaron el mismo mensaje, cancelando el vuelo para la fecha prevista y dando opciones otros días. En ambos casos he tenido que cancelar los vuelos con GoFirst por esa razón y comprar vuelos diferentes con IndiGo. Así que GoFirst, estás en mi lista de compañías a evitar porque me la has liado dos veces en medio año.
Este fue nuestro vuelo con Indigo: 6E 2361 Nueva Delhi T2 (11:20) – Benarés (12:35).
Así describe esta ciudad la Guía Visual India:
¨Kashi (la Ciudad de la Luz) o Benarés, nombres por los que también se conoce a Varanasi, está situada en la orilla oeste del Ganges y es la ciudad sagrada del hinduismo, con un legado espiritual y religioso que se remonta casi 3.000 años atrás. Es la ciudad de Siva, el más importante de los 12 lugares en los que el dios se enterró y luego se proyectó hacia el cielo en un estremecedor pilar de luz (jyotirlinga). Santificado por la omnipresencia de Siva y del sagrado Ganges, los cerca de 90 ghats que bordean el río definen la vida y la identidad de Varanasi. Estrechándose desde el meridional Assi Ghat hasta el septentrional Adi Keshava Ghat, junto al Malviya Bridge, los ghats ocupan más de 6km. Provistos de templos y santuarios, los ghats vibran con el interminable ciclo de las prácticas religiosas hinduistas¨.
Los ghats a los que se refiere son los peldaños a orillas de un río, para acceder fácilmente a él.
En Benarés nos alojamos en el hotel Ganpati Guest House, que tiene una terraza con vistas al Ganges y está entre Dashashwamedh Ghat y el mayor crematorio de la ciudad al aire libre y a orillas del Ganges, Manikarnika Ghat. A ambos sitios se podía acceder fácilmente a pie.
Reservamos un coche para que nos recogiera en el aeropuerto. Los coches no pueden acceder al centro de Benarés, que es la rivera del Ganges. Las calles son demasiado estrechas para ello. Por esa razón tuvimos que caminar como un kilómetro siguiendo a un empleado del hotel que nos había venido a buscar donde nos dejó el coche.
Dejamos las cosas y fuimos a comer a un restaurante cercano, el Dolphin restaurant, a orillas del Ganges.
¨El ambiente supera a la comida en el restaurante de la azotea de la Rashmi Guest House, directamente sobre el Man Mandir Ghat, pero aún así es magnífico para una cena. El aireado balcón ofrece magníficas vistas del Ganges, y es uno de los pocos lugares que sirven comida no vegetariana y cerveza, de manera ilícita¨. (Lonely Planet)
Posteriormente cogimos una barca con gente local para asistir a la ceremonia del Ganges (en hindi Ganga Aarti). El barquero hablaba en hindi e iba explicando los diferentes ghats (son las zonas de escaleras que dan al Ganges). Pasamos por un crematorio pequeño, Harishchandra Ghat. El motor de la barca no iba bien, iba echando humo negro y se iba parando.
Después de dar el tour paramos con la barca enfrente de Dashashwamedeth Ghat, para ver la ceremonia. De este lugar dice lo siguiente la guía Lonely Planet:
¨El ghat más animando y pintoresco de la ciudad. Su nombre hace referencia a que Brahma sacrifició (medhi) aquí a sus caballos (aswa). Pese al acoso de los barqueros, floristas, masajistas y ganchos de tiendas de seda, resulta ideal para quedarse un rato a observar a la gente y empaparse del ambiente. A diario acoge a las 19.00 un elaborado popular rito de ganga aarti (adoración) con pujas (oraciones), fuego y danza¨.
Más tarde fuimos a un crematorio grande, llamado Manikarnika Ghat. Esto es lo que dice la guía Lonely Planet del lugar:
¨El principal ghat de cremación está considerado el lugar más propicio para incinerar a un hinduista. Los cuerpos están a cargo de los parias (doms) y son transportados por los callejones del casco antiguo hasta el sagrado Ganges en una camilla de bambú cubierta de seda. Antes de su incineración se sumergen en el Ganges. En la parte superior del ghat hay grandes montones de leña; cada tronco se pesa cuidadosamente para fijar el precio, que también depende del tipo de madera; la más cara es sándalo. Calcular la cantidad exacta de madera para quemar completamente un cadáver es toda una ciencia. Se pueden presenciar cremaciones, pero siempre desde el respeto, y está prohibido hacer fotografías. Casi con toda seguridad algún sacerdote, o más probablemente un guía intentará llevar al viajero al último piso de algún edificio cercano para verlo y después le pedirá un donativo (en dólares) para el coste de la madera. No se les debe seguir si no se quiere pagar¨.
Se nos acercó gente para guiarnos, declinamos las invitaciones y pudimos movernos a nuestro aire, subida a ese primer piso del edificio incluida.
Al volver nos perdimos por las callejuelas, volvimos otra vez al Ganges y por la orilla volvimos al hotel. (Natalia, mi madre y yo fuimos de compras y Fer, Ander y Nerea cenaron en el hotel). Finalmente nos reunimos todos en la terraza a comer una sandía.
Por las orillas del Ganges se veían santones o falso santones. Me hizo gracias que uno se puso a hablar con nosotros y cuando se acercó otro tiró de palo para espantarlo. Fe sí, pero la vaca por lo que vale, o a Dios rogando y con el mazo dando.
DOMINGO 2 DE ABRIL: BENARÉS
La noche del sábado estuvimos de cháchara en la terraza del jardín y decidimos no poner ninguna hora para despertarnos. Finalmente nos levantamos sobre las 10:30, desayunamos en el restaurante del Hotel Ganpati donde estábamos alojados y a explorar.
En primer lugar nos dirigimos al Yoga Training Center para hacer una sesión de yoga:
¨El antiguo militar y maestro de yoga Sunil Kumar y sus socios imparten clases cuatro veces al día en el 2º y 3er piso de este edificio en una callecita cerca al Meer Ghat, aunque siempre se puede pasar para una sesión¨.
El maestro es un tipet, como dirían por Castellón. Ya estuve con él en octubre cuando vinieron los colegas. Entre otras cosas hace risoterapia y la verdad es que te lo pasas bien.
Posteriormente fuimos al ghat principal (Dashashwamedh Ghat). Ahí a mi madre le dieron un masaje sin pedirlo. En ese ghat conocimos a Moni, una chica india que habla español de maravilla. Negociamos una barca para ir a ver la otra orilla del Ganges. Visitamos Tent City, que son unas tiendas de campañas de lujo que instalan a la orilla del río cuando el Ganges está bajo, entre los meses de noviembre y mayo. El resto del año se desmonta el campamento. La tienda cuesta 10.000 rupias por noche, unos 100 euros. Cerca hay otro complejo de tiendas que debe ser más asequible, llamado ¨Niraan – The Tent City¨.
Le preguntamos al barquero a ver si podíamos ir a ver a los Aghoris, que dice la leyenda que son monjes caníbales que se comen restos de cuerpos que han quemado o echado en el Ganges. ¿Leyenda? ¿Realidad? No creo que existan pero haberlos haylos. Una persona en Tent City nos dijo que había una tienda de campaña de 3 agoris justo enfrente del crematorio Manikarnika Ghat, por donde anduvimos la tarde anterior. El barquero nos llevó, atracó en la orilla enfrente de esa tienda de campaña de los agoris y fuimos a ver si estaban ahí. La tienda estaba vacía. Dentro había dos ataúdes y muchos cocos que utilizan de ofrendas (puja).
Volvimos a Dashashwamedh Ghat, donde habíamos cogido la barca, y allá nos estaba esperando Moni. Fuimos a comer al Dolphin. A mitad de la comida apareció Moni, que se había ido, y se sentó con nosotros. Nos estuvo contando cosas interesantes de la India. Ella perdió a su hijo o hija, con dos años. A los niños menores de 12 años, mujeres embarazadas, monjes o personas que han muerto por picadura de serpiente no las incineran, sino que las llevan al centro del río y con unas piedras atadas al cuerpo los hunden.
Después de comer fuimos con Moni a ver una tienda para saris o kurta, pero no dimos con lo que buscábamos. Nos despedimos de Moni y fuimos a ver el llamado Shri Kashi Vishwanath Temple, un templo al que no se puede entrar con móviles, bolígrafos, relojes inteligentes… Hay que llevar pasaporte para entrar. Llegamos allá a las 18:30, nos dijeron que cerraban a las 5pm. y abrían a las 6 am de la mañana. Mi hermana y yo fuimos al día siguiente, a las 7:30 am.
Caminando fuimos a un restaurante llamado Mona Lisa, de estilo más occidental. Allá tomamos unos café y vuelta al hotel Ganpati, donde estuvimos en la terraza un rato tranquilos.
LUNES 3 DE ABRIL: BENARÉS – DELHI - JAIPUR
Jornada de tránsito.
Mi hermana y yo quedamos a las 7:30 am para ir al Templo de Vishwanath que no pudimos ver el día anterior porque estaba cerrado. Así lo describe la guía Lonely Planet:
¨En Benarés hay un templo casi en cada esquina, pero este, dedicado a Vishveswara, nombre de Siva en su encarnación como señor del universo, es el más famoso. Fue construido en 1776 por Ahalya Bai de Indore y 50 años después, el marajá Ranjit Singh de Lahore añadió el recubrimiento de oro (800 kg) de la torre y la cúpula.
La zona está llena de soldados debido a las tensiones entre las diferentes confesiones religiosas. Antes de entrar en el callejón del templo hay que depositar bolsos, cámaras, móviles, bolígrafos y cualquier dispositivo electrónico en las taquillas, si no se han dejado en el hotel. Los extranjeros deben dirigirse a la puerta 2, donde los guardas de seguridad dan orden de saltarse las largas colas de los indios, para luego pasar por un detector de metales y un control de seguridad. Se sigue adelante, ignorando otra cola de indios, hasta que indiquen un mostrador donde hay que enseñar el pasaporte (el original) y depositar el calzado. Entonces se accede al templo por una puerta al otro lado del callejón.
Una vez dentro, la experiencia es realmente intensa, con empujones y pisotones para poder hacer una ofrenda y tocar el lingam (símbolo fálico de Siva), que absuelve de todos los pecados. En los días sagrados los hindúes hacen cola hasta 48 horas para poder entrar. Si los templos hindúes no son una preferencia, quizá no valga la pena tanta molestia.
Por el lado norte del templo de Vishwanath está el pozo de Gyan Kupor. Los fieles creen que beber su agua lleva a un estado espiritual superior, aunque una robusta pantalla de seguridad les impide hacerlo. A los no hindúes tampoco se les permite entrar, lo que se cumple escrupulosamente¨.
Desayuno en el hotel Ganpati y a las 9:45 habíamos quedado en la recepción del hotel con la persona que nos tenía que llevar por las calles de Benarés hasta la carretera donde íbamos a coger el coche al aeropuerto.
Volamos con la compañía IndiGo de Benarés (13:05) a Delhi (14:40).
En el aeropuerto nos estaba esperando Surendra, conductor que nos llevaría esa tarde a Jaipur y posteriormente a Agra. Contraté un coche con conductor a través de una persona llamada Pankaj Singh, de Jaat India Tours. En verano cuando estuvieron mi hermana y mi sobrina también contacté con él y da la casualidad de que nos asignó a Surendra como conductor, que fue el que nos llevó en verano también. Me alegré porque es un tío majo.
Del aeropuerto de Delhi fuimos directamente a Jaipur, por una nueva autopista que han abierto recientemente. Al principio de la ruta cayó una buena tormenta, tipo monzón aunque todavía no estamos en fechas. Paramos a comer en una dhaba, que es como en India se conoce a los restaurantes de carretera. Pedimos unos sándwiches y cuando los trajeron vimos que tenían lechuga y alguna otra cosilla. No sé si fue eso o alguna otra historia, de agua o algún otro alimento, pero en los siguientes días excepto mi madre y yo los demás tuvieron problemas de diarrea y alguno vómitos. Upps.
Llegamos a Jaipur sobre las 8 pm y nos alojamos en un hotel llamado Umaid Bhawan, en el que te sientes como un marajá de la India. Muy recomendable.
MARTES 4 DE ABRIL: JAIPUR
Empezamos el día con el buffet de desayuno del hotel Umaid Bhawan.
El plan era salir a las 8:30 am a ver Jaipur. Desafortunadamente Ander causó baja por un virus estomacal, le tocó quedarse descansando y cerca de un baño. Delhi Belly! Fer se quedó con él.
En primer lugar visitamos Hawa Mahal. Así lo describe Lonely Planet:
¨Palacio de la Brisa – El monumento más característico de Jaipur es este extraordinario edificio rosa de cinco plantas que recuerda a un delicado panal. Fue construido en 1799 por el marajá Sawai Pratap Singh para que las mujeres de la realeza pudieran contemplar la vida de la ciudad. La planta superior regala unas vistas asombrosas del Jantar Mantar (observatorio astronómico) y del palacio de Jaipur por un lado y sobre Sireh Deori Bazaar por el otro.
También contiene un pequeño museo con miniaturas y algunas suntuosas reliquias, entre ellas una armadura ceremonial, que evocan su pasado real.
Quienes sufran de claustrofobia deben saber que en ocasiones se abarrotan sus angosto pasillos¨.
La portada de la última edición de la guía de viajes Lonely Planet India (2021) tiene una foto de Hawa Mahal.
Surendra nuestro conductor nos dejó enfrente:
-Mi hermana y yo nos sacamos una foto con un encantador de serpientes, que tenía una cobra.
-Un comerciante (Aritz o de nombre similar) nos cruzó la calle y nos llevó al Tattoo Café, justo enfrente, a una terraza desde la cual se veía el Palacio de la Brisa de maravilla. Nos llevó luego a un mercado de flores y nos acompañó a la entrada al Palacio de la Brisa.
-Visitamos el Palacio de la Brisa.
-Posteriormente pasamos por la tienda de Aritz (la número #58 de esa calle). Estuvimos mirando ropa (sari, pijama, kurta) pero al final no compramos nada. No le gustó eso demasiado a Aritz, que decía que éramos los primeros clientes del día y daba suerte que compráramos algo. La negociación no fue bien. Le fui a dar una propina por habernos llevado al Tattoo Café y hacer de guía pero la rechazo, diciendo que ya era millonario. OK.
De ahí fuimos andando al Palacio de Jaipur. Así lo describe la Guía Visual India:
¨En pleno corazón de la ciudad de Jai Singh II, el City Palace ha sido la residencia de los gobernantes de Jaipur desde la primera mitad del siglo XVIII. El gran complejo es una magnífica fusión de arquitectura rajput y mogol, con amplios edificios públicos abiertos de estilo mogol que conducen a dependencias privadas. El complejo está ahora parcialmente abierto al público, como el Maharaja Sawai Man Singh II Museum, popularmente conocido como City Palace Museum. Sus tesoros, que incluyen miniaturas, manuscritos, alfombras mogoles, instrumentos musicales, ropajes reales y armas, proporcionan una espléndida introducción al pasado principesco de Jaipur y a su fascinante artesanía¨.
Cogimos aquí un guía en español que nos fue explicando las diferentes estancias. En el llamado patio de los Amantes nos sacamos unas fotos en una de las cuatro puertas que representan las estaciones, y que fue portada de la Guía Lonely Planet edición 2019 que llevábamos encima.
Entrar a la residencia donde actualmente reside la familia del marajá actual costaba 4.000 rupias (45 euros) y pasamos.
De ahí Surendra nuestro conductor nos llevó al Fuerte de Amber. En el camino paramos en un pozo escalonado. Dice así la Guía Visual:
¨El palacio fortificado de Amber fue la ciudadela de los kachhawaha hasta 1727, cuando la capital se trasladó a Jaipur. Los sucesivos gobernantes siguieron acudiendo a él en las grandes ocasiones en busca de la bendición de la diosa de la familia, Shila Devi. La ciudadela la fundó en 1592 Man Singh I sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero son los diversos edificios añadidos por Jai Singh I (reinó 1621-1667) los que forman su magnífico cuerpo central¨.
Buscamos un guía en español. Un par de guías en inglés nos ayudaron y dimos con Ravindra Nath. No Tagore, sino Bhattacharya. Apunto aquí su teléfono (+91 9468860397) porque me pareció muy buen guía, habla muy bien español y si vuelvo por allá contactaré con él. Os lo recomiendo. Nos estuvo explicando la fortaleza a fondo:
-El hamán o baño turco.
-El sistema de norias para subir agua.
-El palacio de invierno y el de verano.
-Los aposentos de las diferentes reinas.
Además tomaba muy buenas fotos. Por cierto, nos recomendó una película para entender mejor el fuerte y el periodo histórico, ¨Jodhaa Akbar¨, que está en Netflix. Dice así la descripción: ¨En la India del siglo XVI, lo que empieza con una alianza estratégica entre un emperador mogol y una princesa hindú se vuelve una oportunidad para el amor verdadero¨. La peli dura 3h33´, pertenece al género romántico (¡oh no!) y está en hindi con subtítulos disponibles en inglés (no hay subtítulos en castellano). ¡La veremos! He visto que el protagonista de la peli es Hrithik Roshan, al que conozco porque participó en la peli de Bollywood Zindagi Na Milegi Dobara. Poca broma, por ese papel protagonista en Jodhaa Akbar se llevó un premio Filmware al Mejor Actor, que sería el equivalente en Bollywood a los Oscars de Hollywood.
Sobre las 6:15pm volvimos hacia el hotel, con la intención de pegarnos un baño en la piscina que cerraba a las 8pm. Pero llegamos a las 7:40pm por haber un atasco monumental en la ciudad.
En la terraza vimos un espectáculo de danza rajastaní, con una bailarina y dos músicos. La bailarina dio muestras de su destreza bailando con hasta tres cántaros que se fue poniendo en la cabeza, y de esa guisa se agachó y cogió con la boca un billete sin que se le cayeran. Mucho arte.
En el cole en el que trabajo no hay prácticamente españoles, un par de familias solo. Y casualidad, coincidí con una de ellas en ese hotel. Ellos habían ido a Amritsar y su siguiente destino era la reserva de tigres de Ranthambore. En su día estuve por allá, fui en moto desde Delhi, pero no vi ninguno. De vuelta al cole hablé con el estudiante y me dijo que ellos tampoco. Depende mucho del factor suerte.
MIÉRCOLES 5 DE ABRIL: JAIPUR - AGRA
Empezamos el día temprano. A las 7:10 am llaman a Natalia de recepción para informarle de que un técnico de laboratorio ha llegado para hacerle la PCR a Nerea, que se tiene que hacer en las 72 horas antes de volar a Nepal. La PCR cuesta 700 rupias (7,80 euros) y a las 5:59 pm recibimos un correo electrónico con el resultado negativo de la PCR. Ander y Fernando se encuentran mejor, pero a través del seguro de viaje llaman a un médico que les dice que tomen sales para rehidratarse.
Desayunamos en el buffet del hotel, esta vez en la terraza, y a las 9:45 habíamos quedado ya para salir rumbo a Agra, con parada en Elephant Village. Inexplicablemente el miembro más puntual del grupo llegó 10 minutos tarde y el resto del equipo tuvo que esperarle.
De camino a Elephant Village (¨el pueblo de los elefantes¨) paramos en la farmacia para comprar sales hidratantes que los que andaban con ¨Delhi Belly¨ (estómago de Delhi = malestar estomacal) se fueron tomando disueltas con agua.
Después paramos en una tienda de saris, alfombras, joyas, etc. Nos explicaron cómo hacían la imprimación en tela con tintes naturales, con diseños en tacos de madera. También nos explicaron cómo funcionaba un telar de hacer alfombras. Mi hermana y mi madre compraron unos saris muy bonitos que al día siguiente llevarían al Taj Mahal.
De ahí fuimos a Elephant Village. En Internet podéis encontrar este lugar como Elefun Elephant - The Best Elephant Wildlife Sanctuary
एलेफुं एलिफेंट - द बेस्ट एलिफेंट वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी
Traducido = Elefante Eledivertido – El mejor santuario de elefantes.
(Google Maps).
Nos asignaron tres elefantes: Lucky, Gulaba y ….. (se me ha olvidado el tercero).
Les dimos de comer, los acariciamos, los pintamos con tintes natuarales y Nerea y Fer en uno, Natalia y mi madre en otro y Ander en otro dieron un paseo montado a lomos de elefantes, mientras yo sacaba unas fotos durante el paseo.
Normalmente después del paseo se les suele cepillar y duchar, pero no lo hicimos porque estos elefantes habían estado esta mañana en el fuerte de Amber, después un paseo y el cuerpo estaba caliente -por lo que nos dijeron- y había que esperar a que se refrescaran antes de ducharlos (como cuando vamos a correr y estamos asfixiados y esperamos un poco para ducharnos).
De ahí tocaba volver a Agra. Paramos a comer en un restaurante de carretera llamado Motel Gangaur. Llegamos al hotel en Agra sobre las 9 pm. El hotel se llama Taj Resorts y es el mismo en el que estuve con mi hermano y mi sobrina en junio y visité con los colegas para ver la terraza en octubre.
Nos despedimos de Surendra, nuestro conductor, que volvía esa misma noche a Delhi.
Hicimos el check-in, nos distribuimos en las habitaciones y subimos a la terraza del hotel para tomar algo. Al día siguiente tocaba madrugar, ya que a las 5:30 am habíamos quedado con el guía que nos enseñaría el Taj Mahal, el Sr. Goyal (el mismo guía que les enseño el Taj Mahal a Iñigo y Pau en junio del año pasado).
JUEVES 6 DE ABRIL: AGRA – NUEVA DELHI
Hoy toca visitar el Taj Mahal, según Rabindranath Tagore (primer Premio Nobel de Literatura indio), ¨una lágrima en la mejilla de la eternidad¨.
Así lo describe brevemente la Guía Visual India:
¨El Taj Mahal, uno de los edificios más célebres del mundo, fue erigido por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su esposa predilecta, Mumtaz Mahal, que murió el 1631. Sus perfectas proporciones y su exquisita simetría han sido descritos como ¨una visión, un sueño, un poema, una maravilla¨. Este majestuoso mausoleo con jardín, imagen del jardín del paraíso islámico, costó casi 41 millones de rupias y 500 kilos de oro. Alrededor de 20.000 obreros trabajaron en él 12 años hasta completarlo en 1643¨.
Después de la visita nos fuimos a desayunar al hotel. Tras el desayuno, mi madre y yo nos fuimos al Fuerte de Agra mientras que el resto de la expedición, con mayores o menores problemas de estómago, se quedaron descansando en el hotel.
¨Fuerte de Agra (Lonely Planet):
Aunque eclipsado por el Taj Mahal, no hay que olvidar que Agra tiene uno de los mejores fuertes mogoles de la India. A medida que se atraviesan patios sorprende la escala del lugar.
El emperador Akbar comenzó la construcción del fuerte en la orilla del río Yamuna en 1565, en el terreno de otro anterior. Más tarde, su nieto Sha Yahan añadió más edificios en mármol blanco, su material preferido. La estructura original respondía principalmente a fines militares, pero Sha Yahan la transformó en el palacio que se convertiría en su jaula de oro durante sus últimos ocho años de vida, tras la usurpación del trono por parte de su hijo Aurangzeb en 1658¨.
Mi madre y un servidor visitamos algunas tiendas después y volvimos al hotel. Hicimos el check out y en dos tuk-tuks fuimos a la estación de tren, medio de transporte en el que volveríamos a Delhi. Había reservado 6 camas en tercera clase, porque es una buena manera de ver cómo funcionan los trenes en India.
Tren 12807: Agra Cantt (14:50) – Delhi Nizamuddin (18:05)
Ese tren tarda 3h15´. Los hay más rápidos, de hora y media, pero quería que vieran cómo son estos trenes litera.
Al coger el tren hubo un momento de bastante estrés. Este tren es un tren que había partido el día anterior (5 de abril) a las 9:20 am de una estación en el este de la India llamada Visakhapatnam. La estación de Agra era la estación número 32 de la ruta y en estos casos es normal que haya retrasos. Te van avisando con mensajes en el móvil de cuánto retraso lleva en la última estación por la que pasa. El último mensaje decía que llevaba un retraso de una hora, más o menos.
En la estación saqué el ordenador y me puse a hacer unos certificados de salud que teníamos que rellenar online antes de entrar en Nepal al día siguiente. Nos habíamos puesto en el andén 2, que era por donde indicaba que llegaría nuestro tren. Como con un poco de ruido me desconcentro y llevaba un cansancio del viaje importante estaba rellenando todos los formularios mal: donde ponía fecha de caducidad del pasaporte ponía fecha de emisión, tenía que poner los lugares visitados en los últimos 15 días y se me olvidó poner España, etc. Era darme cuenta del error y volverlos a rellenar. Así que andaba centrado en quitarme eso de en medio. Les dije a mi hermana y a Fer que se dieran una vuelta por los luminosos para ver si ponía algo de nuestro tren, se fueron y me llamaron diciendo que el tren salía del andén 3 y que ponía que llegaba en nada. Tocaba correr a buscar el vagón en el que teníamos que subir. En eso andábamos y entró el tren en el andén. Estos son trenes larguísimos y tienes dos minutos para subir. Con el estrés corriendo y no dábamos con el vagón de tercera clase. Finalmente nos subimos en el último, después de una buena carrera. Era el de primera clase y un trabajador del tren nos llevó al de tercera. Tocó correr y fue estresante porque fácilmente nos podíamos haber metido en un vagón equivocado (que puede ser un rollo) o haberlo perdido. Felizmente no pasó nada.
La Web de trenes en India funciona muy bien. Antes de tu viaje te llega un correo por si quieres pedir comida. Entre otras cosas puedes pedir Pizza, de Domino´s Pizza. Así que pedimos unas pizzas online para probar. Esta eran las estaciones por las que íbamos a pasar:
#32 – Agra
#33 – Raja ki Mandi
#34 – Mathura
#35 – Faridabad
#36 – Delhi – Nizzamudin
Online pedimos tres pizzas para que nos las subieran en la estación de Mathura.
No sabíamos cómo sería el proceso. Si los de Domino´s Pizza las dejan en un vagón y luego los empleados del tren distribuyen los pedidos o como sería el proceso. ¡Y fue alucinante! En los dos minutos en los que paró el tren en Mathura se subió un empleado de Domino´s Pizza con la bolsa que guarda el calor con las tres pizzas, nos las dio y se largo. ¡Impresionante!
Así que el resto del viaje genial, tumbado en una cama comiendo pizza.
Llegamos a la estación de tren y cogimos una furgoneta en la que entrábamos todos para ir a mi casa en Delhi.
VIERNES 7 DE ABRIL: NUEVA DELHI - KATMANDÚ
Otro día que tocaba madrugar. Este era nuestro vuelo a Nepal:
Air India AI 216 Delhi (7:20) – Katmandú (9:25am).
Quedé con Max a las 4:20 am para que nos llevara al aeropuerto.
En India teníamos todo cerrado, sabíamos más o menos lo que íbamos a hacer.
En Nepal no habíamos cerrado nada, y para aprovechar el tiempo paramos en una agencia de viajes en el aeropuerto y cerramos un plan con coche y guía. La agencia era Top of the World Adventure. Fer y mi hermana ya habían mirado lo que podíamos hacer antes de hablar con la agencia.
Cogimos dos taxis al hotel, Ambassador Garden Home, en la zona de Thamel. Es un hotel muy bonito, con un agradable jardín. Un remanso de paz en medio del caos que es Thamel. Mención especial para uno de los trabajadores del hotel, Vikash, que siempre estaba con una sonrisa.
Quedamos con el guía a la 1pm y fuimos a visitar la Plaza Durbar en Patan, que así la describe Lonely Planet:
¨La ciudad hermana de Katmandú no recibe la atención que merece. Sede de los comerciantes newar, presenta más cohesión cultural que cualquier otra ciudad de Nepal, con sus templos ocultos y patios budistas interconectados. Se recomienda deambular por sus callejones, y visitar la plaza Durbar y el museo de Patan. Con estupas de la era Ashoka y la mejor selección de restaurantes del valle, vale la pena dedicarle tiempo¨.
De ahí fuimos a la Estupa Swayambhunath (también lo llaman el Templo de los Monos) que así describe Lonely Planet:
¨La estupa encalada de Swayambhunath es uno de los santuarios budistas más sagrados de Nepal, además de Patrimonio Mundial. La estupa, con los ojos de Buda que todo lo ven, solo sufrió pequeños daños durante el terremoto del 2015. Los peregrinos recorren los santuarios haciendo girar molinos de oración y murmurando mantras, los astrólogos callejeros leen la palma de la mano, y los tenderos venden collares de cuentas sagradas. La vista de Katmandú iluminado al anochecer es espectacular¨.
Entramos a una tienda donde nos enseñaron pinturas.
De ahí fuimos al casco antiguo de Katmandú y vistamos Durbar Square, Hanuman Dhaka, Freak Stree y la Casa Kumari, la diosa viviente de Katmandú. Tuvimos la oportunidad de verla asomarse a la ventana. En Wikipedia podéis leer más sobre esta figura (Wikipedia – Kumari). De ahí poco a poco fuimos volviendo al hotel, acompañados de nuestro guía que nos iban contando historias.
Mi cuñado llevaba desde la primera noche en Jaipur con el estómago mal, diarrea y este día muy flojo. Al llegar al hotel vomitó, y como llevaba ya días llamamos al seguro de viaje, nos dijeron que fuéramos al Norvic International Hospital y allá nos atendieron en urgencias. Le dijeron que estaba deshidratado y que lo mejor era suero intravenoso y que ingresara en el hospital. Eso hizo. El trato del hospital y del seguro (Mondo) de maravilla. A mi hermana también le recomendaron ingresar, también llevaba días así, pero dijo que no se veía para ingresar y que sería un jaleo así que brava como es no lo hizo.
Mi hermana se quedó en el hospital acompañando a Fernando y yo me volví para el hotel.
SÁBADO 8 DE ABRIL: KATMANDÚ
Con el de la agencia habíamos quedado que a las 10 am nos venía a buscar un guía y visitaríamos:
-Bhaktapur Durbar Square
-Baudd Hanath Stupa
-Pashupatinath Temple
-Nagarkot (montañas)
Sin embargo le escribí por la noche a Janardan Nepal, de la agencia Top of the Adventure, y le comenté que teníamos a uno del grupo ingresado y que teníamos que cancelar el plan para este día. Lo entendió y de hecho se pasó por el hospital para devolvernos parte del dinero e interesarse, un tío majo.
Mi sobri tampoco andaba bien del todo, así que la llevé al hospital después de haber hablado con los del seguro. También recomendaron que ingresara, así que teníamos a padre e hija en dos habitaciones contiguas de la quinta planta ingresadas y a mi hermana por allá.
Para mi sobri, mi madre y un servidor (un ratito se escapó mi hermana porque los ingresados habían mejorado con el suero bastante) el plan para ese día, en lugar de turismo, fue ir de compras. En Katmandú se vende un montón de ropa de montaña, de marcas conocidas pero a precios muy populares que hacen indicar que son más falsas que un duro de madera. No diré si compramos o no :-)
Por la noche nos fuimos a dar un paseo a Durbar Square. Fue muy agradable, porque sobre las 10 de la noche no había nadie por allá, con todas las tiendas cerradas. Se podía pasear en paz.
DOMINGO 9 DE ABRIL: KATMANDÚ – NUEVA DELHI
Mi cuñado y mi sobri salieron del hospital con el certificado Fit to Fly e hicimos las últimas compras en Katmandú. De ahí al aeropuerto, a coger el vuelo de Air India AI 216 Katmandú (15:55) – Delhi (17:35).
En el aeropuerto cogimos dos taxis prepagos y a casa.
LUNES 10 DE ABRIL: NUEVA DELHI
Ese día me tocaba currar, vuelta al cole.
Ya estaban todos mejor y aprovecharon para hacer turismo por Delhi. Visitaron los siguientes lugares:
-Tumba de Humayun: ¨Ubicada en un complejo de edificios de arquitectura mogol, la Tumba de Humayún es uno de los lugares con más historia de Nueva Delhi. Construido unos 80 años antes que el Taj Mahal (no se sabe la fecha exacta) sirvió de inspiración para la construcción de este. Además del edificio con la tumba del propio Humayún, emperador durante una década de los territorios que hoy comprenden Afganistán, Pakistán y el norte de la India, el complejo está repleto de jardines, mezquitas y otras tumbas que más que sepulcros son verdaderos palacios¨.
-Qtub Minar: ¨Con 72,5 metros es el alminar de ladrillos más alto del mundo. Inspirado en el Minarete de Jam, en Afganistán, es considerado una de las obras del arte islámico más importantes del país, algo a tener en cuenta y es que el Islam es la segunda religión más practicada de la India, sólo por detrás del hinduismo. Además del minarete, cuyos tonos rojizos resalta la puesta de sol (momento ideal para visitarlo), en el mismo complejo se encuentran la mezquita Quwwat-ul-Islam, construida en el año 1190, la Tumba del Sultán Iltutmish y el Alai Minar, de 24 metros¨.
- Mercado Dilli Haat: ¨Es un mercado al aire libre con entrada paga, una plaza de comida y un bazar artesanal ubicado en Delhi. El área está a cargo de la Corporación de Desarrollo de Transporte y Turismo de Delhi y, a diferencia del mercado semanal tradicional, el pueblo Haat, Dilli Haat es permanente¨.
Por la tarde mi hermana fue a una clase de yoga que hay en el colegio a las 5 pm. Les estuve enseñando un poco el campus de cole. Hicimos cuentas, compartimos las fotos y taxi al aeropuerto.
MARTES 11 DE ABRIL: NUEVA DELHI – MADRID
Vinieron en Turkish Airlines, volvían con Air Italia. Este era el plan de vuelo.
AZ769 Delhi T3 (3:15) – Roma (8:15)
AZ060 Roma (14:35) – Madrid (17:10)
En total 8h30´ + 6h20´ (escala) + 2h35´ = 17h25´
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Un privilegio tener a la familia por aquí y poder viajar juntos, lo he disfrutado un montón.
Mis sobris tienen 12 y 14 años. Espero que en un futuro vuelvan a India o Nepal y esta crónica les sirva para recordar su primer viaje a estos destinos.
A mí estas crónicas me sirven también de recuerdo. Por ejemplo para ver lo que hice por Nepal cuando estuve hace 10 años, o cuando visité Agra por primera vez allá por 2008.
Sábado de lluvia en Delhi con un par de planes diferentes.
En primer lugar he llevado mi Royal Enfield Bullet a Joga Motors, el taller de confianza, a que me miraran un par de cosas. Tenía un fallo eléctrico y no me funcionaba la luz trasera, los intermitentes ni la bocina, lo que conduciendo en Delhi es fundamental. También tenía el espejo retrovisor izquierdo partido y reflejaba imágenes raras. Así que por la mañana a Joga Motors para tener la burra en estado de revista. Mi plan por la tarde era coger la Bulletina e ir a Gurugram a un festival del motor.
De vuelta en casa contactó conmigo Felipe, un colega de Juanrra Lamiak, de Madrid, que lleva 50 días rulando por India. Ya llevábamos un tiempo en contacto por WhatsApp porque Juanrra me había dicho que venía. No sabía cuándo se iba a pasar por Delhi y a las 3:15 pm me llegó un mensaje que estaba por aquí. Le dije que a las 5 pm le recogía por el Youth Hostel de Diplomatic Enclave donde estaba, muy cerquita de mi casa. Iba a ir al festival del motor en moto, pero nos cogimos un Uber y nos fuimos juntos a Throttle Shrottle Moto Ranch, a unos 33 kilómetros del barrio donde estamos.
El Motorama es como una concentración motera, con exhibición de motos y coches clásicos, también exposición de concesionarios de motos exponiendo sus nuevos modelos, moteros con sus monturas y algún que otro cochazo 4x4. Había también montado un escenario pero no sé si por la lluvia llegó a haber algún concierto. ¡Una pena lo de la lluvia, porque seguro que hizo que asistiera menos gente! Llegamos allí sobre las 6:30 pm, una mejor opción hubiera sido haber ido por la mañana. Este festival dura dos días, sábado y domingo. Nos echamos una birra y estuvimos rulando por la zona. En un momento dado nos llamó la atención una Superbike BMW S1000RR que llevaba ruedas con clavos. Nos pusimos a hablar con el propietario y nos contó que había montado esas ruedas para conducir la moto en la nieve. Luego nos contó que tenía un canal de Youtube y en este video cuenta esa historia, ¡muy guapo! Dice que estuvo haciendo pruebas en Lahaul, que está en Himachal Pradesh. Después de un par de intentos frustrados consiguió montar la superbike en la nieve, ¡un fenómeno!
El Motorama se celebraba en Throttle Shrottle Moto Ranch, un descampado un poco a desmano de la carretera principal. El Uber nos llevó sin problemas, pero conseguir un Uber que nos recogiera no parecía fácil. Así que les pedimos a un par de chavales que nos llevaran a la carretera principal y muy majos accedieron a llevarnos a Throttle Shrottle, el bar motero por excelencia de la zona, que está a unos 3 kilómetros de Throttle Shrottle Moto Ranch. Durante el trayecto estuvimos charlando y comentaron que en el festival había un Youtuber muy famoso, que tenía más de tres millones de suscriptores. Como referencia Jordi Wild en España también anda por esos números, con lo que estamos hablando de algo serio. Y sí, era el motero de las ruedas de clavos con el que habíamos estado hablando (JS Films).
El siguiente plan era ir al concierto de Manu Chao. En principio tocaba al aire libre, en un lugar llamado 1AQ. Sin embargo esa tarde a las 18:37 recibí un correo electrónico de la organización del concierto que decía:
¨Update for your event - The organiser of Manu Chao Live in Concert | Sauce Festival at 1AQ / New Delhi has sent the following message:
Hi there,
Unfortunately due to adverse weather conditions the event is now moved to an indoor venue - SAKET SOCIAL
Google Map Link of the venue - shorturl.at/apK15
The event will take place over 2 days,
SIJYA, RAWAL & BHARG, REDVEIL followed by the after party with JAY PEI, VRIDIAN, & BARNET will perform today
MANU CHAO will be performing tomorrow 9 PM onwards
All ticket holders will get entry for both the days.
See you today at SAKET SOCIAL at 8:30 PM¨
Traducido informaba de que por la lluvia el festival en el que iba a tocar Manu Chao cambiaba de lugar, de un sitio al aire libre (1AQ) a un sitio cerrado (Saket Social), y que el festival se iba a celebrar en dos días, tocando Manu Chao al día siguiente a partir de las 9 pm en lugar de hoy sábado. ¡Vaya! En cualquier caso fuimos a Saket Social y echamos una birra rulando por ahí.
Para lo de Manu Chao el domingo me caigo de la convocatoria, porque al día siguiente hay que currar y me debo a mi público, hay que estar fresco para empezar la semana.
Este Felipe con el que pasé la tarde un tío muy majo, echamos un buen rato charlando de historias.
Video – Misión imposible (edición monos) (28¨)
Relive – Tirolina y vuelta a Delhi (1´57¨)
Las escuelas internacionales en las que he trabajado suelen organizar lo que llamamos ¨La semana sin paredes¨ (del inglés Week Without Walls), una semana en la que los estudiantes y profesores salen del campus para viajar a algún lugar del país. La idea es aprender más sobre la cultura del país anfitrión -en mi caso ahora India- y proporcionar experiencias de aprendizaje culturales, medio ambientales, personales e interpersonales que son difíciles de vivir en el campus. De estas experiencias los alumnos aprenden, reflexionan y crecen como individuos.
En este colegio trabajo en la middle school, que abarca tres cursos: sexto, séptimo y octavo de EGB de mis tiempos, 6º de Primaria, 1º y 2º de la ESO en el programa actual de estudios en España. Cada curso se embarcó en un viaje diferente:
-Los de 6º de Primaria fueron a Orchha.
-Los de 1º de la ESO fueron a las montañas de Panchgani, en el estado de Maharastra, no lejos de Pune.
-Los de 2º de la ESO -curso del que soy tutor- fuimos a Rishikesh, del 12 al 16 de marzo.
La experiencia fue fantástica. Hicimos rafting en el Ganges tres días, senderismo, nos tiramos en tirolina y hubo un montón de actividades para reforzar los lazos entre los alumnos. Para los profesores es muy especial interactuar con los estudiantes fuera de nuestras clases y conocer otras facetas de nuestros alumnos que en el ámbito estrictamente académico podemos no haber conocido.
¡Acaba de terminar este viaje y ya tengo ganas de que llegue el siguiente!
El jueves 9 de marzo asistí al musical que los alumnos de la middle school estrenaban en el teatro. En él participaban 32 estudiantes como actores, 9 estudiantes a cargo de las luces, backstage, coreografías etc. y unos cuantos profesores dirigiendo, coreografiando, diseñando los escenarios y los vestidos y encargándose de las miles de tareas que requiere conseguir que un espectáculo de esta categoría tenga éxito.
Me encanta ver a los estudiantes haciendo teatro e involucrados en actividades artísticas fuera de lo que son las clases. Disfruté como un enano, ¡lo hicieron genial! ¡Enhorabuena a todos!
Los días 9-10-11 de marzo hemos tenido a la escritora Mitali Perkins visitando la middle school de la Escuela de la Embajada Americana, lo cual es un privilegio.
Página Web: https://www.mitaliperkins.com/
Twitter: https://twitter.com/mitaliperkins
Facebook: https://www.facebook.com/AuthorMitaliPerkins/
Instagram: https://www.instagram.com/mitaliperkins/
Esta es una breve biografía:
¨Mitali Perkins has written many books for young readers. She has been nominated for a National Book Award, honored as a ¨Most Engaging Author¨ by independent bookshellers, selected as a ¨Literary Light for Children¨ by the Associates of the Boston Public Library, and was invited to serve as a judge for the National Book Award and the Kirkus Prize. Mitali was born in Kolkata, India, before immigrating to the United States. She has lived in Bangladesh, India, England, Thailand, Mexico, Cameroon and Ghana, studied at Stanford and U.C. Berkeley, and currenly resides in the San Francisco Bay Area¨.
¨Mitali Perkins ha escrito muchos libros para jóvenes lectores. Ha sido nominada para el Premio Libro Nacional (National Book Award), honrada como ¨Autor más comprometido¨ (Most Engaging Author) por libreros independientes, seleccionada como ¨Luz literaria para los niños¨ por los Asociados de la Biblioteca Pública de Boston, y fue invitada a servir como juez para el Premio Nacional del Libro y el Premio Kirkus. Mitali nació en Calcuta, India, y emigró a los Estados Unidos. Ha vivido en Bangladesh, India, Inglaterra, Tailandia, México, Camerún y Ghana. Estudió en las universidades de Stanford y la Universidad de California – Berkeley, y actualmente reside en el área de la Bahía de San Francisco¨.
El jueves, durante media hora, habló a todos los alumnos de la middle school (6º de primera y 1º y 2º de la ESO) en el teatro de la escuela.
El viernes antes de las clases los profesores tuvimos un desayuno con ella y estuve interactuando un rato, me pareció muy simpática. Más tarde, con los estudiantes de 2º de la ESO, de la que soy tutor, tuvimos otra presentación de una hora.
Durante el recreo de la comida, el jueves y el viernes, la Sra. Perkins estuvo firmando autógrafos y charlando con los alumnos que se acercaran a hablar con ella.
Hoy sábado hay un desayuno, de 9 a 11:00 am, en la que los estudiantes y quien lo desee puede interactuar con la autora.
La Sra. Perkins es una gran oradora y consiguió enganchar a los estudiantes con sus historias y describiendo su cuidado proceso creativo.
Estas visitas de autores a estas edades tienen un efecto muy positivo en fomentar la lectura y me alegro mucho de que nuestro cole pueda ofrecerlas.
Mathura is the place to be in Holi! It is crowed, it is fun and there is a great atmosphere.
The city of Mathura is in between New Delhi and Agra. It is about 150 km South of New Delhi, about 60 km North of Agra. This is what the Lonely Planet travel guide says about this city:
¨Famed for being the birthplace of the much-loved Hindu god Krishna, Mathura is one of Hinduism´s seven sacred cities and attracts floods of pilgrims, particularly during Jan-mastami (Krishna´s birthday; Aug/Sep) and Holi in February/March. The town is dotted with temples from various ages and the stretch of the sacred Yamuna River which flows past here is lined with 25 ghats, best seen at dawn, when many people take their holi dip, and just after sunset, when hundreds of candles are sent floating out onto the river during the evening aarti ceremony¨.
Getting there from New Delhi is very easy. I went there to celebrate Holi 2023 on March 8 and I will share with you the logistics.
I went there by train.
Booking trains in India is quite easy using the Indian Railway´s Website:
https://www.irctc.co.in/nget/train-search
-The first time you will need to register in the Website (I tried with my Yahoo account and it didn´t work, with my Gmail account all good).
-You need to have an Indian phone number.
In New Delhi there are a few main train stations.
In my case I usually book tickets from New Delhi Railway Station (NDLS) or from H Nizamuddin Railway Station (NZM). Entering those letters (NDLS or NZM) the full name (New Delhi – NDLS or H Nizamudin NZM) will appear in the Website.
To go to Mathura I booked the following train:
12280 Taj Express: NDLS (6:55am) – Mathura Jn – MTJ (8:35am).
It costs 315 rupees and the ticket says that it was 141 kilometres.
When booking a train, in the Website you can click on ¨Train Schedule¨ and it tells you the itinerary. For this specific one it was the following:
1.- New Delhi (NDLS) – Departing station - Departure at 6:55 am
2.- H Nizamuddin (NZM) – Arrival at 7:06, departure at 7:08
3.- Faridabad (FDB) – Arrival at 7:26, departure at 7:28
4.- Mathura JN (MTJ) – Arrival at 8:35, departure at 8:37
As you can see, in New Delhi there are two options: to take the train at NDLS or at NZM. I chose NDLS, because departing from there you can go ahead of time, find the train, sit and relax. If you get it from NZM you have 2 minutes to board the train. Not a big deal, as in the signs it will show where you need to embark, but having the opportunity I prefer to start from the departing point. If there is a delay (the train departed about 10 minutes late from NDLS) you are already sit in the train comfortable, and not waiting at an station for the train to arrive.
To come back from Mathura I booked the following train, on the same day:
Samta Express 12807: Mathura JN – MTJ (15:42) – H Nizamuddin – NZM (18:05).
This train didn´t start in Mathura, but it started in Visakhpatnam (Andhra Pradesh). That city is 1785 km from Mathura and Mathura was the 34th stop, looking at the ¨Train Schedule¨ in the Website. The train departed Visakhpatnam on Tuesday March 7th at 9:20 am and it was expected to arrive to Mathura on Wednesday March 8th at 15:45. However, it had a delay. How did I know? Because the railway company sends you updates through text messages to your phone. The first one that I received was on Tuesday March 7th at 11:36 pm: ¨The train is running late by 2:10 hrs from the last destination station. It is likely to make up. Please check exact status from NTES or 139. Indian Railway¨. During Wednesday I received a few updates. Close to the time when I had to depart the delay was of 3h33´. So I decided to forget about the train and come back to New Delhi by bus.
To return by bus was very easy. I just told an autorickshaw driver to take me to the bus station in Mathura, and there were a couple of buses ready to depart for New Delhi right away. I boarded one of them, the ticket cost 199 rupees (you are charged in the bus).
That is about getting to/from Mathura.
When I arrived by train in Mathura I took an autorickshaw to the area where Holi was celebrated. How is it? Here you can see some photos (159) and a video (3´56¨) to have an idea. You are going to get wet and if you cannot stand crowds is not the place for you.
One sentence that you are going to hear is "Bura Na Mano Holi Hai!" (बुरा ना मानो होली है), meaning ¨don´t feel bad, it´s holi¨. Pretty much meaning that if anybody throw water to you, colour powder or anything you don´t have the right to complain or get angry, because it is Holi and if you left the house you knew what you could expect. Therefore go with the right attitude and you will love it! (thanks Srishti for the info).
In this Relive video (3´32¨) it is recorded the journey from the American Embassy School in New Delhi to Mathura and back to the American Embassy School. My whole trip took 9 hours and 24 minutes, so it is not even a whole day trip.
When looking for information I found this Website pretty useful.
https://www.taleof2backpackers.com/holi-in-vrindavan-mathura-barsana/
Entering the Dwarakadheesh Temple is a must! However, watch out the time. I was there at around 11:30 am and we were told to leave the temple. I asked to some people and they told me that it closes from noon to 4 pm. Go early if you can.
Another activity to do in Mathura is renting a boat and go along the Yamuna, seeing the ghats from the water. Lonely Planet says that is about 300 rupees. If you are a foreigner they will ask for more, it is on your bargaining skills the final price.
I hope this info helps and you plan a visit to that area during Holi in the future because it is definitely something to experience while you are in India. Super fun!
Hoy en India se ha celebrado el festival Holi, la fiesta de los colores.
Es una fiesta que depende del calendario lunar, por lo que no tiene un día asignado en nuestro calendario gregoriano. Se celebra el día siguiente a la luna llena del mes de Phalguna. Hace dos años lo celebré en Rishikesh y fue el 29 de marzo, el año pasado fue el 18 de marzo y lo celebré en Delhi y este año ha caído el 8 de marzo y me he ido a Mathura, una ciudad que está a unos 140 kilómetros de Delhi, antes de llegar a Agra.
Así describe Lonely Planet esta ciudad:
¨Famosa por ser la cuna de Krishna, Mathura es una de las siete ciudades sagradas del hinduismo y atrae a muchos pegreginos, sobre todo durante el Janmastami (cumpleaños de Krishna; ago/sep) y el Holi (feb/mar). La ciudad está llena de diferentes templos de diferentes épocas, y al paso del sagrado río Yamuna, que la atraviesa, hay 25 ghats¨.
Por ser Holi teníamos fiesta, así que a las 6:55 am me he cogido el tren 12280 Taj Express, salida de la estación de Nueva Delhi (NDLS) a las 6:55 am, con llegada a Mathura a las 8:35 am. El billete cuesta 315 rupias (3,64 euros) y pone que son 141 kilómetros.
Mathura es un fiestón durante Holi y es bastante hardcore, en el sentido de que si te metes en la zona de Holi la peña no tiene piedad. Te van a tirar agua desde los balcones, con cubos, con mangueras y a tirar puñados de polvo de colores en algunos casos incluso fuerte en la cara o en la oreja, que no mola tanto. Pero el ambiente es increíble, todo el mundo está contento y se disfruta un montón. Eso sí, lo de los teléfonos o cámaras, o los proteges bien o en algún momento se van a mojar, porque no sabes cuándo ni de dónde te va a venir agua o polvo de colores. ¡Pero muy guay, hay una energía increíble y me ha parecido fascinante!
Estando en Mathura durante Holi visita obligada es el Templo Dwarakadheesh. Pero ojo, yo estaba allá más o menos sobre las 11:30, llevaba un rato, y sobre esa hora nos han echado a todos, porque por lo visto entre las 12 y las 4 pm lo cierran. Así que hay que planear ir antes de las 11 am, y cuanto antes mejor.
Otra de las cosas que se puede hacer en Mathura es darse un paseo en barca. Lo cual es muy conveniente por las vistas y porque es un momento de verdadero relax, ya que estás ¨en casa¨ -como en los juegos de niños-, ahí nadie te va a tirar nada.
En tren que tenía reservado de vuelta era el Samta Express 12807 de Mathura (15:42) a Nueva Delhi (18:05), hoy miércoles 8 de marzo.
Ese tren empezó su recorrido en Visakhapatnam el martes 7 de marzo a las 9:20 am. Y desde anoche me llegaban mensajes de texto diciendo que llevaba retraso. Más o menos a la hora en la que tenía que partir el retraso era de 3h28´, así que en lugar de esperar opté por tomar el autobús de vuelta a Nueva Delhi (199 rupias = 2,30 euros).
Estando en Delhi o en los alrededores durante Holi, Mathura debería ser visita obligada, es algo que ver y una fiesta con muy buen rollo. ¡Me ha encantado!
Después de poner este video en Facebook recibí un mensaje de Juanillo, un colega, diciendo lo siguiente:
¨No creo que el Ferrari es un Ferrari. Los frenos son demasiado pequeños y las ruedas no parecen a las de Ferrari. Ha de ser un tipo kit...el Lamborghini, pues no sé¨.
Mirando en Internet lleva toda la razón. Esto es lo que le he respondido:
¨¡Qué buena, no tenía ni idea de que había Ferraris falsos! Acabo de mirar un poco y llevas toda la razón, en India hacen imitaciones (noticia 1) El del video lleva aparcado al lado de la gasolinera de la escuela bastante tiempo, con una capa de polvo importante.
El Lamborghini sonaba potente, pero después de lo que has comentado ya no me creo nada (noticia 2)¨.
Del 25 de febrero al 5 de marzo se celebra en Nueva Delhi la feria del libro, que tiene lugar en la feria de muestras Pragati Maidan. El país invitado es Francia.
Del 31 de enero al 12 de febrero se celebró la Kolkata Book Fair, la Feria del Libro de Calcuta, y en ésta -volvemos a tildar el pronombre demostrativo, pese a que no hay ambigüedad a tope con Reverte- España fue el país invitado.
Voy a comentar algo muy negativo de ambas ferias. Y es que es imposible encontrar un programa en el que te digan qué autores van a asistir, en qué días y a qué horas. En ambos casos me volví loco mirando en Internet y no encontré ninguna información. Si vas a cualquier feria del libro lo lógico es que haya publicado un programa, veas si va a asistir algún autor al que te apetezca escuchar y planees tu visita en función de ello. Aquí un par de ejemplos de la Feria del Libro y Disco de Durango, en el País Vasco, o de la Feria del Libro de Guadalajara, en México. Me parece algo muy básico.
El Instituto Cervantes de Nueva Delhi está presente en la feria. En su stand encontré el siguiente programa, de presentaciones que iban a hacer en el espacio llamado ¨International Events Corner¨ = Esquina de eventos internacionales:
Jueves 28, 4pm - ¨Charla sobre España con el Sr. Òscar Pujol¨, director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi.
Miércoles 1, 2 pm - ¨Cortos interactivos¨
Jueves 2, 3pm - ¨Fútbol¨
Viernes 3, 3pm ¨Diccionario de gastronomía¨
Sábado 4, 2pm - ¨Clase cero¨
Domingo 5, 2pm - ¨Clase cero¨
Este programa solo lo pude encontrar en el stand. Luego a toro pasado sí que publican fotos del evento en su Facebook, pero antes en Internet no encuentras ninguna información. No lo entiendo.
Y eso es general, imposible encontrar información sobre lo que te vas a encontrar para planificar tu visita.
En cualquier caso, el viernes después de cole me apetecía pasarme a ver qué encontraba. Y me encontré muy buen ambiente, muchas editoriales presentes y disfruté mucho paseando de stand en stand. Aparte de los espacios generales en los que se hacían presentaciones de interés público, muchas editoriales tenían sus propios espacios en los que sus autores daban a conocer sus obras. Había mucha actividad, simplemente paseando veías que se estaban haciendo muchas presentaciones en diferentes lugares. Como ejemplo:
-Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz en 2014 (compartido con Malala).
-Maheshwar Tiwari, poeta.
-Manoj Jha, parlamentario indio.
-Akhil Kakkar, firmando ejemplares de su libro ¨Dufter Doodles: Funny Office Memes¨
-Presentación de libros de la autora Rohini Agarwal, aunque no vi a la autora.
En un stand vi que estaban entrevistando a un autor y alrededor había tres soldados fuertemente armados. No sé quién sería, pero no parecía cualquiera.
Me pasé por el stand del Instituto Cervantes y ahí estuve charlando un poquillo con un profesor de Badajoz, Juan Córdoba, que previamente había realizado una actividad llamada ¨Diccionario de Gastronomía¨. Le acompañaba una alumna india del Cervantes.
Aparte de la Zona Internacional, con stands de Francia, Rusia, Emiratos Árabes, Turquía, Nepal, etc., había una zona en la que se agrupaban las editoriales religiosas (cristianos, musulmanes, hindúes, sijs…). El miércoles en un puesto de una organización cristiana hubo jaleo (ver noticia). Regalaban Biblias y unos radicales fueron a increparlos por adoctrinamiento. Ya lo de la tolerancia religiosa, si eso, otro día. Ese miércoles tenían puesto un cartel que decía ¨¿Te has llevado ya tu copia gratis?¨ Se referían a la copia de la Biblia que regalaban. Cuando yo fui el viernes las seguían dando gratis, pero habían cubierto la palabra ¨gratis¨ del cartel, entiendo que por rebajar la inexplicable tensión. Los del puesto muy majos. Les pregunté sobre el incidente del miércoles y no le dieron más importancia al asunto. Me regalaron un Nuevo Testamento. En otro puesto también me dieron un librito que cuenta la vida de Guru Tegh Bahadur Ji, el noveno de los diez profetas de la religión sij. Subtitulado ponía ¨El primer mártir por los derechos humanos en el mundo¨.
Aparte de estos libros de regalo no compré ninguno, porque no encontré nada en castellano. Sí que vi en inglés la biografía de Aamir Khan, actor de Bollywood que me encanta y de estar en castellano me lo hubiera llevado, pero leerla en inglés me apetecía menos.
En un momento coincidí con un par de chavales indios muy majos. Charlando un rato me preguntaron de dónde era y les dije que de España. Me dijeron que les encantaba Lorca y dada su juventud me sorprendió muy gratamente el comentario. No se limitaron a soltar el nombre sino que me hablaron de lo que les gustaba de él.
Siendo Francia el país invitado trajeron a la inauguración a la última ganadora del Premio Nobel de Literatura, a la francesa Annie Ernaux. Tiene 82 años, uno menos que Kenizé Mourad, autora de la última novela que me he leído, ¨De parte de la princesa muerta¨, también francesa. Ahora estoy con otra novela suya, ¨Un jardín en Badalpur¨. Me hubiera encantado haberla escuchado en la feria. En su día ya marcó esta casilla, asistiendo a la edición de la Feria del Libro de Delhi en 2013.
La feria de muestras Pragati Maidan tiene muchos pabellones, enormes. En otro pabellón se celebraba una feria de bienestar. Entré a curiosear y vi que entre otras cosas había puestos con personas echando las cartas del tarot. También en otro pabellón había una feria del agua, en la que por lo que vi se vendían muchas máquinas de purificación.
Una manera divertida de empezar bien el fin de semana.
“Que nuestras vidas sean libros abiertos de los que todos puedan aprender”
-Mahatma Gandhi-
En la Escuela de la Embajada Americana los estudiantes de middle school publican una revista que se imprime semestralmente y se actualiza online. Se llama The Direct Message. Los artículos los escriben los alumnos que toman la clase de Media Publications.
Una de mis alumnas de español toma esta clase, me preguntó a ver si me podía hacer una entrevista y le dije que claro. Aquí podéis leer el artículo publicado hoy sobre este vuestro servidor.
Hoy ha caído mi decimotercera maratón:
1.- Madrid, España – 25 de abril de 1999 – 3h35´45¨
2.- Madrid, España – 30 de abril de 2000 – 4h00´05¨
3.- Virginia Beach, EEUU – 20 de marzo de 2004 – 3h29´33¨
4.- Nueva York, EEUU – 7 de noviembre de 2004 – 3h37´43¨
5.- Dubái, Emiratos Árabes Unidos – 17 de febrero de 2006 – 4h19´09¨
6.- Dalian, China – 12 de mayo de 2012 – 4h33´14¨
7.- Perth, Australia – 15 de junio de 2014 – 3h57´38¨
8.- Bromo, Indonesia – 7 de septiembre de 2014 – 4h43´18¨
9.- Zagora, Marruecos – 28 de diciembre de 2014 – 6h09´46¨
10.- Rosario, Argentina – 28 de junio de 2015 – 4h41´34¨
11.- Yakarta, Indonesia – 23 de octubre de 2016 – 5h25´59¨
12.- Union Glacier, Antártida – 25 de noviembre de 2016 – 7h02´14¨
13.- Nueva Delhi, India – 26 de febrero de 2023 – 4h33´51¨
Tempus fugit! ¡Habían pasado más de cinco años desde la última, en la Antártida, con la que entré en el 7 Continents Club.
Lo de la fecha para la maratón de Delhi tiene su historia. No la puedes poner en mayo porque las temperaturas superan los 40 grados. Si la pones en febrero, los que viven en Delhi no van a entrenar como debieran, porque en los meses de invierno (noviembre, diciembre y enero) la contaminación sube a tope y no es recomendable correr en el exterior. Por esa razón, tampoco entrené demasiado.
Este fue mi calendario de entrenamientos antes de la maratón, bastante pobre para lo que es la mítica distancia. Pero tampoco tenía ninguna presión:
-sábado 7 de enero: 30´ en la cinta del gimnasio, andando y corriendo.
-miércoles 11 de enero: 40´ en la cinta del gimnasio, andado y corriendo.
-jueves 12 de enero: 30´ corriendo en la cinta del gimnasio.
-sábado 14 de enero: 60´ corriendo en la cinta del gimnasio.
-domingo 15 de enero: 1h13´40¨ (10.74km a 6´52¨) en Nehru Park.
-martes 17 de enero: 1h28´28¨ (12.94km a 6´50¨) en Nehru Park.
-viernes 20 de enero: 1h11´14¨ (10.79km a 6´36¨) en Nehru Park.
-domingo 22 de enero: 70´ corriendo en la cinta del gimnasio.
-martes 24 de enero: 1h25´08¨ (12.13km a 7´01¨) por la calle.
-jueves 26 de enero, Día de la República (festivo): 3h04´19¨ (21.22k, a 8´41¨) de casa a Raj Ghat, pasando por el centro.
-sábado 28 de enero: 3h11´49¨ (26.65k, a 7´12¨) en Nehru Park.
-martes 31 de enero: 1h06´50¨ (10.7k, a 6´15¨) en Nehru Park.
-viernes 3 de febrero: 35´12¨ (5.13k, a 6´52¨) en Nehru Park.
-sábado 4 de febrero:3h53´31¨ (33.44k, a 6´59¨) en Nehru Park.
-martes 7 de febrero: 1h13´41¨ (10.84k, a 6´48¨), en Nehru Park.
-viernes 10 de febrero: 1h10´00¨ (10.61k, a 6´36¨) en Nehru Park.
-domingo 12 de febrero: 5h33´04¨ (44.48k, a 7´29¨) de casa a río Yamuna y volver.
-jueves 16 de febrero: 1h00´41¨ (9.73k, a 6´14¨) en Nehru Park.
-domingo 19 de febrero: senderismo a Nag Tibba (3.022m)
-domingo 26 de febrero: maratón de Nueva Delhi.
El parque Nehru está al lado de mi casa y está genial para entrenar, con una pista de 2k de tartán. Me gustaba más ir a un parque muy salvaje que hay al lado de casa, The Ridge, con monos, vacas, pavos reales, etc. Pero un día al salir a correr me encontré con Bernie, un colega, y me preguntó:
-¿No te da miedo ir solo ahí a correr?
-No, pues, ¿hay culebras? -le respondí medio en broma.
Sacó el móvil y me enseño unas fotos de una cobra que se encontró él corriendo en ese parque. Desde entonces no he podido volver a The Ridge.
El día antes de una maratón igual conviene descansar y estar tranquilo. Pero se daba la circunstancia de que había organizado un rally de rickshaws al que me había apuntado y es súper divertido, así que el sábado descansamos algo menos.
La maratón empezaba muy pronto, a las 4:15 am. No tenía inconveniente con la hora, menos calor y haces la mitad de noche y la mitad de día, lo que ayuda a que no sea tan monótono. Especialmente tratándose la maratón de dos vueltas a la media. No es lo que más me gusta, prefiero que sea un circuito de 42K y no uno de 21K que tienes que hacer dos veces.
Había bastantes pacers, que son corredores con unas banderas que indican el tiempo que van a hacer. Si los sigues, más o menos llegas en ese tiempo. Vi uno que ponía 4h45´ y me pegué a él, me parecía un tiempo razonable. Luego prestando atención vi que no ponía 4h45´, sino 4h15´. Upps, ese no iba a ser mi tiempo, ya lo sabía, pero lo seguí de igual manera, cruzando con él la media maratón en 2h03´29¨. Justo a esa hora, a las 6:15 am empezaba la media maratón, que corría mucha gente. Así que de ir yendo corriendo tranquilo en un grupito nos vimos empezando de atrás la media maratón y teniendo que negociar con una marabunta de gente nuestra carrera. Perdí al pacer, era imposible seguir a nadie en ese mogollón, así que pensé: ¨nada, la segunda parte de la carrera ya es a llegar¨.
En los parciales por los que teníamos que pasar estos fueron los tiempos:
2.8km = 18´58¨
6km = 37´08¨
8km = 47´47¨
12.5km = 1h15´23¨
13.6km = 1h20´32¨
14.6km = 1h27´38¨
21.1km = 2h03´29¨
23.9km = 2h19´58¨
27.1km = 2h42´01¨
29.1km = 2h54´41¨
33.6km = 3h32´44¨
34.7km = 3h39´20¨
35.7km = 3h48´26¨
Quiere esto decir que hice:
-La primera media en 2h03´29¨
-La segunda media en 2h30´22¨
Siempre es lo mismo, en la segunda parte me vengo abajo, no sé mantener un ritmo.
Pero vamos, tampoco me preocupa demasiado, la disfruté a tope que es lo importante.
En esta Web se pueden ver los resultados (dorsal 44815).
Pone que en categoría general quedé el 792, en categoría masculina el 723 y en mi categoría de edad (45-55) el 207. No he podido encontrar de cuántos, tampoco es importante. Las noticias dicen que participaron más de 16.000 personas en las cuatro categorías:
-Maratón
-Media Maratón
-10K
-5K
En la página de Facebook de la maratón, haciendo clic en Search e introduciendo el dorsal 44815 se pueden ver algunas fotos del menda.
Otra muesca en el revolver y ahora a empezar a pensar en la siguiente, sin que pasen 5 años. ¡Que caigan muchas más que será buena señal de que andamos bien! 
Instragram de nuestro equipo Rolex vs. Casio
Etiqueta: #aesrickshawrally
Este sábado he participado en el rally de rickshaws organizado en mi escuela.
Autorickshaw, para el que no esté familiarizado con este vehículo muy típico en Asia, es un triciclo a motor que se usa como medio de transporte. En Delhi usan gas natural comprimido, el conductor va delante llevando el manillar (no tiene volante) y los pasajeros detrás. En otros lugares de Asia se llaman tuk-tuks. En Delhi es uno de los medios de transporte más populares y aquí los suelen llamar auto.
Las organizadoras del evento han sido Maureen, Teresa, y un buen número de jueces que han ayudado a contar los puntos. La organización de diez, ¡impresionante trabajo!
Enviaron un mensaje a los profesores para ver quién quería participar. Había que hacerlo por parejas y yo me apunté con Isa, profesora de ciencias de la middle school. En total participamos 13 equipos.
La salida estaba fijada a las 9 de la mañana y nos convocaron a las 8:30 am. Cada equipo tenía que diseñar un logo y llegar un atuendo o disfraz representativo. Entre los equipos estaban las Princesas del Karaoke, que llevaban micrófono, vestido y coronas, las Girls Scouts que aparecieron con galletas, otras de los Beatles, ¡muy divertido! Nuestro equipo se llamó Rolex vs. Casio y diseñamos unas camisetas basadas en la reciente sesión de Shakira con Bizarrap, donde le metió bastante caña a Piqué. Cada equipo tenía que ir subiendo fotos durante el rally en Instragram, con la etiqueta #aesrickshawrally Yo Instagram no manejo así que de eso se encargó Isa, que creo este perfil de Instagram para nuestro equipo.
Llegaron las 9 y empezamos con la primera de las pruebas, dentro del campus. Había 8 opciones y nosotros elegimos la de tomarnos un selfie con uno de los guardas de seguridad, Sanjay, que lleva trece años trabajando en AES.
Volvimos al centro de operaciones y nos dieron dos hojas en las que estaban indicadas las tareas que teníamos que hacer:
Hoja de tareas por la mañana:
1.- Visitar la estatua de la Marcha de la Sal de Gandhi que no está lejos del colegio. Esa marcha empezó el 12 de marzo de 1930 y fue una resistencia no violenta de los indios contra los impuestos británicos por el comercio de la sal. Al comienzo de la película ¨Tigre Blanco¨ de Netflix aparece esta estatua. Teníamos que tomar una foto, imitando las poses de la parte de la estatua que eligiéramos (10 puntos).
2.- Visitar el Consejo de Productividad Nacional del India, en la calle Lodhi. Allá nos teníamos que juntar 4 personas para sacarnos la foto, haciendo algo productivo, delante del cartel más grande de esa institución que pudiéramos encontrar (10 puntos)
3.- Visitar el Distrito de Arte de Lodhi, elegir uno de los murales e imitar una pose (10 puntos, sacándonos la foto con otros equipos se podían conseguir 5 puntos extra).
4.- Ir a la estación de metro Lok Kalyan. Ahí teníamos que coger el metro una estación hasta Jor Bagh. Antes de hacerlo le teníamos que decir al conductor del tuk-tuk que nos recogiera en esa siguiente estación. Por cierto, el conductor de nuestro tuk-tuk era Manoj, muy simpático. Y fue la primera vez que tomé el metro en Delhi (10 puntos).
5.- Ir al mercado Sarojini Nagar. Ahí teníamos que:
-encontrar el maniquí que diera más miedo (5 puntos).
-encontrar a un sastre y sacarnos una foto con él y con su máquina de coser (5 puntos).
-tomar una foto en el ¨Café Delly Belly¨ (5 puntos). (Este café cerró hace tiempo así que no lo pudimos encontrar :-)
Hoja de puntos opcionales:
1.- Sacarse una foto con algún caballero que llevara un fabuloso bigote clásico indio (5 puntos).
2.- Foto jugando a cricket con gente local (5 puntos).
3.- Sacarse una foto con un corte de carretera, incluyendo al menos un policía (5 puntos). Estos cortes de carretera en Delhi son bastante frecuentes. El sábado por el centro hubo unos cuantos debido a la visita del canciller alemán Olaf Scholz (5 puntos).
4.- Encontrar más de cuatro estatuas de Dioses/Gurus debajo de un árbol. Sacarse una foto con el compañero de equipo (5 puntos).
5.- Sacarse una foto con un pavo real, vaca o cotorra (5 puntos).
6.- Encontrar un carro de fruta tirado por un caballo (5 puntos).
7.- Encontrar un mural de Gandhi (en el exterior o interior). También puede ser una estatua, pero no puede estar en ninguna de las pistas anteriores (5 puntos).
8.- Parar para tomar el té en uno de los puestos callejeros. Sacarse una foto con las tazas de barro (5 puntos).
9.- Sacarse una foto con las organizadoras, Maureen y Teresa, en uno de los lugares de las pistas (5 puntos).
10.- Sacarse una foto con el contador de un semáforo en rojo. La suma de los dígitos es los puntos obtenidos (por ejemplo 38 segundos de espera = 3 + 8 = 11).
11.- Sacarse una foto con un carruaje y caballo blanco utilizado en las bodas (5 puntos).
12.- Sacarse una foto de una de las bandas que tocan en las bodas (5 puntos).
13.- Foto de un perro en un coche (5 puntos) + perro con un abrigo (5 puntos) + perro con cabra (5 puntos).
14.- Cortarse el pelo en un peluquero en la calle (5 puntos).
15.- Sacarse una foto con el ¨Rey de las carreteras indias¨, el Hindustan Ambassador. Este coche de fabricó con muy pocos cambios desde 1958 hasta que tristemente en 2014 paró su producción (5 puntos).
16.- Sacarse una foto al lado del Primer Ministro Narendra Modi (5 puntos).
17.- Parar en un puesto de helados de Mother Dairy y comprar algo. Recomendamos los polos (5 puntos).
18.- Foto en tres diferentes medios de transporte, que no sean ni el metro ni el autorickshaw (5 puntos por cada uno).
19.- Encontrar un cartel que prohíba algo y sacarse una foto no haciéndolo (5 puntos).
20.- Sacarse una foto de algo fabuloso y divertido que no esté en este lista pero que debería estarlo (5 puntos).
Así que así nos pasamos la mañana, yendo de un lugar a otro, intentando sacar el mayor número de fotos posibles para ganar el mayor número de puntos.
De 12 a 1 pm todos los equipos tenían que estar de vuelta en el campus para la comida, que fue excelente. Los jueces contabilizaron los puntos que teníamos hasta ese momento. Por la tarde se podía continuar sacando fotos de la Hoja de puntos adicionales, pero nos contabilizaron la Hoja de tareas de la mañana. A la 1 pm nos entregaron la
Hoja de tareas por la tarde:
1.- Todos los equipos empezamos en el Museo de las Ilusiones, en Connaught Place. Teníamos compradas las entradas y nos teníamos que sacar unas fotos dentro (20 puntos). Creo que todos los equipos pasaron bastante tiempo porque era muy divertido.
2.- Sacarse una foto en Ram Chander & Sons Toy Store, una juguetería abierta en 1890 y atendida por la 5 generación (10 puntos).
3.- Sacarse una foto en la tienda de instrumentos musicales Rikhi Ram. Esta tienda es otro clásico. Se fundó en Lahore en 1920, pero con la partición se mudaron a Delhi donde abrieron este establecimiento en 1947. Es la 4ª generación la que la lleva. Tienda visitada por músicos ilustres, entre ellos Los Beatles en 1966 (10 puntos).
4.- Sacarse una foto saltando con una familia india en India Gate. Además, les teníamos que preguntar en hindi lo siguiente:
-¨Aap kahaan se hain?¨ = ¿De dónde sois?
-¨Dillee mein aapakee pasandeeda cheez kya hay?¨ = ¿Qué es lo que prefieres hacer en Delhi?
-¨Bhaarat ghoomane ke lie aapakee pasandeeda jagah kaun see hai?¨ = ¿Cuál es tu lugar favorito para visitor en India?
(10 puntos).
5.- Visitar el pozo Agrasen Ki Baoli y sacarse una fotografía creativa (10 puntos, extra bonus de 5 puntos si la foto es con otros equipos).
Para hacer todas estas tareas teníamos asignado un rickshaw que ya estaba pagado, con lo que todo fue muy rápido y divertido. Completamos todas las tareas menos la 1, 2, 5, 12 y 13, quedando en cuarta posición, que era lo de menos.
El rally terminaba a las 4 pm en Auro Kitchen Bar, en Hauz Khas´s Aurobindo Market. Un bar al aire libre, en una terraza, muy chulo. Isa y yo fuimos a las 4 pm, me eché una birra y me fui a casa sin esperar a la entrega de premios porque al día siguiente corría la maratón de Delhi, y empezaba a las 4:15 am. ¡Había que descansar! (ya avisé con tiempo a las organizadoras).
Uno de mis días favoritos en Delhi, lo he pasado como un enano. ¡El año que viene estoy fijo para la décima edición!
El lunes 20 de febrero se celebró en Ladakh (India) una media maratón espectacular: ¡a 4225m, a -30 °C, sobre un lago helado (Pangong Tso)! Fue organizada por la Adventure Sports Foundation de Ladakh (ASFL) para promover el turismo sostenible y concienciar sobre el cambio climático. ¡Espectacular! Ahora tiene el récord Guinness de la media maratón sobre un lago helado más alta del mundo. Los corredores de fuera de la región de Ladakh solo pueden participar a través de un paquete de 8 noches 9 días, que incluye días de aclimatación en altura en Leh.
Relive Ruta Dehradun – Pantwari
Relive – Ascensión a Nag Tibba
Página Web de India Hikes – Nag Tiba
Video de Samifa24 (fellow trekker) (20´25¨)
El lunes 20 de febrero tuvimos fiesta en el cole. En el calendario de la escuela estaba marcado en rojo como ¨President´s Day¨. Me imaginé que sería fiesta en India, pero luego hablando con un colega indio de fuera de la escuela me dijo que no, que en India no era fiesta. Y entonces caí en que era fiesta en Estados Unidos y al ser mi escuela americana guardábamos fiesta.
Fin de semana de tres días y había que buscarse algún plan. En la Web de India Hikes vi que organizaban treks de fin de semana así que perfecto (anteriormente con India Hikes había hecho tres treks de una semana cada uno). El plan para el finde sería subir Nag Tibba (3022m), una montaña en el estado de Uttarakhand. El nombre deriva de ¨Nag¨, serpiente, y de ¨Tibba¨, que es la palabra local para colina o pico. Por lo tanto Pico de la Serpiente, ya que se cree que esta montaña es la morada de Nag Devta o Dios de las Serpientes.
Esta fue la logística:
Viernes 17 de febrero.
Trabajo y por la noche tomo el tren nocturno Nanda Devi Express 12401, Delhi Nizamuddin (23:50) – Dehradun (05:45 am+1). Reservo una litera en primera clase y aprovecho para dormir esas 5h55´ de trayecto (302k).
Sábado 18 de febrero.
Llego en tren a Dehradun a las 5:45 am, tomo un autorickshaw y voy al Hotel Gran Legacy done habíamos quedado a las 6:30 am. De ahí en un minibús Tempo Traveller fuimos hasta Pantwari, desde donde comenzaríamos la ascensión. Ese trayecto que pasa por Mussorie es de unos 100 kilómetros, pero siendo carreteras de montaña lleva entre 4 y 5 horas (con parada para desayunar).
En Pantwari (1417m) los líderes del trek nos explicaron las expectativas y de ahí continuamos en Tempo Traveller al lugar de comienzo de la ascensión, desde donde subimos a Kathian (2287m) para acampar y pasar la noche. Vimos una bonita puesta de sol desde las tiendas.
Domingo 19 de febrero.
Ese día tocó madrugar, porque la idea era ver amanecer desde la cima de Nag Tibba. Toque de diana a las 3:00 am, desayuno a las 3:30 am y en marcha con los frontales a las 4 am para cubrir los 735 metros de desnivel que nos quedaban.
Bajamos con parada en el campamento de Kathian para comer, Tempo Traveller de Pantwari a Dehradun y tren nocturno Dehradun (22:45) – Delhi Nizzamudin (04:30+1)
Lunes 20 de febrero.
Llegué a las 4:30 am a Delhi y día de relax por delante.
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5 cosillas sobre el trek:
1.- Nanda Devi – Así se llamaba el tren que cogí, que toma su nombre de la segunda montaña más alta de la India. La primera es el Kanchenjunga, en la frontera entre India y Nepal. Desde la cima de Nag Tibba se puede ver el perfil de Nanda Devi (7817m), que quiere decir Diosa dadora de felicidad. En el libro ¨The Great Arc¨ de John Keay leí que cuando en 1820 se reconoció por fin que los Himalayas eran más altos que los Andes, se pensó que el Nanda Devi, conocido como ¨A2¨, era el más alto del mundo. Conservó esta distinción durante 25 años. Hoy es la vigésima tercera mayor elevación del planeta. Me hizo ilusión verla.
2.- Dos guías de India Hikes lideraban el grupo. Uno al que llamo Nacho (Nityam), con el que coincidí en el trek de Hampta Pass que hice en julio de 2021 y al que me hizo mucha ilusión volver a ver. El otro, Sunil, que estuvo involucrado en un accidente el pasado octubre que recuerdo haber leído en las noticias. Una cordada de 41 montañeros (instructores y participantes del Instituto de Montaña Nehru de Dehradun) fueron sorprendidos por una avalancha a unos 5.200 metros. Veintisiete de ellos murieron, en el que ha sido el mayor desastre de montaña en India. Dos continúan desaparecidos. El resto fue rescatado. Sunil cayó a un crevasse y estuvo tres horas en el hielo hasta ser rescatado. Tuvo congelaciones en las manos, de las que se ha recuperado casi totalmente (todavía no tiene sensibilidad en la punta de algún dedo). Si ya un rescate en montaña es difícil, imaginad en una montaña perdida, a 5.200 metros, donde ha ido un grupo en el que cada miembro tiene mucha experiencia. Me impactó la historia. (Noticia en inglés y en español).
Los dos guías majísimos e hicieron que la dinámica del grupo fuera muy buena desde el primer momento.
3.- Ojo, la cantera viene fuerte. En el grupo éramos 26 personas, entre ellas dos chavales de 7 y 10 años. Nag Tibba no es una montaña difícil, pero tiene su desnivel que tienes que subir sí o sí. ¡Así que mi admiración y respeto por esos dos fieras!
4.- Vuelvo a recomendar India Hikes para cualquier trekking en India. Hacen que todo vaya rodado, es una maravilla. También tienen como prioridad cuidar la ecología, y el grupo recogió bastante basura tanto en la subida como en la bajada.
5.- India Hikes al final de los trekkings hace un reconocimiento a un montañero del grupo, por haber echado un cable a otra gente, por mantener buen rollo entre todos o por hacer cosas que contribuyan positivamente a la experiencia. En esta ocasión compartí con otro el ¨Spirit of Trekking¨ award. No creo que lo mereciera más que ningún otro, la verdad, pero me hizo ilusión.
Una escapada breve pero intensa, compartiendo tiempo en la naturaleza con gente muy maja. Y ahora, como me pasa en estos casos, a empezar a pensar en la siguiente salida…
Me encanta madrugar para salir a correr. Las calles de noche para ti solo y viendo amanecer. Aquí un video de esta mañana, una hora corriendo condensada en un minuto. Imágenes borrosas donde lo interesante es ver ese paso de la noche al día. Y de ahí, con las pilas cargadas, a currar.
Hoy ha salido un día muy bonito en Delhi. Me he calzado las zapatillas con la intención de cruzar el río Yamuna y volver a casa. Al final a lo bobo ha caído una maratón
Video promocional de mi escuela – Mi parte (1´08¨)
En enero de 2022 mi escuela grabó un video promocional, principalmente orientado a profesores que estuvieran interesados en venir a trabajar a este colegio.
Participé en ese video, que ahora está colgado en la Web del cole. El original dura 6´07¨ y lo podéis encontrar en:
- Join our community
--- Employment
Ahora he editado mi parte, para la posteridad.
Y sí, pienso que la Escuela de la Embajada Americana en Nueva Delhi, en la trabajo ahora, es un colegio fantástico.
Ayer me envió un WhatsApp mi colega de francés Dana diciendo que había una peli de Bollywood muy popular ahora en cartelera: ¨Pathaan¨, de la estrella de Bollywood Shah Rukh Khan. Acompañaba el mensaje con esta noticia de la BBC. La noticia dice que:
-desde que se estrenó el miércoles 25 de enero está siendo un exitazo.
-se ha estrenado en 8.000 pantallas de cine en todo el mundo, lo que es un récord para una película de Bollywood.
-la última película de la súper estrella Shah Rukh Khan se había estrenado hace 4 años, y el público andaba con muchas ganas.
-ja, ja, viene un mensaje en Twitter diciendo que la gente en Calcuta se volvió loca en el estreno. Hasta el punto de que gente previendo que la primera proyección sería un jaleo compró entradas para la primera y segunda proyección, para ver las dos. Hay un video gracioso, de gente bailando en el cine, locura total.
Después vi esta noticia que decía que la peli no llegará a las plataformas digitales hasta abril, así que esta tarde me he dado una vuelta por un cine que no está lejos de casa para ver la peli, en hindi con subtítulos en inglés. Allá me he encontrado con una alumna y sus padres. La chavala es del estado de Maharastra y habla perfecto inglés y la lengua de allá, marati, pero no bien hindi, así que también fueron a la sesión con subtítulos en inglés. Esta peli se ha proyectado en ese cine 10 veces hoy, y solo la sesión de las 3:30 pm era con subtítulos.
Como digo la peli era a las 3:30. Pero entre los anuncios, el descanso -sí, en las pelis indias suele haber intermedio- y las 2h26 que dura la peli he salido del cine a las 6:30 pm.
La peli divertida, como las de Bollywood, porque los efectos especiales son espectaculares. Te metes en ella y sufres un estrés brutal, porque este Pathaan es como James Bond pero multiplicado por 100. Patriotismo a tope, Jai Hind, y escenas rodadas en España (Mallorca, Cádiz y Jerez), con una canción que tiene partes en español. Yeah! Pathaan va a buscar a España a la coprotagonista de la película, Rubina (Deepika Padukone), muy atractiva a lo largo del largometraje.
No suelo ir mucho al cine en Delhi, la última peli que vi fue Laal Singh Chaddha, la versión India de Forrest Gump, el pasado agosto. He visto que ahora hay una película en cartelera llamada Gandhi Godse, que me interesa, pero no he visto que tenga subtítulos en inglés. Es de ficción, y cuenta que Gandhi sobrevive el asesinato perpetrado por Nathuram Godse, luego se encuentran en prisión y los debates que tienen. Desafortunadamente Godse cumplió su objetivo de asesinar a Gandhi, un 30 de enero de 1948, mañana hará 75 años.
Hoy jueves 26 de enero no tenemos clases porque es fiesta nacional en India. Se celebra el Día de la República India, equivalente a nuestro Día de la Constitución en España. Hay desfiles por el centro de Delhi y un sentimiento patriótico embarga a la población.
He aprovechado para, trotando, darme una vuelta por el centro de Delhi y terminar visitando Raj Ghat, un lugar que quería conocer. Es el sitio donde Mahatma Gandhi fue incinerado el 31 de enero de 1948, el próximo martes hará 75 años. Una losa de mármol indica dónde estuvo la pira funeraria. Estaba cubierta de flores. Tiene también una llama perpetua. Otros samadhis o lugares de cremación de otros líderes famosos se encuentran cerca, como los de Jawaharlal Nehru e Indira Gandhi, entre otros primeros ministros y presidentes de India.
En esta entrada en mi blog escribí sobre Las siete ciudades de Delhi.
Hoy le ha tocado el turno a la sexta, Purana Qila, erigida por Humayun pero que cayó en manos del jefe afgano Sher Shah Suri, quien reinó entre 1540-1545 y la bautizó como Shergarh.
Así la describe la guía ¨India – Guías Visuales¨:
¨Purana Qila -cuyo significado es Fuerte Viejo- se eleva sobre un viejo promontorio, habitado de forma continuada desde el 1000 a.C. tal y como han revelado las excavaciones arqueológicas. Las imponentes murallas encierran ahora los restos de la sexta ciudad de Delhi, Dinpanah, cuya construcción inició el segundo emperador mogol, Humayun. Su reino duró poco y en 1540 le fue arrebatado por el jefe afgano Sher Shah Suri. Este último añadió varias estructuras a la ciudad y la rebautizó Shergarh (Fuerte del León). Tras su muerte Humayun recuperó el trono. De los muchos palacios y edificios que construyeron estos dos gobernantes, hoy siguen en pie solamente la mezquita de Sher Shah y un edificio que pudo alojar la biblioteca de Humayun.
La mezquita Quila-i-Kuhna, de 1541, es una construcción de magníficas proporciones con finas taraceas. Al sur queda la biblioteca de Humayun, conocida como Sher Mandal. Esta torre octogonal de dos alturas aparece coronada por un completo chhatri (templete) que se apoya sobre ocho pilares. Este fue el trágico lugar donde, en enero de 1556, al oír la llamada del almuédano, el devoto Humayun se apresuró a arrodillarse en las escaleras, perdió el equilibrio y se mató. De las tres puertas importantes que hay en las murallas de Purana Qila, la principal es la imponente entrada de arenisca roja Talaagi Darwaza, en la muralla oeste. La tumba de Humayun se divisa desde la puerta sur¨.
La tumba de Humayun es visita obligada en Delhi. Es Patrimonio de la Humanidad y se dice que el Taj Mahal está inspirado en esta construcción.
Para visitar el lugar y conocer cosas sobre el emplazamiento me ha ayudado mucho la guía en PDF que podéis encontrar aquí: ¨Purana Qila and its surroundings¨. La encontré a través de la Web Delhi Heritage Route, que es una maravilla.
Paseando hoy por el barrio me he entretenido viendo cómo un par de cotorras ¨compartían¨ su comida con ardillas, o viceversa. Sin más, dos minutos de video viendo animales comer…
@Rajdoot Marg, Chankayapuri, Nueva Delhi, India.
Ayer en India dio comienzo la XV Copa Mundial de Hockey Masculino. España se enfrentó en la fase de grupos al equipo anfitrión y el resultado fue India 2-0 España. ¡Ánimo a los dos equipos!
Como curiosidad, la edición anterior (2018) se celebró también en India, en el mismo estado (Odisha). Bélgica es el vigente campeón. La siguiente edición en 2026 se celebrará en los Países Bajos y Bélgica.
Un día como hoy hace 75 años Mahatma Gandhi, con 78 años, comenzó su última huelga de hambre. Entre otras razones lo hizo para protestar por la negativa de la India a pagar a Pakistán los 550 millones de rupias que debía de acuerdo con las condiciones del reparto financiero acordado antes de la Independencia. India alegaba que en tanto no quedara arreglada la cuestión de Cachemira no iban a trasferir un dinero que iba a servir para comprar armas destinadas a matar soldados indios en Cachemira. Para Gandhi, la negativa de la India a pagar al Pakistán las sumas que se le debían constituía un acto verdaderamente deshonroso. Entendía que cuando un hombre o un Gobierno asumía libremente un compromiso, no tenía derecho a retractarse de su palabra. Además, quería que su país ofreciera al mundo un ejemplo de moralidad internacional, que estableciera a escala mundial el poderío de «la fuerza del alma». Así cuenta la novela de Dominique Lapierre y Larry Collins ¨Esta noche, la libertad¨ el comienzo de ese ayuno:
¨La última huelga de hambre de Mohandas Gandhi comenzó a las 11,55 de la mañana del martes, 13 de enero de 1948. Como todas las mañanas de este glacial invierno, Gandhi se había levantado a las tres y media de la madrugada para su oración del amanecer. «El camino que lleva a Dios —había recitado en la penumbra de su habitación desprovista de calefacción— es el camino de los valientes y no el de los cobardes».
A las diez y media tomó su última comida: dos chapati, una manzana, una taza de leche de cabra, y tres gajos de pamplemusa. Cuando hubo terminado, un improvisado servicio religioso señaló en el jardín de Birla House el principio oficial de su ayuno. Sólo asistieron a él unos pocos discípulos y los miembros de su pequeña comunidad: Manu, cuyo jergón se extendía todas las noches junto al del Mahatma sobre el embaldosado suelo de Birla House; Abha, la otra sobrina-nieta, su segunda «muleta»; su secretario Pyarelal Nayar y su hermana la doctora Sushila Nayar; por último, su heredero espiritual, Jawaharlal Nehru. Sushila puso fin a la pequeña ceremonia entonando el cántico cristiano cuyos versículos seguían emocionando a Gandhi desde que lo oyera por primera vez en África del Sur: «Tu cruz, Señor, es mi dicha».
Gandhi se tendió entonces en un charpoy y se adormeció. Una expresión de beatitud iluminó sus facciones que tantas penas habían reflejado durante las últimas semanas. «Desde su regreso a Nueva Delhi en setiembre, nunca ha parecido su rostro tan alegre, tan despreocupado como ahora», pensó su secretario.¨
Gandhi consiguió sus objetivos y dio por finalizada esa huelga de hambre 121 horas y 30 minutos después, el 18 de enero de 1948. Doce días más tarde, el 30 de enero de 1948, sería asesinado por un radical hinduista. Grupos ultraderechistas de la India le acusaban de debilitar al nuevo gobierno con su insistencia en que le fuera pagado el dinero prometido a Pakistán. Su presencia era incómoda para muchos.
Sirvan estas líneas como sincero homenaje a uno de los grandes hombres que nos ha dado la Historia.
Foto de esta entrada – 28 de marzo de 2008 en Gandhi Smriti.
Así contaba esta visita en mi blog:
¨Gandhi Smriti
Es la casa donde Gandhi pasó sus últimos 140 días y donde fue asesinado. Se puede visitar gratuitamente toda la casa, que ahora es un museo. Su cuarto está tal y como lo dejo y la verdad es que vivía de una manera muy espartana: un colchón en el suelo, un atrio para escribir y ya, no hay más muebles. Un 30 de enero de 1948, como todas las tardes, salió a rezar. En su camino se cruzó a un radical hindú que le asesinó. Las últimas palabras de Gandhi fueron “Hey, Rama” = Oh, Dios.
En la actualidad unas huellas de cemento marcan el camino que siguió el Mahatma desde su cuarto al lugar en donde fue asesinado. El entorno se encuentra lleno de citas, y a través de citas, fotografías y otras referencias puedes aprender un montón de la vida de este gran hombre¨.
El primer día del segundo semestre escolar me recibe con niebla y polución.
En su día escribí esta entrada en mi blog sobre este tema de la contaminación en Delhi.
Para mí salir a correr es un hobby. Algunos lo ven como una obligación para ponerse en forma, pero para mí es un disfrute calzarme las zapas y salir al tran-tran a hacer unos kilometrillos. Ni muchos, ni rápido, pero un ratillo pateando las calles o parques me viene genial para la cabeza y el cuerpo. Salvo que esté lesionado -que ocurre con frecuencia- o tenga mucho curro -que también ocurre con frecuencia- lo suelo hacer habitualmente.
Vivir en Delhi está guay pero… Pero hay un ¨pero¨. Y aprovecho para compartir esta cita de la novela "La pregunta de sus ojos", del argentino Eduardo Sacheri, en la que se refiere a esta conjunción adversativa, la palabra más puta del diccionario. ¨Pero¨:
¨—Es la palabra más puta que conozco —Morales volvió a arrancar, pero no me sonó a que eso fuese una conversación, sino un monólogo íntimo al que le ponía voz por pura distracción—. «Te quiero, pero…»; «podría ser, pero…»; «no es grave, pero…»; «lo intenté, pero…». ¿Se da cuenta? Una palabra de mierda que sirve para dinamitar lo que era, o lo que podría haber sido, pero no es.¨
Esta cita es una maravilla.
(La película ¨El secreto de sus ojos¨, con el gran Ricardo Darín, se basó en esa novela).
Uno de los ¨pero¨ de Delhi es la contaminación. Se puede cuantificar midiendo diferentes elementos y uno de ellos es el Índice de Calidad del Aire = AQI (del inglés Air Quality Index).
AQI 0-50: Bueno
AQI 51-100: Moderado
AQI 101-150: Poco sano para grupos sensibles
AQI 151-200: Poco sano
AQI 201-300: Muy poco sano
AQI >301: Peligroso
Hoy domingo 11 de diciembre de 2022, a las 2am de la mañana:
AQI en Vitoria-Gasteiz, en la Avenida Gasteiz (mi barrio en España) = 46 (1.8°C)
AQI en Delhi, en Chanakypuri (mi barrio en India) = 345 (13°C)
Normalmente en Delhi, con temperaturas más frías en la noche el AQI aumenta, y a lo largo del día mejora. Tampoco nos volvamos locos, ayer sábado a las 4pm alcanzó su mejor registro, 179.
La mala calidad del aire es principalmente en los meses de invierno: desde mediados de octubre hasta mediados de febrero. El comienzo de la temporada de contaminación suele coincidir con el festival indio de las luces, Diwali. El 16 de octubre, en esta entrada sobre la Media Maratón de Delhi, escribía lo siguiente:
¨Ahora tendría que estar pensando en la siguiente carrera, pero desafortunadamente viviendo en Delhi esto no es así. Enseguida empezarán los niveles de contaminación a subir a tope, y los próximos meses no será muy recomendable salir a correr fuera. Con lo que con esta media damos por finalizada la temporada 2022. Bueno, el domingo que viene corro otra carrera con 5 colegas que vienen de visita de España, pero son 5.7 kilómetros.¨
Tenía pensado no correr ninguna otra carrera este año, pero me picó el gusanillo. Vi que hoy había en el centro una carrera de 10K, ¨Run for Beti¨, y me apunté. Estaba organizada para recaudar fondos para la ONG Beti Foundation, que tiene como objetivo educar a niñas más desfavorecidas (como ejemplo muchas de las que te encuentras haciendo acrobacias y mendigando en semáforos en Delhi). Me inscribí, recibí en casa el dorsal con la camiseta, seguí el ritual de preparar la ropa antes de la carrera, pero a última hora decidí echarme atrás y no ir. Lo de la polución en el exterior es algo que se puede ver y oler, y no me apetecía correr en ese ambiente durante una hora. Ya vendrán tiempos mejores. Así que esta entrada va sobre una carrera que no he hecho, por uno de los ¨pero¨ de Delhi.
¿Tenéis curiosidad por saber cuál es el AQI de vuestra ciudad? Meteos en esta Web https://www.iqair.com/ y lo podéis ver (también podéis instalar la App en el móvil, pero eso solo tiene sentido si la polución puede afectar a tu día a día, como es aquí el caso).
Hace un par de años grabé este video (2´45¨) en el mostraba lo que estoy contando de una manera gráfica.
Durante esta temporada no es anormal que escuelas públicas en Delhi cierren por la contaminación, continuando con la enseñanza online. En nuestro caso nunca es así, ya que el colegio dispone de un eficiente sistema de filtrado de aire y el AQI en el interior suele estar siempre por debajo de 50-100 en las clases. Sí que todos los días recibimos un mensaje sobre cuál es el AQI, porque:
-si supera los 200, los estudiantes de hasta quinto de Primaria no pueden salir al patio en los recreos.
-si supera los 300, los estudiantes de 6° de Primera, ESO y Bachiller no pueden salir al patio.
Algo que si vives en una ciudad sin contaminación como Vitoria te sorprenderá, pero si vives en macro ciudades puede ser algo que no te extrañe. En Shanghái también es algo que tuve que sufrir y en esta entrada de mayo de 2011 lo contaba.
Durante la pandemia del coronavirus leí esta frase: ¨estamos todos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco¨. Con el tema de la contaminación es exactamente igual. La contaminación es la misma para todos, pero unos pueden lidiar mejor con ella que otros. Si te lo puedes permitir, compras purificadores de aire, los instalas y en casa puedes respirar aire normal, pese a que en el exterior la polución sea alta. Pero si no te lo puedes permitir, te tocará respirar la contaminación en casa y en el exterior porque no te queda otra. Al final pagan los de siempre, los que menos recursos tienen. Relacionado con eso, este artículo del New York Times es fascinante:
¨Monu y Aamya viven en una de las ciudades más contaminadas del mundo.
Solo una de sus familias pueden permitirse purificadores de aire¨.
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En otro orden de cosas, esta semana se ha anunciado que la mítica carrera de San Silvestre de Vitoria, que históricamente suele ser nocturna, pasará a ser a las 12:30 del mediodía este 31 de diciembre. Esta decisión ha levantado mucha polémica, con detractores que consideran que pierde su esencia. Sea diurna o nocturna está garantizado que se correrá con aire puro, algo que damos por hecho y ni si se nos pasa por la cabeza que sea de otra manera. Pero viendo que respirar un aire limpio no es algo que está al alcance de todo el mundo no está de más pararnos un momento a reflexionar y dar gracias por ello.
Video – Goa por tierra, mar y aire (2´16¨)
Los estadounidenses celebran el cuarto jueves de noviembre el Día de Acción de Gracias, festivo en ese país. También en la escuela americana en la que trabajo en Delhi, lo que suponía un fin de semana de cuatro días. El plan era visitar Goa con una amiga de Bombay que conocí en el trekking por Cachemira.
Este fue el plan.
Miércoles 23 de noviembre: Delhi – Goa.
Cojo el vuelo de GoFirst G8 194, Delhi (21:30) – Goa Dabolim Airport (00:05+1).
Coincidió que la hora del debú de España en la Copa del Mundo de fútbol que se celebra en Catar era también las 21:30, hora de mi despegue. Cuando aterricé en Goa miré el resultado y fue una sorpresa: España 7 – 0 Costa Rica. Empieza fuerte La Roja.
De ahí cojo un taxi a Colva, en el sur, a un hotel llamado Krishna Beach Resort donde habíamos quedado.
Jueves 24 de noviembre: Goa (Humedal Dr. Salim Ali Bird Sanctuary)
De Colva fuimos a Candolim, donde nos alojamos tres noches en el Sea Mist Beach Resort.
Hicimos el check-in y a la playita a bañarnos. Más tarde baño en la piscina del hotel y por la tarde alquilamos un scotter y nos fuimos al Humedal Dr. Salim Ali. Esto es lo que dice del lugar la Lonely Planet en inglés (en la que tengo en castellano no aparece nada):
¨Dr. Salim Ali Bird Sanctuary.
Name after the late Dr. Salim Moizzudin Abdul Ali, India´s best-known ornithologist, this serene sanctuary on Chorao Island was created by Goa´s Forestry Department in 1988 to protect the birdlife that thrives here and the mangroves that have grown up in and around the reclaimed marshland. Apart from the ubiquitous white egrets and purple herons, you can expect to see colourful kingfishers, eagles, cormorants, kites, woodpeckers, sandpipers, curlews, drongos and mynahs, to name just a few.
Marsh crocodiles, foxes, jackals and otters have also been spotted by some visitors, along with the bulbous-headed mudskipper fish that skim across the water´s surface at low time. There´s a birdwatching tower in the sanctuary that can be reached by boat when the river level, dependent on the tide, is not too low.
Even for those not especially interested in the birds themselves, a leisurely drift in a dugout canoe through the sanctuary´s mangrove swamps offers a fascinating insight into life on this fragile terrain.
The best time to visit is either in the early morning (around 8am) or in the evening (a couple of hours before sunset), but since the Mandovi is a tidal river, boat trips depend somewhat on tide times. You´ll find boatmen, in possession on dugout canoes to take you paddling about the sanctuary, waiting around at the ferry landing on Chorao Island; the going rate is around 800 for a 1 and a half hour trip. The forest department also operates too boats, which can hold up to 10 or 12 people, for 750 or 900 respectively. Don´t forget to bring binouculars and a field guide to al things feathered if you´re a keen birdwatcher.
To get to Chorao Island by bus, board a bus from Panaji bound for Old Goa and ask to be let off at the Ribandar ferry crossing¨.
Tuvimos que llegar hasta Ribandar y meter la moto en un ferry gratuito que nos llevó a la isla Chorao donde se encuentra este humedal. El plan ahí era coger una barquita con un guía y que nos fuera llevando por las marismas. La guía ponía que las mejores horas para hacer esto era al amanecer y antes de la puesta de sol. Fuimos por la tarde, un par de horas antes de la puesta de sol, pero nos dijeron que la marea estaba baja, que las barcas solo salían con marea alta y que mejor lo visitáramos por la mañana. Así que nos dimos un paseo por el humedal andando y listo. Vimos algunos pájaros, entre ellos un kingfisher o martín pescador. Por cierto, Kingfisher es la principal marca de cerveza en India. Fue un paseo interesante, porque hay carteles informativos, un puente de bambú y es un lugar tranquilo.
De ahí vuelta al ferry y con el scotter nos fuimos a curiosear al mercado de pescado. Volvimos a nuestra zona, a la playa Candolim, y cenamos en un chiringuito playero llamado Arabian Nights. De postre una cachimba.
Viernes 25 de noviembre: Goa (Cataratas de Dudhsagar)
El plan para hoy era visitar las cataratas de Dudhsagar. Esto es lo que dice la guía Lonely Planet:
¨Las cataratas más impresionantes de Goa caen atronadoras 603m en la frontera este con Karnataka, en el extremo suroriental de la Reserva Natural de Bhagwan Mahavir. Lo mejor es verla justo tras el monzón (oct.), cuando más caudalosa va. Se llega vía Colem, un pueblo 7 km al sur de Molem, al volante o en el panorámico tren local de las 8.15 desde Margao (horario de regreso variable). Desde Colem, un todoterreno compartido (por persona 500 INR, máx. 6 pasajeros) cubre los restantes 45 min de baches. Es más sencillo tomar un taxi o apuntarse al circuito Dudhsagar Special de Goa Tourism, que sale a las 6.30 desde Calangute o Panaji¨.
Más sencillo apuntarse a un circuito, así que eso fue lo que hicimos. A las 6 am pasaron a recogernos por el hotel. Las cascadas son impresionantes, lo podéis ver en las fotos. Nos advirtieron que no lleváramos comida a la vista, que había monos que no iban a dudar en robarnos lo que lleváramos. Yo creía que no llevaba nada, se me había olvidado una ciruela que había metido mi amiga en un bolsillo lateral de la mochila. Apareció un mono y me empezó a tirar del brazo, a tirar de la mochila, y cuando mi compi se dio cuenta con valentía abrió el bolsillo donde estaba la ciruela para que el mono se la llevara y se fuera. Momento de estrés, porque no me lo esperaba. En las cascadas nos bañamos y fue una gozada. Te obligan a llevar chaleco salvavidas.
De ahí nos llevaron a una hacienda de especias y nos estuvieron dando un tour por la plantación, explicándonos las diferentes especias y frutos que cultivan, fue interesante. Comimos allí y nos dieron a probar feni, que es un licor típico de Goa a base de jugo de anarcados y que tiene unos 43 grados.
De regreso al hotel cogimos el scotter y nos fuimos hasta la Fortaleza de Aguada, que así la describe la guía Lonely Planet:
¨En el cabo que da a la embocadura del río Mandovi, este fuerte tiene un magnífico emplazamiento, confirmado por el hecho de que nunca fue tomado. Es muy popular a la puesta de sol, con dilatadas vistas al norte y al sur. Se construyó en 1612 ante el aumento de la expansión neerlandesa en las Indias¨.
De camino a Fort Aguada nos dieron el alto en un control de tráfico. Mi amiga enseñó su carné de moto y seguimos sin problemas. Estuvimos dando un paseo por el faro y bajamos a la costa, a la zona llamada ¨Lower Aguada Fort¨ y Fuerte de Sinquerim. Dimos un paseo por la playa de Sinquerim y volvimos al hotel para dejar el scooter y buscar un sitio donde cenar: lo hicimos en The Mango Grove, un lugar muy recomendable. De hecho volvimos al día siguiente.
Sábado 26 de noviembre: Goa (Snorkel)
El plan para este sábado era hacer snorkel. Habíamos reservado un tour con la misma compañía que nos llevó a las cataratas de Dudhagar, Goa Tours Package. No había demasiada vida marina pero siempre es entretenido. También hicimos parasailing: te atas a un paracaídas y una barca te arrastra haciéndote subir.
Vuelta al hotel, paseo por la playa Candolim, cena en The Mango Grove y relax.
Domingo 27 de noviembre: Goa (Old Goa)
El plan para este domingo fue visitar Old Goa, una vez más en scooter. Por cierto, todas las veces fui de paquete y fue mi amiga la que me llevó a todos los sitios, excelente conductora. Esto es lo que dice la Guía Visual India sobre Old Goa (la Vieja Goa):
¨Un grandioso complejo de catedrales, iglesias y monasterios, repartidos en un tramo de 1,5 km, marcan el emplazamiento de Old Goa, la capital portuguesa hasta mediados del siglo XVIII. El paseo por esta zona, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, incluye dos relevantes monumentos religiosos, la Basílica de Bom Jesus y la majestuosa Sé Cathedral, y culmina en Holy Hill, una colina donde se elevan varias de las iglesias más antiguas del Estado. La mayoría de estos edificios, obra de arquitectos italianos o portugueses, abarcan varios estilos europeos, desde las sobrias líneas renacentistas al exuberante barroco y el manuelino portugués¨.
Empezamos por la Basilica de Bom Jesus donde descansan los restos de un paisano jesuita conocido de la afición, San Francisco Javier (1506-1552), navarro nacido en el castillo de Javier.
¨Francisco Javier fue enviado a Goa por el rey portugués Dom Joao III. Llegó aquí en mayo de 1542, a los 36 años, y trabajó incansablemente durante los años siguientes, convirtiendo a casi 30.000 personas. Murió en una travesía frente a la costa de China en 1552 y se le enterró temporalmente en una isla. Cuando se desenterró su cuerpo tres meses después, para trasladar sus restos, estaba incorrupto. Un año más tarde, cuando se le llevó a la basílica de Goa, su cuerpo seguía intacto. El hecho fue declarado milagroso y en 1622 se le canonizó. Las reliquias se exponen cada diez años. La última ocasión fue en 2014-15¨.
Dentro de la basílica coincidimos con un hombre muy interesante, Don Armando Roque Fernandes. Está preparando un documental sobre la vida de San Francisco Javier. Tropical Creativity es su canal de Youtube y ahí tiene colgado un tráiler de lo que será el documental, traducido a 13 lenguas. Aquí lo podéis ver en español (4´01´). Un hombre educado y apasionado de San Francisco Javier. Nos estuvo contando su vida (la del Santo, no la suya) y luego me pidió que contara un poco mi experiencia en Goa, grabando con su móvil. ¡Espero que el documental pueda ver pronto la luz, será interesante seguro!
Esto es lo que dice la Guía Visual de la Basílica de Bom Jesus:
¨la Basílica de Bom Jesus es objeto de veneración por los católicos de todo el mundo, porque alberga los restos mortales del patrón de Goa, san Francisco Javier. En 1946 el papa Pío XII le otorgó el rango de basílica menor, convirtiéndola en la primera iglesia en conseguirlo en el sur de Asia. Erigida por los Jesuitas en 1594, esta majestuosa estructura barroca aúna los estilos corintio, dórico y jónico en su magnífica fachada de tres alturas. El duque de Toscana, Cosimo III, costeó la elaborada tumba de san Francisco a cambio de la almohada sobre la que se apoyaba la cabeza del santo. El escultor florentino Giovanni Foggini tardó diez años en esculpir la tumba, que fue terminada finalmente en 1698. La Casa Profesa colindante (1589) alojó las celdas de los monjes hasta que un incendio la arrasó en 1633¨.
Vimos por fuera Sé Cathedral, nos dimos un paseo hasta las ruinas de la iglesia y monasterio de San Agustín y entramos en Holly Hill a la iglesia Our Lady of the Rosary, de 1526, que me encantó por no haber nadie y tener vistas chulas al río Mandovi.
De ahí vuelta al hotel, dejamos el scooter donde lo habíamos alquilado y tomamos un taxi a la estación de tren de Madgaon, desde donde mi amiga salía para Bombay a las 15:15. De ahí yo fui al aeropuerto para coger mi vuelo de Air Asia I5 330 Goa Dabolim (18:05) – Delhi (22:15), con parada en Lucknow, donde no tuve que bajarme de la aeronave.
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Una escapada muy chula a Goa, en muy buena compañía.
Mirando cosas que hacer vimos otras posibilidades para esos 4 días:
-Partido de la Primera División de fútbol india Hero Indian Super League el sábado a las 17:30 en el Estadio Fatorda de Madgaon: FC Goa vs. Bengaluru FC. (perdió el equipo local 0-2).
-También del 20 al 28 de noviembre se celebra en Goa el 53 International Film Festival of India, con reconocimiento especial a Carlos Saura por su trayectoria.
En Goa en cualquier fin de semana seguro que sobran cosas para hacer.
Este 2022 India celebra su 75 aniversario y nuestra escuela, American Embassy School, su 70 aniversario. Por ese motivo en una de las paredes del edificio han puesto lo que han llamado ¨History Wall¨, el Muro de la Historia, con datos y curiosidades de estos 70 años. Es muy interesante ir leyendo los recuadros y ver qué sucedió cada año. Para una actividad con nuestros estudiantes (Gratitude) saqué fotos a todos los paneles y las podéis ver aquí.
Al llegar a 2015 leo el siguiente cuadro: ¨Alumni Aisha Chaudhary was an Indian author and motivational speaker. Her book My Little Epiphanies came out one day before she died in 2015 at age of 18 from Severe Combined Immuno-Deficiency. The Sky Is Pink is a film based on her life¨.
¨La ex alumna Aisha Chaudhary fue una autora y oradora motivacional india. Su libro ¨Mis pequeñas epifanías¨ vio la luz un día antes de que muriera en 2015, a los dieciocho años, de Inmunodeficiencia severa combinada. ¨El cielo es rosa¨ es una película basada en su vida¨.
Esto despertó mi curiosidad y me metí en Netflix para ver si estaba la película, y efectivamente la pude ver en esa plataforma. Muy triste.
Posteriormente hablé con una colega (Jeni) que lleva más de diez años en la escuela y le comenté la historia y me dijo que sí, que recordaba a Aisha, y que de hecho tenía en clase su libro, ¨My Little Epiphanies¨. Es un libro pequeñito y lo metí a la mochila en mi viaje a Pushkar, donde lo leí. Leer las pequeñas frases que escribe Aisha te rompen el corazón, porque en pocas palabras logra describir perfectamente el drama que tuvo que vivir durante toda su corta vida.
Esto es lo que dice la contraportada:
¨Aisha Chaudhary was born with S.C.I.D. (severe combined immune deficiency) and underwent a bone marrow transplant when she was 6 months old.
2014 was a brutal year for Aisha as he disease progressed and her lungs started giving up on her. The last few months of the year felt like a roller coaster ride, one that seemed to be mostly going down. Spending almost all her time lying down in bed, Aisha wrote down her thoughts to get some relief, to get them out of her head.
Aisha´s life was not anything like the average life of an urban teenager, but she has experienced a lifetime of emotions: life and death, fear and anger, love and hate, the depths of utter sorrow and the happiest one can be.
In My Little Epiphanies she takes a hard look at her own feelings and what it was that gave her a sense of hope and control. This book gave her life purpose and meaning, something to hold on to.
Sometimes Aisha´s little epiphanies have morphed into doodles that capture what was going on in her mind as her destiny played itself out. Through the book she wanted the world to understand her unusual life and hoped that it would inspire others going through similar hardships to find peace.¨
¨Aisha Chaudhary nació con S.C.I.D. (inmunodeficiencia combinada severa) y se sometió a un trasplante de médula ósea cuando tenía 6 meses.
2014 fue un año brutal para Aisha a medida que la enfermedad avanzaba y sus pulmones comenzaron a rendirse. Los últimos meses del año se sintieron como una montaña rusa, una que parecía estar bajando en su mayoría. Pasando casi todo el tiempo acostada en la cama, Aisha anotaba sus pensamientos para aliviarse un poco y sacárselos de la cabeza.
La vida de Aisha no se parece en nada a la vida normal de una adolescente urbana, pero ha experimentado toda una vida de emociones: vida y muerte, miedo e ira, amor y odio, las profundidades del dolor absoluto y lo más feliz que puede ser.
En My Little Epiphanies, analiza detenidamente sus propios sentimientos y qué fue lo que le dio una sensación de esperanza y control. Este libro le dio sentido y propósito a su vida, algo a lo que aferrarse.
A veces, las pequeñas epifanías de Aisha se han transformado en garabatos que capturan lo que estaba pasando en su mente mientras su destino se desarrollaba. A través del libro, quería que el mundo entendiera su vida inusual y esperaba que inspirara a otros que pasaban por dificultades similares a encontrar la paz.¨
Aquí tenéis un par de videos de Aisha hablando en charlas motivantes:
-Inktalks.com - ¨Finding Happiness¨ = Encontrando la Felicidad.
-TEDx - ¨Being happy and living at the moment¨ = Ser feliz y vivir el momento.
Una historia para poner todo en perspectiva y reflexionar sobre la inmensa suerte que tenemos de tener salud.
Este año la feria del camello de Pushkar la dejaremos en feria, porque no sé si ha habido camellos. Esto es lo que dice la guía Lonely Planet:
¨Esta localidad es diferente al resto de Rajastán, además de ser mundialmente famosa por su espectacular Feria del Camello, que se celebra en el mes hinduista de kartika (oct/nov), que, de coincidir, sería un disparate perdérsela.
El resto del año Pushkar es un destacado destino de peregrinación hinduista, con rumores de pujas (oraciones), campanas, tambores y cánticos piadosos. La ciudad se despliega en torno a un estanque sagrado con 52 ghats para bañarse y 400 templos de un color azul lechoso, entre ellos uno de los pocos del mundo consagrados a Brahma. La calle principal es un largo bazar donde se vende de todo, desde prendas hippies teñidas con la técnica de anudado hasta instrumentos musicales como didgeridoos australianos, de lo que resulta un batiburrillo de escenas religiosas y turísticas.
Pushkar está a solo 11 km de Ajmer, al otro lado de la escarpada Nag Pahar (montaña de la Serpiente)¨.
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Logística:
Ajmer se encuentra a 443 kilómetros en tren. Y mi idea fue ir en tren nocturno el viernes por la noche y volver en tren nocturno el sábado por la noche. Porque en las literas de primera clase duermo de maravilla.
Viernes 4 de noviembre: Tren Delhi Shahdara (21:28) – Ajmer (06:10)
Domingo 6 de noviembre: Tren Ajmer (01:00) – Delhi Cantonment (06:40)
Curiosidades sobre estos billetes.
-Reservé los billetes el 18 de septiembre.
-Para el viaje de ida del 4 de noviembre no había billetes en primera clase.
Me apunté en la lista de espera, era el primero. Cuando te apuntas a la lista de espera te indica qué probabilidades tienes de finalmente conseguir billete, y la mía era de un 77%. Perfecto, si lo conseguía bien, si no me quedaba en Delhi sin problemas.
Antes de que llegaran mis colegas de España para viajar por India durante las vacaciones de Diwali, el 21 de octubre, miré a ver si se había confirmado el billete. Todavía seguía en lista de espera. Cuando volví a mirar el 31 de octubre tenía plaza confirmada, así que listo.
-Delhi tiene por lo menos 4 estaciones de trenes.
--- Hazrat Nizamuddin (a 10K de casa), que es la que había utilizado antes. Está muy bien.
--- Shahdara (a 18K de casa) de donde salí el viernes.
--- NDLS (a 8K de casa)
--- Delhi Cantonment, también a 8K de casa.
Mi billete de vuelta era a NDLS. Luego, mirando una aplicación de trenes que me instalé en el móvil (Where Is My Train) vi que este era el itinerario:
--- Ajmer (01:00)
--- Jaipur (2:45)
--- Gurgaon (6:24)
--- Delhi Cantonment (06:40)
--- New Delhi NDLS (07:30)
Vamos, que me di cuenta de que me podía ahorrar esos últimos 50 minutos en el tren bajándome una parada antes.
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El viernes fue un día ajetreado. Después de clases hubo una fiesta de estudiantes a la que me había apuntado para vigilar un poco, y después una fiesta de Oktoberfest para profes. Cuando terminó la de estudiantes me eché una birra con los colegas y a la estación de tren. Dormí las 8h30´ de trayecto como un bendito.
De Ajmer, a donde llegaba el tren, tenía que buscar la forma de llegar a Pushkar. Fue fácil, a la salida de la estación de tren de Ajmer había autobuses públicos que costaban 30 rupias (unos 37 céntimos de euro) para los 15 kilómetros.
Pushkar me encantó, por ser una ciudad pequeña (unos 22.000 habitantes) rodeada de montañas. Independientemente de que sea la feria de camellos o no, es un destino muy interesante para visitar.
Respecto a la feria de camellos, que era a lo que iba, no se celebró o yo no la vi. Y recibí información variada:
-en primer lugar, un hombre en una tienda se quejó de que el gobierno la había cancelado sin razón, de que muchos ganaderos no se habían enterado y que al llegar a Pushkar les mandaron de vuelta, con toda la pérdida económica que les suponía.
-posteriormente me encontré con un veterinario que estaba en una furgoneta que ponía ¨ambulancia de animales – clínica móvil para camellos¨. Me contó que habían venido desde Jaipur. Le pregunté a ver si se había celebrado la feria de camellos y me dijo que la habían cancelado después de dos días, por problemas de logística. Que no había electricidad ni agua en el campamento y no se podían hacer así los negocios. Me dijo que eso que decían de la enfermedad de los camellos nada, que los camellos estaban bien. Yo en ese momento era la primera noticia que tenía de que hubiera o no alguna enfermedad en los camellos, motivo de la cancelación. Ahora he mirado las noticias y esta de ¨The Times of India¨ del 14 de octubre dice ¨Enfermedad de la piel nodular: se prohíbe el ganado en la feria de Pushkar, un contratiempo para el comercio de animales¨.
-paré en un puesto a comer y le pregunté a la propietaria, que hablaba inglés, sobre la cancelación de la feria de camellos. Me dijo que no se había cancelado, que había habido 3.000 camellos, pero que había llegado yo en los últimos días y ya se habían vuelto a casa.
Tres personas, tres versiones diferentes.
Por una razón o por otra allá no hubo feria de camellos.
Tampoco me supuso un gran problema, porque disfruté del día a tope, hay mucho que ver en Pushkar. La feria siguió adelante, en cuanto a vendedores, actividades, etc. con lo que había mucho ambiente: equilibristas, encantadores de serpientes, peregrinos, visitantes…
Visité los templos de Rangjl, de Brahma, de Savitri y de Gayatri. Estos dos últimos están en dos colinas opuestas, si tomamos como referencia el estanque. Al de Savitri se puede subir en teleférico. Yo subí andando, después tomé el teleférico para bajar. Al de Gayatri hay que subir a pata sí o sí por una cuesta empinada e irregular (al de Savitri son escalones).
¿Y quiénes son Brahma, Savitri y Gayatri? La Guía Visual India los relaciona de esta manera:
¨Brahma Temple.
Uno de los escasos templos dedicados a Brahma, de quien se dice que fue maldecido por su esposa Savitri cuando, en su ausencia, invitó a Gayatri, una aldeana, a ocupar su lugar durante un importante rito¨.
Brahmá, Visnú y Shiva son los principales dioses en la mitología hinduista: el creador, el preservador y el destructor del universo, respectivamente.
El centro de Pushkar lo ocupa un estanque rodeado de ghats (escaleras), donde los fieles hacen baños rituales. En una de ellas dice que se apareció Visnú en la forma de jabalí, mi avatar de Visnú favorito (Varaha). En otra se baño Brahma y en otra se esparcieron las cenizas de Gandhi. Cuando lo incineraron sus cenizas fueron repartidas en una veintena de urnas que acabaron en diferentes lugares, entre otros el Ganges a su paso por Benarés.
Después de pegarme una buena ruta por Pushkar (el Garmin dice que anduve 18 kilómetros) volví a Ajmer para hacer un poco turismo, visitando las impresionantes ruinas de la mezquita Adhai-Din-ka-Jhonpra con sus siete arcos y exuberante decoración. De ahí caminé al santuario musulmán Dargah Sharif, tumba del gran santo sufi Khwaja Moinuddin Chishti (1143-1235). Coincidió con la hora del rezo y fue interesante ver desde el bazar cómo se paraba todo y la gente rezaba (había vistas al patio de la mezquita sin tener que entrar).
Cayó la noche, tocaba cenar y opté por un restaurante con buenas vistas al lago Anasar, Attic Restro Bar. Tenía que hacer tiempo hasta la 1 am que cogía el tren, así que después me fui a la cafetería del hotel Lake Binora a tomar un café y me metí al Cine Mall a ver la peli Thank God en hindi. Bueno, miento. Me metí en el cine para echar una cabezadita. Pillé butaca que se hace cama, me puse en posición totalmente vertical y cuando se apagaron las luces me puse los tapones y la máscara para dormir. Y de ahí, después de dormir la película, al tren para regresar a Delhi.
Me ha encantado el viaje. Ha sido solo un día, pero es impresionante lo que puede cundir un día cuando estás viajando.
(Muy pocas fotos de este álbum son mías.
Es una recopilación de las fotos sacadas por los colegas).
Este año las vacaciones de Diwali fueron del 22 al 30 de octubre y recibí la visita de 5 amigos: dos colegas de la cuadrilla + el hermano y dos cuñados de uno de ellos. El plan fue hacer un viaje en tren de Delhi a Benarés, parando en Agra, Gwalior y Khajuraho. La vuelta a Delhi desde Benarés la hicimos en avión.
Esta fue LA LOGÍSTICA:
Viernes 21 de octubre: España-Delhi.
-Aterrizan 4 de los colegas a las 3:15 am.
-Trabajo, y por la tarde en Delhi visitamos:
--- La tumba de Humayun.
--- El templo sij Gurudwara Shri Bangla Sahib.
--- Tomamos unas cervecitas en Ministry of Beer, Connaught Place.
-Noche en Delhi.
Sábado 22 de octubre: Delhi.
-Aterriza a las 3:15 am el último de los colegas.
-Visitamos:
--- El Fuerte Rojo.
--- El Viejo Delhi (Old Delhi).
--- La Puerta de India (Indian Gate)
--- Tomamos unas cervecitas en The Chatter House, en Khan Market.
-Noche en Delhi.
Domingo 23 de octubre: Delhi-Agra.
-Participamos en una carrera en Chanakyapuri, llamada ¨Freedom Run¨.
-Visitamos
--- el Parque Nehru, el Parque The Ridge (visitando las ruinas de Malcha Mahal) y desayunamos una tortilla y un té en un puesto callejero en el mercado de Malcha Marg (en mi barrio).
--- Qutab Minar.
-Tren 22222 de Nueva Delhi (16:55) a Agra (18:48) =188km, 1h53´ en vagón de segunda clase (2AC)
-Noche: Hotel Sidharta (Agra).
Lunes 24 de octubre: Agra-Gwalior.
-Visitamos:
--- Taj Mahal.
--- Fatehpur Sikri.
--- Fuerte de Agra.
-Tren 22222 de Agra (18:50) a Gwalior (20:15) = 119km, 1h25´ en vagón de segunda clase (2AC).
-Noche: Hotel Clarks Inn Suite (Gwalior)
Martes 25 de octubre: Gwalior.
-Visitamos:
--- Esculturas rupestres jainistas.
--- Cine en INOX DB Mall, donde vimos la película en hindi Ram Setu.
-Noche: En el tren a Khajuraho.
Miércoles 26 de octubre: Gwalior-Khajuraho-Prayagraj.
-Tren 11842 de Gwalior (00:38) a Khajuraho (08:00) = 354km, 7h22´. Uno en compartimento de primera clase (1AC), 4 en segunda clase (2AC) y uno en tercera clase (3AC).
-Visitamos:
--- Las cascadas Raneh (Raneh Falls).
--- Templo jainista Sahu Shanti Prasad.
--- Una boda india.
-Hotel en Khajuraho: Casa di William.
-Noche en el tren 14115 de Khajuraho (23:15) a Prayagraj (06:00+1) = 318km, 6h45´. Tres en compartimento de segunda clase (2AC), tres en compartimento de tercera clase (3AC).
Jueves 27 de octubre: Prayagraj-Benarés.
-Tren 12582 de Prayagraj (07:40) a Benarés (10:15) = 121km, 2h25´ en vagón de primera clase (1AC).
-Duri y yo nos bañamos en el Ganges.
-Tomamos un bote a remos por el Ganges.
-Visitamos el crematorio Harishchandra Ghat y vimos la ceremonia en el Ganges (Ganga Aarti) en Assi Ghat.
-Noche: Hotel Sita (Benarés).
Viernes 28 de octubre: Benarés.
-Visitamos el crematorio Manikarnika Ghat.
-Tomamos una clase de yoga en el Yoga Training Center del Guru Sunil Kumar Pranayama.
-Noche: Hotel Sita (Benarés).
Sábado 29 de octubre: Benarés-Delhi.
-Tomamos un barco por el Ganges de madrugada (esta vez a motor).
-Visitamos la ciudad de Sarnath, a unos 10K de Benarés.
-Visitamos el Templo de Yishwanath (Templo Dorado) e Benarés.
-Vuelo de IndiGo de Benarés (22:00) a Delhi (23:30).
-Noche: Delhi.
Domingo 30 de octubre: Delhi – Vuelta a España.
-Visitamos
--- el mercado de motos en Karol Bagh.
--- el templo de Hanuman (Dios Mono).
--- el templo de Loto (Lotus Temple).
-Vuelo a Madrid/Barcelona, con escala en Abu Dhabi, con salida de Delhi a las 9pm.
CRÓNICA.
Cuento aquí el viaje con un poco más de detalle.
Viernes 21 de octubre: España-Delhi.
Aterrizan 4 de los colegas, que salieron de Madrid, a las 3:15 am.
Mi intención había sido haberlos ido a recoger en el aeropuerto, pero ese viernes trabajaba y era un día especial, porque teníamos conferencias con los padres. En un día de curro normal con estudiantes, como excepción, puedes ir a clase sin haber dormido demasiado. Pero en las conferencias con los padres tienes que estar fresco fresco así que les di indicaciones sobre cómo llegar a mi casa cogiendo un taxi pre-pago en el aeropuerto y llegaron a mi casa sin problemas, sobre las 5 am. En verano les había dejado dinero en rupias, ya que sabía entonces que iban a venir por aquí.
Las conferencias con los padres fueron muy bien y terminadas les pegué un toque para ver por donde andaban. Aventureros ellos se habían ido a dar una vuelta por el barrio. Volvieron a casa y les enseñé el cole. Pudieron ver una competición de rangoli y una mela que se celebraba con motivo del festival indio de Diwali. Rangoli y mela son palabras del hindi que han calado en el vocabulario de los que vivimos en India:
-rangoli = elaborado dibujo hecho con tiza, pasta de arroz o polvos de colores; también conocido como colam.
-mela = feria o festival.
De ahí fuimos a visitar la tuma de Humayun, que es Patrimonio de la Humanidad. Se cree que inspiró al Taj Mahal, al que antecede en 60 años.
Chateando con una colega de la escuela, Faze, me sugirió que fuéramos más tarde o bien a Sundar Nursery o a la tumba de Safdarjung, que por la noche se iluminan. Visitamos la tumba de Safdarjung y la verdad es que la iluminación, con los reflejos en el estanque, es espectacular.
Tanto las tumbas de Humayun como la de Safdarjung son de arquitectura mogola, como muchísimas otras estructuras en Delhi, y el debate sobre qué había sido el imperio mogol, si tenía algo que ver con el mongol, etc. nos acompañó durante el viaje.
De ahí visitamos el templo sij ¨Gurdwara Bangla Sahib¨, que así lo describe la guía Lonely Planet: ¨magnífico gurdwara (templo sij) de mármol blanco, rematado por relucientes cúpulas bulbosas de tonos dorados y construido donde vivía el octavo gurú sij, Harkrishan Dev, antes de morir en 1664. A pesar de su corta edad, el gurú, de solo 6 años, atendió a las víctimas de la epidemia de cólera y viruela de Delhi, y se dice que las aguas del estanque poseen propiedades curativas. Está lleno de vida y color, pero es un sitio tranquilo. Por todo el recinto se oyen cantos devocionales. Como en todos los gurdwaras, dan gratis de comer a diario a peregrinos. En el acceso al complejo hay un pequeño museo que repasa la historia del sijismo y sus gurús y mártires¨.
En este templo nos asignaron a un guía gratuito, un voluntario, que nos enseñó el templo, la cocina, el almacén, el comedor, la sala de oración, y fue un tour muy interesante. Lo de guía gratuito ya se sabe cómo suele acabar en todos los países, una donación para el templo, con lo que sí que hubo que abrir la cartera, cómo no, pero sus explicaciones fueron muy interesantes.
Para el primer día ya habíamos cumplido así que fuimos a bajar unas cervezas y a fumar una shisha al Ministry of Beer, en Connaught Place. Por Delhi y en general en todas las ciudades nos movíamos de maravilla en autorickshaws (tuk-tuks), tres en cada uno.
Sábado 22 de octubre: Delhi.
El último colega llegaba de Barcelona a las 3:15 am y fui a recogerle al aeropuerto.
El primer plan del día fue visitar el Fuerte Rojo. Lo hicimos con un guía que la verdad, de todos los que tuvimos durante el viaje, fue el más flojo. Salimos del Fuerte Rojo para pasear por la Viaje Delhi, por su calle principal Chandni Chowk y por sus estrechos callejones. A la salida del Fuerte Rojo se nos pegó un tío para llevarnos en tuk tuk por la Vieja Delhi. Le dijimos que no, que gracias. Pero no tomó un ¨no¨ como respuesta. Se pegó a nosotros y no hubo manera de despegarlo. Nos fue dirigiendo aquí y allá, y la verdad es que mereció la pena porque nos llevó a sitios interesantes y navegar bien por los callejones de la Vieja Delhi requiere conocer la zona. Cómo no, nos llevó a algunas tiendas, pero es lo de siempre, ahí obtienen su comisión.
Acabamos la visita a la Vieja Delhi en Jama Masjid. Esto es lo que dice Lonely Planet sobre esta mezquita: ¨Bello remanso de paz en pleno caos de Vieja Delhi, la mezquita más grande de la capital se alza sobre una elevación de 10 m entre la baraúnda circundante. Tiene capacidad para 25000 personas. La estructura de mármol y arenisca roja, conocida también como mezquita del Viernes, fue el triunfo final arquitectónico de Shah Jahan, construida entre 1644 y 1658¨.
Llegamos justo a la hora de oración y no pudimos entrar. Así que tomamos dos tuk-tuks para visitar La Puerta de India, Indian Gate, y el cercano National War Museum. Todos los días hay una ceremonia y vimos a un grupo de soldados vestidos de blanco desfilando.
Y con eso a Khan Market. Visitamos la tienda de ropa FabIndia y de ahí fuimos a The Chatter House a echar unas birras y fumar una shisha.
Domingo 23 de octubre: Delhi-Agra.
Tocaba madrugar, porque nos habíamos apuntado a una carrera en el barrio organizada por la Embajada de Hungría y el Liszt Institute – Hungarian Cultural Centre de Delhi, llamada ¨Freedom Run¨. El objetivo era recordar a los héroes de la Revolución húngara de 1956 y la información de la carrera lo describía así:
¨La Revolución de 1956 estalló en oposición a la opresión y ocupación comunista soviética, comenzando con una manifestación pacífica por la libertad de los estudiantes universitarios el 23 de octubre y terminando en sangrientos combates callejeros después del 4 de noviembre.
Miles de ciudadanos húngaros fueron asesinados, la Lucha por la libertad fue aplastada y la dictadura comunista y la ocupación soviética permanecieron, volviéndose aún más brutales. Como muestra de respeto por el 23 de octubre de 1956, ese día es fiesta nacional desde 1989 en Hungría.
Completando las distancias de 10K, 5.6K y 2.3 km del Freedom Run, conmemoramos el sacrificio de estos Héroes ”.
Fuimos andando a salida, que estaba a 2K de casa. El pistoletazo de salida se dio a las 6 de la mañana. Nos apuntamos a la categoría de 5.6K, tres de nosotros los hicimos corriendo, tres andando. ¡Buen ambiente!
Terminada la carrera visitamos el cercano parque Nehru (con su estatua de Lenin) y tomamos un tuk-tuk al parque The Ridge, con sus monos, coyotes, cerdos salvajes y vacas. Visitamos las ruinas de Malcha Mahal. Ja, ja, bajando las escaleras escuché que unos chavales iban a entrar, y me puse a hacer ruidos de jabalí mientras bajaba, para asustarlos. ¡Funcionó, ja, ja, se pegaron una carrera impresionante, creo que pensaron que el basajaun estaba en esas ruinas! (a ver cuándo maduro).
De ahí fuimos caminando al puesto de fruta en Malcha Marg donde tomamos un té, bebimos un coco y nos comimos una tortilla. Ducha en casa y a explorar Delhi. El plan para esa mañana fue visitar Qutab Minar, otro lugar de Delhi Patrimonio de la Humanidad. Dice de este complejo Lonely Planet: ¨Si solo se puede visitar una de las ruinas antiguas de Delhi, que sea esta. Los primeros monumentos de este enclave los erigieron los sultanes de Mehrauli, y los gobernantes que les sucedieron expandieron su obra, ayudados por los mejores artesanos, para exhibir el triunfo del dominio musulmán. El complejo está salpicado de tumbas y monumentos en ruinas. Destaca, majestuoso, el alminar Qutab, la torre del s. XII de 73 m de altura que da nombre al complejo¨.
Vuelta a casa y cogimos la mochila de viaje porque ya no volvíamos a Delhi hasta el sábado 30. Tomamos el tren de Nueva Delhi a Agra y en esta ciudad nos alojamos en el hotel Sidharta, que no está lejos del Taj Mahal.
Hecho el check in, a mí me apetecía echar una cerveza en el que es el mejor hotel de Agra y estaba cerca, el Oberoi Amarvilas. Esto es lo que dice la guía Lonely Planet: ¨Con un servicio a la altura de un marajá, comida exquisita y terrenos que cautivan, el mejor hotel de Agra rezuma estilo y lujo. La temática mogola se impone en el elegante interior, al igual que en el patio exterior, con una fuente y en la imponente piscina, ambos situados en un jardín acuático escalonado. Todas las habitaciones (y hasta algunas bañeras) tienen maravillosas vistas al Taj¨.
En la sección ¨Dónde beber y vida nocturna¨ dice: ¨Para tomar una cerveza o un cóctel en un ambiente exclusivo nada como el bar del mejor hotel de Agra. Los no clientes puden pasar a la terraza con vistas al Taj, pero el personal a menudo reserva las mesas para los huéspedes cuando está lleno. Hay que ponerse la mejor camisa¨.
Bien, intentamos entrar pero no pasamos el corte. Nos preguntó el de seguridad si teníamos reserva y dijimos que no. Dijo que iba a llamar y salió al rato diciendo que estaba todo reservado.
De ahí fuimos al hotel donde me alojé cuando estuvieron mi hermano, mi sobri y una amiga suya en junio, el Hotel Taj Resorts. Tiene ese hotel una terraza chula con vistas al Taj y quería que los colegas la vieron. El recepcionista se acordaba de mí y yo me acordaba de él, y nos hizo ilusión el reencuentro. Fue muy amable, dejándonos subir a la terraza a ver las vistas nocturas del Taj.
Tocaba cenar y nos metimos en un garito curioso. Pedimos unas cervezas y salieron a comprarlas a algún lugar. Allá había un paisano, Carlitos, de risa contagiosa y que estaba como un silvo. Acabamos todos bailando canciones de Bollywood que pusieron en la tele, unas risas.
Lunes 24 de octubre: Agra-Gwalior.
Tocaba madrugar para ir a ver el Taj Mahal, que dicen que conviene verlo al amanecer. En la cola nos vino un guía en inglés al que contratamos y resultó ser un excelente fotógrafo.
Volvimos al hotel a descansar y de ahí nos fuimos a Fatehpur Sikri, otro lugar que es Patrimonio de la Humanidad y que se encuentra a unos 35k de Agra. Vuelta a Agra, donde visitamos el Fuerte.
Lo de visitar tiendas es inevitable. El guía del Taj Mahal nos llevó a una en la que trabajaban la piedra con diseños como en el Taj, posteriormente el conductor que nos había llevado a Fatehpur Sikri nos llevó a una tienda igual y a una tienda de alfombras. Ja, ja, el de la tienda de alfombras se rebotó porque no compramos nada. Tío, hemos venido por hacer un favor al chófer, pero ni ganas de venir teníamos. Eso sí, los productos artesanales, alfombras, diseños en piedra, etc., espectaculares.
La gente en India es muy maja. Estaba Pierre mirando una Royal Enfield y el dueño le dijo a ver si se quería dar una vuelta. Así que la arrancó y se fue primero solo a dar un rule y luego se llevó a Duri de paquete.
A las 18:50 cogimos el tren a Gwalior, hora y media estábamos en esa ciudad. Era la noche de Diwali y se veía ambiente festivo. Cenamos en el restaurante del hotel, que estaba muy bien.
Martes 25 de octubre: Gwalior.
Por la mañana antes de desayunar algunos nos pegamos un bañito en la terraza al aire libre que tenía e hotel en la oficina. Desayuno y de ahí fuimos a visitar unas esculturas rupestres jainistas.
¨Esculturas rupestres jainistas (Lonely Planet):
Pese a las esculturas grabadas en la roca de varios enclaves de los alrededores del fuerte (también en la subida desde la puerta de Gwalior), las más impresionantes son las situadas en la parte superior según se llega desde el oeste, entre la puerta de Urvai y la muralla interior del fuerte. En su mayoría de mediados del s. XV, representan figuras desnudas de tirthankars (los 24 grandes maestros del jainismo), que si bien fueron desfiguradas en 1527 por el ejército islámico de Babur, luego fueron restauradas. El conjunto cuenta de nueve tallas grandes, entre ellas una espléndida de 17 m de altura del primer tirthankar, Adinath, y otras mucho más pequeñas¨.
Este lugar está cerca del hotel Clarks Inn y fuimos andando. Siendo el día posterior a Diwali pasamos por un templo y había una gran celebración, con gente comiendo y acercándose a orar.
Las estatuas espectaculares. Similares a Petra o a las cuevas de Ajanta o Ellora en India, pero a mucha menor escala. Aún así, espectaculares. Me llamó también la atención un pozo de agua excavado en la roca, y más una culebra que andaba por allá.
De ahí fuimos al Fuerte de Gwalior, situado en lo alto de una meseta y que merece mucho la pena visitar con un buen guía que te cuente lo que vas viendo. El nuestro era majo. Hay un montón de templos y estructuras que visitar, intramuros y extramuros, como el Palacio de la Hija del Lechero o el Templo de la Suegra. Hicimos una visita también al Museo Arqueológico.
En Gwalior yo tenía especial interés por visitar el Palacio de Jai Vilas. En la novela ¨Esta noche, la libertad¨, de Dominique Lapierre y Larry Collins había leído excentricidades muy interesantes de los majarás. Sobre el de Gwalior decía lo siguiente:
¨Algunos maharajás profesaban a la locomoción ferroviaria tanta pasión como a sus automóviles. El de Indore se había hecho construir en Alemania un vagón especial dotado de un lujo probablemente único en el mundo. Decorado por los más eminentes orfebres de la casa parisiense Puiforcat, este vagón era un verdadero yate sobre raíles. El ferrocarril preferido del maharajá del poderoso estado de Gwalior era un juguete tan perfeccionado que ningún niño habría podido soñar jamás en recibir uno semejante de Papá Noel. Su red de raíles de plata maciza corría sobre la inmensa mesa en forma de herradura del comedor de su palacio y se prolongaba a través de las paredes, hasta las cocinas. Las noches de gala, se instalaba un cuadro de mandos junto al soberano. Manipulando manivelas, palancas, botones y sirenas, el príncipe-jefe de estación regulaba la marcha de trenes en miniatura que llevaba bebidas, cigarrillos, cigarros y golosinas a sus invitados. Los vagones-cisterna, llenos de güisqui, de oporto y de madeira, se detenían ante cada comensal para saciar su sed. Oprimiendo un botón con el dedo, el monarca podía, a su antojo, privar de bebida o de cigarro a uno de sus invitados.
Una noche de los años treinta, durante un banquete en honor del virrey, se produjo un cortocircuito en el cuadro de mandos. Ante las horrorizadas miradas de Sus Excelencias, los trenes del maharajá se lanzaron enloquecidos de un extremo a otro del comedor, proyectando sobre los vestidos de noche, los fracs y los uniformes un verdadero tornado de vino y de jerez. Esta catástrofe, única en los anales ferroviarios, estuvo a punto de provocar un incidente diplomático¨.
Así describe la guía Lonely Planet el Palacio de Jai Vilas y Scindia Museum: ¨El museo ocupa unas 35 salas del opulento palacio de Jai Vilas de los Seindia, construido en 1874 por los reclusos del fuerte a instancias del marajá Jayajirao. Los convictos, además, fueron ¨recompensados¨ con la tarea de tejer la alfombra del vestíbulo, una de las más grandes de Asia, tarea que les ocupó 12 años.
Según se dice, colgaron ocho elefantes del techo del durbar (salón real) para asegurarse de que este soportara el peso de dos lámparas de araña de 12,5 m y 3,5 toneladas: las más grandes que se tenga noticia.
Las salas están repletas de piezas insólitas como muebles de cristal, tigres disecados y una piscina exclusivamente para mujeres con su propio barco. Pero el plato fuerte aguarda en el cavernoso comedor: una maqueta ferroviaria con un tren de plata que en la sobremesa llevaba brandi y puros a los comensales¨.
El palacio no es propiedad de gobierno. Las atracciones gestionadas por el gobierno estaban abiertas ese martes post Diwali, no así este complejo de propiedad particular que cerraba lunes de Diwali, martes y miércoles. Me quedé con las ganas de verlo, pero espero tener ocasión de volver algún día, probablemente en ruta a Orchha (unos 120K al sur de Gwalior) que también quiero visitar.
Durana, cinéfilo de la cuadrilla, quería ver una peli de Bollywood. En cartelera había 4 en hindi (Ram Setu, Thank God, Kantara y Doctor G) y Black Adam en hindi en inglés. Preguntamos en la recepción del hotel cuál podría tener bailes de Bollywood y nos sugirieron ir a Ram Setu. Pero no acertaron.
Fuimos al DB Mall para ver la película, pero antes encontramos un garito oscuro enfrente del centro comercial, en un primer paso, para bajar unas birras mientras hacíamos tiempo. De la peli yo no ví prácticamente nada, enseguida me puse a dormir porque llevábamos tralla. Por lo visto no debía estar demasiado bien ya que en el descanso (sí, en India en los cines hay intermedio) nos fuimos. Volvimos al hotel, cenamos en el restaurante, recogimos las cosas y a la estación de tren, ya que a medianoche viajábamos a Khajuraho.
Miércoles 26 de octubre: Gwalior-Khajuraho-Prayagraj.
Tras unas 7h30´ de viaje en tren llegamo a Khajuraho. De la estación al hotel Casa di William tomamos un tuk tuk los seis. Yo iba delante con el conductor, el resto atrás. Cuando el conductor vio que éramos españoles me dijo que su hijo hablaba bien español. Charlando mientras conducía me dijo que iba a llamar a su hijo para que hablara yo con él. A sus órdenes maestro. Estuvimos charlando un rato, me dijo que tenía un tuk tuk, y que podía hacer de guía. Quedamos en la puerta del hotel.
Nos instalamos en Casa di Williams, hablamos con Aman, que así se llama el hijo, y cerramos un plan y un precio. Desayunamos en el hotel y partimos rumbo a las cascadas Raneh, que se encuentran a unos 20K de Khajuraho. El cambio del ambiente urbano al rural nos vino muy bien. Volvimos y visitamos los templos, que son Patrimonio de la Humanidad. Así los describe la guía Lonely Planet:
¨Esta es una de las ciudades más fascinantes del país, famosa por las tallas eróticas en piedra que recubren tres grupos de templos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Los templos del grupo oeste, en particular, constituyen ejemplos cumbre de la arquitectura del norte de la India; pero son las tallas las que han reportado fama a Khajuraho. Ciñendo los templos corren frisos escultóricos en piedra ricamente trabajada que representan un guión de la vida hace un milenio: dioses, diosas, guerreros, danzantes y criaturas reales y mitológicas.
Las tallas son famosas por dos elementos en particular: las mujeres y el sexo. Las sensuales surasundaris y apsaras (ninfas celestiales) y nayikas (heroínas) fueron cinceladas con un gran dinamismo, como si las voluptuosas figuras quisieran, con sus danzas y contorsiones, salirse de las paredes. Los mithunas (pares, tríos, etc., de hombres y mujeres representados en actitud erótica) dan fe de la pericia de los escultores y de la destreza de los chandelas. Sin embargo, el sexo no es la quintaesencia del arte de los templos de Khajuraho, pues la mayoría de las tallas abordan aspectos más prosaicos de la vida; pero ni que decir tiene que de estos últimos la mayoría de los visitantes no hace ni caso¨.
La zona de los templos estaba muy animada, con gente bailando en círculos, había alguna ceremonia por ser el tercer día de Diwali. Los hombres bailaban con un manojo de plumas de pavos reales que Amán nos dijo coleccionaban durante todo el año para este día. Duri y Pierre se dejaron llevar y también acabaron bailando en círculos con la multitud.
Comimos en un restaurante llamado Saffron Café Restaurant y de ahí algunos fueron a descansar, otros nos fuimos a un templo jainista llamado Sahu Shanti Prasad. Nada más entrar al recinto exterior nos encontramos con tres monjes completamente desnudos charlando entre ellos, como si tal cosas. Daniel S. habló con alguna persona que andaba por allá y quedaron en que íbamos a hablar luego con los monjes. No fue así, pero sí que asistimos a una ceremonia que lideraba uno de esos monjes desnudos, joven y de aspecto jovial. Nos pasaron un micrófono y nos pidió que le hiciéramos cualquier pregunta que tuviéramos. Le formulamos algunas que respondió amablemente. Nos regalaron un cuadro de un gurú y nos hicieron prometer que no íbamos a comer carne, o que íbamos a comer carne solo una vez al mes, no recuerdo exactamente qué nos hizo prometer (imaginad el interés que tenía en mantener esa promesa).
Volvimos al hotel Casa di Williams, descansamos un rato, y el siguiente plan fue asistir a una boda de una vecina de Aman, nuestro guía. Nos invitaron así que guay. Fue un evento curioso. En primer lugar conocimos a la madre. La pobre mujer estaba muy triste, llegando a llorar, porque que la hija se casara significaba que iba a dejar el hogar para irse a casa de su marido. Los padres de la hija son los que tienen que pagar la dote, que estaba en exhibición: una cama, un frigorífico, aperos domésticos y muchas de las cosas necesarias para instalarse en un nuevo hogar. Nos dieron a probar pollo, arroz dulce y chapati, que es el pan indio. Vimos como lo cocinaban en un agujero con fuego en la calzada. Y de ahí vuelta a la estación de tren. A las 23:15 tomábamos el tren a Prayagraj, donde teníamos que hacer transbordo para coger otro tren a Benarés.
Jueves 27 de octubre: Prayagraj-Benarés.
Fueron 6h45´ en tren para cubrir los 318K de Khajuraho a Prayagraj.
Allí teníamos 1h40´ hasta coger otro tren de Prayagraj (07:40) a Benarés (10:15).
A la hora de planificar el viaje estuve pensando en hacer aquí una parada más larga y explorar Prayagraj. Pero sería mucho tute así que reservé los diferentes trenes con una escala de menos de dos horas.
¿Qué hay que ver en Prayagraj?
Bien, en primer lugar puede confundir el nombre. Prayagraj es el nombre oficial de la ciudad más conocida como Allahabad. Así la describe Lonely Planet:
¨Se cree que Brhama, el dios hindú de la creación, descendió a Prayagraj (o Allahabad como se llamaba hasta hace poco), y la nombró reina de todos los centros de peregrinación. De hecho, Sangam, una confluencia de ríos a las afueras de la ciudad, es el más famoso de los cuatro lugares de la India en que se celebra el Kumbh Mela. Prayagraj era también el hogar del clan Nehru, cuya casa sirvió de cuartel general para el movimiento de independencia frente al Raj británico¨.
¨Sangam, que significa ¨confluencia de ríos¨, es el lugar especialmente auspicioso donde dos de los más sagrados de la India, el Ganges y el Yamuna, se unen a otra de las corriente mitológicas del hinduismo, el Saraswati¨.
Había leído sobre este punto en la novela anteriormente mencionada, ¨Esta noche, la libertad¨, porque tanto las cenizas del Mahatma Gandhi como las de primer presidente de la India, Jawarharlal Nehru, se echaron aquí. De ¨Esta noche, la libertad¨:
¨Los restos del hombre mortal que había sido el Mahatma Gandhi fueron sumergidos al duodécimo día siguiente a la cremación en un río que fluía hacia el mar. El lugar elegido para esta ceremonia era uno de los más sagrados del hinduismo, el sangam, cerca de Allahabad, donde las azuladas aguas del Yamuna se unen con las aguas fangosas del Ganges eterno en el mismo punto por el que se desliza la corriente secreta del Saravasti. Allí, en Prayag, donde Brahma el Creador había celebrado uno de sus más grandes sacrificios, en la confluencia de estos ríos cuyos nombres se hallan ensamblados desde la noche de los tiempos en la trama misma de la historia india, en el majestuoso hervor que había arrastrado las cenizas de millones a fundirse para siempre en el alma colectiva de su pueblo como una gota de agua en medio del océano¨.
Sobre las cenizas de Jawaharlal Nehru: ¨Como regalo de despedida a sus compatriotas, este refinado indio ofreció la conmovedora elocuencia de su testamento. Pedía en él que sus cenizas fuesen dispersadas desde lo alto de un avión ¨sobre los campos en que trabajan los campesinos, a fin de que puedan mezclarse con el polvo de la tierra india y convertirse en parte inseparable de ella… y que un puñado sea entregado al Ganges en Allahabad para ser llevado hacia el vasto océano que bañaba las costas de la India¨.
Lugar interesante, sagrado, pero que no llegamos a explorar. Lo hubiéramos podido haber hecho de no haberse dado cuenta Dani B. de que el tren que nos tenía que llevar a Benarés en lugar de salir de la plataforma 5, como estaba anunciado, llegó por la plataforma 4. Estuvo vivo para que no perdiéramos el tren.
A las 7:40 tomamos el tren a Benarés, llegando a las 10:15. Nuestro hotel, el Hotel Sita, estaba a orillas del Ganges. Ni taxis ni tuk-tuk pueden acceder a esa zona de callejuelas con lo que nos dejaron como a un kilómetro, que hicimos andando.
El hotel estaba en muy buen lugar, justo a orillas del Ganges. Lo primero que hicimos Duri y yo es pegarnos un baño en el río sagrado, en esa parte uno de los más contaminados de mundo. Lo hicimos en gayumbos, fue entrar y salir y los dos calzoncillos acabaron en la basura. Nos pegamos una ducha rápida frotando como nunca, porque esas aguas, la verdad, podrán ser muy sagradas pero que estaban en muy mal estado saltaba a la vista. Pero a lo largo de esos días que allá estuvimos comprobamos que eso no era ningún impedimento para que la gente se sumergiera en el río con fe y alegría.
Desayunamos en la azotea del hotel, que tiene una buena terraza con vistas al Ganges.
El nivel del Ganges había estado muy alto en los últimos días. Eso se veía en las orillas todavía embarradas y por lo visto había más corriente de lo habitual. Cogimos una barca a remos y el remero se las vio y las deseó para ir contracorriente. Nos llevó hasta el crematorio Harishchandra Ghat. Allá uno de los parias (así se refería él a sí mismo) nos explicó en inglés cómo funcionaba ese crematorio y respondió a nuestras preguntas. En su segunda acepción el diccionario de la RAE define paria como ¨habitante de la India, de ínfima condición social, fuera del sistema de las castas¨. Curioso ver cómo iban trayendo cuerpos y los ponían en la pira funeraria. Al marchar nos pidió una donación para leña, para la gente que no se la puede permitir.
Caminamos a Assi Ghat, donde vimos la Ganga Aarti (ceremonia del Ganges) ya caido el sol. Y fuimos poco a poco andando hasta casa. Buscamos un lugar para cenar con una cerveza pero no fue fácil. Finalmente dimos con el restaurante ganador, donde se servía cerveza off-the-record. Visitamos Dashashwamedh ghat, un lugar de baño ritual famoso.
Viernes 28 de octubre: Benarés.
Por la mañana fuimos andando otra vez hasta Dashashwamedh ghat. Por la noche estaba muy tranquilo, de día tenía mucha actividad, con gente bañándose y personas dando masajes. Pierre y Duri se dieron uno y quedaron satisfechos, dice que se lo dieron bien. Las camillas eran sin más estructuras de madera al aire libre, todo el mundo pasaba al lado como si tal cosa, a lo suyo.
De ahí fuimos al crematorio más grande de la ciudad, Manikarnika Ghat. Aparte de las piras al lado del Ganges este tiene un edificio con chimeneas. Se puede subir al primer piso para ver las piras de arriba y también tener una visión aérea de las de abajo. Los cuerpos van llegando y es non-stop, por lo visto estos crematorios están abiertos y funcionando las 24 horas del día.
Por la tarde tomamos una clase de respiración en un centro de yoga llamado Yoga Training Center. Así lo describe la guía Lonely Planet: ¨El antiguo militar y maestro de yoga Sunil Kumar y sus socios imparten clases cuatro veces al día en el segundo y tercer piso de este edificio en una callecita cerca al Meer Ghat, aunque siempre se puede pasar para una sesión¨. El hombre unas risas, nos divertimos con él.
Esa noche cenamos en otro garito en el que también pasaban las cervezas de extraperlo, debe ser que Benarés es una ciudad sagrada. Cenamos en la terraza y nos las pasaron cubiertas con un papel marrón que dijeron que no quitáramos.
Sábado 29 de octubre: Benarés-Delhi.
El sábado tocó madrugar para tomar otra barca por el Ganges, esta vez a motor. Nos llevó hasta Assi Ghat, donde ya habíamos estado el jueves por la noche viendo la ceremonia del Ganges, y vimos la ceremonia de la mañana desde la barca (Daniel S. saltó a la orilla, nosotros nos quedamos en el barco). De camino pasamos por el crematorio que visitamos el jueves y se veían de noche las piras ardiendo.
Ja, ja, volviendo al hotel vimos salir una rata de la habitación de Duri. Había dejado una manzana en la habitación y estaba un poco mordisqueada. El hotel molaba, por la localización, pero el estar cerca del Ganges tiene estas cosas, me imagino.
Tomamos un par de tuk-tuk y nos fuimos a 10 kilómetros de Benarés, a la ciudad de Sarnath que así la describe la guía Lonely Planet:
¨Buda fue a Sarnath a predicar su mensaje de la Vía Media al nirvana tras alcanzar la iluminación en Bodhgaya, y dio su famoso primer sermón en el parque de los Ciervos de Isipatana. En el s. III a.C., el emperador Ashoka erigió aquí magníficas estupas y monasterios así como una columna grabada. Cuando el viajero chino visitó este lugar en el año 640, Sarnath contaba con una stupa de 100 m de altura y 1500 monjes que vivían en grandes monasterios. El budismo, sin embargo, entró en declive poco después, y cuando los invasores musulmanes saquearon la ciudad a finales del s. XII, Sarnath desapareció de la faz de la tierra. Fueron los arqueólogos británicos quienes la redescubrieron en 1835.
Actualmente es uno de los cuatro lugares clave del circuito budista (junto con Bodhgaya, Kushinagar y Lumbini, en Nepal), y atrae a seguidores de todo el mundo, sobre todo para el Purnima, que celebra el nacimiento, la muerte y la iluminación de Buda, normalmente en abril o mayo¨.
Vimos lo que había que ver con un guía que al finalizar el tour nos llevó, como no, a una cooperativa. Ahí si qué picamos comprando cosas, los precios estaban bien y para mis visitantes era el final del viaje y tocaba ir pensando en los regalos para la vuelta.
Vuelta a Benarés y visitamos el Templo de Vishwanath, de lo que dice lo siguiente la guía Lonely Planet:
¨En Benarés hay un templo casi en cada esquina, pero este, dedicado a Vishveswara, nombre de Siva en su encarnación como señor del universo, es el más famoso. Fue construido en 1776 por Ahalya Bai de Indore y 50 años después, el marajá Ranjit Singh de Lahore añadió el recubrimiento de oro (800 kg) de la torre y la cúpula.
La zona está llena de soldados debido a las tensiones entre las diferentes confesiones religiosas. Antes de entrar en el callejón del templo hay que depositar bolsos, cámaras, móviles, bolígrafos y cualquier dispositivo electrónico en las taquillas, si no se han dejado en el hotel. Los extranjeros deben dirigirse a la puerta 2, donde los guardas de seguridad dan orden de saltarse las largas colas de los indios, para luego pasar por un detector de metales y un control de seguridad. Se sigue adelante, ignorando otra cola de indios, hasta que indiquen un mostrador donde hay que enseñar el pasaporte (el original) y depositar el calzado. Entonces se accede al templo por una puerta al otro lado del callejón.
Una vez dentro, la experiencia es realmente intensa, con empujones y pisotones para poder hacer una ofrenda y tocar el lingam (símbolo fálico de Siva), que absuelve de todos los pecados. En los días sagrados los hindúes hacen cola hasta 48 h para poder entrar¨.
Así fue, mucha presencia militar, tuvimos que dejar las cosas en taquilla, un guía nos acompañó y nos pudimos saltar las colas. En los lugares turísticos un extranjero suele pagar entre 5 y 10 veces más que un local. Era el mismo caso aquí así que por una vez ese sobre precio estuvo bien empleado. Eso sí, llegamos al mogollón, quise tocar el lingam como al Celedón el día 4 pero a los extranjeros no nos estaba permitido entrar donde estaba. ¡Una pena!
Último paseo y al hotel, a recoger las cosas. Cogimos un par de tuk-tuks y al aeropuerto, que no está cerca, a unos 25 kilómetros. Los tuk-tuks no tiraban nada. Después de dos tercios de la ruta nuestro tuk-tuk llegó a un acuerdo con otro, le pagó lo que fuera y nos cambiamos de tuk-tuk, a uno esta vez más potente. Sacamos minutada a los del otro tuk-tuk que no tenía chicha.
Vuelo de IndiGo a las 22:00 y a las 23:30 en el aeropuerto de Delhi. Dos taxis a casita.
Domingo 30 de octubre: Delhi – Vuelta a España.
Ultimo día para los visitantes y mi último día de vacaciones. Cogían el avión a las 9 de la noche, 4 con destino a Madrid, 1 con destino a Barcelona, todos haciendo escala en Nueva Delhi. Para estar tranquilos quedamos en que a las 5 pm saldrían para el aeropuerto. Así que quedaba un día completo para aprovechas.
En primer lugar fuimos a Karol Bagh, a ver el mercado de motos, que es una maravilla. Hay cientos de motos y mucho ambiente, de mecánicos, tiendas, gente yendo y viniendo. De ahí fuimos al cercano templo de Hanuman, el Rey Mono.
La última visita fue Bahai House of Workship, que así lo describe Lonely Planet:
¨Diseñado para el culto sereno, el bello templo del Loto de Delhi es un raro remanso de paz en medio del frenesí urbano. Esta obra maestra de la arquitectura fue diseñada por el arquitecto iraní-canadiense Faribuz Sahba en 1986 y tiene la forma de flor de loto, con 27 delicados pétalos de mármol blanco. Fue creado para acercar creencias; al visitante se le invita a orar o meditar en silencio según sus propias convicciones. Está prohibido hacer fotografías dentro. Se llena de gente los fines de semana, con largas colas y mucha menos tranquilidad¨.
La idea es genial, un lugar de recogimiento para todas las religiones. Ahora bien, cuando fuimos, un domingo, la cola era enorme, por lo que no lo describiría como un lugar tranquilo. Sí que la cola avanzó muy muy rápidamente. Fuera del templo se podían sacar fotos sin problemas, dentro te decían que no. La gente íbamos más para verlo, porque en cuanto a los bancos que había para sentarse dentro y rezar, estaban prácticamente vacíos.
Vuelta a casa. Reservé un Uber XL para que pudieran ir los cinco juntos en un vehículo al aeropuerto y ahí nos despedimos.
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El viaje ha estado genial, lo he disfrutado a tope con muy buena gente, nos hemos echado buenas risas. Como habréis notado era un ritmo non-stop, de aquí a allá, durmiendo a veces en trenes, sin parar. Pero hemos llevado todos muy bien el tute, ya descansaremos cuando se acaben las vacaciones.
India es un país al que hay que venir con mentalidad abierta y estos colegas la tienen, así que ha sido todo muy fácil.
El último día tocó hacer cuentas. Al llegar a España tenían que ingresarme pasta y vi que todos habían ingresado de más. Me dijeron que querían cubrir entre todos todos los gastos de mi viaje (transporte, comida, entradas, etc.). Protesté, pero ellos también protestaron así que así quedó el tema y se han marcado el detallazo de regarlarme las vacaciones (en sentido económico, la visita ha sido un regalo también). Así que ya tengo bote para los próximos viajes, que serán a Pushkar el 5 de noviembre y a Goa del 24 al 27 de noviembre.
Hoy 16 de octubre se ha celebrado la media maratón de Delhi.
Es mi tercer curso en Delhi y mi tercera media de Delhi, pero en diferentes circunstancias.
-Cuando llegué en 2020 estábamos en medio de la pandemia. Así que se celebró de forma virtual (Airtel Delhi Half Marathon, 27 November 2020)
-En 2021 no hubo. En 2022 se hizo una que se planificó para el 27 de febrero de 2022, pero por la pandemia se retrasó al 27 de marzo de 2022 (Ageas Delhi Half Marathon). Estaba lesionado así que la hice andando.
También he corrido otras medias en Delhi: media maratón del confinamiento (dando vueltas al campo de fútbol de la escuela cuando no se podía salir a la calle en mayo 2021), media maratón de Dwarka (5 sept. 2021), media Rustic Run (30 enero 2021) o las 12H @Delta 105. Y a eso hay que sumarle unas cuantas carreras de menos distancia. Delhi tiene buen calendario de carreras.
Para esta había entrenado sin problemas, y me refiero a que el gemelo izquierdo, que siempre me da guerra, me ha respetado otra vez. Ahí está diciendo a menudo ¨eh, aquí estoy¨, pero no he tenido que parar. Con lo que un triunfo.
Sí que la última semana me han pasado un par de incidentes:
-El sábado empezó a jarrear. Me asomé a la terraza y pensé ¨guay, día perfecto para correr¨. Me puse el chubasqueiro y salí a hacer unos kilómetros. Bien, llevaba el móvil para escuchar música y sobre el kilómetro ocho dejó de sonar la música. Miré el móvil y estaba calado, había muerto. Poco podía hacer porque seguía lloviendo a tope. Cuando llegué a casa lo saqué del chubasquero y goteaba agua de dentro a tope. A día de hoy sigue muerto, pese a que lo he puesto en arroz, al sol, etc. Me he tenido que comprar otro.
-El martes fui a clase de yoga, era mi décima clase. La instructora nos enseñó a ponernos boca abajo, apoyados con la cabeza y los brazos, contra la pared. Yo no lo pude hacer, pero en el intento me pegó un tirón brutal, oreja-cuello-pectoral derecho. Los días siguiente no podía volver la cabeza. Iba a haber salido a correr un día esa semana pero podía.
Así que no fue la mejor semana antes de la carrera.
La carrera estuvo muy bien. En los primeros kilómetros hubo música en muchos lugares, actuaciones en directo, y un montón de gente corriendo, lo que siempre anima y te anima a correr un poquito más. Pasamos por La Puerta de la India, un monumento muy famoso en Delhi, con lo que el trazado molaba. Durante la carrera coincidí con un par de colegas de la escuela, Melissa, Janice y Laura. Mirando la clasificación Melissa quedó tercera en su categoría, lo cual es un gran logro.
Esta vez bajé el crono de las dos horas. Mi tiempo bruto fue de 01:59:52, tiempo del chip (neto) 1:58:28, a 5´37¨/km.
Los tres primeros hombres en cruzar la meta fueron:
1.- Chala Regasa (Etiopía), en 1:00:30
2.- Felix Kipkoech (Kenia), en 1:00:33
3.- Boki Diriba (Etiopía), en 1:00:34
En categoría femenina las primeras mujeres fueron:
1.- Irine Cheptai (Kenia), en 1:06:42 (su mejor registro).
2.- Dawit Seyaum (Etiopía), en 1:08:02
3.- Stella Chesang (Uganda), en 1:08:11.
El primer indio fue Avinash Sable (1:04:00), y la primera india Sanjivani Yadav (1:17:53).
Los tiempos se pueden ver en esta página Web: https://www.sportstimingsolutions.in/
Mi dorsal fue el 9924.
En total terminaron la media 5.798 participantes.
Al cruzar la línea de meta te dan una medalla y una bolsa con comida: frutos secos, un bizcocho, zumos, barritas energéticas, agua, una toalla. Al salir del estadio había un montón de niños pidiéndote esas cosas, y por el aspecto (sucios, con ropas viejas, sin zapatos) se veía que les iba a venir muy bien, así que ahí se quedaron esas cosas.
Para volver a casa cogí un tuk-tuk. Después de recorrer unos metros vi que las tres compañeras también estaban esperando para coger un taxi o un tuk-tuk, así que paré y nos volvimos los 4 a la escuela.
Muy buen día. Ahora tendría que estar pensando en la siguiente carrera, pero desafortunadamente viviendo en Delhi esto no es así. Enseguida empezarán los niveles de contaminación a subir a tope, y los próximos meses no será muy recomendable salir a correr fuera. Con lo que con esta media damos por finalizada la temporada 2022. Bueno, el domingo que viene corro otra carrera con 5 colegas que vienen de visita de España, pero son 5.7 kilómetros. ¡Y de ahí nos vamos de ruta, a Agra, Gwalior, Kajuraho y Varanasi! Yeap, ¡vacaciones a la vista!
Allá estuvimos. Me acompañó Pallavi ji, quien fue mi profesora de hindi en mi primer año en Delhi. ¡Evento muy bien organizado, lo pasamos bien!
Hoy empieza la temporada 2022-23 de la liga de fútbol india.
Para celebrar tan magno acontecimiento he investigado un poco sobre esta competición y aquí van 10 curiosidades:
1.- Solo hay 11 equipos:
-ATK Mohun Bagan, de Calcuta (Bengala Occidental)
-Bengaluru F. C., de Bangalore (Karnataka)
-Chennaiyin F. C., de Chennai (Tamil Nadu)
-S. C. East Bengal, de Calcuta (Bengala Occidental)
-F. C. Goa, de Margao (Goa)
-Hyderabad F. C., de Hyderabad (Telangana)
-Jamshedpur F. C., de Jamshedpur ( Jharkhand)
-Kerala Blasters, de Cochín (Kerala)
-Mumbai City, de Bombay (Maharastra)
-NorthEast United, de Guwahati (Assam)
-Odisha F. C., de Bhubaneshwar (Odisha)
2.- Los equipos son franquicias, como en la NBA. Hay una única división, pero a partir de la temporada 2024-25 se introducirá un sistema de ascensos y descensos. Es una liga en desarrollo, se está prácticamente iniciando.
3.- En los 11 equipos hay 5 entrenadores españoles.
-Juan Fernando, en el ATK Mohun Bagan de Calcuta.
-Mario Rivera Campesino, en el Sporting Club East Bengal de Calcuta.
-Carlos Peña, en el Football Club Goa.
-Manuel Márquez Roca, en el Hyderabad Football Club.
-Josep Gombau, en el Odisha Football Club.
Los otros seis entrenadores son de Inglaterra (3), 1 alemán, 1 ruso y un indio.
Algunos como el inglés Simon Grayson han tenido una larga trayectoria en primera división, concretamente éste 18 años en la Premier League. El alemán Thomas Brdarić fue internacional con su selección, y entre el resto, pues hay algunos que han sido profesionales con mayor o menor suerte, otros que no han jugado al fútbol al más alto nivel.
4.- En cuanto a las fichas de los equipos, estas son las reglas:
-Cada club puede inscribir hasta 35 futbolistas en el primer equipo (mínimo tres porteros).
-Es obligatorio que cada equipo tenga un mínimo de cuatro jugadores naturales de la región a la que representa.
-Durante el partido, todos los equipos deben contar con al menos siete jugadores indios sobre el campo. De esos 7, al menos dos deben ser naturales de la región a la que representa el equipo.
-Se permiten un máximo de seis jugadores extranjeros por plantilla: al menos uno de ellos tiene que ser de un país afiliado a la Confederación Asiática, los otros cinco pueden ser de cualquier país. Por lo anterior, de que siempre debe haber 7 jugadores indios en el campo, el máximo de extranjeros en el verde es de 4 por equipo.
-Hay un tope salarial común en todos los equipos, pero se puede saltar ese límite salarial con solo un jugador extranjero (buscan con eso la incorporación de estrellas internacionales).
5.- Los españoles han tenido un peso importante en la liga de fútbol india:
-Dos españoles están en el top ten de la tabla histórica de goleadores: Ferrán Corominas en primera posición, Aridane Santana en la décima.
-En el top 10 de jugadores con más partidos también hay otro español, Tiri, con 93 partidos, en la décima posición.
6.- Esta temporada juegan 16 españoles en la liga india, repartidos en 8 equipos.
-Javi Hernández en el Bengaluru FC
-Iván González en el East Bengal Club
-Marc Valiente (segundo capitán), Edu Bedia, Iker Guarrotxena y Álvaro Vázquez en el FC Goa. Iker Guarrotxena, con ese nombre, no puede negar la cruz de su parroquia. Sí, bilbaíno formado en Lezama.
-Odei Onaindia, Borja Herrera y Javier Siverio, en el Hyderabad FC.
-Víctor Mongil, en el Kerala Blasters FC.
-Alberto Noguera, en el Mumbai City FC.
-Jon Gaztañaga, producto de Zubieta, en el NorthEast United FC.
-Carlos Delgado (capitán), Pedro Martín, Saúl Crespo y Víctor Rodríguez, en el Odisha FC.
7.- Tres estadios, el de Chennai, el de Kochi y el de Goa, llevan el mismo nombre, el del primer Primer Ministro de India Jawaharlal Nehru. Sin embargo al de Goa se le conoce más por el nombre local, Fatorda. El estadio del NorthEast United en Assam lleva el nombre de su hija, Indira Gandhi, quien fue la tercera Primera Ministra de India.
8.- Vivo en Delhi, pero la capital de India no tiene equipo en la máxima categoría del fútbol indio. La franquicia que es hoy el Odisha Football Club de la Superliga india fue fundada en 2014 y durante cinco años estuvo asentada en Delhi, bajo el nombre de Delhi Dynamos. Pero en 2019 se mudó a Bhubaneshwar, capital del estado de Odisha, y si a día de hoy quiero ver un partido en vivo tendría que desplazarme a Bombay, a unos 1.400 km, donde está la franquicia más cercana.
9.- En las ligas europeas (la Liga, la Premier, Bundesliga…) el ganador es el campeón de la liga regular. Punto. Sin embargo en la Super Liga india el formato es NBA o ACB. Se juegan las 20 jornadas de la liga regular y los cuatro mejores equipos se clasifican para el playoff por el título (1º vs. 4º, 2º vs. 3º). Semifinales a ida y vuelta, final a partido único en sede neutral.
10.- El vigente campeón de liga es el Hyderabad F.C. Terminó la liga regular 2021-22 en segunda posición, pero se impuso en semifinales de playoff al ATK Mohun Bagan (3er clasificado) y en la final en los penaltis al Kerala Blasters (4º clasificado), que había eliminado en su semifinal al ganador de la liga regular, el Jamshedpur.
Fuentes:
-Wikipedia - Superliga de India.
-Sitio web oficial de la Superliga de India.
Ayer se celebró el cumpleaños de Mahatma Gandhi.
Por ese motivo en India ayer fue fiesta nacional.
Solo hay tres fiestas nacionales:
-el Día de la República (26 de enero)
-el Día de la Independencia (15 de agosto)
-y el cumpleaños del padre de la nación, ayer 2 de octubre.
Hay muchas más fiestas (como Holi, Diwali, o Dussehra este miércoles que no tenemos clase) pero son religiosas y no son nacionales.
Según en qué estados se celebran o no.
Un dato más: por esta razón, la ONU en 2007 declaró el 2 de octubre como Día Internacional de la No Violencia.
Y otro más: al igual que George Everest no quiso que se pusiera su nombre al monte Everest, Gandhi dijo que no quería que el día de su cumpleaños fuera celebrado como una fiesta.
Ja, ja, ayer me pasó una cosa curiosa.
Tengo una muela que me está dando guerra. Está desvitalizada y tiene una corona.
Fui a un dentista en Delhi. Me dijo que me sacara una resonancia magnética de esa muela y que la viera un especialista, que solo va a su consulta los martes y jueves. Hice eso, vi al especialista y me dijo que la muela estaba en mal estado y que había que sacarla y poner un implante. Uppps.
Teniendo los resultados de la resonancia decidí pedir cita con otro dentista.
Fui ayer a otra consulta en otra clínica dental y cuando le comenté la situación a la dentista que me atendió me preguntó:
-¿Sabes cómo se llama el dentista que te ha dicho eso?
-No. Sé que es un especialista que solo va a la otra clínica martes y jueves.
-Bien, entonces es mi marido. Ya le voy a decir que venga y te vuelva a ver.
Vino y muy majo me explicó otra vez la situación.
No me funcionó esto de intentar conseguir una segunda opinión, por estas casualidades de la vida 😅😂.
Para enterarte de carreras en Delhi un buen recurso es seguir al Coach Ravender, bien en Facebook o a través de su página Web. Allá vi que el sábado 1 de octubre la Asociación de Antiguos Alumnos del Indian Institute of Management de Bangalore organizaba una carrera con tres categorías:
-2.5K andando
-5K corriendo
-10K corriendo.
Me apunté a la de 10K. La salida era cerca del National War Memorial, un monumento construido para honrar y recordar a los soldados indios que lucharon en conflictos armados para la independencia de la India. Este monumento se encuentra al lado de la icónica Puerta de la India, arco monumental construido para conmemorar a los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial y las Guerras Afganas de 1919. En la parte superior del monumento, debajo de la palabra India, hay un texto que no podía leer. Lo he buscado en Internet y esto es lo que está grabado:
¨To the dead of the Indian Armies who fell and are honored in France and Flanders, Mesopotamia and Persia, East Africa, Gallipoli and elsewhere in the Near and Far East and in Sacred Memory also of those whose names are here recorded and who fell in India on the North West Frontier and during the Third Afghan War.¨
''A los muertos de los ejércitos de la India que cayeron con honor en Francia y Flandes, Mesopotamia y Persia, este de África, Galípoli y en cualquier lugar de Próximo o Lejano Oriente y también en la sagrada memoria de los que dejaron sus nombres inscritos al caer en India o en la frontera noroeste durante la Tercera Guerra Afgana."
Ambos monumentos se encuentran en Rajpath, traducido como Camino Real. He pasado por esa área bastantes veces pero nunca había tenido la ocasión de verlos de cerca, porque la zona se encontraba cerrada por obras. El proyecto de renovación de ese boulevard comenzó el 4 de febrero de 2021 y se planea que terminará en 2026. Pero el 8 de septiembre de 2022 el Primer Ministro Modi inauguró esta zona reformada dando por concluida una de las fases y uno ya se puede acercar a ver estos icónicos monumentos. Y por cierto, el área deja de llamarse oficialmente Rajpath siendo ahora Kartavya Path. La razón detrás del cambio es que Rajpath tiene connotaciones coloniales, de la dominación británica, y tras adoptar un sistema democrático tras su independencia, India quiere dejar atrás ese capítulo. El nuevo nombre elegido, Kartavya, es muy interesante. Se traduciría como ¨deber¨, y la idea es referirse a la relación que deben tener los estados modernos y sus ciudadanos. El deber de servicio sin expectativas de recompensa, sacrificando tu ego por un bien mayor. Tiene relación con la responsabilidad individual hacia la comunidad, y la palabra viene de textos antiguos.
En cuanto a la carrera, muy bien organizada. Sin embargo no corrimos por el boulevard Kartavya, sino que fuimos del llamado Hexágono hasta Connaught Place y vuelta, siendo el 10K dos vueltas a ese circuito. Terminé la carrera en unos 52 minutos. Como siempre, muy buen ambiente.
Fotos:
-Álbum 1 (139 fotos): Bhopal (Madhya Pradesh, India). 24-25 septiembre 2022.
-Álbum 2 (82 fotos): Bhopal – Planta de Union Carbide y museo Recuerda Bhopal. 24 septiembre 2022.
-Álbum 3 (192 fotos): Sanchi – Udaigiri – Heliodorus Column – Bijamaldal Vidisha (Madhya Pradesh, India). 24 septiembre 2022.
-Álbum 4 (131 fotos): Bhojpur – Bhimbetka (Madhya Pradesh, India). 25 septiembre 2022.
Videos:
-Vacas en la carretera en los alrededores de Sanchi (2´03¨)
El lunes 26 de septiembre tuvimos fiesta en el colegio. Era Rosh Hashanna, el Nuevo Año judío, y no sé si que tengamos un 7.5% de estudiantes de Israel habrá influido. No sé si habrá sido casualidad o no, porque tenemos un 25% de coreanos y no tenemos ninguna fiesta de ese país. La mayoría de nuestros estudiantes son de EEUU (31%) y sí, el cuarto jueves de noviembre tenemos fiesta, por el Día de Acción de Gracias, lo que con el puente hará un finde de cuatro días.
Desde que el año pasado leí la novela ¨Era medianoche en Bhopal¨, de Dominique Lapierre y Javier Moro, quería visitar esta ciudad en el estado de Madhya Pradesh (India). Dice así la contraportada del libro:
¨Doce y cinco de la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984. Una fulgurante nube de gas tóxico se escapa de una fábrica norteamericana de pesticidas construida en el corazón de la antigua ciudad india de Bhopal. Causa treinta mil muertos y quinientos mil heridos. Es la catástrofe industrial más mortífera de la historia. Este libro narra la emocionante aventura humana y tecnológica que desembocó en esta tragedia.
Una familia de campesinos indios expulsada de su tierra por enjambres de pulgones asesinos. Tres entomólogos neoyorquinos que inventan un pesticida milagroso. Un gigante de la química que encuentra un gas mortal para fabricarlo. Jóvenes ingenieros de Occidente que quieren acabar con las hambrunas del tercer mundo. Una factoría tan inocente como una fábrica de chocolatinas. Las fiestas y las alegrías de los desheredados de un barrio de chabolas. Eunucos y princesas que hechizan a los ingenieros norteamericanos. Un obrero loco por la poesía que desencadena el Apocalipsis. Médicos heroicos que mueren envenenados haciendo el boca a boca a las víctimas. Una recién casada que se salva de las llamas de una hoguera gracias a la crucecita que lleva al cuello.
Cientos de personajes, de situaciones y de dramas se entremezclan en este fresco desbordante de amor, heroísmo, fe y esperanza. Una historia verídica. Una tragedia en el corazón de nuestro tiempo que es también una advertencia a todos los aprendices de brujo que amenazan la supervivencia de nuestro planeta¨.
El libro te deja sin palabras. Si queréis saber más sobre el desastre de Bhopal, uno de los peores desastres industriales del mundo, podéis echar un vistazo en Wikipedia.
Para el viaje tomé trenes nocturnos, que en primera clase tienen literas donde se puede dormir muy bien y son muy convenientes:
Delhi-Bhopal – Tren 12156 (694K, 9h)
Salida de la estación H Nizamuddin (Delhi) el viernes 23 de septiembre a las 20:40.
Llegada a la estanción de Bhopal JN el sábado 24 de septiembre a las 05:40 am
Bhopal-Delhi – Tren 22221 (694K, 7h50´) – Lunes 26 de septiembre.
Salida de Bhopal JN a las 02:05 am, llegada a H Nizamudding (Delhi) a las 09:55 am
Mi objetivo era principalmente conocer la ciudad, y si podía visitar la fábrica de Union Carbide donde se produjo la tragedia. Después, una vez comprados los billetes de tren, me puse a investigar qué más podía ver por la zona y descubrí que había muchas cosas para ver, entre ellas dos lugares Patrimonio de la Humanidad.
-Monumentos budistas de Sanchi (Patrimonio de la Humanidad).
-Cuevas rupestres de Udaigiri.
-Templo Bhojeshwar en Bhojpur.
-Pinturas rupestres de Bhimbetka (Patrimonio de la Humanidad).
SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
Llego a Bhopal a las 5:40 am. Mi objetivo era encontrar un taxi para el día pero no encontré ninguno, así que reservé un Uber para ir hasta Sanchi y visitar los monumentos budistas Patrimonio de la Humanidad. De Bhopal a Sanchi hay unos 46 kilómetros.
Monumentos budistas de Sanchi (Patrimonio de la Humanidad)
Así lo describe la Guía Visual - India:
¨El tranquilo monte de Sanchi sirve de escenario a uno de los lugares budistas mayores y mejor conservados de la India. Desde el siglo III a.C. hasta el siglo VII d.C. fue un floreciente complejo budista de stupas y monasterios. Así, el conjunto de edificios refleja el desarrollo del arte budista a lo largo de diferentes etapas, en un periodo de más de 1.000 años.
Fundado por el emperador Ashoka, cuya esposa procedía de la vecina Vidisha, Sanchi creció y prosperó bajo el dominio de sucesivas dinastías, y muy especialmente gracias al generoso mecenazgo de los ricos mercaderes de Vidisha. En el siglo XIV, el budismo comenzó a decaer en la India y Sanchi quedó abandonado y relegado al olvido, hasta ser descubierto de nuevo en 1818 por el general Taylor de la caballería de Bengala. Entre 1912 y 1919 fue restaurado exhaustivamente por el Archeological Survey of India (ASI). En 1989 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco¨.
De vuelta en Delhi, al ir a pagar una cosa me di cuenta de que la llamada Great Stupa en Sanchi aparece en los billetes de 200 rupias (=2,50 euros).
Con el conductor del Uber que me había llevado no llegué a un acuerdo para el día, así que cogí un tuk-tuk para visitar la zona. De Sanchi me fui a las
Cuevas rupestres de Udayagiri,
20 kilómetros al norte de Sanchi. Así las describe la guía Lonely Planet:
¨Excavados en una colina de arenisca 5km al noroeste de Vidisha, la veintena de santuarios rupestres de Udaigiri son principalmente hinduistas del s. IV d.C (período Gupta). El primero al que se llega es el 19, dedicado a Siva, con una portada exquisitamente labrada. El conjunto principal queda 400m más allá, donde destaca la cueva 5, con una gran y extraordinaria imagen de Visnú representado como Varaha, su encarnación en jabalí, que rescata con su colmillo a la diosa terrestre Bhudevi (o Prithvi) del océano del caos.
La cueva 4 contiene un raro lingam tallado con el rostro de Siva (con el tercer ojo) y el río Ganges que fluye de su cabeza. La 13 presenta a Visnú durmiente sobre un lecho de cobras. Desde aquí se puede subir a pie hasta lo alto de la colina, con ruinas de un templo gupta del s. VI consagrado al dios Sol. La cueva 1, en la ladera a 350 m al sur del conjunto principal, es uno de los dos santuarios jainistas; guarda una imagen del tirthankar Parasnath, pero está cerrada por seguridad.¨
Una visita interesante. Sin embargo, después de haber visto las cuevas de Ajanta y Ellora, estas parece que se quedan pequeñas. Comparaciones odiosas, porque las de Udaigiri no dejan de ser una maravilla.
Columna Heliodorus
De ahí fui a ¨Besnagar, 10 km al noreste de Sanchi, en la confluencia de los ríos Beas y Betwa. Fue un próspero centro de comercio. De su pasado conserva solamente la Heliodorus Column, con su fuste estriado en forma de campana, que data del 133 a.C. Consagrada al dios Vasudeva, fue erigida por un enviado del rey griego de Taxila (hoy Pakistán) para conmemorar su conversión al hinduismo¨.
Bijamaldal Vidisha
Esto no lo tenía en el radar. Fue el conductor del tuk-tuk el que se ofreció a llevarme a Vidisha para que viera Bijamaldal, las ruinas de un impresionante templo del siglo XI. De este pueblo hemos visto antes que era la esposa del emperador Ashoka.
Vuelta a Sanchi, y de ahí me cogí un autobús público a Bhopal. En Bhopal me alojé en el FabHotel President (Bhopal Talkies Square, Berasia Road), no lejos de la estación de tren. Hice el check in, me pegué una ducha y a seguir explorando. Por la tarde rememoraría la tragedia de Bhopal. Así lo describe la guía Lonely Planet:
¨El desastre sin fin de Bhopal.
Poco después de la medianoche del 3 de diciembre de 1984, se produjo en Bhopal la fuga de 27 toneladas de isocianato de metilo (MIC) en la fábrica estadounidense de pesticidas Union Carbide. El viento arrastró hacia la ciudad una nube tóxica de 12 m de altura. En medio del pánico, hubo gente que murió pisoteada, mientras que otros estaban tan desorientados que corrieron hacia el gas.
En un principio se fijó el número de víctimas entre 3800 y 16000 personas. Hoy, si se incluye a quienes han muerto desde entonces a causa del escape, la cifra alcanza las 25000. Más de 400000 personas han padecido toda clase de enfermedades (diabetes, cáncer y parálisis, menopausia prematura, trastornos cutáneos, etc.) y sus hijos, problemas como malformaciones congénitas y raquitismo. Asimismo se cree que el vertido de residuos tóxicos, mucho antes de producirse el escape, había contaminado los acuíferos de las inmediaciones de la fábrica. En el 2014, finalmente se facilitó un sistema de agua adecuado a 22 comunidades próximas a la fábrica, pero los activistas aseguran que los niveles de toxicidad aún son muy elevados en otras comunidades.
Existe la creencia general de que la fuga de gas se debió a los recortes y al mal mantenimiento de la planta (aunque Union Carbide aduce que se trató de un sabotaje). Se exigió una indemnización de 3000 millones de US$, y en 1989 Union Carbide abonó al Gobierno indio 470, pero el monto que se pagó a las víctimas ha sido exiguo y su reparto, muy disputado. Union Carbide fue adquirida por Dow Chemical en el 2001, que rechaza cualquier responsabilidad pasada.
Tras la venta de la filial india de Union Carbide se financió un proyecto multimillonario para construir un hospital, toda vez que la institución caritativa Sambhavna Trust creada en 1996, ofrece tratamiento gratis a entre 150 y 200 víctimas al día mediante yoga, ayurveda, medicina convencional y hierbas¨.
En primer lugar fui al Museo Recuerda Bhopal.
Así lo describe la guía Lonely Planet:
¨El Remember Bhopal Museum muestra una conmovedora exposición sobre el desastre, con fotografías, objetos personales, videos y muchos registros sonoros de supervivientes, médicos y expertos forenses¨.
De ahí me acerqué a la fabrica de Union Carbide, causante del desastre. El del tuk-tuk me advirtió que era un área restringida y que no se podía visitar. Efectivamente, había personal de seguridad controlando el acceso y me preguntaron si tenía un permiso. No llevaba. El filósofo escocés Thomas Reid dijo en el s. XVIII que ¨una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil¨. Lo encontré y pude darme una vuelta por esa fábrica abandonada. Mientras andaba paseando por ahí vi pasar un tren. Puse imágenes a la novela, ya que recordaba que los más afectaros fueron los del slum al lado de las vías hacia donde sopló el viento. Llevaba conmigo el libro ¨Era medianoche en Bhopal¨ y lo estuve hojeando un poco:
[…] «El día se levanta por fin tra la noche apocalíptica. Es un amanecer claro y cristalino. Los minaretes, las cúpulas y los palacios resplandecen con los mil destellos de los rayos de sol mientras la vida vuelve a renacer en la maraña de las callejuelas de los barrios antiguos. Nada parece haber cambiado. Sin embargo, hay lugares que parecen inmensos osarios después de una batalla. Cientos de cadáveres de hombres, de mujeres, de vacas, de búfalos, de perros, y de cabras yacen casi por todas partes. Los impulsos de solidaridad se multiplican. Nunca la India de las mil castas y de los veinte millones de divinidades sabrá mostrarse tan unida en la desgracia como en esta ocasión.»
Es un lugar y unos hechos que te encogen el corazón.
De ahí me fui al centro de Bhopal, y estuve paseando por el caos de la parte vieja, desde Moti Masjid a Jama Masjid y de ahí al hotel.
DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
Ese día sí, en el hotel negocié un taxi para el día.
Templo Bhojeshwar en Bhojpur.
Así lo describe la Guía Visual – India:
¨Bhojpur
Distrito de Bhopal, 28 km al sureste de Bhopal.
Fundada en el siglo XI por el rajá paramata Bhoj, responsable también de establecer Bhopal, Bhojur aparece dominada por el monumental pero incompleto Bhojeshwar Temple. Impresionantes esculturas ornamentan parte de su techo sin terminar y de la puerta de entrada.
En el interior, sobre una plataforma escalonada, hay un enorme linga de 2,3 m de alto y 5,3 m de circunferencia. En el pavimento del patio delantero puede verse labrados en la piedra los esquemas del proyecto del templo, mientras que en el lado noreste están los restos de una gigantesca rampa de tierra que se utilizó para subir la piedra hasta el tejado¨.
De ahí tiré para las Pinturas rupestres de Bhimbetka, Patrimonio de la Humanidad.
¨En 1957 el arqueólogo indio Wakanker descubrió más de 1.000 rocas escavadas en un risco de arenisca cerca de Bhimbetka, rodeado de un bosque caduco. Más de 500 estaban cubiertas de pinturas ejecutadas con líneas desenvueltas y enérgicas, muy parecidas a las pinturas rupestres de Lascaux, en Francia, o a las pinturas del Kalahari, en África. Las más antiguas, del paleolítico superior, ilustran a grandes animales, como bisontes y rinocerontes, que aparecen pintados con pigmento rojo, mientras que las figuras humanas son de color verde. La mayoría de las pinturas son del mesolítico (8000 a 5000 a.C.) y reproducen escenas de la vida diaria, de cacerías y animales. Las cuevas posteriores (siglo I) muestran escenas de batallas y deidades hinduistas. Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2003¨.
Para visitar las cuevas contraté los servicios de un guía.
Vuelta para Bhopal. Le pedí al chófer que me dejara en Gauhar Mahal y anduve paseando de vuelta al hotel, pasando por el lago superior, Taj-ul Masjid y disfrutando de la vida que hay siempre en las calles de India. Relax en el hotel hasta la hora de coger el tren de vuelta a Delhi, a las 2:05 am.
Ha sido una escapada que he disfrutado mucho.
En el calendario de la Federación india de deportes de motor (FMSCI – The Federation of Motor Sports Clubs of India) vi que este fin de semana se celebraba en la zona de Delhi NCR una prueba del Indian National Autocross Championship 2022. No indicaba dónde, pero sí que ponía una persona y número de contacto. Escribí un WhatApp y rápidamente me respondieron con la información: el evento era el sábado y el domingo, de 10 am a 6pm, en Yansh Off-Road Baliawas (Google Maps), lugar que se encuentra a unos 30 kilómetros de casa. Así que me he cogido la moto y me he dado una vuelta a ver qué se cocía.
¨La paloma¨, canción del alavés Sebastián Iradier, es la canción más grabada en español y junto con ¨Yesterday¨, de los Beatles, la canción más grabada en la historia de la música.
¨Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona…¨.
Bien, a mi terraza en Nueva Delhi, hasta el viernes, llegaban muchas palomas y me encantaba verlas.
Llegaban.
Para ver el triste final tenéis que ir al final del video…
Versiones de ¨La paloma¨ incluidas en este video:
1.- Nana Mouskouri
2.- Plácido Domingo
3.- Joseph Schmidt
4.- Eugenia León
5.- Elvis Presley
6.- Julio Iglesias
7.- André Rieu
8.- Inka Gold
+
Astronomia de Tony Igy.
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En este TEDx, Álvaro González de Langarika cuenta la historia de ¨La Paloma¨de una manera muy amena – Video (16´57¨)
En el reloj de la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz, a las 12 del mediodía, suena todos los días ¨La Paloma¨ - Video (2´52¨)
En mi escuela en Nueva Delhi, American Embassy School (AES), estamos un grupillo de hispanohablantes, algunos nativos y otros como segunda lengua, que han aprendido el castellano bien estudiando o bien viviendo en algún país de habla hispana.
Una compañera creó un grupo de WhatsApp y el jueves 25 de agosto nos juntamos en casa de Marcela, una profesora colombiana. Cada uno llevo sus viandas, las compartimos y nos estuvimos poniendo al día. ¡Muy guay!
La cocina y yo estamos enfrentados, así que yo llevé embutido que tenía (lomo) y encargué en la cafetería unos mini tacos para llevar, unos de pollo, otros vegetarianos, así que la logística por ese lado cubierta.
Había pasado unas cuantas veces con la moto por delante de la estatua del venerado Dios mono en la religión hinduista, pero nunca había parado para ver el templo. Hoy por fin lo he hecho y me he llevado una agradable sorpresa.
Esta página Web, en hindi, lo explica bien. La traduzco al castellano:
¨La estatua del dios mono Hánuman, de 33 metros (108 pies), también conocida como Sankat Mochan Dham, está ubicada muy cerca de la estación de metro Jhandewala que pertenece a la línea azul. La construcción del templo comenzó en 1994 y el proyecto tardó alrededor de 13 años en completarse. El templo es una maravillosa obra de arte, ingeniería y tecnología. La altura del templo es de 33 metros y en él hay una cueva similar al Santuario Vaishno Devi en Jammu y Cachemira. Esta cueva también tiene un cuerpo sagrado en forma de Pindi y un flujo sagrado de agua en forma de río Ganges.
El enorme tamaño de 33 metros ha hecho que este templo sea muy popular entre los turistas. Este templo se ha convertido en un símbolo del prestigio de Delhi y también en un símbolo del cartel de la ciudad de Delhi. La entrada al templo es por la boca abierta del demonio que representa al demonio moribundo. Representa la gloria del Señor Hánuman, que había matado a muchos demonios en su vida y sirvió al Señor Rama. También hay un templo dedicado a la Diosa Kali ubicado cerca del pie del ídolo, en la base.
Los martes y sábados son días especiales para el templo de Hánuman. Una gran multitud se reúne durante la noche aarti (aarti = ceremonia). Se lleva a cabo un darshya en medio del aarti, donde ambos brazos de Hanuman abren y cierran su pecho y todos los devotos obtienen una visión maravillosa. Hermosas imágenes del Señor Rama y la Diosa Sita en el corazón de Hánuman como se muestra en el Ramayana. Este Darshya se lleva a cabo dos veces por semana los martes y sábados a las 8:15 am y 8:15 pm.
Se dice que antes de este templo de Hánuman, existió un pequeño dhuna (recipiente de ceniza sagrada) de Shiva y un pequeño ídolo de Hánuman. Cuando Mahant Nagababa Sevagir ji Maharaj estaba haciendo penitencia aquí, les dijo a sus discípulos que el Señor Hánuman apareció en su sueño y expresó su deseo de tener una gran estatua aquí. Siguiendo este sueño, comenzó a trabajar en el proyecto de construir un templo aquí.
Una de las curiosidades de este templo es que la llama sagrada que arde en el templo fue traída por Babaji desde el Templo Jwalaji en Kangra, Himachal Pradesh el 30 de septiembre de 2006 y se ha encendido continuamente desde entonces. Sai Baba de Shirdi, Devi de Dwarka y Shani Maharaj también se encuentran en las instalaciones del templo. Los devotos ofrecen al Señor tela negra, un cuchillo (simbólico), aceite de mostaza, Lam Eterno, jaggery, gram, urad dal, semillas de sésamo, guirnaldas de flores y limón, etc.¨
Aamir Khan es un actor de Bollywood que me tiene fascinado, como actor y como persona. ¡Me cae muy bien! He visto unas cuantas películas suyas (Tres idiotas, Lagaan, Estrellas en la tierra, PK) y me han encantado, las recomiendo todas. Ahora está en cartelera con una versión india de Forrest Gump, llamada Laal Singh Chaddha. La he visto esta noche y fantástica, la he disfrutado un montón.
-No hay una caja de bombones, sino una caja de pani puri, comida muy popular en India – eso me ha hecho reír.
-Al igual que la original, repasa eventos recientes importantes de la historia de India.
-Es una peli larga, 2h39´. En la mitad ha habido un descanso. Hacía décadas que no veía un intermedio en una peli de cine.
-No sé si llegará a España, ¡ojalá que sí! Si vais a verla, alguna lagrimilla se os puede caer.
¡Muy recomendable!
(I shared this message today with my colleagues at school)
When we think about India it comes to our minds colourful festivals, incredible architecture, beaches in Goa, amazing food, marvellous people and a lot of wonderful things.
One that I think comes under the radar is the wonderful opportunities available for hiking in the Himalayas, that living in Delhi pretty much is our backyard.
I would like to recommend a couple of companies that I have used in the past:
You can explore different options in their Websites, they have very detailed information:
-Most of the treks last for a week, so good options for school breaks.
-There are different levels of difficulty, from Easy to Difficult.
-The organisations are in charge of everything during the treks (food, tents, transportation, guides, etc.) You only need to worry about carrying your backpack with clothes and water.
-They take safety very seriously (evacuation routes, measure of oxygen in high altitude treks, …)
If you love hiking, you are in the right country.
In the last 2 years I have done 4 treks with those companies.
If you are wondering how those treks looks like, you could check these photo albums:
Sandakphu Trek (West Bengal). 3-9 January 2021.
Hampta Pass (Himachal Pradesh). 25-30 July 2021.
Har ki dun (Uttarakhand). 30 October – 6 November 2021.
Kashmir Great Lakes (Kashmir). 23-30 July 2022.
If you are interested check those Websites (lots of information there) and if you have any questions please let me know. I totally recommend those companies and these experiences!
¿Cuántos test Covid he hecho en 2022? Ver video (1´18¨)
En la escuela en la que trabajo, todos los lunes, nos tenemos que hacer un test de antígenos para mantener la Covid en jaque y poder tener el menor número de casos y que el campus permanezca abierto. De enero al 14 de marzo 2022 la frecuencia fue de dos veces por semana, los lunes y jueves. Al mejorar la situación se decidió que nos lo hicieramos solo los lunes.
Aparte de los obligatorios de la escuela, en verano me he hecho algun test más: por algún contacto estrecho con Covid, porque no me sentía bien o por precaución antes de un trekking de 8 días por los Himalayas.
El 1 de agosto, lunes, fue el primer día del curso escolar 2022-23 para profesores. Siguiendo las normas de la escuela me hice el test de antígenos en casa (palito por la nariz) y con el resultado negativo en la puerta del colegio me dieron una tarjeta que decía ¨Test Covid hecho – Válido hasta el 7 de agosto de 2022¨. Esa tarjeta la tenemos que llevar con nuestra identificación y cada semana cambia de color.
El miércoles 3 no me sentía bien así que me hice un test de antígenos. Y esta vez sí, di positivo por primera vez. En el video podéis ver cuántos test de antígenos me he hecho en 2022 antes de dar positivo, no es una cifra menor.
El jueves 4 tuve casi 40 de fiebre, el viernes anduve por 38 todo el día, el sábado no tuve fiebre pero estuve baldado, de la cama al sofá y vuelta, y por fin a partir del domingo me empecé a sentir mejor. Hoy martes ya estoy recuperado y mañana miércoles por fin tengo el OK de la enfermera para volver al campus, después de 7 días de aislamiento. ¡Con muchas ganas!
Los próximos 3 meses ya no tengo que hacerme los test de antígenos semanales. Se supone que durante este tiempo la inmunidad es alta y en la enfermería te dan una tarjeta que te exime de estos test semanales en los próximos tres meses.
El día 6 del trekking por los Grandes Lagos de Cachemira (Himalayas indios) acampamos a orillas del lago Nandakhol, a unos 3.500m. Para llegar a las tiendas teníamos que cruzar un río y el puente consistía en un tronco aserrado que en mi opinión era estrecho e irregular, pero viendo como lo cruzaban los locales parecía que caminaban sobre una estructura sólida de hierro de 4 carriles. Iban y venían con una tranquilidad pasmosa, como si caminaran en tierra firme.
La primera vez que crucé el puente no había cuerda de apoyo y con la mochila no me atreví a pasarlo de pie, sino que lo hice sentado sobre el tronco y dando saltitos con el culo.
Al día siguiente fuimos a visitar el lago Gangabal y los guías pusieron una cuerda de apoyo y crucé sin mochila más o menos bien. La tercera vez volví a cruzar con el apoyo de la cuerda que sostenían los guías y tuve que hacer uso de ella porque si no me hubiera ido al agua. Un compañero bromeó diciendo que de la manera en la que me había agarrado a la cuerda parecía un combate de WWE.
¡Fascinado por cómo los guías cruzaban sin cuerda, con mochilas y con sandalias con toda tranquilidad! ¡También algunos compañeros de trekking demostraron un equilibrio y sangre fría excepcional!
Interesante reflexionar sobre cómo lo que para unos es un reto para otros es el día a día.
Por cierto, nuestro guía me comentó que otro montañero de otro grupo cayó al agua el segundo día que estuvimos por allá.
Música: ¨Voy cruzando el río¨ -Tam Tam Go-
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On day 6 of the Kashmir Great Lakes trek (Indian Himalayas) we camped next to Nandakhol Lake, at about 11,500 ft. To reach the tents we had to cross a river and the bridge was a sawn log, in my opinion narrow and irregular, but seeing how the local people crossed it, it seemed that they were walking over a 4-lane iron structure. They came and went with amazing calm, as if they were walking on the floor.
The first time that I crossed the bridge there was not a support rope and with the backpack I didn't dare to cross it standing up, so I did it by sitting over the log and jumping on my butt.
The following day we went to visit Gangabal Lake and our guides put a support rope, and without the backpack (that was in my tent) I crossed the bridge OK. The 3rd time I crossed the bridge again with the support of the rope held by the guides and I had to make use of it, because otherwise I would have fallen into the water. A trek mate joked saying that the way I grabbed the rope looked like in a WWE fight.
It fascinated me to watch how the guides crossed without the rope support, with backpacks and flip-flops, as if they were walking in a big avenue. Also some trek mates showed incredible balance and skills.
It's interesting to reflect on how what for some people is a challenge, for some others is their daily life.
By the way, our guide told me that a trekker from another group fell in the water the second day we were there.
Music: ¨Voy cruzando el río = I am crossing the river¨ by Tam Tam Go.
Video (4´05¨) – Cruzando un puente sobre el lago Nandakhol.
Video (4´49¨) - Impresionante video de Kiran, uno de los compañeros del trekking.
India es el paraíso del trekking. Nepal se lleva la fama, bien ganada, pero el norte de la India no le va a la zaga y hacer senderismo por los Himalayas en este país es una gozada. Creo que inmerecidamente no tiene el reconocimiento ni la notoriedad que se merece.
La última semana de julio hice mi cuarto trekking por los Himalayas Indios. Anteriormente hice estos otros tres:
-Sandakphu Trek (West Bengal, India). 3-9 enero 2021.
-Hampta Pass (Himachal Pradesh, India). 25-30 julio 2021.
-Har ki dun (Uttarakhand, Himalayas indios). 30 octubre – 6 noviembre 2021.
Para abril de 2022 me había apuntado a otro, Pangarchulla Trek. Pero tuve una rotura de fibras en el gemelo izquierdo, es un trek que requiere estar en buena forma física y opté por cancelarlo e irme a Ladakh.
Este trek en Cachemira me hacía mucha ilusión. Había oído que las vistas eran espectaculares y la zona, por el conflicto con Paquistán, me ha llamado siempre la atención.
Este fue mi plan de viaje:
-Jueves 21 de julio: Aterrizo en Nueva Delhi a las 05:25 am procedente de Madrid. Llego a mi apartamento nuevo, porque ese verano me tuve que mudar de un apartamento (Havoli-12) a otro (Qila-9) en el campus de la escuela.
-Viernes 22 de julio: Vuelo de GoFirst G8 8009 Delhi T2 (19:35) – Srinagar (21:05).
Noche en el hotel Nishat View.
-Sábado 23 – Sábado 30 de julio: Trekking.
-Sábado 30 de julio: Regreso a Srinagar. Noche en el hotel Nishat View.
-Domingo 31 de julio: Vuelo de GoFirst G8 8004 Srinagar (11:00) – Delhi (12:35)
-Lunes 1 de agosto: Primer día para profesores del curso escolar 2022-23.
-Miércoles 3 de agosto: Doy positivo por Covid-19. Tuve que hacer una semana de cuarentena y no regresé a trabajar hasta el miércoles 10 de agosto.
Veinte ideas rápidas que me vienen a la cabeza sobre el trekking:
1.- Cachemira está muy militarizado, ves soldados en todas partes, incluido en las montañas. Antes de cada lugar de acampada pasábamos un punto de control en el que nos miraban la identificación.
2.- Los 3 treks anteriores los hice con una compañía llamada India Hikes, cuyas tiendas son amarillas. Esta vez lo hice con Trek The Himalayas, tiendas rojas.
3.- Curioso cómo gusta el cricket en India. En algún campamento los guías sacaban el bate y a jugar.
4.- Los tejidos de Cachemira son famosos, la lana debe ser especial. Y sí, se veían muchos rebaños de ovejas y cabras.
5.- Habiendo hecho ya tres trekkings me crucé con guías con los que había coincidido anteriormente en las montañas. Fue el caso de Pancho, de IndiaHikes, y de Manu, otro guía. ¡Me hizo mucha ilusión!
6.- Este es el llamado trek de los Grandes Lagos y se van pasando lagos, unos tras otros, preciosos.
7.- Nuestro grupo en teoría iba a consistir en unas quince personas. Sin embargo, al final hicimos el trekking dos grupos juntos. El otro grupo de senderistas se había apuntado a otro trekking, llamado Tarsar Marsar. Pero el gobierno de Cachemira suspendió la semana anterior ese trek porque iba a haber una peregrinación importante, por lo que la agencia Trek The Himalayas reubicó a los del otro grupo en nuestra ruta, Kashmir Great Lakes. De lo que me alegro, porque hicimos un grupo muy majo.
8.- Después de la primera noche, una pareja y otra chica se tuvieron que volver al punto de partida, porque no se encontraban bien. ¡Una pena!
9.- En el trek coincidimos con un par de bravas polacas que estaban haciendo la ruta ellas solas, sin guías ni personal de apoyo. ¡Bravo por ellas!
10.- Este es un trek que solo se hace durante julio, agosto y hasta mediados de septiembre. Luego empiezan las nieves y se cancela. El año pasado, dos amigos con los que coincidí en diferentes treks se habían apuntado a este trekking. Iban en dos grupos diferentes. Ninguno de los dos pudo completar el trekking. La razón es que hay que pasar un portillo, que está a 13.750 pies (4.191 metros), y si hace mal tiempo no se puede pasar (porque los burros y yeguas de carga que se utilizan para transportar comida, tiendas etc. no pasan). Esperaron un par de días y finalmente se tuvieron que regresar. Nosotros tuvimos suerte y lo pasamos sin problemas.
11.- El trekking consiste en 8 días, 7 noches en tienda de campaña. Ahí está incluido un día extra para el caso de que haya mal tiempo y no se pueda cruzar ese portillo. Nosotros lo cruzamos sin problemas y el grupo tuvo que decidir si nos volvíamos un día antes a Srinagar o nos quedábamos ese día extra en las montañas, acampados. Se decidió quedarnos en el monte lo que fue una muy buena opción, disfruté mucho el día de relax.
12. Lo que no disfruté demasiado fue cruzar uno de los puentes que había que atravesar para llegar a uno de los campamentos. Era simplemente un tablón. Así lo describía en este video (4´05¨):
¨El día 6 del trekking por los Grandes Lagos de Cachemira (Himalayas indios) acampamos a orillas del lago Nandakhol, a unos 3.500m. Para llegar a las tiendas teníamos que cruzar un río y el puente consistía en un tronco aserrado que en mi opinión era estrecho e irregular, pero viendo como lo cruzaban los locales parecía que caminaban sobre una estructura sólida de hierro de 4 carriles. Iban y venían con una tranquilidad pasmosa, como si caminaran en tierra firme.
La primera vez que crucé el puente no había cuerda de apoyo y con la mochila no me atreví a pasarlo de pie, sino que lo hice sentado sobre el tronco y dando saltitos con el culo.
Al día siguiente fuimos a visitar el lago Gangabal y los guías pusieron una cuerda de apoyo y crucé sin mochila más o menos bien. La tercera vez volví a cruzar con el apoyo de la cuerda que sostenían los guías y tuve que hacer uso de ella porque si no me hubiera ido al agua. Un compañero bromeó diciendo que de la manera en la que me había agarrado a la cuerda parecía un combate de WWE.
¡Fascinado por cómo los guías cruzaban sin cuerda, con mochilas y con sandalias con toda tranquilidad! ¡También algunos compañeros de trekking demostraron un equilibrio y sangre fría excepcional!
Interesante reflexionar sobre cómo lo que para unos es un reto para otros es el día a día.
Por cierto, nuestro guía me comentó que otro montañero de otro grupo cayó al agua el segundo día que estuvimos por allá¨.
13.- En nuestra ruta pasamos por una zona desde donde se debería de haber visto el Nanga Parbat, en el Karakórum. Con sus 8.125 metros es la novena montaña más alta del mundo y literalmente su nombre quiere decir la Montaña Desnuda. No la pudimos ver porque estaba nublado. La semana siguiente el guía de IndiaHikes con el que había coincidido antes, Diptarka Gupta (Pancho), volvió con otro grupo y si fueron capaces de ver el Nanga Parbat. Colgó esta foto en Facebook.
14.- Hablando del Nanga Parbat, tuve una conversación interesante con mis compañeros de trekking. Comenté que estaba en Pakistán, que en India no había ningún ochomil, y se me echaron todos encima diciendo que no estaba en Pakistán, sino en P.O.K. (Pakistan Occupied Kashmir – Cachemira ocupada por Pakistán), como es el caso del K2 y por lo visto de algunos otros ochomiles.
15.- Sobre el hecho de que no hay ningún 8.000 en India. Cuando hice el trekking de Sandakphu tuvimos a la vista el Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo (8,586 m). Hay 4 rutas para ascender el Kanchenjunga, tres desde Nepal, una desde Sikkim en la India. La cima está en Nepal, pero en teoría se podría subir desde esa ruta india. Digo en teoría porque desde el 2000 esa ruta está cerrada por el gobierno indio y solo se ha subido con éxito por ahí en tres ocasiones. Hay un trekking que se acerca a ese campo base que se llama Goechala Trek.
16.- Durante el trekking hubo días en los que nos llovió. Bajando uno de los pasos estaba muy embarrado y una mujer de unos 50 años (no de nuestro grupo) se rompió el tobillo. Los guías improvisaron una camilla con unas mochilas y la bajaron al siguiente campamento. Creo que en Europa hubiera habido una evacuación en helicóptero, porque el campamento era una zona muy despejada y cualquier helicóptero podría haber aterrizado bien, yo creo. Pero no hubo esa posibilidad. Se comentó que porque los helicópteros se encontraban vigilando la seguridad en esa zona de peregrinaje que he mencionado anteriormente y no estaban disponibles, y también por lo visto el omnipresente ejército solo se involucraba en temas de vida o muerte, no por un tobillo roto. Así que la pobre mujer tuvo que pasar la noche en la tienda y al día siguiente ser evacuada en esa camilla improvisada. ¡Respeto absoluto al equipo que la evacuó! El terreno de por sí era difícil, y tuvieron que hacer el mismo trayecto pero llevando una camilla.
17.- No recomiendo para nada el hotel donde estuve, Nishat View. Lo había reservado con una aplicación y me dijeron que no habían recibido el pago, así que tuve que pagar las dos noches y luego reclamar a la aplicación el reembolso, que hicieron rápido. No sé qué paso, pero tuve que perder bastante el tiempo con esas gestiones.
18.- En la Web de Trek The Himalayas se puede leer el itinerario detallado.
19.- Un momento divertido del trek fue que una tarde los cocineros nos sorprendieron con un plato muy popular en India, pani puri. La felicidad de todos mis compañeros fue inmensa, cuando vieron llegar los ingredientes estalló la alegría, parecían chavales celebrando un cumpleaños.
20.- Por el camino coincidí con varias personas que hablaban español, entre ellas Shiv, que me dijo que había aprendido online durante la pandemia. Hablaba de maravilla, como podéis ver en este video (35¨).
Una gozada de experiencia, gente muy maja, paisajes increíbles y con muchas ganas de volver a hacer otro trekking por los Himalayas Indios.
¨Las montañas no son estadios donde satisfago mi ambición de logros, son las catedrales donde practico mi religión. Yo voy a ellas como las personas van a la oración. Desde sus majestuosas cimas veo mi pasado, sueño el futuro y, con una inusual agudeza, experimento el momento presente. Mi visión se aclara, mis fuerzas se renuevan. En las montañas yo celebro la creación. En cada viaje a ellas nazco de nuevo¨.
-Anatoli Bukréyev-
16 enero 1958 – 25 diciembre 1997 (Annapurna, Nepal)
Video (1´06¨): Alimentando elefantes en Jaipur (India) – 10 junio 2022
Video (3´20¨): Rafting en Rishikesh, India. 12 junio 2022.
Video (46¨): Baño en el Ganges (India) vs. en el pilón (San Martín de Don).
Video (5´): Tren de Haridwar a Delhi (India) – 14 de junio de 2022.
Por fin la pandemia de la Covid-19 dio un poco de tregua y se pudieron retomar los viajes. Y los primeros en visitarme en India han sido mi hermano, mi sobri y su mejor amiga. ¡Me hizo muchísima ilusión y lo pasamos de maravilla!
Este fue el plan que tuvimos por aquí:
DÍA 1 – DOMINGO 5 DE JUNIO – LLEGADA A DELHI
Llegaron a Delhi el 5 de junio a las 5:25 am. Este fue su plan de vuelo, con Finn Air:
-Sábado: AY1662 Madrid (10:15) – Helsinki (15:25)
-Sábado: AY121 Helsinki (18:35) – Delhi (05:25 + 1)
Les recogí en el aeropuerto y como hacer turismo es un tema serio prácticamente no les di tiempo a descansar (aguantaron como titanes, y eso que hubo temperaturas extremas). Ese día visitamos:
-The Ridge, el parque al que suelo ir a correr y está al lado de casa. Mola, porque hay monos, vacas, coyotes y unas ruinas muy interesantes, Malcha Mahal.
Íbamos a visitar también el Templo de Loto pero al pasar por ahí vimos que había una cola terrible, así que nos lo saltamos.
DÍA 2 – LUNES 6 DE JUNIO – DELHI
Por la mañana curraba y por la tarde visitamos:
-Agrasen ki Baoli, un pozo escalonado que me gusta mucho y que se hizo famoso a raíz de la película de Aamir Khan PK. ¡Muy buena peli y muy buen actor, tengo ganas de ir al cine a ver la versión india de Forrest Gump que se acaba de estrenar!
-Jantar Mantar, un complejo con instrumentos astronómicos de 1724.
-Pracheen Hanuman Mandir, un templo hindú en Connaught place. Allí Pau y María se hicieron unos tatuajes de henna y un monje les puso una pulsera con las bendiciones correspondientes.
-De ahí caminamos a unas tiendas en Delhi Emporium, pero no era lo que esperábamos.
-Gurudwara Shri Bangla Sahib, tempo sij.
DÍA 3 – MARTES 7 DE JUNIO – DELHI
Por la mañana me tocaba currar. Mi hermano se aventuró a visitar Delhi a su aire.
Por la tarde visitamos el campus de la escuela y nos fuimos posteriormente a Old Delhi, la parte vieja de Delhi, que es un caos. Visitamos el Fuerte Rojo y caminando por unos oscuros callejones aledaños a Chandni Chow mi hermano tuvo la mala suerte de hacerse un esguince de tobillo.
DÍA 4 – MIÉRCOLES 8 DE JUNIO – DELHI-AGRA
¡Último día del curso escolar 2021-22! ¡Empezaban para mí las vacaciones!
Por la mañana llevé a mi hermano a la doctora del colegio para que viera el esguince. Dijo que estaba segura al 99% de que no había rotura pero que no estaba de más hacer una radiografía. Así que fuimos a un hospital que hay al lado de casa, nos hicieron rápido la radiografía y se confirmó que no había nada roto.
Habíamos alquilado un coche –Toyota Innova- con conductor –Surender- para los siguientes días, hasta el 11 de junio.
De Delhi fuimos a Agra (243k, 3h45´), parando antes a comprar unas muletas.
En Agra nos alojamos en Hotel Taj Resorts. Tenía piscina en la azotea y nos metimos un baño nada más llegar. También gestionamos un guía en español para el día siguiente.
DÍA 5 – JUEVES 8 DE JUNIO – AGRA-JAIPUR
Madrugamos y visitamos el Taj Mahal.
De ahí el guía nos llevó al taller de unos artesanos, que nos explicaron cómo trabajaban los diferentes tipos de piedra para hacer las incrustaciones en mármol, al estilo de lo que se ve en el Taj Mahal.
Vuelta al hotel, descanso, y de ahí nos fuimos a Jaipur (238km, 4h09´), haciendo un par de paradas en la ruta:
- Abhaneri, otro pozo escalonado espectacular.
Las dos siguientes noches en Jaipur nos alojamos en Shahpura House, un hotel tradicional muy bonito y que recomiendo.
DÍA 6 – VIERNES 10 DE JUNIO – JAIPUR
También contratamos los servicios de un guía en castellano para Jaipur, merece mucho la pena.
En primer lugar paramos en el Hawa Mahal, icono de Jaipur. Fue construido en 1799 para albergar a todo el harén de mujeres del marajá Sawai Pratap Singh.
De ahí fuimos al Fuerte de Amber. Subimos la cuesta en dos elefantes. Posteriormente vimos el Palacio viejo o también llamado Palacio del agua por estar en medio del lago Man Sagar, y de ahí fuimos al Palacio de la ciudad, residencia de los gobernantes de Jaipur desde el siglo XVIII.
El plan para la tarde era visitar un santuario de elefantes. Lo organizamos a través de la compañía Elephant Joy y fue una experiencia que nos encantó. Dimos de comer a dos elefantes, los pintamos, Pau y María se dieron una vuelta en uno y luego los bañamos. ¡Muy relajante!
DÍA 7 – SÁBADO 11 DE JUNIO – JAIPUR-RISHIKESH
Surender, nuestro conductor, nos llevó al aeropuerto de Jaipur y ahí se separaron nuestros caminos.
Tomamos el vuelo de SpiceJet SG2966 Jaipur (11:20) – Dehradun (12:35).
Del aeropuerto teníamos que llegar a nuestro hostel en Rishikesh, Shalom Backpackers.
El taxista del aeropuerto nos dijo que él nos dejaba en las afueras, que en Rishikesh no se metían que había un tráfico horrible por ser fin de semana. Cogimos posteriormente un tuk-tuk para llegar de las afueras al centro y sí, el tráfico terrible.
Por la noche en Rishikesh fuimos a Triveni Ghat, el lugar más grande y famoso para las ceremonias del Ganges en Rishikesh.
DÍA 8 – DOMINGO 12 DE JUNIO – RISHIKESH
Por la mañana Pau, María y yo hicimos rafting. Fueron unos 20 kilómetros, de Marine Drive a Nim Beach, y lo reservamos con la compañía India Thrills. Desafortunadamente mi hermano no pudo acompañarnos porque con el esguince de tobillo no hubiera sido una buena idea. Lo disfrutamos mucho.
Por la tarde Pau y María se quedaron descansando y mi hermano y yo nos dimos un buen rule por Rishikesh, disfrutando de la vida a orillas del Ganges. Por la noche dimos todos un paseo por la zona del puente Lakshman Jhula, que se encontraba cerrado esos días por obras.
DÍA 9 – LUNES 13 DE JUNIO – RISHIKESH-HARIDWAR
Otra jornada de tránsito. Este día lo íbamos a pasar en Haridwar, una ciudad santa para los hindúes a unos 30 kilómetros de Rishikesh. Después de dejar las cosas en el hotel (Gobind Bhawan Heritage Hotel) fuimos a visitar un templo en una colina llamado Mansa Devi. La idea era coger el teleférico pero estaba lleno de gente, una cola increíble, así que subimos andando. Bueno, María y yo nos hicimos un tramo en moto, de paquetes. Y al hacer eso nos separamos y nos perdimos. Pero en la cima nos encontramos y bajamos juntos.
Por la noche fuimos al gran caos que son las ceremonias en el Ganges en Haridwar. Visitamos Har-ki-Pairi Ghat y estaba hasta la bandera.
DÍA 10 – MARTES 14 DE JUNIO – HARIDWAR-DELHI
Ese día tocaba volver a Delhi y lo hicimos en el tren HW BDTS EXP (19020), en un vagón de primera clase. Habíamos reservado una cabina con 4 literas así que volvimos de lujo. Fueron 5 horas 10 minutos de viaje: Haridwar Jn (13:30) – H Nizamuddin (18:40).
Llegada a Delhi y me tocó empaquetar algunas cosas, porque me mudaba de apartamento. Al irnos cerraba la puerta por última vez y al volver entraría en un apartamento diferente, también en el campus del colegio.
DÍA 11 – MIÉRCOLES 15 DE JUNIO –DELHI-HELSINKI-MADRID
Nos volvimos los cuatro en el mismo vuelo:
Finn Air AY122 Nueva Delhi (07:40) – Helsinki (14:15)
AY1661 Helsinki (16:50) – Madrid (20:25)
El vuelo llegó puntual a Madrid y cogimos el ALSA Madrid T4 (21:15) – Vitoria-Gasteiz (01:15 + 1).
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¡Unos días fantásticos, disfruté muchísimo teniendo a la familia y a María por aquí y espero que repitan la visita!
Ayer 30 de mayo cayó una buena tormenta en Delhi.
Este es el video que grabé desde casa (36¨).
Hoy, después de la tormenta, apetecía salir a corretear un poco por The Ridge, antes de entrar a currar. En mi ruta he encontrado una herradura, así que va a ser un día de suerte. Es ya la quinta de la colección que recojo en este parque.
Se podían notar los efectos de la refrescante tormenta de ayer.
Una amiga del pueblo me escribió diciéndome que su hijo, de 6 años y que estudia en los jesuitas de Logroño, tenía que hacer en clase un trabajo sobre la India. Su clase es la de ¨los hipopótamos¨. Me pidió a ver si estando aquí en Nueva Delhi podía grabarle un video para enseñar en su clase y esto ha salido:
Chanakyapuri - Mi barrio en Nueva Delhi (India, mayo 2022) (13´58¨)
La calle que muestro en los primeros 7´40¨ es General Jose Artigas Marg. Y es mi calle, cuando salgo de casa salgo a esa calle. Entre el 7´40¨ y el 8´00¨, donde están jugando a cricket es la calle perpendicular, Dr. Jose P Rizal Marg. El curso que viene me mudo y viviré en esa calle. A partir del minuto 8´00¨ las imágenes corresponden a Bistdari Road, en el parque The Ridge, muy cerquita y por donde suelo ir a correr desde casa.
Esta es la transcripción de lo que digo en el video:
¨¡Hola! Soy Javier, profesor de español en Nueva Delhi, India, y sé que la clase de los hipopótamos, de los jesuitas, estáis haciendo proyectos de diferentes países. Y os voy a enseñar mi barrio en Nueva Delhi, India. Así que, clase de los hipopótamos, acompañadme para ver cómo es mi barrio.
En primer lugar, vamos a montar en un tuk-tuk. ¨Namaste¨. Un tuk-tuk es un triciclo y es el transporte tradicional en Nueva Delhi, vamos a ver cómo funciona.
Como podéis ver, tres en una moto. No es muy legal pero…
En India hay muchísimas religiones, musulmanes, sijs, budistas, la principal es el hinduismo, y este es el templo del barrio. En la religión hindú hay más de trescientos millones de divinidades, las más importantes son tres: Brahma, que es la creación, Vishnu, que es la conservación, y Shiva, que es la destrucción. Esto es el típico templo hindú.
Bueno, vamos a dar un paseo por el barrio y os voy a ir explicando lo que voy viendo. (¨Namaste¨).
Vale, voy a parar el video aquí porque quiero que veáis un par de cosas: en primer lugar, los saris. Son los vestidos tradicionales de las mujeres indias. Aquí podéis ver cómo van tapadas, y siempre son muy coloridos y muy bonitos.
Lo siguiente que quiero que veáis es que hay un montón de bicicletas, aparcadas fueran del lugar donde viven porque la bicicleta es un medio de transporte muy barato y muy útil en India.
Y ahora quiero que veáis una frutería. No es una frutería como a las que estáis acostumbrados, sino que es un carro con fruta. El hombre está vendiendo uvas y tiene una balanza para pesar las uvas. Cuando vais a la frutería es una balanza electrónica, aquí podéis ver que el hombre tiene una balanza tradicional. Pone el peso, pone unas pesas en el otro lado, y con ello calcula el peso. Diferente.
Aquí quiero que veáis a la izquierda un montón de bidones de plástico porque no todas las personas en sus casas tienen agua corriente. Entonces, suele venir un camión del ayuntamiento con agua, algunas personas cogen, también hay una fuente, entonces, abrir el grifo y tener agua no es algo garantizado en todas las casas.
Y podéis ver aquí otro bonito sari, rojo, son muy bonitos y muy elegantes, los trajes tradicionales indios. También suelen llevar muchas pulseras, muchas de ellas simbolizan si están casadas, no, hay mucha simbología.
Tuk-tuks, que hemos visto antes, auto rickshaws, que los llaman y, esto es algo interesante. Cuando es verano, es domingo, hace calor, en España normalmente vamos a una heladería, compramos un helado, compramos un batido, lo que sea. Aquí, lo que los chavales suelen comprar es jugo de caña. Esta planta es la caña y cuando se exprime sale un líquido que tiene mucha azúcar, es muy dulce, entonces es como si nosotros tomáramos un helado, es algo que ellos toman para disfrutar. Están machacando la planta, y se extrae el jugo de caña.
Esto os va a parecer muy interesante, pero, las peluquerías, muchas peluquerías en India están al aire libre. Entonces podéis ver que el peluquero está aquí, tiene un espejo, y le está cortando el pelo a un cliente.
Aquí quiero que prestéis atención en la izquierda, hay mucha ropa tendida, entonces, las personas, después de lavar, cuelgan la ropa en los lugares que pueden, muchas veces en la calle.
Y esta mujer aquí está lavando, no sé exactamente qué, pero también en la calle.
Y volvemos al barbero que antes estaba cortando el pelo, ahora está afeitando a una persona.
Aquí hay otra persona -bueno, los saris…-, aquí hay otra persona vendiendo frutas, estos melones, y otro carro con frutas. Entonces, la frutería puede ser una tienda, depende qué zonas de Delhi, o puede ser un carro, con toda la fruta, que va de un lugar a otro. En Delhi hay muchas zonas que son exactamente igual que Logroño, tienes la peluquería que es una peluquería, un local, tienes la frutería que es un local, tienes balanzas electrónicas, tienes centros comerciales pero también hay muchos barrios tradicionales como este donde no tienes una frutería sino que el frutero va de barrio en barrio.
Y, como en España, el deporte número 1 normalmente es el fútbol, también baloncesto, o gimnasia, en India el deporte número 1 es el cricket. Se juega en todas las calles y podéis ver aquí a este chico que va a batear la bola. Tiene un bate… El cricket es un deporte que es similar al béisbol. Tiene un bate, y le van a lanzar la pelota. ¡Vaya! Esto es otro sitio, donde están jugando a cricket, al lado del barrio también, entonces, este es el lanzador y aquí está el bateador. Justo detrás está la escuela británica.
Imaginad hipopótamos que vais por la calle del Laurel y os encontráis una vaca. Pues aquí, todos los días. ¨Mmmmmmmmm¨.
Hipopótamos, una de las cosas que seguro que sabéis es que en India hay muchas vacas, es un animal sagrado para los hindúes y suelen estar por las calles. Esta es una calle tranquila donde no hay tráfico, pero es normal encontrarlas donde hay tráfico, donde hay coches. Y también muchos monos, como podéis ver. Ese mono pequeño está bebiendo, bañándose… monos y vacas en India es muy fácil encontrar.
Hola hipopótamos. Me he encontrado con este hombre que suele venir a dar de comer a las vacas. No son suyas, le he preguntado por qué, a ver si era por religión, y ha dicho que no, que son animales, que tienen hambre, y que es lo mismo que hacía su madre con él cuando tenía hambre y era pequeño, así que en este caso no está asociado con la religión, que las vacas es un animal sagrado en el hinduismo, sino simplemente que hay mucho respeto por los animales en India. Así que hipopótamos, ya sabéis, a cuidar a los animales. Ya veis cuántas vacas, que son diferentes a las vacas que tenemos en España, mirad los cuernos. Y ahora les va a dar pienso. Pero no son suyas, no es que él es el dueño de las vacas, es simplemente por alimentar a los animales que en India tienen mucho respeto.
¿Qué pensáis, hipopótamos de los jesuitas, queréis venir a India a estar con las vacas? También hay elefantes, pero no en Delhi.
Hipopótamos, este hombre rellena estas fuentes para los monos y dice que suelen venir veinte, treinta, porque ahora hace mucho calor en Delhi, cuarenta grados.
Hipopótamos, ya veis, como en España hay perros, en India monos. La familia. Son muy majos, no te hacen nada, si no los molestas. Hay que dejar a los animales tranquilos. Y aquí un cerdo, también tranquilo a su aire, yo a mi aire, y convivimos todos bien. Estos están jugando, son pequeñitos.
También hay que tener cuidado con los monos, de no dejar comida en la terraza. Porque si la dejas pueden venir y te la quitan. Os voy a enseñar un video de mi terraza.
Clase de los hipopótamos, aquí os quiero mostrar unas ruinas típicas de un periodo de India en el que estaba gobernado por los musulmanes, por el llamado Imperio Mogol. Un sultán se construyó en este parque un lugar para venir a cazar. Sabéis que en India hay muchos tigres de Bengala. Ahora es muy difícil verlos porque están en las reservas, pero en aquellos tiempos había, estamos hablando del siglo XIV. Entonces estas ruinas, de aquella época, y quiero que veáis un poco como es la arquitectura tradicional antigua en India. Está muy oscuro, y eso que habéis visto volando son murciélagos. Tenemos la oportunidad de subir al segundo piso desde donde hay unas vistas excelentes de un parque y del parlamento indio. Vamos a subir por aquí y lo veis. Bueno, estamos encima de estas ruinas del siglo XIV y al fondo podéis ver el parlamento indio, voy a intentar hacer un zoom a ver si lo veis. Hipopótamos, ese edificio tan redondo al fondo es el parlamento indio. Nueva Delhi es la capital de India como Madrid es la capital de España. Entonces hay muchos edificios importantes en esta ciudad.
Bueno hipopótamos, este ha sido un pequeño paseo por mi barrio en Nueva Delhi, India. Os mando un abrazo a todos y especialmente a Asier, que a ver si nos vemos por San Martín de Don este verano. ¡Hasta la próxima!¨
I have just shared this message with my colleagues at school:
I was watching the news and I saw that Germany won on Sunday the 2022 UEFA European Women´s Under-17 Championship, beating Spain on penalties.
What I found interesting is that they mentioned that both teams qualified for the 2022 FIFA U-17 Women’s World Cup, which will be celebrated in India from October 11 to 30.
Unfortunately, no games will be played in Delhi. The games will be played in Bhubaneswar (Odisha), Margao (Goa) and Mumbai (Maharashtra).
If during our October break you are in one of those places, you may want to watch some of the future football stars in action.
La mejor fuente es lo que dice la Web del Ministerio de Asuntos exteriores. Como resido en India y volveré desde allá me voy a este enlace.
Copio y pego ahí abajo lo que pone a 14 de mayo de 2022, pero antes me hago un pequeño resumen:
-La pauta completa de vacunación son dos dosis + 14 días transcurridos desde la segunda dosis.
-Si pasan más de 270 días desde la segunda, el certificado de vacunación deja de ser válido y hace falta una dosis de refuerzo.
En caso de tener el Certificado COVID Digital de la UE en regla, con las condiciones anteriores, no hay que hacer nada.
En caso de no tenerlo, hay que acceder a esta Web, que te genera un código QR.
Info del Ministerio (Copio y pego):
Regreso a España desde India
Para entrar en España, los pasajeros provenientes de la India, salvo los menores de 12 años, deberán presentar alguno de los certificados/documentos acreditativos, enumerados a continuación:
-Certificado COVID digital de la Unión Europea emitido por un estado miembro de la UE que podrá contener uno o más de los siguientes documentos acreditativos de que una persona:
• Ha sido vacunada frente a la COVID-19, con pauta completa, al menos 14 días antes de llegar a España.
• Se ha realizado una prueba diagnóstica, cuyo resultado ha sido negativo. Se aceptarán las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), realizadas dentro de las 72 horas anteriores a la salida a España, y los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01, realizados dentro de las 24 horas anteriores a la salida a España.
• Se ha recuperado de la COVID-19, tras haber pasado la enfermedad, siempre y cuando hayan transcurrido más de 11 días desde que se realizó la primera prueba NAAT positiva, y tendrá validez hasta 180 días desde entonces.
-Certificado NO UE, TERCEROS PAÍSES: se trata de cualquiera de los documentos acreditativos enumerados anteriormente, pero emitidos por países que no pertenecen a la UE, en un formato legible por el personal del control sanitario del aeropuerto.
Este certificado o documento acreditativo (vacunación, prueba diagnóstica, recuperación) deberá ser el original, estará redactado en español, inglés, francés o alemán y podrá ser presentado en formato papel o electrónico. Cualquiera de estos documentos contendrá, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos del viajero;, fecha de vacunación completa/toma de muestra/; tipo de vacuna/test diagnóstico realizado, país emisor.
En el caso de no ser posible obtenerlo en estos idiomas deberá ir acompañado de una traducción al español realizada por un organismo oficial.
Además:
-En el caso de las pruebas documentales de vacunación: fecha de vacunación completa, vacuna administrada y país donde se ha vacunado.
-Si el documento acredita una prueba diagnóstica: fecha de toma de muestra, identificación y datos de contacto del centro que realiza el análisis, técnica empleada y resultado negativo.
-El certificado acreditativo de recuperación debe recoger la fecha de la primera prueba positiva, e indicar que el pasajero ha pasado la enfermedad y no es infecto-contagioso en el momento actual, y el país de realización del certificado.
España admite cualquier vacuna autorizada para comercialización por la Unión Europea (Agencia Europea del Medicamento, EMA) y OMS. En el caso concreto de vacunas producidas en India, la OMS ha autorizado el uso, tanto de covishield como de covaxin.
Para que sea válido el certificado de vacunación debe disponer de la pauta completa de vacunación.
A partir del 1 de febrero de 2022, sólo se aceptarán como válidos los certificados de vacunación expedidos por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa (primovacunación), siempre y cuando no hayan transcurrido más de 270 días desde la fecha de administración de la última dosis de dicha pauta. A partir de ese momento, el certificado de vacunación expedido por la autoridad competente del país de origen deberá reflejar la administración de una dosis de refuerzo.
Más información:
Asimismo, todas las personas que entren en España procedentes de otros países, incluidos los tránsitos internacionales, independientemente de su nacionalidad, edad o cualquier otra consideración, deben cumplimentar el Formulario de Control Sanitario y obtener su QR para presentar en el embarque y en los controles sanitarios a su llegada a España. No será necesario cumplimentar el formulario si dispone del Ccertificado COVID Digital de la UE o equivalente UE.
Consulte la siguiente página para obtener su QR:
Para más información sobre los requisitos de entrada a España consulte el siguiente enlace.
Dado que no hay vuelos directos a España desde la India, se recomienda contactar con la compañía aérea antes de la compra del billete por si dicha aerolínea o el/los país/es por los que se realiza el tránsito exigieran algún requisito adicional para embarcar.
En primer lugar, aparte del visado, las autoridades indias exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses.
Los requisitos para entrar en la India varían según cómo esté la situación de la Covid-19.
Las últimas veces que he entrado a India desde España (septiembre 2020, julio 2021, enero 2022) era obligatorio hacerse una PCR en las 72 horas antes de la salida.
Para enterarme de cuáles son los últimos requisitos, si es necesaria una PCR o no, lo que suelo hacer es meterme en la página Web del aeropuerto de Nueva Delhi, que suele estar actualizada: www.newdelhiairport.in
Suelen pasar anuncios que te indican los requisitos, o arriba a la izquierda pone ¨Covid-19 update¨.
Entre los anuncios que van pasando el primero dice:
¨All international passengers arriving in India are required to fill up Self declaration form in Air Suvidha Portal¨ (=todos los pasajeros internacionales que lleguen a India tienen que rellenar un formulario en el Portal de Air Suvidha).
Esta es la Web del portal:
https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration
El formulario es bastante sencillo:
-Información personal.
-Datos del vuelo y número de asiento. Si todavía no se ha hecho el check-in online, se puede poner como número de asiento 00, con el requisito de actualizar el formulario una vez que se sepa. Con lo que el proceso más cómodo debería ser:
--- Hacer el check-in online con la compañía aérea, para saber el número de asiento.
--- Rellenar el formulario.
-Datos de tu estancia en India.
-Información de cómo te sientes, para confirmar que eres asintomático.
Hay que subir una copia escaneada del pasaporte, y una PCR hecha las 72 horas antes del vuelo.
Ahora bien, a día de hoy, 14 de mayo de 2022, esa PCR no es obligatoria para todo el mundo. Se podría subir un certificado de vacunación en su lugar.
En la Web de Air Suvidha hay un apartado que dice ¨Click here to read the Latest Guidelines for International Arrivals.¨ (=haz clic aquí para leer las últimas directrices para llegadas internacionales). Te lleva a este documento, actualizado a 10 de febrero y con entrada en vigor el 14 de febrero de 2022. Hasta que lo cambien (es importante revisar antes de la salida que no haya nuevas directrices), esto es lo que está en vigor. Y en el apartado A.1. Planning for Travel, i.b.- dice:
¨Upload a negative COVID-19 RT-PRC report* (The test should have been conducted within 72 hours prior to undertaking the journey)
Or
Certificate of completing full primary vaccination schedule of COVID-19 vaccination**¨.
Traducido:
¨Sube a la Web
-una PCR* negativa hecha 72 horas antes de viajar
o
-un certificado de haber completado la pauta completa de vacunación contra la Covid-19**¨.
Como os habréis dado cuenta, hay un * y dos **:
*: dice que los menores de 5 años no necesitan PCR.
**: viene a decir, en resumen, que solo se reconocen los certificados de vacunación de países que tienen un acuerdo de reciprocidad con India, por el cual se aceptan las vacunas de cada país o reconocidas por la OMS, y los ciudadanos de esos países no tienen que hacer cuarentena obligatoria al entrar al otro país.
La lista de esos países que tienen un acuerdo con India se puede mirar en la Web del Ministerio de Salud y Familia (mohfw.gov.in). Me he metido y en este enlace figura la lista, actualizada a 11 de mayo de 2022.
Son 114 países, España es uno de ellos, así que para resumir, si estás vacunado en España (con la pauta completa) estás exento de hacerte una PCR para viajar a India. De no estar vacunado o no haber llegado a la pauta completa (dos vacunas y creo que 14 días transcurridos desde la segunda), podrías viajar haciéndote una PCR.
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Acabo de entrar a la página Web del Ministerio de Asuntos Exteriores, India, y explican en español todo lo anterior de maravilla.
Otras entradas de interés a la hora de viajar a India:
-Solicitud online del visado de turista para India.
- Requisitos para entrar en España en tiempos de la Covid-19 (escrito el 14 de mayo de 2022).
Hoy me he puesto la dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19.
La primera me la puse en el Hospital Primus, el 3 de abril de 2021.
La segunda me la puse en MCW Palika Health Complex, el 29 de mayo de 2021.
Esta tercera me la he puesto en J.D.A.R Pathology Lab, hoy 14 de mayo de 2022.
Las tres dosis han sido de Covishield (que es la vacuna de Astra Zeneca producida en India) y me las he puesto en Nueva Delhi.
El proceso es muy sencillo. Te metes en la Web Cowin.gov.in con tu número de teléfono, metes el código postal y te aparecen los centros de vacunación que tienes cerca y la disponibilidad de citas. Si es un centro público vacunarse es gratis, al que he ido hoy costaba 390 rupias (=4,83 euros).
En la Web ponía que la fecha en la que me tenía que haber vacunado de la de refuerzo era el 26 de febrero de 2022, nueve meses después de la segunda. Sin embargo, estando todavía vacunando de la primera y de la segunda a parte de la población, no ha sido hasta el 22 de abril cuando Delhi ha abierto la posibilidad de vacunarse de la del refuerzo a mayores de 18 años a través del sistema público. Sí que antes se podían vacunar de la tercera mayores de 60 años y trabajadores de la línea del frente.
¡Listo! A ver si con suerte seguimos esquivando ese maldito virus.
En la clase de español estábamos haciendo un ejercicio de comprensión audiovisual.
Para que se viera mejor el video apagué las luces de la clase. En mi opinión, con la luz natural que entra era suficiente para que los estudiantes vieran las preguntas en sus papeles, que ya habían leído anteriormente.
Parece que algunos estudiantes no eran de mi misma opinión, y dando una vuelta por la clase vi que sin decir nada una había puesto la imagen de una bombilla en la pantalla de su ordenador, dos una lámpara de mesa, otra una vela, otra estudiante andaba con la linterna del móvil… 
¡No nos aburrimos!
#AESMiddleSchool #AESDelhi
Próximamente explicaré aquí mi experiencia, en detalle.
Lo de ¨en la ciudad donde el cielo llora¨ es de Gris Perla. Ayer me acordé de esa canción que no había escuchado igual desde hace 20 años. Me metí en Youtube y está el disco colgado, así que esa ha sido la banda sonora de hoy. ¡Eran muy-bue-nos!
Transcripción del video:
¨Son las diez y media de la noche, como podéis escuchar hay jaleo en el barrio, probablemente sea una boda así que me voy a bajar un poco a ver lo que hay.
27 de abril de 2022. En Vitoria ahora se está celebrando La retreta de San Prudencio, víspera de San Prudencio mañana, y aquí en el barrio para celebrarlo tenemos boda india¨.
Los martes y sábados toca ir al fisio a ver si me pone a punto para París 2024. Hoy he grabado la ruta que me toca hacer en moto desde casa hasta la consulta, unos 7km, y vuelta. ¡Dentro video del barrio en Nueva Delhi! (Musica: Konpost)
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Esto del fisio puede costar una pasta.
Estos van siendo los gastos:
AktivHealth:
Cada sesión de fisio cuesta 3.000 rupias (=37 euros).
La primera costó 2.500 rupias (=31 euros).
1 marzo 2022 – Cita con el médico + fisio = 2.500 rupias
4 marzo 2022 – Fisio = 3.000 rupias
5 marzo 2022 – Fisio = 3.000 rupias
8 marzo 2022 – Fisio = 3.000 rupias
12 marzo 2022 – Fisio = 3.000 rupias
15 marzo 2022 – Fisio = 3.000 rupias
19 marzo 2022 – Fisio = 3.000 rupias
22 marzo 2022 – Fisio = 3.000 rupias
26 marzo 2022 – Fisio = 3.000 rupias
12 abril 2022 – Fisio = 3.000 rupias
16 abril 2022 – Cita con el médico + fisio = 3.000 rupias
19 abril 2022 – Fisio = 3.000 rupias
23 abril 2022 – Fisio = 3.000 rupias
26 abril 2022 – Fisio = 3.000 rupias
Total = 41.500 rupias = 514 euros.
Mahajan Imagen – La clínica donde hacen las resonancias:
-Dopler Small Parts = 3.500 rupias
-Doppler Venous Left Leg = 3.000 rupias
-MRI Left Leg = 8.000 rupias
Total = 14.500 rupias = 180 euros.
Gastos totales = 56.000 rupias = 694 euros. ¡Un capitalito!
Afortunadamente el seguro médico que tengo, United Healthcare, lo cubre.
Dear colleagues, Many of you are familiar with Malcha Mahal, a hunting lodge in ruins at The Ridge, very close to AES. Google Maps. In 2019 The New York Times published this article. Yesterday, The Hindustan Times published another article, saying that if all goes well, in 5-6 months a restoration project may begin, to make Malcha Mahal a tourist attraction. As it is now, it is a hidden gem very close to school, you hardly meet anybody there (well, since January, maybe because of this project coming up, there is a security guy there). Video 1 (44¨), Video 2 (starting at 1:00) If you haven´t been there yet, check it out before there is a newly restored Malcha Mahal. From the top there are fantastic views of The Ridge, Rashtrapati Bhavan and the Parliament. -------- Also, The Ridge is a fantastic park to run or walk. It is totally wild, it feels like being in the forest. Here are some tracks that you could follow. AES-The Ridge-AES (8,88km) AES-The Ridge-AES (11,57km) The Ridge (11,58km) During the whole route you are under the shade of trees, so perfect for this season. Have a great week!
En noviembre hice un trek por Uttarkhand con un grupo de gente maja con la que seguimos en contacto. Uno de ellos, Prasanth, se encuentra estos días por Delhi. Trabaja en el mundo tecnológico y hasta mayo que su oficina vuelva a abrir puede teletrabajar desde donde quiera, así que se ha venido unos días a la capi a visitar a colegas y currar desde aquí.
Hoy viernes hemos quedado para dar una vuelta. Le he enseñado The Ridge y Malcha Mahal, que es mi zona de desconexión en esta ciudad, hemos visitado el parque Nehru y siendo el cumpleaños de Lenin nos hemos pasado por su estatua a ver qué había. Luego hemos cenado en un hotel que está cerca de donde vivo, ITC Maurya. Ahí hay un restaurante con una terraza chula, Ottimo At The West View, y ahí hemos bajado un par de birras yo, vino él, comiéndonos unas pizzas. ¡Buena manera de empezar el finde, reencontrándome con este tío que es un fenómeno!
Hoy 22 de abril Vladimir Lenin hubiera cumplido 152 años. En el parque Nehru en Nueva Delhi, muy cerquita de donde vivo, hay una estatua del líder bolchevique. Por lo visto fue inaugurada por el entonces primer ministro de la URSS, Nikolái Ryzhkov, el 1 de noviembre de 1987, durante el 70 aniversario de la Revolución Rusa. Me he acercado dando un paseo y he visto que en la base alguien había dejado dos rosas rojas. También se puede apreciar una meada en la base, me imagino que de algún perro. Unas rosas rojas y una meada en la estatua de Vladimir como metáfora de su figura para unos y otros.
Last week I traveled to Ladakh (India) and I want to share a good contact, in case any fellow traveler is interested in visiting that wonderful area.
Pretty much I planned the trip the week before, I bought my flight 9 days before traveling.
(I had other plan that I had to cancel, usually I plan way ahead).
Having the flight dates, it was time to fill the days.
I did some research and I had an idea in mind.
I joined this Facebook group to get information: Leh Ladakh Tour 2022.
https://www.facebook.com/groups/673077703570969
There I saw that Shashak was a very active member, responding fast to questions of different users.
I contacted him and through WhatsApp and telephone calls it was easy to get everything planned:
-Accommodation (6 nights in Leh, 2 in Diskit).
-Permit (needed for foreigners to visit certain areas).
-Rental of a motorbike for 6 days.
Everything was great and very smooth and Shashak took great care of me while I was in Ladakh, quickly solving some issues that I had and responding to all my questions.
When you make these kinds of contacts on the Internet, without further references, you just hope that the person is legit. I can vouch for Shashak, if you need a contact in Leh to organize your trip. He is a great guy (and also a mountaineer, that is always a plus).
Shashak Tiwari.
LinkIndia Adventure & Tours.
Teléfono: +91 9335197750
WhatsApp: +91 8303197750
Ladakh is a destination that will leave you breathless (physically when you are over 5,000m, metaphorically the rest of the time). An area that I recommend anybody visits.
In my blog I have written about my experience:
http://basurde.blogia.com/2022/041001-ladakh-india.-1-8-abril-2022..php
The entry is in Spanish, but if you are interested in reading it in English, right click in Google Chrome, ¨Translate into English¨ and there you go!
Happy travels!
Fotos
Álbum 1 (168 fotos) - Leh – Hemis – Thiksey – Rancho School – Shey – Leh.
Álbum 2 (148 fotos) - Leh - Gurudwara Pathar Sahib – Magnetic Hill – Sangam Point – Alchi – Leh.
Álbum 3 (148 fotos) – Leh.
Álbum 4 (148 fotos) - Leh – Khardung La – Diskit (y vuelta dos días después).
Álbum 5 (104 fotos) - Diskit – Turtuk – Diskit (Nubra Valley).
Videos
Video 1 - Aterrizaje en Leh – 1 abril 2022 (44¨)
Video 2 - Monasterio de Hemis – 2 abril 2022 (1´47¨)
Video 3 - Por qué en Google Maps en India debes seleccionar la ruta para coches aunque vayas en moto – 4 abril 2022 (3´25¨)
Video 4 – Encuesta en el puerto de montaña de Khardung La – 5-7 abril 2022 (1´41¨)
Videos Relive
Relive 1 - Leh – Hemis – Thiksey – Rancho School – Shey – Leh. 2 abril 2022 (2´11¨)
Relive 2 - Leh - Gurudwara Pathar Sahib – Magnetic Hill – Sangam Point – Alchi – Leh. 3 abril 2022 (2´42¨)
Relive 3 - Leh en moto. 4 abril 2022 (39¨)
Relive 4 – Leh andando. 4 abril 2022 (2´04¨)
Relive 5: Leh – Khardung La – Diskit. 5 abril 2022 (2´38¨)
Relive 6: Diskit – Turtuk – Diskit. 6 abril 2022 (2´44¨)
Relive 7: Diskit – Khardung La – Leh. 7 abril 2022 (2´18¨)
Relive 8: Leh en moto. 7 abril 2022 (1´26¨)
¡Estas vacaciones de primavera parecía que no iban a llegar nunca! Pero por fin llegó el merecido descanso para los profes, que hacía muuuuuuuuuucha falta.
Mi plan original era hacer un trekking con el objetivo de subir un pico de 4593m, que se llama Pangarchulla. Desafortunadamente una lesión en el gemelo hizo que tuviera que cancelar el plan. Aquí lo contaba.
Tocaba Plan B. Lo que estando en India no es ningún problema porque opciones hay mil, este país se sale. Barajando destinos me decanté por el estado de Ladakh.
Así lo describe la guía Lonely Planet: ¨Después está el territorio himalayo de Ladakh, que para muchos extranjeros es lo mejor del estado*. Su población, de etnia e idioma tibetanos, practica mayoritariamente el budismo en monasterios enclavados entre desfiladeros y picachos, y vive en pueblos color esmeralda acurrucados en desiertos de altura¨.
La Guía Visual lo describe así: ¨Ladakh, desierto de elevada altitud escasamente poblado, cubre las dos terceras partes del Estado*. Suavizan su escarpado perfil el verde esmeralda de sus aisladas aldeas, la luz cristalina de sus cielos siempre azules y las imponentes siluetas de los antiguos monasterios budistas que, para muchos visitantes, son su gran atractivo¨.
*Pongo el asterisco porque esta edición de Lonely Planet de 2019 mete a Ladakh en el estado de Jammu y Cachemira, pero se reconstituyó como territorio de la Unión, separado del resto de Jammu y Cachemira, el 31 de octubre de 2019.
El miércoles 23 de marzo me decidí y compré el billete de avión para Ladakh. Este era el plan de vuelo con la compañía aérea GoFirst:
Viernes 1 abril 2022 – G8225 – Delhi (08:40) – Leh (09:55)
Sábado 9 abril 2022 – G8226 – Leh (10:25) – Delhi (12:00)
El lunes 11 empezamos a currar. No apuré las vacaciones hasta el domingo 10 porque estoy haciendo un curso de ¨Neurociencia cognitiva¨ y cada semana toca entregar un trabajo antes del domingo a medianoche.
Ahora tocaba organizar esos días por Ladakh. El transporte público no es la mejor opción y yendo uno solo las agencias de viajes te meten un palo gordo a la hora de pillar taxis. Así que estuve mirando foros y di con un tío muy eficiente, Shashak Tiwari, en el foro Leh Ladakh Tour 2022 de Facebook.
Si vais a montar un viaje por esa zona os lo recomiendo, a mí me ha ayudado un montón. Aquí va la información:
Shashak Tiwari.
LinkIndia Adventure & Tours.
Teléfono: +91 9335197750
WhatsApp: +91 8303197750
Los contactos fueron por WhatsApp y hablando por teléfono.
El plan que me propuso fue este:
Día 1: Aclimatación.
Día 2: Leh-Nubra Valley
---Khardungla pass
---Shyok river sights
---Diskit village and monastery.
---Sand dunes (for camel ride)
---Hundar sights.
Día 3: Nubra Valley – Turtuk Village – Nubra Valley
--- Turtuk village: north most border of India and Pakistan, which was taken under control by Indian Army in 1971.
Día 4: Nubra Valley – Pangong tso lake
---Khalsar sights
---Agham sights
---Shyok river sights
---Galwan valley
---Durbuk village
---Pangong tso lake sight
Día 5: Pangong Tso - Leh
---Durbuk village sights
---Changla pass(2nd highest motorable top)
---Rancho school
---Karu
---Thiksey monastery
---Shey palace
Day 6:Leh to Kargil war memorial
---All local sights of Leh city (Shanti stupa, Leh palace)
---Hall of fame (army memorial)
---Magnetic hill
---Sangam point (merging point of Indus and Zanskar rivers)
---Gurudwara Paththar Sahib
---Kargil War Memorial
Day 7: Kargil to Leh
---Alchi
---Lamyuru sightseeing
---Oleytokpo sightseeing
Parecía un buen plan, pero demasiado tute en moto, que era lo que quería hacer.
Así que le respondí con esta sugerencia:
---No estoy interesado en ir al Kargil War Memorial. Seguro que es interesante, he disfrutado viendo las películas Shershaah y Gunjan Saxena: The Kargil Girl y sé que fue una guerra muy importante. Espero visitar ese memorial en el futuro. Pero con la moto queda demasiado lejos. Intentando reducir el número de kilómetros y dejando tiempo para visitar sitios tranquilo, esto es lo que estaba pensando. ¿Qué te parece?
Día 1: Aclimatación en Leh
Día 2: Leh – Hemis – Thiksey – Shey – Shanti Stupa – Leh
(82,3k - 2h)
Día 3: Leh – Alchi – Lamayuru.
(123k – 2h33´)
Día 4: Lamayuru – Leh
(123k – 2h33´)
Día 5: Leh – Nubra Valley
(125k – 3h34´)
Día 6: Nubra Valley – Turtuk – Nubra Valley
(Nubra Valley – Turtuk = 84,7k – 2h)
(Nubra Valley – Turtuk – Nubra Valley = 169k – 4h01´)
Día 7: Nubra Valley – Pangong Tso
(227k – 6h25´)
Día 8: Pangong Tso – Leh
(176k – 4h36´)
Día 9: Vuelta a Delhi
He diseñado esa ruta con esto en mente:
-Prefiero no cruzar el Puerto de Khardung La el día 2, por estar a más de 5.000 metros. Más días de aclimatación mejor.
-Me gusta andar en moto, pero quiero tener tiempo para hacer paradas tranquilo.
-La estimación en km y en tiempo la he sacado de Google Maps, para un coche. Para una moto los kilómetros son los mismos, pero imagino que llevará algo más de tiempo.
Con eso, el plan sería el siguiente:
Noche 1 – Leh
Noche 2 – Leh
Noche 3 – Lamayuru
Noche 4 – Leh
Noche 5 – En algún lugar en el Valle de Nubra
Noche 6 – En algún lugar en el Valle de Nubra
Noche 7 – En algún lugar del lago Pangong Tso
Noche 8 - Leh
Esta es la idea que tengo, leyendo un poco sobre los diferentes lugares.
¿Qué piensas? Pros, cons…
Gracias.
Me respondió con un audio, diciendo que:
-No podía quedarme en Lamayuru – Hay muy pocos alojamientos y abren el 20 abril.
-No podía quedarme en Pangong Lake – Los alojamientos abren el 15 de abril.
La temporada turística en esta zona empieza a mediados de abril, a principios de abril son pocos los turistas que van a Ladakh. Por otro lado, mirando en Lonely Planet la población de Lamayuru (700 habitantes, alt. 3390m) parece lógico que no haya demasiados alojamientos.
Una de las razones por las que la temporada turística empieza a mediados de abril es que a principios todavía hace algo de frío. Esta página Web dice que estas fueron las temperaturas mínimas y máximas esta primera semana de abril 2022.
1 de abril: -1°C, 8°C
2 de abril: -2°C, 8°C
3 de abril: -2°C, 5°C
4 de abril: -2°C, 7°C
5 de abril: -1°C, 8°C
6 de abril: -1°C, 8°C
7 de abril: -1°C, 8°C
8 de abril: 0°C, 9°C
No me cuadran los datos, porque en el video que he colgado arriba, del aterrizaje en Leh el 1 de abril más o menos sobre las 10 am, al final se le oye a la azafata decir ¨Welcome to Leh, the outside temperature is -4°C¨ = ¨bienvenidos a Leh, la temperatura exterior es de -4°C¨.
La idea de ir y volver a Pangong Lake en el día no me mola nada, ya que serían casi 500 kilómetros en moto (¡qué necesidad!). De hacerlo la opción sería en taxi. Con eso, así queda el plan:
Día 1: Aclimatación en Leh
Día 2: Leh – Hemis – Thiksey – Shey – Shanti Stupa – Leh
Día 3: Leh – Alchi – Lamayuru - Leh.
Día 4: Leh (relax, visitando Shanti Stupa, Palacio de Leh, museo Hall of Fame, Spituk Gompa…)
Día 5: Leh – Nubra Valley
Día 6: Nubra Valley – Turtuk – Nubra Valley
Día 7: Nubra Valley – Leh
Día 8: Leh - Pangong Tso – Leh, en taxi.
Día 9: Vuelta a Delhi
6 noches en Leh, en Naaz Guest House
2 noches en Diskit, en Glamour Guest House
Bullet 350cc del 2-7 abril (6 días)
VIERNES, 1 DE ABRIL DE 2022 (Delhi - Leh)
A las 08:40 am cojo el vuelo de GoFirst G8225 de Delhi a Leh, llegando a las 09:55 am.
Como el plan era alquilarme una moto llevaba el casco conmigo. No tenía muchas ganas de facturarlo con la mochila porque no se suele tratar el equipaje con demasiado cuidado y es importante que un casco no reciba impactos fuertes. La idea era facturarlo como equipaje de mano, pero no estaba seguro de que me dejaran hacerlo. A la hora de facturar pregunté a ver si podía llevar el casco como equipaje de mano y la persona de GoFirst me dijo que lo preguntara en seguridad del aeropuerto. Así que fui al control de seguridad y me dijeron que sin problemas, que lo podía subir a cabina.
En el aeropuerto tuve que rellenar un papel por ser extranjero y cogí un taxi a Naaz guest house, donde me iba a alojar los siguientes días. Allá me estaba esperando Shashak, un tío simpático y montañero, que aparte de estos tours organiza expediciones.
Este día fue de relax, porque es lo que toca. Leh está a 3520 metros (43300 habitantes) y lo que se recomienda el primer día es descansar e hidratarse al máximo para aclimatarse a la altura. Esto es lo que dice la guía Loney Planet de Leh:
¨Pocos lugares de la India son a la vez tan accesibles para los viajeros y tan encantadores y apacibles como Leh, rodeada de montañas. Salpicado de stupas y casas blanqueadas, el casco antiguo está presidido por una afilada cresta rocosa coronada por un imponente palacio-fuerte de estilo tibetano. Por debajo de este, la animada zona del bazar acapara agencias de turismo, tiendas de recuerdos y restaurantes de pizza-tandori, pero una red de calles se abre en abanico hacia un mosaico verde suburbano de campos de cebada irrigados. Aquí, arroyos borboteantes y calles estrechas comunican casas típicas con jardín que funcionan como encantadoras pensiones baratas. Es fácil prendarse de Leh, aunque la altitud exige unos días de aclimatación para poder disfrutar con seguridad de la oferta de actividades de la zona¨.
Por la noche me di una vuelta por el centro que es peatonal y tiene muchas tiendas, restaurantes y cafeterías.
SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2022 (Leh – Hemis – Thiksey – Rancho School – Shey – Leh).
Los extranjeros necesitamos un permiso especial para movernos por ciertas áreas de Ladakh. Shashak me tomó los datos el viernes para acercarse a la oficina para gestionarlo. El sábado me dijo que no lo había podido arreglar porque se necesitan por lo menos dos extranjeros para tramitarlo. Es algo que ya había leído en algún sitio o visto en algún video de Youtube. Me dijo que este día iba a buscar a otros extranjeros y tramitarlos juntos, así que tutto bene.
Quería ir hasta Hemis y antes de llegar a ese monasterio hay que pasar por un pueblo, Karu, en el podía haber un control. Sin problemas, si hay control me doy la vuelta, si no paso. No tuve problemas al pasar, pero sí que vi que estaba bastante militarizado el pueblo, se veían muchos soldados por lo que probablemente haya algún acuartelamiento. En general, en Ladakh, hay un montón de soldados y bases militares por encontrarse cerca de la frontera con China y en su día con Pakistán (estuvieron en guerra en 1971 y conquistaron un territorio que pertenecía a Pakistán por el que pasé en el día 6).
Esto es lo que dice la guía Lonely Planet de Hemis:
¨Hemis (350 habitantes / alt. 3670m)
A diferencia de la mayoría de los monasterios ladakhíes, el Hemis Gompa, del s. XVII, está en un valle entre precipicios y no en lo alto de un risco, así que solo se ve en el último minuto. Centro espiritual de los budistas drukpa de Ladakh, probablemente sea el conjunto monástico más famoso de Ladakh. El patio central y los edificios del templo principal son impresionantes, el museo es el mejor de Ladakh, y hay mucho más que explorar entre los santuarios altos. Aquí se celebra también el Festival Hemis Tsechu, conmemoración del nacimiento del gran ¨santo¨ tibetano Padmasambhava (el gurú Rinpoche), con tres días de bailes con máscaras que narran su vida; el acontecimiento más señalado se celebra los días 10 y 11 del quinto mes lunar.¨
Lo bueno de que no sea temporada turística es que en todos los lugares que visité estaba prácticamente solo, ¡increíble! En el monasterio no había nadie, salvo los monjes y algún perdido como yo.
De ahí fui a Thiksey:
¨Thiksey (2490 habitantes / alt. 3260m)
El Thiksey Gompa es uno de los monasterios más grandes y reconocibles de Ladakh, pues cae en cascada por un elevado promontorio. En su corazón, la dukhang principal (sala de oraciones) es muy auténtica, y un templo consagrado a Maitreya cobija un enorme buda del futuro que ciñe una corona muy ornamentada. De antigüedad más evidente son el gonkhang y la pequeña biblioteca (suele estar cerrada).
Decenas de monjes se congregan para orar entre 6.00 y 7.30 casi a diario, y admiten visitantes, aunque esta ceremonia fascinante quizá se vea menoscabada por la abundancia de curiosos¨.
De ahí el plan era pasar por la Escuela de Rancho. Ja, ja, ¿quién es Rancho? Es un personaje de la película de Bollywood ¨3 Idiots¨, que si no la habéis visto la tenéis que ver, a mí me encantó. Al final de la película aparece una escuela que ha montado Rancho y está entre Thiksey y Shey, así que me di una vuelta. En la película esa escuela se supone que está al lado del lago Pangong, pero en la realidad está cerca de Leh.
De ahí a Shey:
¨Shey (2490 habitantes / 3240 m)
El lugar histórico más relevante de Shey es el palacio real del s. XVII, recién restaurado, pero casi vacío salvo por el templo y su impresionante Buda del s. XVI. Si se trepa por las extensas ruinas del palacio por encima de la cresta, las vistas del valle son fabulosas¨.
Con eso vuelta a casita, impresionado con este primer día. Shashak me dijo que había obrado su magia y me había conseguido el permiso, yeah!
DOMINGO, 3 DE ABRIL DE 2022 (Leh - Gurudwara Pathar Sahib – Magnetic Hill – Sangam Point – Alchi – Leh).
Y el permiso era muy necesario. Al poco de salir de Leh en ruta hacia Alchi me encontré un primer control en el que me lo pidieron. Lo saqué con cara de póker y para adelante.
La primera parada fue Gurudwara Pathar Sahib y no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar porque no había hecho la tarea e investigado un poco antes. Y fue una sorpresa muy agradable. Esto es lo que dice el cartel informativo que había por allá:
¨History: Gurudwara Shri Pathar Sahib
Gurudwara Shri Pathar Sahib is located about 25 km short of Leh on Srinagar-Leh national highway. During his second journey (1515 to 1518 AD) Guru Nanak Dev Ji arrived here in 1517. After his spiritual discourse at Sumer mountain Guru Nanak Dev Ji arrive here along the route of Nepal, Sikkim, Tibet, Yarkand and Leh. A wicked demon was staying on the mountain overlooking this place. He used to trouble the local populace, kill and eat them. On hearing about the demon, Guru Nanak Dev Ji arrived here and started meditating on the river bank. Seeing Guru Ji the local populace were happy and relieved. However, the demon got angry and upset. The demon hatched a plan to kill Guru Nanak Dev Ji. One day while Guru Ji was offering his prayers the demon rolled down a massive boulder towards him to kill him. Howewer ¨Jako Rakhe Saiyan Mar Sake Na Koi¨. The boulder miraculously turned soft like wax on touching Guruji. The rear body of Guru Ji sank softly into the boulder and his prayers continued undisturbed. Thinking that Guru Ji was dead, the demon came down to the site. He was astounded to see that Guru Ji was perfectly alright. He got annoyed and kicked the boulder with his right foot which also sank into the boulder. Seeing this, the demon regretted his action and realized that Guru Ji was a Holy disciple of God. He fell at Guruji´s feet and pleaded mercy for his evil deed. Guru Nanak Dev Ji opened his eyes and advised the demon to devote the rest of his life in service of people. The demon followed the advice and lived happily ever after. After some time Guru Ji left this place for Kashmir via Kargil. All devotees can see the holy boulder inside the Gurudwara complex.
With best wishes from CO 14 Corp-Engg Sig Regt and all ranks.¨
Traducción:
¨Historia: Gurudwara Shri Pathar Sahib.
Gurudwara Shri Pathar Sahib se encuentra a unos 25 km de Leh en la carretera nacional Srinagar-Leh. Durante su segundo viaje (1515 a 1518 d. C.), Guru Nanak Dev Ji llegó aquí en 1517. Después de su discurso espiritual en la montaña Sumer, Guru Nanak Dev Ji llegó aquí a lo largo de la ruta de Nepal, Sikkim, Tibet, Yarkand y Leh. Un demonio malvado se alojaba en la montaña que dominaba este lugar. Solía molestar a la población local, matarlos y comérselos. Al enterarse del demonio, Guru Nanak Dev Ji llegó aquí y comenzó a meditar en la orilla del río. Al ver a Gurú Ji, la población local se sintió feliz y aliviada. Sin embargo, el demonio se enojó y se molestó. El demonio tramó un plan para matar a Guru Nanak Dev Ji. Un día, mientras Gurú Ji estaba ofreciendo sus oraciones, el demonio hizo rodar una enorme roca hacia él para matarlo. Sin embargo ¨Jako Rakhe Saiyan Mar Sake Na Koi¨. La roca se volvió milagrosamente suave como la cera al tocar a Guruji. La parte trasera del cuerpo de Guru Ji se hundió suavemente en la roca y sus oraciones continuaron sin ser perturbadas. Pensando que Gurú Ji estaba muerto, el demonio bajó al sitio. Se asombró al ver que Gurú Ji estaba perfectamente bien. Se molestó y pateó la roca con el pie derecho, que también se hundió en la roca. Al ver esto, el demonio se arrepintió de su acción y se dio cuenta de que Guru Ji era un santo discípulo de Dios. Cayó a los pies de Guruji y suplicó misericordia por su mala acción. Guru Nanak Dev Ji abrió los ojos y aconsejó al demonio que dedicara el resto de su vida al servicio de las personas. El demonio siguió el consejo y vivió feliz para siempre. Después de un tiempo, Gurú Ji dejó este lugar para Cachemira a través de Kargil. Todos los devotos pueden ver la roca sagrada dentro del complejo Gurudwara.
Con los mejores deseos de CO 14 Corps-Engg Sig Regt y todos los rangos.¨
Viendo un mapa de los viajes de Guru Nanak Dev Ji me recordó a Ibn Battuta, el viajero marroquí, porque se recorrió muchos países viajando.
La primera sorpresa al llegar allá fue que estaba lleno de militares. La verdad no sabía si es que había alguna base por ahí o la razón por la que hubiera tanto soldado. No sabía si sacar la cámara para sacar fotos o cuál era la situación. Luego ya me enteré de que son este grupo de militares lo que tienen asignado la gestión de este templo. ¡Curioso! Estuve hablando con unos cuantos y todos muy majos.
En primer lugar, en la entrada, hay que descalzarse, dejar los zapatos en un casillero y pasar por un sitio con agua para purificarte los pies. Antes te has tenido que cubrir la cabeza y si no llevas un gorro te dan un pañuelo naranja. Guru Nanak Dev fue el fundador del sijismo y el primero de los diez gurús sijes. No solo es reverenciado por los sijes, sino también por los hindúes y los musulmanes en Panyab y por todo el subcontinente indio. Así que nos encontrábamos ante un templo sij.
Dentro estaba el pedrusco que le había tirado el demonio cuando meditaba y se podía ver la forma de un cuerpo inclinado (Guru Nanak Dev meditando) y otro agujero que se supone que es la patada del demonio. Yo no creo en las brujas pero haberlas haylas y mi padre dice que una vez estando él en la mili se disparó una escoba, así que por qué voy a dudar yo de esa historia.
Después de visitar la roca, un militar me ofreció un dulce que estaban dando a los visitantes. Luego fuera también había té gratis para los visitantes. Así que la hospitalidad de 10, es un lugar que merece la pena visitar.
Seguí mi ruta y paré en Magnetic Hill, la colina magnética. Esto es lo que dice esta web sobre el lugar:
¨Magnetic hill is positioned on the Leh-Kargil-Srinagar national highway, about 30 km from Leh, it is famously known as the Gravity Hill. The hill possesses magnetic properties strong enough to pull heavy vehicles uphill. Because of the anti-gravity mechanisms the site has become a popular tourist attraction.¨
Traducido: ¨La Colina Magnética está ubicada en la carretera nacional Leh-Kargil-Srinagar, a unos 30 km de Leh. La colina posee propiedades magnéticas lo suficientemente fuertes como para arrastrar vehículos pesados cuesta arriba. Debido a los mecanismos anti gravedad, el sitio se ha convertido en una popular atracción turística¨.
Yendo en moto tampoco lo pude probar, y es la segunda historia del día que me trago.
Los paisajes son absolutamente espectaculares, una auténtica maravilla, y prácticamente no hay tráfico con lo que tienes el gran placer de estar solo en la inmensidad. Me acerco a Sangam Point, un lugar donde confluyen dos ríos: el Indo y el Zanskar. Es interesante porque se ve cómo no llegan a mezclarse los dos colores de los diferentes ríos, claramente se puede trazar una línea en el lugar donde se cruza el verde del Indo con las aguas marrones del Zanskar.
Finalmente llego a Alchi. Así lo describe la guía Lonely Planet:
¨Alchi (2380 habitantes, 3100 m)
El pueblo de Alchi es de visita inexcusable por los murales y las esculturas de sus templos mundialmente famosos, fundados a principios del s.XI por el ¨Gran Traductor¨ Lotsava Ringchen Zangpo* y que constituyen uno de los máximos tesoros artísticos del Himalaya. El pueblo es un encanto, ideal para quedarse un par de días tranquilos.
La atracción estelar de Alchi, el complejo de templos de Choskhor, consta de cuatro templos principales. Por fuera todos son pequeños y parecen sencillos, pero por dentro se adornan con murales milenarios que constituyen la cumbre de la primera época de la pintura budista indotibetana de Ladakh, que acabaría por influir en el Tíbet occidental y regiones más lejanas; hay que llevar linterna. El complejo quedó casi abandonado después del s.XVI.
La visita (no se permite hacer fotos) empieza en el templo de Sumrtsek, con un porche de madera tallada en un estilo mucho más indio que tibetano. Sus murales son extraordinarios. Al lado, el templo de Vairocana impresiona por los mandalas que cubren paredes enteras del interior. El fundador del complejo, Ringchen Zangpo, aparece en el templo de Lotsa, mientras que el colindante templo de Manjushri cobija una colorista estatua de Manjushri (bodhisattva de la sabiduría) de cuatro caras.
Se llega al complejo por una estrecha vía peatonal bordeada de puestos de recuerdos baratos. Un camino circunda los templos y baja al Indo¨.
¨*El Gran Traductor.
En el s. X era Cachemira y no Ladakh, el centro del saber budista de la región. Uno de los tres reyes de Ladakh, Yeshey-Od, decidió enviar a los estudiantes más brillantes de su reino a investigar los conocimientos religiosos de Cachemira. Todos menos dos murieron en el empeño, pero uno que regresó (pasados 17 años) fue Ringchen Zangpo, a quien dieron en llamar el ¨Gran Traductor¨ por haber vertido al tibetano más de un centenar de escrituras budistas.
Su regreso a Ladakh en el 993 d.C. en compañía de 32 artistas inició un auge extraordinario de la construcción de templos. De aquel período se conservan varios interiores, estatuas y tallas, principalmente en los templos de Alchi¨.
Sobre los puestos de recuerdos baratos que mencionan arriba, nada. Turistas, ninguno. Yo en el templo y un monje que estaba cuidando un jardín y me fue llevando por los cuatro recintos. Después se le unió otro. Charlando con ellos les pregunté cuántos monjes vivían ahí y me dijeron que tres. Así que me quedé a falta de uno de conocerlos a todos.
En mente tenía haber ido a Lamayuru pero se me iba a hacer tarde, no quería andar con prisas así que empecé mi regreso a Leh.
Bajando un puerto, a unos 2 kilómetros de Basgo, se me rompió el cable del embrague. Bajé esos dos kilómetros que me quedaban del puerto con el motor apagado con suerte de que sin tener que empujar la moto llegué a Basgo. En viajes largos llevo un kit con piezas de recambio, entre otras cosas una goma de recambio, cable de embrague, bujía, eslabón de cadena y algunas herramientas. Las había llevado a Leh pero las dejé en el hotel, más preocupado por la ruta de Khardung La que de una salida por sitios por los que sabía que pasaría por pueblos.
En Basgo se acercó un chaval muy majo, me preguntó si tenía algún problema y le dije que se me había fastidiado el cable del embrague. Intentó él arreglarlo pero nada. Así que cogí su teléfono y llamé a Shashak a ver qué podía hacer (estaba a unos 50 kilómetros de Leh). Dijo que no me preocupara, que iba a enviar a un mecánico. Mientras esperaba, el buen samaritano me invitó a su casa y allá estuve tomando té. Cuando entré en el salón su hermana estaba preparando mantequilla en una especie de paragüero estrecho de madera, con un bastón gordo.
Lo de usar el teléfono del buen samaritano para llamar fue porque durante todo el viaje yo no tuve conexión, ni telefónica ni de datos en el móvil, mi Sim de Vodafone de Delhi no funcionaba en Ladakh. Así que tenía que esperar para estar en el hostal para conectarme a Internet y dejar preparada la ruta en Google Maps. Una vez metida en el teléfono, aunque no tuviera datos la podía seguir por el GPS.
Llegaron los mecánicos, tres. Lo arreglaron y me cobraron 1000 rupias (=12 euros). Por venir (50k), volverse (50K) y arreglarlo.
Reparada la burra me volví a Leh. Se me hizo de noche en el camino. Paré en Gurudwara Shri Pathar Sahib para echar un té.
LUNES, 4 DE ABRIL DE 2022 (Shanti Stupa – Leh Palace).
El plan para este día era quedarme tranquilo en Leh, visitando cosas por la ciudad. Mi primera parada era Shanti Stupa. Así la describe Lonely Planet:
¨Shanti Stupa – Monumento budista.
Gigantesca stupa blanca que custodia Leh desde un alto risco rocoso. La construyeron entre 1983 y 1991 unos monjes japoneses en pro de la paz mundial. Las vistas son maravillosas¨.
En Google Maps puse la ruta para llegar. A la hora de seleccionar una ruta tienes la opción de indicar si vas en coche, en moto, andando, en bici… y yo puse que iba en moto. Craso error. Me llevó por un camino que al final tenía una rampa de la muerte. Ahí se me cayó la moto (video). El manillar se quedó algo suelto, así que volví al hostal, ahí se quedó la moto y Shashak me la cambiaría por otra para subir Khardung La al día siguiente.
Con lo que este día tocó andar. Del hostal fui a Shanti Stupa y después visité el Palacio de Leh, que así lo describe Lonely Planet:
¨Palacio de Leh.
Parecido al de Potala en Lhasa (Tibet), este palacio de nueve pisos y color parduzco preside Leh y es su icono arquitectónico. Tomó forma en el s. XVII, con el rey Singge Namyal, pero está desocupado desde que la familia real ladakhi fue depuesta en 1846. Hoy sus recias paredes acogen exposiciones de fotografías y una pequeña sala de oración, aunque lo mejor son las vistas desde sus terrazas más altas.
En torno a la base del palacio se levantan construcciones de interés como la Namgyal Stupa, el Chandazik Gompa, con pintorescos murales, y el Soma Gompa, donde estuvo instalada la imprenta del monasterio. Cerca se alza también el Chamba Lahkang, con su colorido buda de tres plantas y fragmentos de murales medievales. Lamentablemente, ninguno de estos sitios en visitable¨.
MARTES, 5 DE ABRIL DE 2022 (Leh - Khardung La - Diskit).
El plan para hoy martes era ir al Valle de Nubra y para ello tenía que atravesar un puerto de montaña, Khardung La. En la cima hay un cartel que indica que subes a 17.982 pies, que son 5.480 metros. La carretera es muy buena, en esas fechas no hay prácticamente tráfico así que disfrute mucho la subida y la bajada. Llevaba 4 días en Leh y me había aclimatado bien, así que no noté malestar por estar a casi 5.500 metros. Hacer por ejemplo el trekking al Campo Base del Everest requiere hacer un esfuerzo, sin embargo, en este caso vas en moto, sentadito, disfrutando del paisaje, sin hacer ningún esfuerzo, con lo que no castigas al cuerpo y llegas a la cima bien.
Tanto al subir como al bajar me pidieron el permiso correspondiente.
En Diskit me alojé en Glamour Guesthouse.
MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL DE 2022 (Diskit - Hunder - Turtuk - Diskit).
El plan para hoy era coger la moto e ir a Turtuk. De camino pasas por un cartel que dice:
¨Attention Fellow Countrymen!!
You are now entering the area captured by the gallant soldiers of Ladakh Scouts during the operations undertaken in December 1971. In 1947, Pakistán treacherously annexed large tracts of Indian territory. In 1971, Indian Army led by the gallant mayor (later colonel) Chewang Rinchen Bar to Mahavir Chakra, Sena Medal carried out audacious night attacks, braving temperatures below minus 27 degree, thus liberating an area of approximately 804 square kilometres from illegal Pakistani occupation.
You are now entering the area from where Pakistan was driven back. Jai Hind!¨
Traducido:
¨¡¡Atención compatriotas!!
Ahora estáis entrando en el área capturada por los valientes soldados de Ladakh Scouts durante las operaciones realizadas en diciembre de 1971. En 1947, Pakistán anexó a traición grandes extensiones de territorio indio. En 1971, el ejército indio dirigido por el valiente comandante (luego coronel) Chewang Rinchen Bar de Mahavir Chakra, Sena Medal llevó a cabo audaces ataques nocturnos, desafiando temperaturas por debajo de los 27 grados bajo cero, liberando así un área de aproximadamente 804 kilómetros cuadrados de la ocupación ilegal paquistaní.
Ahora estáis entrando en el área desde donde se hizo retroceder a Pakistán. ¡Viva India!¨
Esta guerra indo-pakistaní de 1971 duró 13 días, del 3 al 16 de diciembre.
Pasando Turtuk (pueblo que perteneció a Pakistán hasta 1971) llegas a un pueblo llamado Tyakshi Pachathang. Un cartel te recibe diciendo:
¨Welcome to border village Tyakshi Pachathang – The Edge of India¨.
¨Bienvenido al pueblo fronterizo de Tyakshi Pachathang – El borde de India¨.
En este área, anteriormente Pakistán la cultura cambia, los pueblos son cultural y ligústicamente baltistaníes y musulmanes, fiel fotocopia del norte de Pakistán.
Los paisajes son impresionantes, como lo han sido a lo largo de todo el viaje. Aprendí una cosa nueva que me hizo ilusión: la cordillera del Karakorum toca India, siempre la tenía asociada a Pakistán. El límite por el este lo marcan los ríos Indo y Shyok. La ruta de Diskit a Turtuk (unos 80 kilómetros) transcurre por el valle del Shyok así que los montes que tenía delante eran los de la cordillera en la que se encuentran 5 de los 14 ochomiles, los míticos K2 (8611m), Nanga Parbat (8125m), Gasherbrum I (8068m), Broad Peak (8047m) y Gasherbrum II (8035m) en el Karakorum. En Google Maps por la zona de Turtuk aparece un monte llamado K12. Veo en Internet que tiene 7428m.
En este último pueblo de esta zona de la India hay un control militar, de ahí ya no te dejan pasar. Pregunté a ver si la carretera continuaba y me dijeron que no, que termina en algún lugar de las montañas. No es un paso fronterizo a ningún país. En el norte antes estaba Pakistán, ahora está China después de esa guerra del 71.
Vuelta al hostal. Hablando con el dueño me preguntó a ver qué me había parecido Turtuk. Le dije que el pueblo tampoco es gran cosa, pero que la carretera es espectacular, las vistas son impresionantes. Me responde que su mujer es de Turtuk (¡vaya!)
JUEVES, 7 DE ABRIL DE 2022 (Diskit - Khardung La - Leh).
Vuelta a Leh, pasando una vez más por Khardung La. Hace dos días tenía cierta inquietud, porque no sabía lo que me iba a encontrar en cuanto al estado de la carretera, la altitud, etc. Esta vez iba tranquilo tranquilo, con ganas de disfrutar porque lo que tenía por delante ya me era conocido y es es-pec-ta-cu-lar.
Llegué a Leh, dejé la mochila y aproveché para ver un par de cosillas por Leh:
Lonely Planet:
¨Fuerte de Tsemo.
Visible desde casi cualquier punto de Leh, el ¨fuerte de la Victoria¨ del s. XVI, corona la cresta del palacio. No hay mucho que ver, aparte del pequeño Tsemo Gompa, justo debajo, que en realidad son dos pequeños templos budistas del s.XV; uno de ellos posee una figura de Maitreya de 8 m, con el rostro dorado; el otro es un evocador gonkhang, morada de las deidades protectoras¨.
¨Spituk Gompa.
Fundado a finales del s. XIV como monasterio See-Thub (ejemplar), este formidable lugar preside el valle del Sengye Tsangpo (Indo), con unas vistas insólitas del aeropuerto de Leh. Merece la pena subir por la escalera exterior hasta el latho (santuario espiritual) de tres cuerpos y la gonkhang (capilla protectora), con las deidades guardianas del lugar.
En el recinto destaca el Skudung Lakhang con un techo dorado y aleros voladizos de aire vagamente chino. La antigua dukhang (sala de oración) cobija una imagen de Tsong Khapa (1357-1419), fundador del budismo gelukpa, con su gorro amarillo. El jokhang principal alberga una estatua muy ornamentada de Jowo Sakyamuni con corona dorada, al parecer traída de Lhasa tras la invasión china. El monasterio queda a unos 5km del centro de Leh¨.
Finalmente fui al Hall of Fame, pero ya estaba cerrado:
¨Museo amplio y bien presentado con dos salas dedicadas a la historia y la cultura ladakhíes, aunque sobre todo conmemora el papel del Ejército indio en Ladakh¨.
Volví al hostal. Había quedado con Shashak en que me mirara en la Unión de Taxista a ver cuánto costaba un taxi al lago Pangong Tso, que es otra de las atracciones de la zona:
¨De aproximadamente 150km (los dos tercios orientales en el Tíbet), este lago hipnótico despliega como un pintor su paleta irreal de colores vívidos, desde el turquesa caribeño hasta el gris plomizo, según la luz, que contrastan con los remolinos caquis de las montañas circundantes topadas de nieve. Las actividades de los visitantes no van mucho más allá de la contemplación y algún tonificante paseo por el agua.
Una excursión de Leh a Pangong en todoterreno o motocicleta es una aventura entre paisajes impresionantes, con el puerto de Chang La (5360m) de camino; pero no se estará solo, así que habrá que prepararse para cierto jaleo; es muy popular entre los indios. Es un viaje largo que obliga a hacer noche por lo menos una vez, preferiblemente en Man. Para llegar hasta aquí los extranjeros deben obtener permisos a través de una agencia en Leh¨.
Permiso ya tenía.
Gente no iba a haber, porque no es la temporada.
En moto no quería ir, porque era mucho tute, más de 300 kilómetros.
Hubiera ido si hubiera podido quedarme a dormir por la zona, pero ya me dijo Shashak que no estaban abiertos los alojamientos. De haber tenido un sitio para dormir hubiera ido directamente desde Diskit a Pangong, sin pasar por Leh.
Las tarifas de taxi están reguladas. Me enseñó Shashak las tarifas de este año y costaba ida y vuelta al lago 9.021 rupias (=109 euros). No me merecía la pena. Le comenté a Shashak días antes a ver si podía encontrar gente para compartir taxi, pero me dijo que había mirado, que no había muchos turistas y no había sido posible. Me pasé por un par de agencias del centro a ver si había coches compartidos que fueran a Pangong al día siguiente, pero me dijeron que nada.
Así que lo que hice fue cambiar el billete de avión. Inicialmente me iba a volver el sábado 9, pero me volví el viernes 8. Ando apuntado a un curso de Neurociencia Cognitiva y tenía que entregar un trabajo antes del domingo, ya había visto un montón de cosas y volver un día antes, organizar fotos y demás me iba a servir para empezar más relajado la semana. Así que sobre la marcha, vuelta un día antes.
La verdad que lo del lago molaría hacerlo en moto, meterme en un coche no me llamaba, así que no se descarta la vuelta en temporada turística, cuando sea posible dormir por allá. La última escena de la película ¨3 Idiots¨ transcurre allá.
VIERNES, 8 DE ABRIL DE 2022 (Leh - Delhi).
Vuelo G8 202 Leh (10:10) – Delhi (11:40).
Ha sido un viaje impresionante, que ha superado todas las expectativas. Ladakh me ha encantado, es un lugar muy especial al que me gustaría volver.
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Kilómetros recorridos con la moto, según mi Garmin:
Sábado 2 de abril (Leh-Hemis-Leh) = 100,82k
Domingo 3 de abril (Leh-Alchi-Leh) = 163,36k
Martes 5 de abril (Leh-Diskit) = 118,78k
Miércoles 6 de abril (Diskit-Turtuk-Diskit) = 207,13k
Jueves 7 de abril (Diskit-Leh) = 116,17K
Jueves 7 de abril (Leh) = 29,01K
Total = 735,27 kilómetros.
El 27 de noviembre de 2020 corrí la anterior edición de la Media Maratón de Delhi. En aquellas fechas fue una carrera virtual, debido al Covid.
En 2021 no hubo media.
El 7 de enero de 2022 me apunté a la media de este año, que en teoría se iba a celebrar el 27 de febrero. Por el Covid se pospuso un mes, hasta hoy domingo 27 de marzo.
El 30 de enero de 2022 corrí otra media en Gurgaon, Rustic Run 21K. Ahí me fastidié el gemelo izquierdo, que me lleva ya muchos años dando guerra. El 5 de marzo, viendo que el gemelo no mejoraba y por recomendación del médico me hice una resonancia magnética.
Resultado:
¨MR scan findings are suggestive of small grade II myofascial strain / partial tear in the medial aponeurotic insertion of the left soleus with thin fluid collection and surrounding feathery pattern of myofascial edema.¨
Traducido y sin saber de medicina algo así:
¨Tensión miofascial/desgarro parcial en la inserción aponeurótica medial del sóleo izquierdo con una colección de líquido delgado y un patrón plumoso circundante de edema miofascial¨.
Le llevé los resultados al médico y dijo que rehabilitación y parar de correr entre 4 y 6 semanas. Tristemente tuve que cancelar el plan que tenía para la primera semana de abril de subir un monte en los Himalayas, el Pangarchulla, porque requiere estar bien preparado y en forma.
Así que en esas ando, haciendo rehabilitación dos veces por semana. Le pregunté a la fisio a ver si podía hacer andando la media maratón, no corriendo, y me dijo que andar no es problema. Así que guay, a por ella. No es la primera vez que hago una media andando, en noviembre 2016, también por el mismo maldito gemelo, hice en Yakarta la Super Ball Run 21K andando. Por cierto, mi fisio se llama Sana, buen nombre para una curandera.
Sábado 26 de marzo – Feria del corredor.
Esta carrera es un evento de cierta magnitud en Delhi, ya que hay varias distancias:
-Maratón.
-Media
-10K
-5K
Para los corredores de élite indios es su última oportunidad de lograr las mínimas para asistir a los maratones de los Juegos Asiáticos y de los Juegos de la Commonwealth, que se celebrarán próximamente.
Los corredores teníamos dos días para recoger el dorsal:
-El viernes 25 de marzo de 11 am a 5 pm (no podía porque estaba currando y tuve una reunión por Zoom hasta las 16:15)
-El sábado 26 de marzo, de 10 am a 5pm. Así que el sábado me cogí la moto, fisio de 9:30 a 10:30 am y después directo al Estadio Jawaharlal Nehru donde se celebraba la feria. Esta fue la ruta el sábado con la moto, al fisio y a la feria (Video Relive, 59¨)
Buen ambientillo, hacía mucho que no estaba en un evento de este tipo y me hizo ilusión el proceso de recoger el dorsal, ver los stands, disfrutar de la atmósfera con colegas corredores (bueno, yo andarín ahora).
Domingo 27 de marzo – Las carreras.
La predicción del tiempo para hoy en Delhi es 21 grados de mínima y 37 de máxima. Es por esa razón que las carreras comienzan muy temprano:
-Maratón a las 4:00 am
-Media a las 5:15 am
-10K a las 6:35 am
-5K a las 8:05 am
El circuito de la maratón es recorrer dos veces el circuito de la media.
Antes de que dieran el pistoletazo de salida para la media vi pasar a algunos de los corredores indios de élite que ya habían completado los primeros 21K de la maratón en algo más de una hora.
Salimos y yo al tran-tran los 21 kilómetros, caminando, sin correr nada y disfrutando. El tiempo final registrado por la organización fue de 3h01´18¨, a unos 7 minutos el kilómetro (Video Relive 1´27¨). El desgaste ha sido mínimo, al terminar si hubiera tenido que seguir andando no hubiera tenido ningún problema. Es la ventaja de andar sobre correr.
Aquí se publicarán los resultados en las próximas 24 horas, ya echaré un vistazo (dorsal 24217). ¡A ver si pronto podemos volver a correr, porque independientemente de carreras o no, es lo que me gusta hacer entre semana para relajarme, salir a correr por los parques de al lado de casa!
Video - Celebración del festival Holi (32¨)
Video - Bailando al lado de la carretera (1´52¨)
Ruta Relive (1´56¨)
Hoy en India se ha celebrado el festival Holi, la fiesta de los colores.
Es una fiesta que depende del calendario lunar, por lo que no tiene un día asignado en nuestro calendario gregoriano. Se celebra el día siguiente a la luna llena del mes de Phalguna. El año pasado lo celebré en Rishikesh y fue el 29 de marzo, este año se celebra el 18 de marzo. En 2023 la fecha coincide con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Si queréis conocer más en profundidad este festival esta página Web lo describe de forma amena.
Hoy 18 de marzo es viernes y en el cole teníamos fiesta por ser Holi. Así que el plan era cogerme la moto y dar una vueltilla para ver el ambiente, haciendo esa ruta:
Delhi.
Shrottle Throttle, un bar motero en Gurugram (Haryana)
Sohna Fort, un antiguo fuerte en el pueblo de Sohna, en el estado de Haryana.
Al final salió una vuelta de unos 124 kilómetros.
HOLI
El ambiente de Holi estaba por todos los sitios. Nada más salir, en el lugar donde aparco la moto, había un montón de personas tirándose agua y polvos de colores. Las fotos en el álbum de arriba lo describen mejor de lo que yo lo pueda hacer. Si veía algún grupo más numeroso paraba la moto y me acercaba a ver qué hacían. En uno de esos grupos me hicieron bailar, en otro me invitaron a una casa y me ofrecieron gujiya, que es un dulce típico de holi. Lo probaría otra vez en el bar motero, en el que me lo sacaron de postre, y después en la cafetería del cole. En otro grupo me invitaron a tomar té, vamos, la gente muy acogedora.
Este es un bar motero en Gurugram que está muy bien decorado.
Unos colegas lo descubrieron y me apetecía conocerlo. Estando allá, hablando con unos clientes, me dijeron que cerca había una gran fiesta de Holi, que iba a actuar un cantante punjabi muy famoso, que había actuado en Canadá, y que si quería fuera con ellos. Les agradecí la invitación pero me apetecía más seguir hacia el Fuerte Sohna que meterme en una fiesta de Holi.
Aprovechando la salida en moto tiré un poco más hacia al sur, hasta llegar a Sohna Fort. No hay mucho que ver, está en ruinas y queda poco aparte de las murallas, pero está en la naturaleza, en altura y tiene unas vistas aéreas chulas del pueblo de Sohna.
Había leído que en Sohna también había termas. Busqué un poco en Internet y encontré que estaban en un templo, Shiva Temple Sohna, pero cuando fui allá me dijeron que ahí no era. No problem, un buen paseo en cualquier caso.
Disfruté mucho del día. El próximo año cae en miércoles y seguro que encontraremos algo interesante para hacer. ¿Quizás una rápida escapada a Mathura? Está a unos 165km de Delhi (unas tres horas) y tiene fama de ser un sitio donde Holi se celebra a tope.
Del 1 al 10 de abril tenemos vacaciones y en enero me apunté a un trekking con IndiaHikes, compañía con la que ya he hecho 3 rutas (Sandakphu en enero 2021, Hampta Pass en julio de 2021 y Har ki dun en octubre de 2021).
Este trek al que me apunté, Pangarchulla Peak Trek, sube al pico Pangarchulla e IndiaHikes lo califica dentro de su lista de treks como difícil, por varios factores:
-La cima está a 4.593m (15.069 pies)
-El día que se corona la cima se suben (y posteriormente se bajan) 2.438m. Ese día son unas 12-13 horas.
Me apetecía un montón hacerlo. Para apuntarte tenías que cumplir unos requisitos mínimos:
-Haber hecho algún trekking en altura antes (como mínimo alcanzando los 14.000 pies = 4.267m).
-Tener menos de 55 años.
-Tener un índice de masa corporal de menos de 26.
-Correr 10 kilómetros en menos de una hora.
Cumplía todos los requisitos. El 22 de enero, cuando me apunté, corrí 10 kilómetros para enviar el pantallazo a la coordinadora. Según la aplicación que pedían usar -Nike Run Club- hice los 10 kilómetros en 58´48¨ (5´51¨/km), según mi reloj Garmin en ese tiempo recorrí 11.26km (5´13¨/km). En cualquier caso no era problema hacer 10k en una hora.
Una semana después, el domingo 30, estaba apuntado a una media en Gurgaon. La terminé, pero pensando retirarme porque tenía el gemelo izquierdo, que me lleva dando muchos problemas desde hace muchos años, hecho un Cristo. Desde 2016 mi problema ha sido el gemelo izquierdo. Rotura tras rotura. Estar parado, empezar a correr, sentirte bien, empezar a pillar ritmo y velocidad y chas, cojo a casa. No me ha pasado una, ni dos, ni tres, sino ya un montón de veces.
Después de esa media paré dos semanas por el maldito gemelo. El sábado 12 salí a correr, muy suave, por probar, y a los 12´34¨ (1,89k) chas, tirón en el gemelo y cojo a casa.
Paré otras dos semanas. Estuve haciendo tres días bici estática, por hacer algo, y el sábado 26 de febrero salí otra vez a correr. A los 9´48¨ (1.64k) chas, otra vez ostión en el gemelo y cojo para casa.
El martes 1 de marzo, viendo que el tema no mejoraba, fui a ver por primera vez a un médico en India, a este centro de fisioterapia que me habían recomendado: Aktive Health Physio. El médico me dijo que tenía muy corto el tendón, de lesiones anteriores. Y que como lo tenía muy corto, pues me lesionaba muy fácil. Me dijo que me hiciera un doppler y una resonancia magnética y que después de ver los resultados haríamos un plan.
El resultado del doppler, que mide la circulación de la sangre, venas, varices, etc. dice:
- Focused Color Doppler & Ultrasound of the left leg: Doppler and USG findings reveal no significant abnormality.
-Left lower limb venous color doppler: Venous Color Doppler study of left lower limb reveals prominent GSV with multiple perforators in the GSV territory, as described above. No evidence of deep vein thrombosis.
Cuando le presenté los resultados al médico dijo que por ese lado bien, que no era algo que me afectara al gemelo y que estaba bien hacerse la prueba para descartarlo.
El problema venía con la resonancia. El resultado dice:
MR scan findings are suggestive of small grade II myofascial strain / partial tear in the medial aponeurotic insertion of the left soleus with thin fluid collection and surrounding feathery pattern of myofascial edema.
Vamos, una rotura parcial. El médico me recomendó no correr en 4-6 semanas, y empezar luego suave. Lo que afectaba al entrenamiento para Pangarchulla.
En marzo lo que he hecho ha sido caminar a tope, para intentar mantener la forma y estar preparado para el reto, aunque no pudiera correr.
-Miércoles 2 de marzo – 10,27k – 1h38´53¨ - 9´38¨/km
-Jueves 3 de marzo – 11,33k – 1h46´47¨ - 9´26¨/km
-Viernes 4 de marzo – 13,73k – 2h04´59¨ - 9´06¨/km
-Sábado 5 de marzo – 16,3k – 2h34´34¨ - 9´29¨/km
-Domingo 6 de marzo – 13,58k – 2h29´22¨ - 11´00¨/km
-Lunes 7 de marzo – 10,99k – 1h41´33¨ - 9´15¨/km
-Martes - ---
-Miércoles – Viaje con la escuela – Pequeño trekking con estudiantes.
-Jueves – Viaje con la escuela – Delhi
-Viernes 11 de marzo – 11k – 1h51´51¨ - 10´10¨/km
Andando noto el gemelo, pero tampoco es mal ejercicio.
El lunes 7 de marzo tuvimos una videoconferencia todos los montañeros que participábamos en el trek, con el guía y la coordinadora. Fue muy interesante y me daban más ganas de ir.
Estos días he estado yendo al fisio, hoy ha sido mi quinta sesión y el plan es hacer dos sesiones por semana, a ver si voy recuperando en la medida de lo posible el gemelo. Pero ya para el largo plazo, porque hablando con la fisio he decidido hoy cancelar el trek. Me ha dicho que estas lesiones, si no se curan bien a largo plazo dan muchos problemas. Algo que llevo años viendo, porque sí que me lleva años dando problemas. Estoy seguro que podría subir Pangarchulla, siendo andar no se iba a romper, pero a largo plazo no le iba a estar haciendo un favor al gemelo. Como me ha dicho la fisio, una rotura es un tema serio. Así que toca tirar la toalla, con mucha pena. Cuando me apunté allá por enero cogí el hotel, avión, estaba ya todo cerrado. Pero así son las cosas y ya habrá más, los Himalayas no se mueven de sitio.
Por cierto, mi fisio se llama Sana, nombre que me parece muy propicio para este trabajo.
Ahora a trabajar un poco para volver a correr y a buscar un plan B para las vacaciones en India. Esto segundo es fácil porque las opciones en este país son mil y muy atractivas.
Ah, el título de esta entrada, ¨Cancel my trek to Pangarchulla Peak Trek¨ = ¨Cancelación del trek al Pico Pangarchulla¨ es el título del email que he enviado a la coordinadora esta tarde, copiado de las instrucciones que dan para cancelar el trek 😭
¡A cuidarse!
El miércoles, jueves y viernes de esta semana tuvimos en la middle school de la American Embassy School la Semana sin muros, traducido del inglés Week withOut Walls (WOW). Es un programa en el que los estudiantes de grado 6 (6º Primaria), grado 7 y grado 8 (1º y 2º de la ESO) pasan una semana en diferentes lugares de India, aprendiendo sobre el terreno y estrechando lazos con sus compañeros. Antes del Covid los destinos y principales actividades eran las siguientes:
-Grado 6 – Parque Nacional Jim Corbett, donde los estudiantes hacían un mini safari.
-Grade 7 – Campamento en Orchha, para una experiencia cultural.
-Grado 8 – Rafting en el Ganges.
El curso pasado no tuvimos WOW por el Covid, este año, ya finalizando la pandemia, se decidió seguir adelante con la idea pero hacerlo en Delhi, 3 días y durmiendo cada uno en su casa.
Los tres días consistían en lo siguiente y cada curso rotaba días:
Día 1 – Aventura
Día 2 – Delhi
Día 3 – Comunidad
Los explico:
Día 1 – Aventura en el Valle de Mangar (Video Relive 1´45¨)
Este día tocaba tomar autobuses hasta The Crashpad, en Mangar, a 57km de Delhi (nos costó unas dos horas). La organización Delhi Climbs se hacía cargo del programa, que fue el siguiente:
6:00 – Nos encontramos en el campus. Todos los estudiantes y profesores tuvieron que presentar una prueba de antígenos negativa para subir al autobús.
6:30 – Dos horas de trayecto en bus hasta Mangar.
8:30 – Desayuno.
9:00 – 13:00 – Escalada en roca, rappelling, andar por una cuerda, estar en la naturaleza.
13:00 – Comida
14:00 – Senderismo (Video Relive 27¨), una ruta de unos 3,5 km por los Aravallis. Un guía local nos iba explicando la flora y fauna del lugar.
17:00 – Vuelta al campo base, cena, reflexiones.
18:00 – Vuelta a Delhi.
Día 2 – Delhi (Video Relive 1´15¨)
El plan para este día era conocer y explorar diferentes lugares de Delhi.
08:30 – Nos encontramos en el campus.
09:00 – Autobús al parque botánico Sundar Nursery. Allá, dos profesores fueron explicando las diferentes especies.
11:00 – Autobús al Parque Lodi para comer. Comida en el parque.
12:00 – Autobús a la Colonia de Arte Lodi. Allá dos profesoras explicaron los murales.
13:00 – Visita a la Tumba de Humayun, que es Patrimonio de la Humanidad. Explicaciones de dos profesores.
14:45 - Vuelta al campus.
Día 3 – Comunidad
Las actividades de este día se desarrollaron en el campus de la escuela y estaban principalmente orientadas a trabajar en equipo.
He disfrutado un montón de estos tres días, es una maravilla poder compartir con pre adolescentes estos momentos y seguro que se llevan recuerdos inolvidables. Esperemos que el curso que viene podamos volver al plan original y explorar esos viajes de aventura por la India.
Ayer día 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, comenzando una guerra que tendrá terribles resultados. El pueblo llano, ucranianos, rusos y el resto de la humanidad tendrá que sufrir las consecuencias de las acciones de una clase política vergonzante, que no es capaz de llegar a un acuerdo o promover acciones sin recurrir al último recurso: la violencia.
Hoy día 25 de febrero estaba programado en nuestra escuela uno de los mejores días del año, El Día Internacional. Este día estudiantes y miembros de la comunidad educativa venimos vestidos con nuestros trajes tradicionales. Se hace un desfile similar al de las ceremonias inaugurales de los Juegos Olímpicos, en el que las 62 nacionalidades representadas en nuestro colegio dan una vuelta al campo de fútbol. También si algún estudiante lo prefiere puede desfilar bajo el cartel de ¨Tigres Globales¨, sin asociarse a un país en particular. Hay música, baile y se celebra la diversidad de cada cultura y todo lo que nos une, que está por encima del lugar donde hayamos nacido.
“Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para competir y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz”.
-María Montessori-
Video grabado el 16 de febrero de 2022 desde la terraza de casa.
Chanakyapuri, Nueva Delhi, India.
¡Feliz día!
67 fotos aquí.
(Próximamente, para darle a la novia la oportunidad de tener la primicia en redes).
En Angola trabajé con una pareja muy simpática, los Rosenfield, que habían trabajado antes en mi escuela en Delhi. Charlando con ellos en Luanda me estuvieron hablando muy bien del colegio y se me quedó un comentario de Kristen cuando me dijo: ¨ya verás, te van a invitar a un montón de bodas¨. Me sorprendió el comentario, pensé, ¨¿cómo que me van a invitar a un montón de bodas?¨.
La profecía parece que se está cumpliendo. Llevo en Delhi 16 meses y ayer asistí a mi cuarta boda. Creo que a día de hoy he asistido a las mismas bodas en India que en toda mi vida en España.
Esta vez fui invitado por la novia, Priyanka, que trabaja en la cafetería de mi escuela. Recibí la invitación de boda y tuve que pedir ayuda para traducirla porque estaba en hindi, nada en inglés.
En mi línea, dejando todo para el final, el viernes después de la escuela me fui a FabIndia, una tienda de ropa que está genial en Khan Market, y ahí me compré el atuendo. Corte de pelo en Geetanjali, vuelta a casa, planchado, siesta, ducha y para la boda. Antes preparé un sobre con pasta para darle de regalo. Escribo esto, por indicar la curiosidad de que cuando se da dinero en una boda, la cantidad debe acabar en 100 rupias, o en 1 rupia. No sé si 111 también. Por ejemplo, se deben entregar 2.100 rupias, y no 2.000 rupias. La respuesta que he encontrado a esto es la siguiente (Fuente en inglés):
¨Generalmente los indios consideran números como 100, 200, 50, etc. números estables. Quiere decir que no aumentarán o disminuirán, no hay una tendencia. Cuando añades 1 a ese número, significa que hay una tendencia ascendente. Entonces, cuando se da dinero como regalo, les estamos deseando que la cantidad que les damos se incremente y traiga prosperidad al que recibe el regalo. Por eso añadimos una rupia a nuestro regalo, para que pueda empezar el crecimiento en las finanzas, felicidad y disfrute de la vida¨.
Lo cual me parece perfecto, siempre y cuando no entren en El círculo del 99 que explicaba Jorge Bucay en ese cuento. Esa sería una catástrofe.
Otra explicación que he encontrado:
¨El matrimonio es un evento en el que dos cuerpos y dos almas se unen. Se unen y su vida futura estará basada en esa unidad. Por lo tanto, cualquier cantidad que entre en la casa no debería ser fácil de dividir.
Por ejemplo, si regalas 50 rupias, la pareja podría fácilmente dividir esa cantidad en 25 y 25, lo que no se considera apropiado. Entonces, se hace que la cantidad no sea fácil de dividir, como 51¨.
En una boda india hay un montón de rituales. Para empezar, elegir la fecha de la boda, que tiene que ser un día propicio anunciado antes por algún ilustre que sepa leer los astros. En esta página Web se anuncian esos días. Por ejemplo, en febrero podrías casarte el 4, 5, 6, 7, 10, 18, 19 o 20, pero en marzo no se indica ningún día propicio, con lo que pasado marzo el siguiente día propicio está anunciado para el 19 de abril.
En la invitación ponía que los eventos empezaban a las 7pm. En mi anterior boda fui un poco antes y no había ni el tato, todavía estaban montando el sarao. Como en nuestra cultura latina, se entiende que la gente va a empezar a aparecer una hora después. Yo aparecí sobre las 8:30 pm. El novio llegaría sobre las 10 pm. Hablando en la boda me enteré de por qué la gente llega tan tarde. Y es que el casamiento oficial se hace en la madrugada del día siguiente, en la madrugada del día 5. Es entonces cuando ¨los novios caminan juntos siete pasos alrededor del fuego sagrado o a lo largo de un recorrido cuyas etapas están marcadas con montoncitos de arroz, con flores u con otros símbolos de prosperidad y que corresponden cada uno a un rezo y a una promesa mutua¨. (Fuente). Este yo creo que es un acto más familiar. Me quedé en la boda más o menos hasta la 1:30 pm y no tenía pinta de empezar ese ritual y la mayoría de la gente ya se había ido. Posteriormente lo vi en un video que me enviaron por WhatsApp.
Priyanka, muy guapa de normal, estaba espectacular en la boda, muy maquillada, preciosos diseños de hena en sus manos, un sari bordado muy bonito y joyas que llamaban la atención. El novio hizo la entrada en una carreta tirada por dos caballos blancos que precedía una banda con una comitiva de amigos y familiares bailando. Se les oía llegar desde lejos.
Hizo su entrada en el salón, las familias se encontraron, y fue a sentarse en un trono que presidía el salón. Después, la novia hizo su aparición bajo un baldaquino con ornamentos florales llevado por sus hermanos y otros hombres, bajo el cual desfilaba ella con sus amigas. Se encontraron en el estrado, se intercambiaron guirnaldas de flores, fotos con los invitados y luego se pusieron a cenar, ya después de medianoche. Esto que he escrito en este párrafo es algo que llevó horas.
Fui el único profesor en la boda, a la que solo asistimos tres extranjeros: una madre de una alumna que trabaja como voluntaria en la tienda del colegio, su hija y un servidor. Sí que hubo bastantes trabajadores de la cafetería que conozco con los que estuve echando unas risas, y los familiares de Priyanka se ocuparon de que estuviera a gusto. Especial mención a su prima Preeti que tenía un ojo en mí para asegurarse de que me lo estuviera pasando bien y de que comiera. Cómo no, hubo baile y me sacaron. Estuve en la pista lo justo para cumplir (y hacer un poco el ridículo, por ahí estarán rulando videos que prefiero no ver). Preeti y su familia venían de Gwalior, a unas seis horas al sur de Delhi. Ella es profesora de danza y arte en una escuela para personal de hijos de la Armada, con lo que bailando sabía lo que hacía.
Un disfrute total asistir a estos eventos, ver el colorido y la animación.
¡Les deseo a los novios toda la felicidad del mundo!
Hoy se ha celebrado una carrera organizada por Coach Ravinder. Había 4 categorías:
-5K andando.
-5K corriendo.
-10K
-Media maratón.
Yo me he apuntado a esta última. El nombre prometía, ¨Rustic Run¨ = ¨Carrera rústica¨, y la descripción decía lo siguiente:
¨The lush yellow mustard fields on left and wheat fields on right will greet you when you run on the sandy dirt track, this side of Gurugram. Once you are back you have completely देसी menu of बाजरे की रोटी, साग, चूरमा and more. The party will go on and on as you would not like to leave this picturesque setting at Arise Ethnic Village Resort Manesar By Royal Collection Hotels¨.
Traducido:
¨Los exuberantes campos amarillos de mostaza a la izquierda y los campos de trigo a la derecha te darán la bienvenida cuando corras por la pista de tierra arenosa, a este lado de Gurugram. Una vez que termines, tendrás un menú completo de बाजरे की रोटी, साग, चूरमा y más. La fiesta seguirá y seguirá, ya que no querrás irte de este pintoresco entorno del Resort - Pueblo Étnico Arise¨.
Arise Ethnic Village (Google Maps), donde estaba la salida y la meta, se encuentra más o menos a 52 kilómetros de mi casa, a una horita. No está cerca, pero estar corriendo por un entorno rural y el ambiente de las carreras bien lo merece. El resort está muy bien para una espada de la ciudad un fin de semana.
La ruta de la carrera me ha gustado mucho, corriendo por un entorno rural. El gemelo izquierdo lo tengo hecho un Cristo y esta mañana estaba pensando en si hacer o no la carrera. He ido, he empezado al tran tran y enseguida se me ha cargado. Yendo despacito iba al límite de seguir o abandonar, y al final como la ruta acompañaba, tipi-tipa, hemos hecho los 21k. Salvo por el maldito gemelo, ¡muy a gusto!
Ahora a ver la próxima. Me había apuntado a la media maratón de Delhi el 27 de febrero pero he visto que la han cancelado. La carrera de hoy era en otro estado, Haryana, y con el Covid tienen otras reglas.
El resultado de la carrera se puede ver en esta Web: https://runizen.com/e/rustic-run introduciendo mi número de dorsal 269. Tiempo del chip = 2h20´36¨, a 6´39¨/km. El tiempo era lo de menos, acabando me daba con un canto en los dientes.
¡Buena manera de empezar el domingo, la he disfrutado mucho!
El 26 de enero se celebra anualmente el Día de la República India, que sería el equivalente a nuestro Día de la Constitución en España.
Entre 1858 y 1947 India estuvo bajo dominio británico, consiguiendo su independencia el 15 de agosto de 1947. La Constitución India entró en vigor casi tres años y medio más tarde, el 26 de enero de 1950. Imagino que no sería un trabajo fácil escribirla, presentar enmiendas y llegar a un acuerdo final. En España la dictadura terminó con la muerte de Franco en 1975 y el referéndum sobre la Constitución Española se llevó a cabo en 1978.
Como curiosidad, la india es la constitución más larga del mundo, con 117.369 palabras, y no permite la doble nacionalidad.
Para conmemorar el día se celebra un desfile militar por el centro de Delhi, presidido por el Primer Ministro Modi. El aforo estaba muy limitado por la situación del Covid. Me he dado una vuelta a ver qué podía ver y he visto un montón de controles que impedían acercarse a la acción. En un momento me he quedado encerrado entre dos controles al principio y final de una calle. Por lo visto el Primer Ministro estaba accediendo al área y he tenido que esperar un rato hasta que han abierto las calles.
Unas imágenes de hoy, de la ruta que suelo hacer corriendo desde casa.
¡Sin duda un circuito entretenido!
Pasé las Navidades en España y al regresar a India, por la situación de la Covid, tuve que hacer 7 días de cuarentena en casa y al octavo hacer un nueva prueba, que dio negativa. Con lo que el jueves 13 de enero, una vez cumplidos los requisitos, salí de mi apartamento a dar un paseo.
La situación de la Covid en India no es buena, inmerso el país en otra ola por la variante Ómicron. No es una situación tan preocupante como lo fue en abril/mayo de 2021, pero sí que el gobierno ha decidido decretar confinamientos los fines de semana. El primero fue el pasado fin de semana, 8 y 9 de enero, el segundo es este fin de semana del 15 y 16 de enero. Estos confinamientos empiezan a las 10 de la noche del viernes y terminan a las 5 de la mañana del lunes.
Habiendo estado en casa sin salir hasta este jueves, la perspectiva de encerrarme dos días más en casa no me apetecía demasiado. Así que decidí que lo mejor era aprovechar el viernes a tope para dar un largo paseo por el exterior y oxigenarme. Con lo que después de terminadas las clases online tomé un tuk-tuk y me fui a un tranquilo barrio de Nueva Delhi, Lodhi Art District, a ver arte callejero. Me gustaron muchos los murales, hechos no solo por artistas de India sino de muchos otros países como México, Canadá, Australia, Singapur… En cada mural hay un panel informativo que informa sobre la autoría del autor y la intención del mural.
¡Un lugar muy recomendable para pasear en Delhi!
Enlaces interesantes:
localguidesconnect.com (aquí podéis encontrar un mapa que os puede ayudar a guiaros por la zona).
Llegué a Delhi un 21 de septiembre de 2020. Del aeropuerto fui directo a casa y tuve que hacer una cuarentena obligatoria de 14 días en mi apartamento, sin salir para nada. El 6 de octubre se terminó y me di una vuelta para conocer el barrio. Saqué un montón de fotos que enlacé en esta entrada.
Las Navidades 2021 las pasé en casa. Regresé a Delhi la madrugada del 6 de enero. Venía con un test negativo de Covid hecho en España necesario para embarcar, otro hecho en el aeropuerto de Delhi también negativo, pero además el gobierno indio requiere una cuarentena de 7 días para viajeros provenientes de países en riesgo por Covid, entre los que se encuentra España, más un nuevo test de Covid al octavo día, que ha sido hoy. Me he hecho la PCR por la mañana y ha dado negativa, así que después de las clases online he vuelto a dar un paseo para ver la calle tras 8 días entre paredes. Se me ha ocurrido que una buena idea podría ser repetir la misma ruta que hice ese 6 de octubre de 2020 cuando abandoné mi apartamento después de la primera cuarentena, recién llegado a Delhi. Y es lo que he hecho.
He disfrutado mucho de la experiencia de volver a recorrer el mismo circuito pero desde la perspectiva de ese primer contacto con el barrio ese 6 de octubre de hace casi año y medio, recordando lo que pensaba cuando me encontré con un montón de cosas que en India no dejan de llamarte la atención.
El Día de Reyes de 2022 lo celebro en Nueva Delhi. Sus Majestades de Oriente se han portado y me han traído un montón de cosas:
-Salud, el mejor regalo: poder volver a Delhi sin caer estas Navidades en la casilla ¨Covid – Cuarentena de 7 días¨ no era fácil.
-Materiales para mis clases de español.
-Regalos para el cuerpo, en forma de viandas y bebidas espirituosas.
-Regalos para la mente, en forma de libros.
¡Excelente manera de regresar a Delhi y empezar bien el nuevo año!
¡Que tengáis un fantástico 2022!
The Direct Message (¨El Mensaje Directo¨) es la revista de la middle school. Esta es su versión online.
Leyendo el número de diciembre he visto que me mencionan un par de veces, lo que siempre hace ilusión.
En la página 3 hablan de los programas populares en la actualidad y esto es lo que dicen de ¨El juego del calamar¨, serie que en Netflix está batiendo récords de audiencia:
¨Squid Game is an original Korean drama has become a global phenomenon.
As the show is a top 10 show, many people at AES are viewers. One person who has watched the series is Sr. Castro. He said, ¨What I like about Squid Game is that it is a very extreme situation; I like seeing how people can react to being in that situation. Everybody was talking about it, and there were many memes that I couldn´t understand, so that´s why I watched it.¨
Even though it´s 18+ a lot of MS students have watched Squid Game, it is getting more and more popular. It´s a little bit (OK, a lot) violent, but it´s a really good series, so if you have not watched it yet, you should try watching it. But make sure you get your parent´s permission!.¨
En las páginas 6 y 7, bajo el título ¨Teachers are people too = Los profesores también son personas¨, muestran la otra cara de los profes, qué nos gusta hacer en nuestra vida personal. Esto es lo que han escrito sobre este su humilde servidor:
¨Señor Castro: The Next Biggest Influencer
Did you know that AES has one of the greatest influencers teaching here? Señor Castro started his blog, blogia.basurde in September of 2004. He created it while living in the United States. ¨I started this blog because I wanted to keep in touch with my friends and family but I didn´t want to write so many emails. Now it´s like my diary filled with my memories.¨Señor Castro posts one article every week. He writes about his travels, running, books and there´s even a section for every country he´s lived in.¨
Ja, ja, eso de ¨The Next Biggest Influencer¨ no sé de dónde ha salido pero sí, disfruto mucho escribiendo este blog.
Gracias por las referencias.
Es una tradición navideña en la escuela en la que trabajo que los profesores de la middle school interpreten el cuento ¨La noche antes de Navidad¨ el último día antes de las vacaciones. El año pasado por el Covid se hizo de forma virtual, este año ha vuelto al teatro del colegio.
El cuento fue publicado en 1823 de forma anónima, siendo posteriormente atribuido al escritor Clement Clarke Moore (1779-1863). Aquí podéis leer la versión original y la traducción al castellano.
La directora de la obra, la Sra. Cullen, envió un correo para que los profesores que quisieran participar seleccionaran uno de los papeles. Yo, para mi debut en las artes escénicas, me decanté por el de copo de nieve que no requería decir nada. Lo que no sabía es que había que bailar…
Algunos más coloridos, otros más elegantes, otros más grandes, todos son bienvenidos a la casa del Señor.
Fotos – Cuevas de Ajanta (293 fotos)
Fotos – Fuerte de Daulatabad (90 fotos)
Video – Fuerte de Daulatabad (8´34¨) – Pasadizo y murciélagos
Fotos – Cuevas de Ellora (145 fotos)
Video – Cuevas de Ellora (1´09¨) - Representación del dios Visnú como jabalí en la cueva 14.
Fotos – Bibi-qa-Maqbara – Réplica del Taj Mahal en Aurangabad (39 fotos)
Relive – Aurangabad – Cuevas de Ajanta – Aurangabad (55¨)
Relive – Aurangabad – Fuerte de Daulatabad – Cuevas de Ellora – Bibi-qa-Maqbara -Aurangabad (36¨)
El jueves 25 de noviembre es el cuarto jueves de este mes lo que significa que para los estadounidenses es el Día de Acción de Gracias, festivo. Nuestra escuela American Embassy School no puede negar la cruz de su parroquia y en nuestro calendario laboral este jueves estaba marcado en rojo, que con el puente del viernes hacía un fin de semana de 4 días. Oportunidad que no se puede dejar escapar para viajar un poco. Más teniendo en cuenta que con las noticias recientes sobre una variante del coronavirus detectada por primera vez en Sudáfrica y llamada ómicron puede ser que tristremente volvamos a la casilla de salida. Crucemos los dedos para que no sea así.
Tenía ganas de visitar un par de lugares Patrimonio de la Humanidad, las cuevas de Ajanta y Ellora. Este fue el plan de viaje:
Jueves 25 de noviembre -Vuelo 6E20066 de Indigo: Delhi (16.55) – Aurangabad (19.00)
Domingo 28 de noviembre – Vuelo 6E2067 de Indigo: Aurangabad (19.30) – Delhi (21.20).
El alojamiento fue en el Hotel Green Olive.
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
El vuelo de Indigo salió con retraso pero sin problemas porque no tenía nada planeado para ese día. En el aeropuerto tomé un taxi al hotel. En el camino hablé con el taxista para organizar el plan del día siguiente. Llegamos a un acuerdo y listo. Las tres noches siguientes las pasaría en el hotel Green Olive que está bastante bien, volvería a alojarme aquí si vuelvo a Aurangabad.
El taxista que me llevó al hotel y con el que organicé los diferentes viajes los días siguientes se llama Suresh y dejo aquí -con su permiso- su teléfono: +91 7083561161. Lo recomiendo, un tío muy majo.
Aurangabad tiene más o menos 1.300.000 habitantes. Así describe la guía Lonely Planet esta ciudad del estado indio de Maharashtra:
¨Aurangabad pasó inadvertida durante gran parte de la tumultuosa historia medieval de la India hasta que el último emperador mogol, Aurangzeb, hizo de ella su capital desde hasta 1707. Con la muerte del emperador cayó en un rápido declive, pero su breve período de gloria la dotó de varios edificios fascinantes, incluido el Bibi-qa-Maqbara, una réplica del Taj Mahal que aún atrae un flujo constante de visitantes. Además de varios enclaves históricos, como un reducto de cuevas budistas antiguas, las reliquias mogolas son un aliciente ideal para una escapada de fin de semana desde Bombay. Pero la auténtica razón para visitar Aurangabad es la cercanía de las cuevas de Ellora y Ajanta, ambas Patrimonio Mundial¨.
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
El desayuno en el hotel era a las 7:00 am así que quedé con Sureh a las 7:30 para ir a las cuevas de Ajanta, que se encuentras a unos 110 kilómetros al norte de Auragabad. Son unas cuevas Patrimonio de la Humanidad excavadas en la roca, que datan de entre los siglos II a.C. y VI d.C. ¡Y son absolutamente impresionantes! Tenía puestas altas expectativas en la visita por lo que había leído y fueron superadas.
Así describe la guía Lonely Planet las cuevas de Ajanta:
¨Estas cuevas cubren la cara vertical de una garganta en forma de herradura que bordea el río Waghore. Cinco de ellas son chaityas (salones de reuniones y oración) mientras que otras son viharas (monasterios con celdas anejas). Las cuevas 8, 9, 10, 12 y 13 y parte de la 15 son budistas primitivas, mientras que las otras datan de aproximadamente el s. V (periódo mahayana). En la antigua y austera escuela budista, Buda jamás se representaba directamente sino que se aludía a él mediante un símbolo como la huella del pie o la rueda del dharma¨.
De camino Suresh me preguntó si quería que alguien me acompañara. Le dije que OK y un colega suyo, Tareq ,(+91 9970125544) pongo el número con su permiso), me fue enseñando el lugar. Pongo aquí su teléfono con su permiso porque recomiendo que si visitáis esa zona le contactéis, va a hacer mucho mejor vuestra visita.
Tareq es del pueblo justo al lado. Suresh lo recogió en el restaurante de su hermano Alí y de ahí fuimos los tres en coche a un mirador desde el que se tiene una vista aérea fenomenal del meandro donde se encuentras las cuevas. Esta es la historia de este mirador. Las cuevas de Ajanta fueron abandonadas por el apogeo de las cuevas de Ellora, que son posteriores. La naturaleza cubrió las cuevas de Ajanta con sus raíces y ramas y permanecieron en el olvido hasta 1819, cuando una partida británica se topó con ellas por casualidad. Fue John Smith, del 28º de Caballería de Madrás quien estando de cacería de tigres vio desde el punto en el que ahora se encuentra el mirador la parte superior de la fachada de la cueva 10.
Podéis leer mucho y bueno sobre estas cuevas en cualquier fuente más profunda que este blog. Las cuevas talladas en roca me dejaron absolutamente impactado. Las esculturas, los murales, es todo un regalo para los ojos en un entorno muy agradable, en la naturaleza. No dejéis de mirar los álbumes de arriba para haceros una idea de la magnitud de este lugar.
SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
El plan para este sábado era visitar tres lugares:
-El fuerte de Daulatabad, de camino a las cuevas de Ellora.
-Las cuevas de Ellora.
-Bibi-qa-Maqbara, una réplica del Taj Mahal en Aurangabad.
Suresh me sugirió visitar una fábrica de tejidos hilados a mano. Yo le sugerí que no porque visitar tiendas es algo que no me gusta en absoluto. Con Suresh me lo pasé muy bien esos días, tiene buen sentido del humor. El viaje del viernes y del sábado lo empezamos parando en una gasolinera. El viernes después de echar gasolina vi que la aguja prácticamente no se había movido. Al día siguiente vi que después de echar gasolina no se había movido nada. Le pregunté a ver si estaba rota y me dijo que no, que echaba lo justo para el día (con un anticipo de lo que le iba a pagar por el viaje cada día). Está la cosa mala…
Primera parada – Fuerte de Daulatabad.
Así lo describe la guía Lonely Planet:
¨Ningún viaje a Aurangabad estará completo sin una parada técnica en el cimero fuerte de Daulatabad, en ruinas, pero magnífico. Está a unos 15 km de la ciudad, de camino a Ellora, en lo alto de un escarpado afloramiento de 200 m de altura conocido como Devagari (¨colina de los Dioses¨). Una almena de 5 km rodea este antiguo fuerte, un seductor edificio construido por los reyes Yadava a lo largo del s.XII y concebido como un fuerte inexpugnable.
En 1328 fue rebautizado como Daulatabad, la ¨Ciudad de la Fortuna¨, por el sultán de Delhi Muhammad bin Tughluq, quien decidió trasladar la capital de su reino a esta ciudadela desde Delhi. Conocido por su estilo excéntrico, Tughluq hizo desfilar a toda la población de Delhi 1100 km hasta el sur para poblarla. Lo irónico es que Daulatabad, pese a estar mejor situada estratégicamente que Delhi, pronto demostró ser insostenible como capital debido a la escasez de agua y Tughluq obligó a sus cansados habitantes a volver a Delhi, que para entonces había quedado reducida a una ciudad fantasma.
El asenso a la cima lleva casi 1 h y pasa por una ingeniosa serie de defensas. La torre de la victoria, la Chand Minar, construida en 1435, se eleva 60 m a la derecha (está cerrada a los visitantes). Más arriba se puede entrar al Chini Mahal, donde Abul Hasan Tana Shah , rey de Golconda, pasó 12 años de cautiverio hasta su muerte en 1699. Cerca hay un cañón de 6 m fundido con cinco metales y que tiene grabado el nombre de Aurangzeb.
Parte del ascenso atraviesa un túnel en espiral negro como la boca de un lobo, infestado de murciélagos y con filtraciones de agua¨.
Ese túnel con sus murciélagos lo podéis ver en el video que he puesto arriba y que fui grabando mientras andaba. Un cartel en inglés lo describía así:
¨Andheri (Dark Passage).
The only entrance to the citadel is through a devious tunnel, which in time of siege was rendered impassable by an ingenious contrivance. This sub-terrain passage is indeed mysterious and in spite of several individual´s attempts, all its mysteries are not known. The long ascending tunnel rises rapidly and tortuously by a flight of steps, which are uneven in width and height, difficult for climb in the absence of light. The labyrinthine passage coupled with the darkness confuse the enemy army to kill themselves along a tunnel containing numerous chambers cut out of solid rock which were used in the olden times as guard rooms and store houses. The turns and twists lead to a window, now covered with grills, but was originally a trap set for enemy intruders, who on entering tumble down the slope to meet a watery grave in the moat below. The tunnel was impassable when the great obstacles come in the form of darkness, caltrops, barrier of smoke and a splash of hot oil or water from above. The steps in the courtyard are newly constructed in 1952 for the convenience of tourist.¨
Traducido al castellano:
¨Andheri (Pasaje oscuro).
La única entrada a la ciudadela es a través de un tortuoso túnel que en el momento de asedio se volvía infranqueable gracias a un ingenioso plan. Este paso subterráneo es ciertamente misterioso y a pesar de los intentos de varios individuos se desconocen todavía todos sus secretos. El largo túnel ascendente se eleva rápida y tortuosamente a través de un tramo de escalones de diferente anchura y altura, lo que los hace difíciles de subir en ausencia de luz. El pasaje laberíntico unido a la oscuridad confunde al ejército enemigo que encuentra su final a lo largo del túnel. Éste contiene numerosas cámaras excavadas en roca sólida que se utilizaron en la antigüedad como salas de guardia y almacenes. Los giros y vueltas conducen a una ventana, ahora cubierta con rejas, pero originalmente era una trampa para los intrusos enemigos que al entrar caían por la pendiente para encontrarse con una tumba de agua en el foso de abajo. El túnel era infranqueable cuando hacían su aparición grandes obstáculos en forma de oscuridad, abrojos, barreras de humo y chorros de aceite o agua hirviendo que caían desde arriba. Los escalones en el patio son de nueva construcción (1952) para la comodidad de los turistas¨.
Después de leer la perspectiva histórica y sabiendo que no te iban a echar ni aceite hirviendo ni ibas a pisar abrojos el simple vuelo de los murciélagos molestaba menos.
Segunda parada – Cuevas de Ellora.
Así las describe la guía Lonely Planet:
¨Denle a un hombre un martillo y un cincel y creará arte para la posteridad. Para entender el significado exacto de esta frase basta con visitar los templos rupestres de Ellora a 30 km de Aurangabad. Paradigma de la antigua arquitectura rupestre india, estas cuevas, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco, fueron esculpidas laboriosamente a lo largo de más de cinco siglos por generaciones de monjes budistas, hinduistas y jainistas. Incluyen monasterios, capillas y templos con profusión de detalladas esculturas.
La estrella del elenco es el hermoso templo de Kailasa (cueva 16), la escultura monolítica más grande del mundo, labrada de arriba abajo sobre un macizo por 7000 obreros a lo largo de 150 años. Dedicado a Siva, se cuenta entre lo mejor de la antigua arquitectura india.
Existen 34 cuevas en total: 12 budistas (600-800 d.C.), 17 hinduistas (600-900 d.C.) y 5 jainistas (800-1000 d.C.), aunque las escalas temporales exactas de su construcción aún son objeto de debate académico.
A diferencia de las de Ajanta, talladas en la cara de una roca, las cuevas de Ellora se hallan a lo largo de una escarpadura de 2km, cuya suave pendiente permitió a los arquitectos construir historiados patios frente a los santuarios y decorarlos con estatuas de aire surrealista.
La teoría que barajan los expertos es que el enclave señala el renacimiento del hinduismo bajo las dinastías Chalukya y Rashtrakuta, el posterior declive del budismo indio y un breve resurgimiento del jainismo bajo los auspicios oficiales. No obstante, la ausencia de inscripciones ha hecho imposible, hasta la fecha, fechar la mayoría de los monumentos de Ellora¨.
Con el templo de Kailasa mencionado anteriormente (cueva 16) te caes p´atrás. Así lo describe más en detalle Lonely Planet:
¨Este impresionante templo excavado en la roca por orden del rey Krishna I en el 760 a.C., que tenía la idea de reproducir el monte Kailash, la morada de Siva en el Himalaya, es uno de los monumentos más asombrosos de la India. La osadía de la empresa no era poca: antes de poder empezar a darle forma, con su escultural decoración, se excavaron tres zanjas enormes en la pared vertical del acantilado, con martillo y cincel, de las que se extrajeron 20 000 toneladas de roca.
Kailasa, que cubre dos veces la superficie del Partenón de Atenas y es la mitad de alto, es una maravilla de la ingeniería, que se ejecutó de arriba abajo sin margen de error.
Alberga varios paneles de historiada talla que representan escenas del Ramayana, el Mahabharata y las aventuras de Krishna. También son dignos de admirar los inmensos pilares monolíticos que se erigen en el patio y flanquean la entrada a ambos lados, y la galería sureste, que cuenta con 10 colosales y fabulosos paneles que representan los distintos avatares de Visnú¨.
¡Es difícil de imaginar que se pudiera crear algo así y de esa forma!
Respecto al último párrafo, que habla de los avatares del dios Visnú. El dios Visnú es una de las principales deidades del hinduismo. Tiene 10 avatares, que son sus encarnaciones terrestres. Mi favorita es Varaja o Varaha, avatar del dios Visnú con forma de jabalí. En pinturas y esculturas a veces se muestra como un jabalí completo, otras veces con forma humana pero con cabeza de jabalí.
Su consorte es Prithuí (la Tierra, la Pachamama). La leyenda dice que este dios no tuvo nacimiento, apareció de la nada para destruir al demonio Jirania Akshá (‘oro-ojos’, ojos dorados, o que tiene ojos solo para el dinero), un daitya (demonio) que había tomado a la Tierra (Prthuí) y la había escondido en el fondo del océano del fondo del universo (probablemente barroso, para explicar la razón de la encarnación como jabalí, que encontró a la Tierra por el olfato). La batalla entre el Señor Jabalí y Jiraniakshá duró mil años, hasta que Vishnú venció y lo mató. Varaja extrajo a la Tierra del fondo del océano y la volvió a poner en su lugar en el centro del universo. Vishnú se casó con Prithuí (Bhudevi) en este avatar.
No lo busqué en la cueva 16 pero sí que vi las estatuas de Varaja con Prithuí en las cuevas 14 y 15, y en la cueva 14 grabé el video que podéis ver arriba. ¡Ese Basurde bueno!
Leo en Lonely Planet algo que me ha parecido muy interesante:
¨El cáñamo como conservante.
La extraordinaria conservación de las cuevas y las pinturas de Ellora quizá se deba, sobre todo, al uso del cáñamo. Aunque aún no se ha determinado claramente si fueron los monjes budistas, hinduistas o jainistas que vivieron siglos en Ellora quienes acostumbraban a fumar cannabis, los arqueólogos están convencidos de que sabían acerca de sus propiedades conservacionistas.
Según un estudio llevado a cabo durante 11 años y publicado en el 2016, se halló cáñamo (una variedad del Cannabis sativa, al parecer una de las primeras especies cultivadas de la historia) mezclado con la arcilla y el yeso en Ellora, a lo que se atribuye ser el ingrediente secreto que ha aminorado en los últimos 1500 años el ritmo de la degradación de este sitio protegido por la Unesco.
Con microscopios electrónicos, transformadas de Fourier, espectroscopia infrarroja y estudios estéreo-microscópicos, los químicos del Archaelogical Survey of India han descubierto que las muestras de Ellora contienen un 10% de Cannabis sativa, lo que aminoró la actividad de los insectos en las cuevas; no en vano, alrededor del 25% de las pinturas de Ajanta están destruidas y en ellas no se utilizó cáñamo. Además de en Ellora, el cáñamo también lo utilizaron los yadavas, quienes erigieron el fuerte de Daulatabad, cerca de Aurangabad, en el s. XII¨.
Tercera parada – Bibi-qa-Maqbara.
Regresamos a Aurganbabad y ahí visitamos la réplica del Taj Mahal de Agra, que así la describe la guía Lonely Planet:
¨Construido por el hijo de Aurangzeb, Azam Khan, en 1679 como mausoleo para su madre, Rabia-ud-Daurini, el Bibi-qa-Maqbara es conocido popularmente como el ¨Taj pobre¨. Con cuatro minaretes que flanquean un mausoleo central con cúpula en forma de cebolla, su blanca estructura guarda un gran parecido con el de Agra.
No obstante, es mucho menos grandioso y, aparte de tener algunos adornos de mármol, en concreto la base y la cúpula, gran parte del edificio está acabado con mortero de cal.
Al parecer, el príncipe concibió todo el mausoleo en mármol blanco, pero su frugal padre se opuso a vaciar las arcas del estado para tal propósito. Pese al uso de un material más barato y de su evidente desgaste, es mucho más impresionante que una tumba cualquiera, y es una delicia explorar los formales jardines del lugar, con los montes Deccan como espectacular telón de fondo¨.
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
Vuelta a Delhi muy contento con la escapada, las cuevas me han dejado completamente impresionado y viajar en India es siempre una maravilla.
El dios Visnú es una de las principales deidades del hinduismo. Tiene 10 avatares, que son sus encarnaciones terrestres. Mi favorita es Varaja o Varaha, avatar del dios Visnú con forma de jabalí. En pinturas y esculturas a veces se muestra como un jabalí completo, otras veces con forma humana pero con cabeza de jabalí.
Su consorte es Prithuí (la Tierra, la Pachamama). La leyenda dice que este dios no tuvo nacimiento, apareció de la nada para destruir al demonio Jirania Akshá (‘oro-ojos’, ojos dorados, o que tiene ojos solo para el dinero), un daitya (demonio) que había tomado a la Tierra (Prthuí) y la había escondido en el fondo del océano del fondo del universo (probablemente barroso, para explicar la razón de la encarnación como jabalí, que encontró a la Tierra por el olfato). La batalla entre el Señor Jabalí y Jiraniakshá duró mil años, hasta que Vishnú venció y lo mató. Varaja extrajo a la Tierra del fondo del océano y la volvió a poner en su lugar en el centro del universo. Vishnú se casó con Prithuí (Bhudevi) en este avatar.
En las cuevas de Ellora vi esculturas de Varaja con Prithuí en las cuevas 14 y 15.
El fuerte de Daulatabad, cerca de la ciudad de Aurangabad en el estado indio de Maharashtra, fue construido en el siglo XII. Está localizado en una colina y para llegar a la parte superior hay que pasar por un túnel excavado en la roca. Ahora el principal inconveniente son los murciélagos que podrían inquietar a más de uno. Pero en su día estos pasadizos presentaban otros peligros más serios. Traduzco del inglés el cartel que aparece en el minuto 4:10 de este video:
¨Andheri (Pasaje oscuro).
La única entrada a la ciudadela es a través de un tortuoso túnel que en el momento de asedio se volvía infranqueable gracias a un ingenioso plan. Este paso subterráneo es ciertamente misterioso y a pesar de los intentos de varios individuos se desconocen todavía todos sus secretos. El largo túnel ascendente se eleva rápida y tortuosamente a través de un tramo de escalones de diferente anchura y altura, lo que los hace difíciles de subir en ausencia de luz. El pasaje laberíntico unido a la oscuridad confunde al ejército enemigo que encuentra su final a lo largo del túnel. Éste contiene numerosas cámaras excavadas en roca sólida que se utilizaron en la antigüedad como salas de guardia y almacenes. Los giros y vueltas conducen a una ventana, ahora cubierta con rejas, pero originalmente era una trampa para los intrusos enemigos que al entrar caían por la pendiente para encontrarse con una tumba de agua en el foso de abajo. El túnel era infranqueable cuando hacían su aparición grandes obstáculos en forma de oscuridad, abrojos, barreras de humo y chorros de aceite o agua hirviendo que caían desde arriba. Los escalones en el patio son de nueva construcción (1952) para la comodidad de los turistas¨.
En este video podéis ver cómo es caminar por ese pasaje oscuro (con la tranquilidad de saber que no te van a echar aceite hirviendo ni vas a pisar abrojos).
Cartel original en inglés:
Andheri (Dark Passage).
The only entrance to the citadel is through a devious tunnel, which in time of siege was rendered impassable by an ingenious contrivance. This sub-terrain passage is indeed mysterious and in spite of several individual´s attempts, all its mysteries are not known. The long ascending tunnel rises rapidly and tortuously by a flight of steps, which are uneven in width and height, difficult for climb in the absence of light. The labyrinthine passage coupled with the darkness confuse the enemy army to kill themselves along a tunnel containing numerous chambers cut out of solid rock which were used in the olden times as guard rooms and store houses. The turns and twists lead to a window, now covered with grills, but was originally a trap set for enemy intruders, who on entering tumble down the slope to meet a watery grave in the moat below. The tunnel was impassable when the great obstacles come in the form of darkness, caltrops, barrier of smoke and a splash of hot oil or water from above. The steps in the courtyard are newly constructed in 1952 for the convenience of tourist.
Este fin de semana, según este artículo, se han celebrado entre 7.000 y 8.000 bodas en Delhi. Por lo visto y basándose en la astrología y creencias hindúes son días propicios para casarse. En este artículo podéis ver una lista de fechas favorables para los enlaces matrimoniales en 2021. Parece que agosto, septiembre y octubre no eran buenos meses para ello.
Casualmente fui invitado a dos bodas. No han sido mis primeras bodas indias en Delhi porque también casualmente el mismo día 20 de noviembre del año pasado asistí a otra.
La boda entre Arushi y Ashish se celebró en Shree Sanatan Dharm Sabha. La boda entre Satye y Karishma se celebró en el Park Boulevard. Las dos comenzaban a la misma hora, a las 7 pm, así que me pasé primero por la Arushi, hija de Ms. Anita que era quien me había invitado, y posteriormente por la de Satye, que es un estudiante al que le di clases de español hace ya 15 años en Dubai American Academy.
Como podéis ver en las fotos son una maravilla los saris que llevan las mujeres a estos eventos y también los trajes de los chicos. Las novias espléndidas, como no podía ser de otra manera.
Tenía intención de haber asistido con traje ¨occidental¨ a las bodas pero Satye me comentó que si podía llevar un traje tradicional indio mejor. Así que el jueves una compañera del colegio, Steena, se ofreció a acompañarme con su marido a Fabindia en Khan Market para hacerme con un atuendo típico.
¡Les deseo a las dos parejas toda la felicidad del mundo!
Esta semana Delhi ha aparecido un par de veces en las noticias y no por buenas razones.
Noticia 1 – EITB, 11 de noviembre de 2021:
¨Una gran capa de espuma tóxica cubre el río Yamuna de Nueva Delhi¨.
Noticia 2 - El País, 13 de noviembre de 2021:
¨El Estado indio de Delhi clausura colegios y paraliza la construcción por la contaminación del aire¨.
Esta última noticia dice que los colegios públicos permanecerán cerrados por lo menos una semana por la contaminación, con los estudiantes asistiendo a las clases online (como en la pandemia).
Afortunadamente nuestro colegio no cierra. En todas las clases y espacios interiores hay instalado un efectivo sistema de filtración y la calidad del aire en el interior, incluso en los peores días, permanece en niveles aceptables.
Muchos no imagináis lo que puede ser un día con mucha contaminación. Echad un vistazo a este video que grabé el año pasado. Este artículo del New York Times (en inglés) es fantástico.
«La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos».
Aquí va la banda sonora de las noticias, ¨Pueblos del mundo, ¡extinguíos!¨, de Siniestro Total.
El 4 de noviembre de 2021 India celebraba uno de sus festivales más importantes, Diwali, el Festival de las Luces, que es festivo en el país. En la escuela en la que trabajo teníamos toda la semana libre ya que habían hecho coincidir en el calendario laboral las vacaciones de otoño con este día. Teniendo fiesta del 30 de octubre al 7 de noviembre aproveché para hacerme un trek por los Himalayas.
Seguimos inmersos en una pandemia. Afortunadamente el número de infectados, gracias a la vacunación, ya no se acerca al desastre que fueron los meses de abril y mayo en India. El curso pasado, justo después de las vacaciones de primavera allá por el mes de abril de 2021, la situación en Delhi fue terrible. Los casos de Covid-19 alcanzaron guarismos alarmantes y fueron muchos los profesores, alumnos y miembros de la comunidad escolar afectados por este virus SARS-CoV-2. Tristemente hubo que lamentar casos fatales.
La administración del colegio desde el minuto 1 se ha tomado muy en serio esta pandemia, tomando numerosas medidas para evitar la transmisión. Entre ellas estuvo el hacer una prueba de antígenos el primer día de curso (3 agosto 2021) a todas las personas (empleados, estudiantes, padres) que tuvieran acceso al colegio, y estas pruebas de antígenos se repiten semanalmente para los no vacunados.
Para el regreso al campus después de estas vacaciones el colegio tomó la decisión de volver a hacer otra prueba de antígenos a todo el mundo. Antes de las vacaciones nos tuvimos que llevar un kit de auto detección a casa y antes de entrar al colegio el lunes 8 de noviembre presentar el resultado negativo en la puerta de entrada al campus. El director anunció posteriormente que nadie había dado positivo entre la plantilla, profesores, administración o estudiantes ese 8 de noviembre, y que se seguiría monitorizando la situación durante la semana.
La prueba de auto detección es muy sencilla de hacer, siguiendo las instrucciones.
Me alegro de que la escuela ponga estas medidas preventivas para asegurar un entorno más seguro para toda la comunicad educativa.
Har ki dun trek con India Hikes.
Música: ¨Espuela¨, de Konpost.
Como bien dice la canción, ¨hondar ale gara infinituan¨, ¨somos granos de arena en el infinito¨.
Lyrics in Basque
mundua alda liteke
barra batean lagun artean
mundua alda liteke
ardo beltza eskuan ta erretzen
mundua alda liteke
azken espuela bat hartzean
mundua alda liteke
bihar lanera ez joatean
hondar ale gara infinituan
nor garen e(re)
jakin gabe goaz
mundua alda liteke
zerbait ahazten zaigun bakoitzean
mundua alda liteke
norbaitekin ohera joatean
hondar ale gara infinituan
nor garen e(re)
jakin gabe goaz
mundua alda liteke
arratsalderik motelenean
mundua alda liteke
tximeleta bat hiltzen denean
hondar ale gara infinituan
nor garen e(re)
jakin gabe goaz
Traducción al castellano.
Espuela
El mundo podría cambiar
en la barra de un bar entre colegas
El mundo podría cambiar
con un vino en la mano y fumando
El mundo podría cambiar
al tomar una última espuela
El mundo podría cambiar
si no vamos a trabajar mañana
Somos granos de arena en el infinito
y nos vamos sin saber
quienes somos
El mundo podría cambiar
cada vez que se nos olvida algo
El mundo podría cambiar
al acostarnos con alguien
Somos granos de arena en el infinito
y nos vamos sin saber
quienes somos
El mundo podría cambiar
en la más sosa de las tardes
El mundo podría cambiar
al morir una mariposa
El trek de Har ki dun (Valle de los Dioses) comienza en Taluka, aldea donde termina la carretera. Hasta allá llegamos, el 31 de octubre de 2021, en el techo de estos todoterrenos.
¨I think the thing to do is enjoy the ride while you're on it¨.
-Johnny Depp-
Música: ¨Last human on Earth¨, by Konpost
Lyrics, in Basque:
munduaren bukaera bihar helduko balitz,
gerta liteke, gerta liteke
zergatik ez? zergatik ez?
munduko azken biztanlea izatea, izatea
altzurüküko euskualdun bat
zergatik ez? zergatik ez?
egiazko eskualdun bat, egiazko xiberutar bat,
munduari galdezka
zer egin duzue manexak?
egiazko eskualdun bat, egiazko xiberutar bat,
munduari galdezka
zergatik? zergatik?
gerta liteke azken biztanlea izatea, izatea
altzurüküko eskualdun bat, dolü gabe kantari,
xiberuan bakarrik dakiten modu ejer horretan
munduari galdezka
zendako? zendako?
egiazko eskualdun bat, egiazko xiberutar bat,
munduari galdezka
zer egin duzue manexak?
egiazko eskualdun bat, egiazko xiberutar bat,
munduari galdezka
zendako? zendako?
Translation into Spanish:
Si mañana llegara el fin del mundo,
podría suceder, podría suceder,
¿Por qué no? ¿Por qué no?
que el último habitante del mundo fuera...
fuera una vasco de Altzürükü
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Un auténtico vasco, un auténtico xiberutarra
preguntando al mundo
¿Pero qué habéis hecho manexes*?
Un auténtico vasco, un auténtico xiberutarra
preguntando al mundo
¿Por qué? ¿Por qué?
Podría suceder que el último habitante fuera, fuera,
un vasco de Altzürükü, cantando sin dolor,
de esa manera tan bella
en la que solo se canta en Xuberoa
preguntando al mundo
¿Por qué? ¿Por qué?
Un auténtico vasco, un auténtico xiberutarra
preguntando al mundo
¿Pero qué habéis hecho manexes*?
Un auténtico vasco, un auténtico xiberutarra
preguntando al mundo
¿Por qué? ¿Por qué?
*Manexa: es la manera que lxs xuberotarras designan a lxs vascos de la Baja Navarra y Lapurdi, por extensión a las vascas que no son de Xuberoa.
Video – Transporte de Kotgaon (1.967m) a Taluka (2.108m) (2´58¨)
Video – Imágenes del trek Har ki dun (3´10¨)
Video – Nevando, en el templo de Har ki dun (22¨)
Relive video – Dehradun (435m) – Kotgaon (1.967m) (50¨)
Relive video – Kotgaon (1.967m) – Taluka (2.108m) (55¨)
Relive – Har ki dun trek (not accurate) (2´03¨)
Más o menos a mitad del semestre tenemos una semana de vacaciones. Este año ha sido la primera semana de noviembre para hacerla coincidir con la festividad de Diwali que fue el jueves 4 de noviembre. Mi plan: irme a hacer senderismo a los cercanos Himalayas indios.
Para ello eché un vistazo a la página Web de India Hikes para informarme de qué treks organizaban en esas fechas. Este año he hecho un par de treks con esta compañía (Sandakphu trek y Hampta Pass trek) y las experiencias han sido fantásticas. Recomiendo esta organización al 100%, lo bordan en todos los factores: seguridad, información, rutas, comida, actividades, huella ecológica… ¡una maravilla! Esta última experiencia también ha sido una maravilla y sin duda habrá una cuarta con India Hikes, espero que más pronto que tarde. ¡Muy recomendable!
Este era el itinerario:
Día 0 – Viernes, 29 de octubre de 2021.
Terminaba el cole a las 3:30pm y tocaba correr al aeropuerto.
Vuelo SpiceJet SG2033 Delhi T3 (18:20) – Dehradun (19:20).
Noche en el hotel Gran Legacy Dehradun.
Día 1 – Sábado 30 de octubre de 2021.
6:30 am - Nos recogen en el hotel.
9 horas en coche a Kotgaon (1.967m), donde pasamos la noche.
Kotgaon es un pueblo de 250 casas, punto de partida de otros treks (Bali Pass, Har ki dun, Kedarkantha, Phulara).
Noche en la casa que tiene India Hikes allá, en el llamado Kotgaon campus.
Día 2 – Domingo 31 de octubre de 2021.
En 4x4 de Kotgaon (1.967m) a Taluka (2.108m).
Son unos 14 kilómetros que nos llevaron 2h45´.
A mitad de camino tuvimos que cambiar de vehículos ya que la carretera estaba cortada por un corrimiento de tierras que estaban reparando.
Trek de Taluka (2.108m) a Gangaad (2,487m) (8.5k, 5-6 horas).
Noche en una casa (homestay).
Día 3 – Lunes 1 de noviembre de 2021.
Trek de Gangaad (2.487m) a Kalkatiyadhar (3.024m) (7.4k, 4-5 horas).
Noche en tiendas de campaña.
Día 4 – Martes 2 de noviembre de 2021.
Trek de Kalkatiyadhar (3.024m) a Boslo (3.191m) via Har-ki-Dun (3.566m) (9.1k, 5-6 horas).
Noche en tiendas de campaña.
Día 5 – Miércoles 3 de noviembre de 2021.
Trek de Bolso (3.191m) a Swarnadhara (3.442m) (9k, 6-7 horas).
Noche en tiendas de campaña.
Día 6 – Jueves 4 de noviembre de 2021 – Diwali.
Trek de Swarnadhara (3.442m) a Devesu Thatch (3.030m) vía Ruinsara Tal (3.600m) (13k, 7 horas).
Noche en tiendas de campaña.
Día 7 – Viernes 5 de noviembre de 2021.
Trek de Devsu Thatch (3.030m) a Taluka (2.108m) vía Gangaad (2.487m) (9k, 6-7 horas)
+ coche de Taluka (2.108m) a Kotgaon (1.967m).
Noche en India Hikes campus (homestay).
Día 8 – Sábado 6 de noviembre de 2021.
Coche de Kotgaon (1.967m) a Dehradun (435m) (9-10h).
Noche en el hotel Gran Legacy Dehradun.
Día 0 – Domingo 7 de noviembre de 2021.
Vuelo SpiceJet SG2472 – Dehradun (08:25) – Delhi (09:15).
Este era el itinerario previsto. Sin embargo no lo seguimos al 100%. En el plan estaba subir al lago Ruinsara pero lo cambiamos por el lago Marinda. La razón es que el lago Ruinsara se encontraba seco y por lo visto para otros grupos fue decepcionante verlo así. Todo bien, cualquier opción me parecía buena. Para lago se utiliza la palabra tal, así que nos referíamos a ellos como Ruinsara tal, Marinda tal. En Har ki dun, la palabra dun se refiere a valle. Y la traducción sería ¨el valle de los Dioses¨. También está presente en el nombre de la ciudad a la que volé, Dehradun, valle de Dehra.
A este trek nos habíamos apuntado 22 personas: 5 matrimonios jóvenes, una pareja de primos, una pareja de amigos y 8 que nos inscribimos solos. Poco a poco se fue consolidando el grupo y al final terminamos 22 amigos que espero que nos volvamos a ver en el futuro.
Pasamos 4 noches en tiendas de campañas y 3 noches en dos casas diferentes. El alojamiento en casas era en habitaciones de unas 6 personas, chicos por un lado, chicas por otro. En las tiendas de campaña el alojamiento era de tres personas y compartí tienda con una pareja majísima de Bombay. Al final del trek el guía dio dos premios y se lo llevaron uno cada uno, muy bien merecidos.
El guía de este trek se llama Gourab y nos dejó a todos un magnifico recuerdo por su amabilidad, profesionalidad, conocimiento y por cómo gestionó el grupo. Cada noche organizaba actividades. La primera noche nos reunimos y fue una presentación de cada uno. Me quedé bastante impresionado cuando al final de nuestras presentaciones, sin haber tomado ninguna nota, dijo ¨dejadme ver si me acuerdo de los nombres¨. Y uno por uno fue diciendo nuestros 22 nombres, algo que a mí me resulta imposible de memorizar en español en tan poco tiempo (ya nombres indios ni te digo).
Las actividades por las noches servían para reflexionar sobre el día, para conocernos mejor y para abrir nuestros corazoncitos. Algo que durante la rápida rutina diaria puede resultar difícil, pero que en un trek, sometiendo al cuerpo a más esfuerzo físico, teniendo más tiempo para pensar y la única tarea de andar puede resultar más fácil. La montaña, estar con un grupo de ¨desconocidos¨ que no te van a juzgar y un buen líder que cree ocasiones para ello hace que se den momentos preciosos para confidencias, para pensar sobre ¨¿cuál es el sentido de la vida?¨, que salió por ejemplo en una de esas conversaciones. Mirando desde fuera se puede ver un grupo más o menos en buena forma física subiendo a las montañas. Pero cada uno tiene su propia batalla particular que está librando por dentro y que muchas personas desconocen. Fue un buen recordatorio, tener siempre en cuenta que no sabemos por lo que puede estar pasando cada persona en cada momento, ser siempre amables y no juzgar hasta haber caminado tres lunas con los mocasines del otro.
Durante la ruta pasamos por varias aldeas tradicionales. La carretera no llega hasta ellas y el transporte es con burros. Fue como retroceder en el tiempo: la arquitectura tradicional, arando con animales, transportando fardos de paja sobre los hombros, cribando el grano tirándolo al aire, planchando con planchas de hierro, trajes de saco, pastoreo… un retroceso a la época que vivieron nuestros abuelos. Pronto llegará la nieve a esas zonas y la actividad se detendrá hasta la primavera. Un ciclo de vida marcado por la naturaleza, no por la productividad.
Aparte del guía Gourab teníamos dos guías locales de la zona, Monada que lideraba el grupo, Dwarika que lo cerraba. Y además un equipo de cocineros y muleros que se encargaban de llevar el equipo de un campamento a otro.
Vuelta de vacaciones con las pilas cargadas, habiendo visto lugares maravillosos, conocido personas excepcionales y con ganas de apuntarme a mi cuarto trek con India Hikes.
No todos los días mencionan a tu colegio en las noticias. Enlace aquí.
Hoy 23 de octubre de 2021 la Embajada de Hungría y el Liszt Institute – Hungarian Cultural Centre de Delhi han organizado la Carrera de la Libertad 2021 (Freedom Run 2021), recordando a Los héroes de la Revolución húngara de 1956.
La información de la carrera dice así:
¨The 1956 Revolution broke out in opposition to Soviet communist oppression and occupation, beginning with a peaceful demonstration for FREEDOM by university students on the 23rd October and ending in bloody street fighting after the 4th November.
Thousands of Hungarian citizens were killed, the FREEDOM Fight was crushed and communist dictatorship and Soviet occupation remained, becoming even more brutal. As a mark of respect for 1956, 23rd October has been a national holiday since 1989 in Hungary.
By completing the distances of 10K, 5.6K and 2.3 km of the FREEDOM RUN, we commemorate the sacrifice of these Heroes¨.
Traducido:
¨La Revolución de 1956 estalló en oposición a la opresión y ocupación comunista soviética, comenzando con una manifestación pacífica por la LIBERTAD de los estudiantes universitarios el 23 de octubre y terminando en sangrientos combates callejeros después del 4 de noviembre.
Miles de ciudadanos húngaros fueron asesinados, la Lucha por la LIBERTAD fue aplastada y la dictadura comunista y la ocupación soviética permanecieron, volviéndose aún más brutales. Como muestra de respeto por el 23 de octubre de 1956, ese día es fiesta nacional desde 1989 en Hungría.
Completando las distancias de 10K, 5.6K y 2.3 km del FREEDOM RUN, conmemoramos el sacrificio de estos Héroes ”.
La logística estaba organizada una vez más por Coach Ravinder, que organizan las carreras de maravilla.
Había tres distancias:
-Carrera de 5.6k, con salida a las 6 am
-Carrera de 10K, con salida a las 6:15 am
-Caminata de 2.3K, con salida a las 6:20 am
La razón por la que se da el pistoletazo tan pronto es que luego las temperaturas son muy altas. A las 6:15 am la temperatura era de 19 grados, ideal para correr. La Embajada de Hungría donde estaba la salida está en mi barrio, Chanakyapuri, así que no podía dejar de apuntarme y fui hasta allá dando un paseo de un par de kilómetros.
El ambiente muy bueno, las carreras populares son una gozada. Corrí con el dorsal 1060 e introduciendo ese número en esta página Web https://runizen.com/ salen los tiempos.
Tiempo bruto = 53´02¨, a 5´18¨ / km
-Clasificación general = 37 / 185 (80,54%)
-Clasificación masculina = 30 / 108 (73,15%)
Tiempo neto (tiempo del chip) = 52´26¨, a 5´14¨ / km
-Clasificación general = 36 / 185 (81,08%)
-Clasificación masculina = 29 / 108 (74,07%)
Los parciales recogidos fueron estos:
Parcial – Tiempo del parcial – Tiempo de carrera – Posición – Velocidad del parcial
2,5K – 12´44¨ - 12´44¨ - 39/185 – 5´05¨/K
5k – 12´52¨ - 25´36¨ - 30/185 – 5´08¨/K
7,5K – 13´18¨ - 38´54¨ - 33/185 – 5´19¨/K
10K – 13´31¨ - 52´26¨ - 37/185 – 5´24¨/K
Estos fueron los tiempos de los 5 primeros clasificados en cada categoría:
Masculina:
1.- 40´54¨
2.- 41´27¨
3.- 43´15¨
4.- 43´25¨
5.- 45´01¨
Femenina
1.- 48´58¨
2.- 49´47¨
3.- 52´18¨
4.- 52´43¨
5.- 53´57¨
Entré en meta entre la tercera y la cuarta fémina.
La tercera me pasó como un tiro sobre el kilómetro 9. La intenté seguir pero no hubo manera. Llevaba una camiseta azul que decía ¨Captain¨. Muchas personas llevaban la misma camiseta azul, que decía ¨#runwithreeti¨. Luego me enteré de que esta Reeti era la que me había pasado y quedado tercera.
En Facebook estos álbumes de fotos de la organización, siempre excelente:
Coach Ravinder – Freedom Run 2021 – Álbum 1
Coach Ravinder – Freedom Run 2021 – Álbum 2
Coach Ravinder – Freedom Run 2021 – Álbum 3
Coach Ravinder – Freedom Run 2021 – Álbum 4
Coach Ravinder – Freedom Run 2021 – Álbum 5
Coach Ravinder – Freedom Run 2021 – Álbum 6
Coach Ravinder – Freedom Run 2021 – Álbum 7
Hoy al ir a coger la moto he visto una interesante criatura merodeando por ahí (video 44¨). He preguntado en Facebook a ver si era una mangosta y efectivamente, Наталия me ha respondido diciendo ¨es un Rikki-Tikki-Tavi¨. Con esa pista he investigado un poco más y me ha llevado hasta una de las historias del Libro de la selva, de Kipling.
Global Energy Run (GER) es una carrera organizada por Bimbo. Este año es virtual, gratuita, y por cada participante se comprometen a donar 20 rebanadas de pan.
Me enteré a través de la página Web de Coach Ravinder y ahí me compré la camiseta del evento con la que hoy he participado en los 10K de GER aunque luego he terminado haciendo alguno más, al tran-tran. El recorrido ha sido por mi parque favorito, The Ridge, en Nueva Delhi.
Música del video: ¨Karan, karan, karan¨ de Konpost.
Aquí tenéis la letra y la traducción:
Begitxo hoiekila
begiratzen nauzu
ahotxo horrekila
irri egiten duzu
badakizu zer egin
gero jango nauzu
oilo-ipurdi nago
belarritik oinetara
karan karan karan karan
karan karan karan karan
hatz-mami hoiekila
zeharkatzen nauzu
ahotxo horrekila
kilimatzen nauzu
ikarez lehertzear
bihurritzen nauzu
oilo-ipurdi nago
belarritik oinetara
karan karan karan karan
karan karan karan karan
En erderaz:
Guapx, guapx, guapx*
Me miras con esos ojillos,
me sonríes con esa boquita,
Sabes lo que haces, luego me comerás
me tienes en carne de gallina
desde la oreja hasta los pies
guapx, guapx, guapx, guapx, guapx, guapx
Me recorres con las yemas de los dedos,
me haces cosquillas con esa boquita,
a punto de explotar, me agito
me retuerces
me tienes en carne de gallina
desde la oreja hasta los pies
guapx, guapx, guapx, guapx, guapx, guapx
*en euskera sin marca de género
#GER2021 #VirtualEdition #GlobalEnergyRace #HarvestGold #YouRunWeDonate #Bread #feedthehungry
Este mundillo de las escuelas internacionales es más pequeño de lo que pueda parecer. Si en tu carrera te has cambiado unas cuantas veces de colegio (en mi caso esta es la séptima escuela en la que trabajo) las probabilidades de que vuelvas a trabajar con alguien con el que has trabajado anteriormente son bastante altas. Y si no, seguro que aparece algún colega en común que otro profesor y tú conocéis de alguna otra escuela.
Como muestra un botón. El viernes 24 de septiembre nos juntamos a cenar en el restaurante Kofuku (en Ansal Plaza) 10 profesores de la American Embassy School (AES) de Nueva Delhi que habíamos trabajado anteriormente en Shanghai American School (SAS). No estuvimos todos los que somos, porque 3 no pudieron asistir. Aparte de los 10 profesores también vinieron a la cena 4 hijos de profesores que también habían asistido a SAS como alumnos.
Si me remonto a los tiempos de Indonesia, en AES estamos por lo menos 5 profesores que trabajamos en Jakarta Intercultural School (JIS). Así que ya veis, este mundillo es más pequeño de lo que parece.
Echamos un buen rato y unas birras que al día siguiente bajé bien participando en una prueba de 12 horas.
Fotos de la organización:
Coach Ravinder parece ser la organización de referencia para carreras en Delhi (página Web). Di con ella enredando en Internet buscando eventos y el 3 de septiembre me apunté a una media maratón. La organización me pareció muy buena así que desde entonces les sigo la pista.
Entre otras cosas vi que para el fin de semana del 25-26 de septiembre organizaban una prueba interesante que llevaba el nombre de ¨12 Hours Night Run¨, que traducido sería 12 horas corriendo de noche. Era una de las categorías que existían en ese evento. Mirando la página Web te podías apuntar a:
-12 horas corriendo (de 6 pm el sábado a 6 am el domingo)
-12 horas andando (de 6 pm el sábado a 6 am el domingo)
-100 kilómetros
-50 kilómetros
-Media Maratón
-10 kilómetros.
Decidí apuntarme a la categoría de 12 horas andando. Sin ninguna presión, ir allá, empezar a andar y ver cuántos kilómetros podía hacer. Si tenía algún problema o me cansaba Uber y a casa.
El evento se celebraba en un lugar llamado Delta 105, en el estado de Haryana, India, a unos 50 kilómetros de mi casa. Para llegar cogí un Uber que me cobró 900 rupias, al cambio 10 euros. Delta 105 es un parque temático que imita un campamento militar de la Armada india y de hecho fue diseñado por un militar retirado. Puedes quedar con unos colegas y pasar un buen rato allá, entre trincheras, alambradas, zonas minadas… Está en una zona rural con lo que es una escapada chula desde Delhi o Gurgaon.
El límite de participantes que se podían inscribir era de 100. Todos los que se apuntaron hicieron acto de presencia, asistencia del 100%. El circuito era una vuelta de 1 kilómetro a este campamento. En cada vuelta pasabas por una zona de avituallamiento donde podías comer y beber cosas puestas por la organización, había baños e incluso voluntarios que te podían dar masajes si querías. En ese avituallamiento la música estaba a tope con lo que te animaba al pasar.
Entrando en esta página Web, seleccionando ¨2021-09-25 12 Hrs Night Run 2021¨ e introduciendo mi dorsal A348 salen los resultados oficiales:
-65.52km recorridos.
-10/21 en la general.
-9/12 en la categoría masculina.
En estos 21 de la general estoy convencido de que han incluido los que anduvimos y los que corrieron 12 horas, no han separado categoría de andar y de correr.
La prueba no se me hizo larga y la acabé muy bien, quitando las ampollas que lógicamente me salieron en los pies. Mientras andaba mi primo Dudu que estaba al tanto de que estaba participando en este evento me iba enviando WhatsApps de ánimo que me vinieron muy bien.
Lo de caminar por encima de los 60 kilómetros no es algo nuevo, pero sí que hacía tiempo desde la última vez:
-El siglo pasado, el 20 de julio de 1999, la víspera de terminar mi primer Camino de Santiago caminé 62.1 kilómetros de Gonzar (Lugo) a Santa Irene (A Coruña). En los 19 días que me tomó llegar de Saint Jean Pied de Port a Santiago hubo otras 5 etapas de más de 50 kilómetros.
-Viviendo en Madrid terminé un par de ediciones de la prueba ¨100 kilómetros en 24 horas¨, creo que en los años 1999 y 2000.
Experiencias más recientes caminando son la Ruta del Ebro que estoy haciendo por partes.
Mirando los resultados registrados por mi reloj Garmin dice que de las 12 horas estuve 11 horas 21 minutos en movimiento. Al pasar por el control casi llegando a las 12 horas un organizador me dijo ¨quedan 11 minutos para terminar, por lo que probablemente sea tu última vuelta¨, así que decidí darme un poco vidilla en esa última vuelta. La di en 9´22¨, siendo el mejor tiempo después de la vuelta 18 que di en 9´17¨. Una señal de que no me iba arrastrando al final de la prueba. No corrí en ningún momento y andando el desgaste es muchííííísimo menor.
Acabé muy contento. Ahora a descansar y ya me he apuntado al próximo evento, que será una carrera de 10 kilómetros al lado de casa el 23 de octubre.
Hoy Delhi ha amanecido con un cielo azul que invitaba a corretear un poco por The Ridge, parque que siempre esconde alguna sorpresa. Esta vez ha sido la cantidad de setas que me he encontrado, un montón de plumas de pavo real y un botellón de monos (video 2´12¨).
Fuerte de Chittogarh (268 fotos)
Fuerte de Kumbhalgarh (159 fotos)
Templos jainistas de Ranakpur (151 fotos)
Video: Monos en el fuerte de Chittogarh (52¨)
Video Relive: Aeropuerto Udaipur – Chittogarh – Udaipur (2´08¨)
Video Relive: Udaipur – Kumbhalgarh – Ranakpur – Udaipur (2´01¨)
Video Relive: Udaipur (1´01¨)
El lunes 13 de septiembre tuvimos fiesta en el colegio así que teníamos por delante un fin de semana de tres días que había que aprovechar. En un principio pensé en cogerme la moto e ir a Jaipur, a unos 270 kilómetros, pero finalmente descarté la idea porque estamos en la temporada del monzón y te puede llover (y bien) en cualquier momento. Estando en India opciones no faltan, hay mucho que ver, y me decanté por Udaipur en Rajastán, ciudad de la que había oído hablar maravillas.
Plan de vuelo – Air IndiGo
Sábado 11 de septiembre: Delhi (07:40) – Udaipur (9:00)
Lunes 13 de septiembre: Udaipur (18:15) – Delhi (19:40)
Hotel: Devraj Niwas
Hice la reserva para dos noches en el Lake View Hotel on Lake Pichola, porque en internet vi que tenía buenas vistas al lago desde la terraza en la azotea. Sin embargo, estando confirmada la reserva hacía una semana, el mismo 11 de septiembre me dijeron que el hotel estaba lleno y me llevaron a otro hotel (Devraj Niwas), a unos 3 minutos andando, también con buenas vistas. Cené una noche en cada hotel y las dos terrazas son fantásticas. Si tuviera que quedarme con una sería la del Lake View Hotel porque al estar más alta la vista es un poco mejor. Sin alojarte en el hotel Lake View también podrías desayunar, comer o cenar en esa terraza y si os pilla por ahí, por ejemplo de camino al City Palace, es una buena opción.
PCR
Recibí un mensaje la semana anterior de la compañía aérea diciendo que tenía que presentar una PCR con menos de 72 horas o el certificado de vacunación. Yo estoy completamente vacunado desde junio de 2021 así que con eso me valía. Sin embargo, decidí hacerme una PCR porque aquí no es complicado. La puedo hacer en el aeropuerto y cuesta 500 rupias (=6 euros). El aeropuerto está a 8 kilómetros de mi casa y los resultados están en 6 horas. Para que me valiera también para la vuelta a Delhi (que no era necesaria) decidí hacérmela el viernes a las 9 pm para que si por casualidad les daba por pedirla a la vuelta (no vi que fuera un requerimiento) valdría hasta el lunes a las 9 pm, volando yo a las 6:15 pm.
Recogieron la muestra a las 9pm en el aeropuerto, recibí un correo electrónico con la PCR negativa a la 1:34 am del sábado, es decir, cuatro horas y media más tarde. Casi casi igual que en España. Al hacerme la PCR para volver a India en septiembre, en el hospital Vithas San José me dijeron que resultados en 48 horas, en la clínica Quirón 24 horas. Precio = 98 euros (16 veces más cara que en india, 6 veces más lenta). Otra opción en Delhi hubiera sido con otro laboratorio que he usado anteriormente, que te cobran 800 rupias (9,25 euros) y vienen a tu casa. En este caso los resultados están en 24 horas y prefería hacerla en el aeropuerto con resultados más rápidos.
Algo se me escapa. No entiendo por que una PCR en India cuesta 6 euros y en España cuesta 98 euros, siendo en India mucho más rápido que en España.
En el templo jainista de Ranakpur me pidieron la PCR para entrar. En el Palacio de Udaipur me pidieron el certificado de vacunación para entrar.
Sábado, 11 de septiembre de 2021
Aterrizo en el aeropuerto de Udaipur. La ciudad se encuentra a unos 23 kilómetros al oeste del aeropuerto y uno de los lugares que quería visitar, Chittogarh, se encuentra a 100 kilómetros al este del aeropuerto. Como únicamente voy para dos noches solo llevo equipaje de mano lo que hace muy fácil moverme. En el aeropuerto negocio el precio con un taxista para que me lleve directamente a Chittogarh y vuelta a Udaipur.
Así describe Chittogarh la guía Lonely Planet:
¨Chittorgarh es el fuerte más grande de la India, con casi 6 km de largo y 500 m de ancho, emplazado en lo alto de una montaña que se alza en una llanura, con murallas que se prolongan por todos sus lados sobre precipios de más de 150 m.
La historia del lugar ejemplifica el romanticismo, la caballerosidad y la tragedia del linaje Rajputa, y ocupa un lugar destacado en los corazones de muchos rajputas actuales. La ciudad sufrió el ataque de poderosos enemigos en tres ocasiones (1303, 1535 y 1568), y en cada una de ellas sus habitantes optaron por suicidarse antes que rendirse. Los hombres se pusieron sus trajes azafrán de mártires y abandonaron el fuerte hacia una muerte segura mientras que las mujeres y los niños se inmolaban en enormes pilas funerarias. Tras el último de los tres saqueos, Rana Udai Singh II huyó a Udaipur, donde fundó una nueva capital. En 1616, Jehangir devolvió Chittor a los rajputas. No la repoblaron, aunque volvieron en 1905¨.
La UNESCO, en su lista de lugares Patrimono de la Humanidad, incluye los ¨Fuertes de las colinas del Rajastán¨ enumerando seis: Chittorgarh, Kumbhalgarh, Sawai Madhopur, Jhalawar, Jaipur y Jaisalmer. Hoy vería Chittogarh, al día siguiente Kumbhalgarh. Ese sufijo ¨-garh¨ indica fuerte.
Mejor que yo liarme a escribir lo majestuosos, impresionantes y fantásticos que son os remito a los álbumes de fotos que tenéis ahí arriba.
El conductor (su nombre no sé cómo se escribe, sonaba como ¨Fatesin¨) no hablaba mucho inglés pero era un tío muy majo. Me dijo que también era guía pero en hindi, y sí que fue muy proactivo a la hora de llevarme y enseñarme sitios. Así que cuando volví a Udaipur hablé con él para quedar al día siguiente y que me llevara a ver lo que tenía en mente.
En Udaipur me dejó en el hotel y me fui en tuk-tuk a ver el atardecer sobre el lago Fateh Sagar desde ¨Sunset Point Park¨. Estaba muy animado con gente montando en barcas, a caballo, en camello o en carrozas. Fui andando hasta el acuario con la vista del templo Neemach Mata Mandir iluminado sobre una cercana colina. Cena en la terraza donde me alojaba, hotel Devraj.
Domingo, 12 de septiembre de 2021
Para ese día tenía en la agenda un par de cosas:
-Fuerte Kumbhalgarh, a unos 85 kilómetros al norte de Udaipur.
-Templo de Ranakpur, a unos 50 kilómetros al oeste de Kumbhalgarh y a unos 95 kilómetros de Udaipur.
Así los describe la guía Lonely Planet, fotos en lo álbumes de arriba:
Kumbhalgarh: ¨Unos 80 km al norte de Udaipur, Kumbhalgarh es un remoto fuerte histórico que, desde fuera, cumple las expectativas de retrotraer a las guerras y valores caballerescos de la época rajputa; se dice que las murallas que lo ciñen solo las supera en extensión la Gran Muralla de China.
Este fuerte, uno de los muchos que construyó Rana Kumbha (1433-1468), con cuyo mandato alcanzó Mewar su máxima extensión, y su palacio abandonado, se asienta a 1100 m sobre el nivel del mar, con vistas neblinosas que se disipan en la distancia. El viaje hasta allí, por carreteras serpeantes que atraviesan las colinas Aravalli, es de por sí memorable.
Kumbhalgarh fue el fuerte mewar más importante tras el de Chittogarh, y los gobernantes, con tino, solían retirarse a él cuando acechaba el peligro. Solo fue conquistado una vez, pero tuvieron que aliarse los ejércitos de Amber, Marwar y del emperador mogol Akbar para romper sus poderosas defensas; y solo consiguieron controlarlo un par de días.
Sus gruesas murallas se extienden a lo largo de unos 36 km, y se puede hacer un circuito a pie alredededor de las mismas (aprox. dos días). Intramuros hay 360 templos, entre intactos y en ruinas, algunos del período Maurya (s. II a.C.), palacios, jardines, pozos con escalinatas y 700 troneras¨.
Ranakpur: ¨Situado en las laderas occidentales de las colinas Aravali, 75 km al noroeste de Udaipur y 12 km al oeste de Kumbhalgarh en línea recta (50 km por carretera), el pueblo de Ranakpur alberga uno de los mayores y más importantes complejos de templos jainistas de la India.
Construido en el s. XV en mármol blanco lechoso, el templo principal de Ranakpur, el Chaumukha Mandir está consagrado a Adinath, el primer tirthankar (gran maestro del jainismo), representado como Buda en muchas imágenes del templo. Increíble demostración de este credo, el templo consta de una compleja serie de 29 salones, 80 cúpulas y 1444 pilares, cada uno grabado de manera distinta. El interior, totalmente cubierto de hermosos cincelados, infunde una relajante armonía.
Calzado, cigarrillos, comida y todos los artículos de cuero deben dejarse en la entrada; a las mujeres que estén menstruando se les pide que no entren.
En el complejo hay otros dos templos jainistas con tallas maravillosas que vale la pena visitar, uno dedicado a Neminath (22º tirthankar) y el otro, a Parasnash (23º tirthankar), ambos cerca del templo del Sol¨.
Vuelta a Udaipur. Una ducha y ya de noche (ahora anochece sobre las 18:45) me di un paseo por la zona del Palacio de la Ciudad, Torre del Reloj, Bagore-Ki-Haveli, casco antiguo. Cené en The Lake View Hotel donde originalmente tenía la reserva.
Lunes, 13 de septiembre de 2021.
Esa mañana ya por fin quedaba reservada para Udaipur. Así describe esta ciudad la guía Lonely Planet:
¨A su emplazamiento sin par –probablemente de toda la India-, acurrucada junto a las aguas calmas del lago Pichola y con las crestas purpúreas de los montes Aravalli que se extienden en todas las direcciones, se suman palacios de leyenda, templos, havelis e incontables calles angostas, retorcidas y ajenas al paso del tiempo que añaden el contrapunto humano. Aquí aguarda al visitante la placidez de los paseos en barco por los lagos, el bullicio y colorido de los bazares, una efervescente actividad artística, la añeja atmósfera europea de sus hoteles patrimoniales, unas tiendas que tientan a entrar y una hermosa campiña para explorar sobre ruedas, a pie o a caballo.
La etiqueta de ¨El lugar más romántico del subcontinente¨ se la puso en 1829 el coronel James Tod, el primer agente político en la región de la Compañía Británica de las Indias Orientales¨.
Visité el Palacio de Udaipur, su museo, y a las 12 quedé con Fatesin que me llevó a ver Sajjan Garh (=palacio del Monzón). Está en una colina a unos 9 kilómetros de Udaipur y tiene unas fantásticas vistas aéreas de los lagos y de la ciudad. No me podía ir de la ciudad sin dar el típico paseo turístico en barco por el lago, comida y al aeropuerto.
Rajastán se sale, es una maravilla y estos tres días han sido de disfrute total, yendo de sorpresa en sorpresa alucinando con la historia y arquitectura de esta zona.
El cole ha terminado y me voy al monte así que necesito botas, pantalones de trekking, una camiseta, una segunda capa, un jersey, una chaqueta, impermeable, gorro, guantes, mochila y un bastón. Vale, ya estoy listo para hacer senderismo. Hasta la próxima semana.
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School is over and I am going hiking so I need boots, hiking pants, t-shirt, second layer, sweater, jacket, raincoat, hat, gloves, backpack and trekking pole. OK, now I am ready for hiking. See you next week.
Video grabado en la American Embassy School (Nueva Delhi, India), el 9 de septiembre de 2021.
Esta mañana he vuelto a correr una carrera como Dios manda, con participantes, una línea de salida, avituallamientos, etc. Creo que la última carrera que hice, aparte de las San Silvestres anuales en Vitoria, fue la maratón de la Antártida allá por noviembre de 2016. Sí que en India he corrido un par de medias maratones, la de Delhi el 27 de noviembre de 2020, que fue virtual, y la media maratón que llamé del confinamiento, el 30 de mayo de 2021.
Hace unos días me puse a enredar en Internet a ver cuándo era la media de Delhi este año y si sería con público y llegué a este enlace en la que vi anunciada una media. Suelo ir a correr de vez en cuando porque el cuerpo lo pide, pero estar entrenado para los 21K no lo estaba. Aún así decidí apuntarme porque me apetecía mucho volver a experimentar esas sensaciones de correr en una carrera.
La organización dividió el evento en dos distancias:
-El sábado 4 de septiembre se corrían las distancias de 5K y 10K
-El domingo 5 de septiembre la media maratón.
La fecha de comienzo de la media maratón era las 5 am de la mañana. El punto de salida era un bloque de hormigón marcado como Punto de Hidratación DXR, kilómetro 0, en una carretera llamada Golf Course en el barrio Dwarka de Nueva Delhi. Aún estando en Nueva Delhi la salida estaba a 20 kilómetros de mi casa. Un Uber me cobró 250 rupias, que son 2,90 euros.
Como era mi primera carrera en Delhi, tenía que recoger dorsal, etc., me presenté allá a las 4:20 am. Aparte de la organización era yo el único allá a esa hora. Los dorsales -que no fueron dorsales, sino una muñequera con un chip y un número- se empezaron a dar a las 4:50 am y la carrera empezó a las 5:25 am, de noche y con una temperatura de 27 grados. ¡Buen ambientillo! El circuito consistía en dos vueltas y había avituallamientos.
Hasta el kilómetro 12 llevé un ritmo consistente de 6´/km. A partir de ahí empezó a subir, se notó la falta de preparación:
K13 = 6´23¨
K14 = 6´08¨
K15 = 6´14¨
K16 = 6´43¨
K17 = 7´06¨
Empiezan los problemas. La cadera izquierda me empezó a dar guerra y ya tocaba simplemente llegar a la meta como se pudiera:
K18 = 7´58¨
K19 = 8´33¨
K20 = 8´22¨
K21 = 7´56¨
Al terminar el Garmin me indicaba:
Distancia = 20,73k
Tiempo = 2:16:06
Ritmo medio = 6:34/km
Misión cumplida, porque el objetivo era terminar. La organización cerraba el control en las tres horas y aunque hubiera sido andando la idea era acabar.
Me acabo de meter ahora en esta página Web donde se publican los resultados. Introduciendo mi número, 379, esto es lo que dice:
-Tiempo pistoletazo salida = 2h16´22¨ (6´27¨/km)
--- Puesto en la general = 74 de 210
--- Puesto en categoría masculina = 70 de 123
--- Puesto en mi categoría (masculina, 40 a 50) = 24 de 43
Tiempo del chip = 2h15´56¨ (6´26¨/km)
--- Puesto en la general = 68 de 210
--- Puesto en categoría masculina = 65 de 123
--- Puesto en mi categoría (masculina, 40 a 50) = 21 de 43
El principal problema que he tenido estos años ha sido el gemelo izquierdo, que me está dando mucha guerra y no me permite entrenar cuanto quiero. En cuanto empiezo a andar bien se carga, me da como una pedrada y tengo que parar durante semanas. Sobre el kilómetro 5 me empezó a molestar, paré un poco a estirar, seguí despacio pensando ¨va a tocar retirarse¨ pero no, hubo suerte y me llevó hasta el final.
Podéis ver fotos de la carrera en los álbumes oficiales de la organización:
A casa nos llevamos una camiseta y una medalla que entraba con la inscripción.
En la carrera me crucé con dos corredores que corrían descalzos. ¡Qué fenómenos!
Esa ha sido mi vuelta a una carrera popular, ¡más contento que un rabo con dos colas!
I just shared this message with my colleagues:
Hi,
I would like to share with you this Delhi Heritage Route Website that I found very useful.
If you scroll down to ¨Resources – Publications¨ and click on ¨More +¨ you will find a list of historical places to visit in Delhi. Clicking on each of them you have access to a PDF with maps of the places and explanations. For instance yesterday I visited Ferozabad, the 5th city of Delhi, following this 2-pages document found there (more detailed information was also available on that site).
In some of those places you need to pay an entry fee. If you know what day you are going probably the most convenient way of doing it is online from home, using this Website asi.payumoney.com/ and presenting the ticket on your phone. Otherwise at the entry:
-you will need to scan a QR code that will take you to that Website
or
-you can pay your ticket in cash at the entry, but in some places that has been challenging as there were nobody at the ticket booth.
There are different prices for Indian and for Foreigners, in the case of Ferozabad the difference is 20 rupias vs. 250 rupias. I understand that foreigners with a PAN card are entitled to pay 20 rupias, as Indian citizens.
Hope some of you find it useful. Have a great Sunday,
Castro
En esta entrada en mi blog escribí sobre Las siete ciudades de Delhi.
Hoy le ha tocado el turno a la quinta, Ferozabad, construida por Feroze Shah Tughluq, quien reinó el Sultanato de Delhi entre los años 1351 y 1388.
Así la describe la guía ¨India – Guías Visuales¨:
¨Feroze Shah Kotla
Unas cuantas almenas y alguna que otra estructura en ruinas es lo que queda del recinto palaciego de Ferozabad, la quinta ciudad de Delhi que erigió el infatigable emprendedor Feroze Shah Tughluq. La entrada se efectúa por la puerta que hay junto al edificio Indian Express. En un extremo de un recinto amurallado descansan las ruinas de Jama Masjid que, aunque hoy sin tejado y con tan solo el muro posterior en pie, fue en otro tiempo la mezquita más grande de Delhi. Cuentan que Tamerlán, el conquistador mongol que saqueó Delhi en 1398, acudía aquí a decir sus oraciones del viernes.
Junto a la mezquita hay una estructura piramidal en ruinas, coronada por uno de los pilares de piedra pulidos del emperador maurya Ashoka y que Feroze Shah hizo trasladar hasta aquí desde Punjab en 1356. Gracias a las inscripciones de este pilar, el lingüista James Prinsep pudo descifrar en 1837 la escritura brahmi, antecesora de la devanagari.
Khuni Darwaza (Puerta ensangrentada), frente al Indian Express Building, fue edificada por Sher Shah Sur como una de las puertas de su ciudad. Fue aquí donde el teniente Hodson fusiló a los hijos de Bahadur Shah Zafar después de sofocar el Motín de 1857¨.
Enlaces:
Delhi Heritate – A walk around Kotla Firoz Shah
Hoy en el paseo por The Ridge, el parque al que suelo ir en Nueva Delhi, me ha sorprendido ver la cantidad de parches amarillos que me encontraba en el camino y no eran otra cosa que mariposas. Aquí dejo este video para los lepidopterólogos y demás aficionados a estos insectos.
Ayer un paisano del pueblo me envió por WhatsApp un video chulo en el que aparecían jabalís y me ponía ¨aquí tú serías feliz¨. Le comenté que al lado de casa hay un parque bastante salvaje con cerdos silvestres que puede valer y esta tarde que he ido a corretear un poco por allí después del curro he grabado este video enseñándoselo.
Hace hoy exactamente 12 años escribía en mi blog mi primera experiencia en una pandemia. Estaba por aquel año 2009 trabajando en Shanghái:
¨En el primer día de curso la principal novedad ha sido que todos –profesores, alumnos, administrativos- hemos tenido que pasar por un sensor de temperatura. Directrices del gobierno chino para luchar contra la gripe A. El que tenga más de 37.5°C a casa. Van a mantener este sistema hasta nueva orden. Así que como en muchas empresas a la gente le toca fichar por las mañanas, a nosotros, aquí en Shanghái, antes de entrar a currar nos toman la temperatura¨.
Doce años después y ahora en Nueva Delhi también toca tomarse la temperatura al entrar al colegio. En esta entrada en mi blog explico las medidas que se han tomado en la escuela para combatir la Covid-19.
Lo de identificarlas os lo dejo a los ornitólogos, para mí son ¨el pájaro verde, el negro, el grande, el pequeño…¨. Hay una buena variedad y es muy entretenido quedarse un rato observándolas.
De banda sonora he puesto unas palabras de Felix Rodriguez de la Fuente que 43 años despues siguen bastante vigentes.
Echaba ya de menos el té de la frutería del barrio (¿o es una tetería que vende fruta? 
). En cualquier caso, muy bueno.
El 3 de agosto empezamos los profesores el nuevo curso escolar 2021-22 en la American Embassy School de Nueva Delhi. El curso pasado estuvo desafortunadamente marcado por la pandemia del Covid-19 y solo tuvimos clases en el campus entre noviembre y abril, el resto del curso las clases fueron virtuales. Durante los meses que estuvimos en el campus se adoptó un sistema híbrido en el que la mitad de los estudiantes estaba en clase y la otra mitad seguía las clases por Zoom desde casa, alternando los grupos.
La vacunación contra el coronavirus lleva buen camino y era una expectativa que los profesores estuviéramos vacunados para ese 3 de agosto, primer día del curso. Algunos de nuestros estudiantes también vienen vacunados de sus países, especialmente los estadounidenses.
Estando la situación en India más controlada después de la hecatombe que fueron los meses de abril y mayo y estando la mayoría de los adultos vacunados se ha optado por empezar el curso de forma presencial con todo el alumnado en las clases.
El primer día para los estudiantes fue el 10 de agosto. Ese día todos, absolutamente todos los miembros de la comunidad (estudiantes, profesores, padres, personal de mantenimiento, personal de apoyo, jardineros, cocineros…), cualquier que entrara al campus tenía que haberse hecho en las horas previas una prueba de antígenos en casa, con un kit que proporcionaba la escuela. Siguiendo las instrucciones es muy fácil hacerse uno mismo el test y los resultados están en 15 minutos. Me recordó al juego de Quimicefa para que los chavales aprendan química: en este tubo echas este líquido, te metes el palito en la nariz y lo introduces en el tubo, lo remueves y echas 5 gotas en el plástico…
En la entrada del colegio comprobaban que te hubieras hecho la prueba (tenías que presentar una foto del resultado), te tomaban la temperatura y te daban una tarjeta que valía para la primera semana y que indicaba que te habías hecho el test de antígenos ese primer día.
A partir de entonces y para las próximas semanas hasta nueva orden el procedimiento es el siguiente:
-Se toma todos los días la temperatura a cualquiera que acceda al campus.
y
SI ESTÁS VACUNADO (como es mi caso):
en una oficina del colegio presentas la tarjeta que indica que hiciste la prueba de antígenos el primer día, el certificado de vacunación y te ponen una pegatina que dice ¨vacunado¨ en la tarjeta de identificación del colegio. Al entrar al colegio enseñas esa pegatina.
SI NO ESTÁS VACUNADO:
cada semana cualquiera que no esté vacunado se tiene que hacer la prueba de antígenos y presentando el resultado negativo le dan una tarjeta válida por una semana (va cambiando de color, la primera semana la tarjeta era amarilla). Ese kit para la prueba de antígenos lo proporciona el colegio a los profesores, alumnos y otros miembros de la comunidad educativa que lo precisen.
Con estas directrices se asegura que en cualquier momento cualquier persona que esté en el campus:
-o está vacunada contra el coronavirus con la pauta completa
o
-se ha hecho una prueba de antígenos esa misma semana.
El resto de medidas siguen en marcha: mascarilla obligatoria, distancia social (de un metro en lugar de dos), lavado de manos y geles hidroalcohólicos por todos los sitios.
¡Esperemos que el sistema funcione y que podamos tener un año más o menos normal sin tener que volver a la enseñanza virtual!
Por cierto, recupero aquí un artículo de mi blog de hace 12 años, del 18 de agosto de 2009. En aquella época enseñaba en Shanghái y escribía esto:
¨En el primer día de curso la principal novedad ha sido que todos –profesores, alumnos, administrativos- hemos tenido que pasar por un sensor de temperatura. Directrices del gobierno chino para luchar contra la gripe A. El que tenga más de 37.5C… a casa. Van a mantener este sistema hasta nueva orden, así que como en muchas empresas a la gente le toca fichar por las mañanas, a nosotros, aquí en Shanghai, antes de entrar a currar… ¡nos toman la temperatura!¨.
Con el Covid-19 ya estoy en el segundo curso de Pandemia.
¡Ya echaba de menos este parque!
Y la temporada del monzón es perfecta para hacer el jabalí, que me encanta.
Video Manali (2,050m) – Jobra (2,805m), India – 25 julio 2021.
Video Balu Ka Ghera (3,782) to Shea Goru (3,920) via Hampta Pass (4,287), India – 28 julio 2021.
Video Chandra Taal (4,250m) – Chhatru Camp (3,322m), India – 29 julio 2021.
Video Chhatru Camp (3,322m) – Manali (2,050m), India – 30 julio 2021.
166 fotos – Autobús de Kullu a Chandigarh.
Video Autobús de Kullu a Chandigarh, India - 31 julio 2021.
El plan para la última semana de vacaciones era hacer un trekking por los Himalayas indios. En enero hice el de Sandakphu con la compañía India Hikes y me encantó, así que repetía con la misma organización, distinto trekking. Esta vez sería el de Hampta Pass que así lo describe la guía Lonely Planet:
¨Caminata al Puerto de Hamta
Se accede fácil desde Manali y es una ruta preciosa y variada, con acampada. Cruza desde el valle de Kullu hasta Chatru por la carretera de Keylong-Spiti en el valle del Chandra en Lahaul. Se aconseja llevar calzado para cruzar el arroyo (el agua llega por las rodillas) y tener en cuenta que se atraviesan dos glaciares (nada técnicos). Se sale de Jobri, donde se unen los arroyos Hamta y Jobri. Los dos primeros días son un ascenso combinado y fácil de unos 800m lo que ayuda a aclimatarse. Se sigue la subida y se pasa por el puerto de Hamta (4.270m) desde el campamento de Balu Ka Gera, lo que se hace largo, abrupto y agotador, pero con vistas sublimes de las cimas nevadas desde arriba. La mejor época es después del monzón (fin sep y oct). Suele haber nieve en el puerto hasta mayo¨.
Dice que la mejor fecha es después del monzón pero nosotros lo hemos hecho justo durante el monzón, así que nos ha tocado lluvia y nubes. Pero sarna con gusto no pica y ha sido una auténtica gozada, unas vistas increíbles y unos compañeros de trekking majísimos.
Este fue mi plan de viaje. El trekking era de 6 días, pero llegué a Manali un día antes y me fui un día después.
SÁBADO 24 DE JULIO
El aeropuerto más cercano a Manali es el aeropuerto de Kullu. Cojo un avión de Air India que sale de Delhi a las 06:15 am y llega a las 08:30. Manali se encuentra a unos 45 kilómetros de ese aeropuerto. Cojo un taxi con otro senderista que iba a hacer otro trek y compartimos las 1.800 rupias (20 euros) que cuesta el viaje.
En Manali me alojo cerca de Mall Road, en un hotel llamado Shandela Mall Road.
Visito un par de templos, que así los describe la guía Loney Planet:
¨Hadimba Mandir¨
Es un templo de madera y piedra muy venerado, construido en 1553, con un tejado estilo pagoda en tres niveles y un remate cónico. La entrada de madera tiene un rico tallado con figuras de dioses, animales y bailarines, y las paredes exteriores están decoradas con cornamentas y cuernos de cabras montesas. La ubicación, entre unos cedros deodaras altísimos unos 2km al noroeste del centro de Manali, sería mágina si no fuese por las horas de turistas, que buscan una serie de ¨atracciones¨ (fotos con yaks, una feria, un mercado de baratijas, etc.)
Pese a tanto ajetreo, el lugar es muy sagrado y acuden peregrinos de todo el país para honrar a Hadimba, la esposa domino del Pándava Bhimá en el Mahabharata. En el interior hay una gran piedra donde solían hacerse sacrificios de animales¨.
En el Old Manali (¨Viejo Manali¨) visito el templo de Manu Rishi que así lo describe la guía:
¨El templo se levantó sobre el legendario lugar de aterrizaje de un Manu portador del arco, creador de la civilización, tras una gran inundación, en un relato muy similar al de la bíblica Arca de Noé. El propio Manu Rishi ¨vive¨ con su hermana Hadimba en el Mandhar, ahora una casa-torre a rayas muy bien conservada que quieren restaurar. Hay nueve máscaras de plata con bigotes dorados que representan a dioses menores. Las sacan con palaquines entre mucha fanfarria musical durante las fiestas o para bendecir una casa o negocio nuevos¨.
DOMINGO 25 DE JULIO
Los siguientes 6 días son de trekking. Nos reunimos en un hotel llamado Keylinga Inn, en Prini (un barrio fuera de Manali) a las 11:30 am. Comemos y en 4x4 tomamos las 42 revueltas del puerto que nos acerca al primer campamento. Pasamos de los 2.050m de Manali a los 2.858 de Jobra, lugar donde acampamos la primera noche. Pasaríamos 5 noches en tienda de campaña, compartiendo tienda tres personas.
LUNES 26 DE JULIO
Trek de Jobra (2.858m) a Jwara (3.411m)
MARTES 27 DE JULIO
Trek de Jwara (3.411m) a Balu ka Ghera (3.782m)
MIÉRCOLES 28 DE JULIO
Trek de Balu ka Ghera (3.782m) a Shea Goru (3.920m) pasando por el puerto de Hampta (4.287m)
JUEVES 29 DE JULIO
Trek de Shea Goru (3.920m) a Chhatru (3.321m).
Una vez allá tomamos unos 4x4 y visitamos el lago Chandra Taal.
VIERNES 30 DE JULIO
Regreso de Chhatru (3.321m) a Manali (2.050m)
Terminado el trekking me alojo esa noche en Prini, en un hotel llamado Summit Chandertal Regency. Enfrente hay un café muy bonito (Fat Plate Café) regentado por una señora muy agradable donde me pego un homenaje de cerveza y fish and chips.
SÁBADO 31 DE JULIO
El plan para ese domingo es volver a Delhi. Mi vuelo con Air India está programado para las 08:50 am. Facturo la mochila y después de un rato me comunican que hay retraso. Más tarde me informan de que el vuelo se cancela por mal tiempo. Solo hay un vuelo al día desde Kullu a Delhi así que toca buscar un plan B, que consiste en 9 horas de autobús de Kullu a Chandigarh más otras 6 en otro autobús de Chandigarh a Delhi.
Una vez más una experiencia fantástica. Esta compañía, India Hikes, cuida de todos los detalles y no hay duda de que repetiré más treks con ellos en la futuro, ¡os la recomiendo!
Copio y pego en inglés el itinerario que seguimos de la página de India Hikes:
Day 1: Reach Jobra
The base camp for the Hampta Pass trek is Jobra. The picturesque drive from Manali, along with 42 hairpin turns, has panoramic views of Kullu valley. The Rani Nallah, which you will trek alongside till it disappears under the snow of Hampta Pass, starts accompanying you from here. From the road head at Jobra, the campsite is a 30-minute trek through a mixed forest of pine, bright green maple trees and luminescent silver birch.
Altitude: 9,379 ft (2,859 m)
Time taken: 2 hours drive from Manali to Jobra; 30-minute trek to Jobra campsite. Reach Prini (Keylinga Inn) by 11.30 am. The cab fare is Rs.2,500 per vehicle. This is not included in the trek fee. It is to be shared by trekkers and paid directly to the driver.
Cross the road where you get off from the vehicle and take the small path into the forest. The forest is mostly Pine with an occasional Maple tree with its new lush green leaves - a pleasant change in the vegetation. It's an easy slope and after 20 minutes into the forest, you come to a bend with a huge rock which overlooks a meadow strewn with small rocks.
Camp in the meadows for the night to acclimatise better.
Day 2: Jobra to Jwara
Altitude: 9,379 ft (2,859 m) to 11,194 ft (3,412 m)
Time taken: 5 hours, 5 km
Trek gradient: Easy-moderate. Easy walk to Chika for about an hour followed by 2 hours of ascent through a boulder section. Descent for 1-1.5 hours easing off into a level walk.
Water sources: Carry sufficient water from Jobra. You can refill your water bottles from the river along the trail.
The meadow near Jobra has the Rani Nallah or Rani river flowing in between and on either side, you will see hills with rock faces. Some cows and sheep graze in the meadow which is lined with Maple and Pine trees. Early in the season one may find some snow by the side of the river.
You can traverse on the meadow or climb up the left hill. The climb makes the path slightly shorter. The river flows right in the middle and water is no issue. You can take a break here - Chika.
Jwara is to the right of Chikha, and can be identified by a couple of waterfalls in the distance. Head right but stay on the left bank of the river throughout. The initial climb is mainly through stones and boulders. The going is never too difficult. The right bank of the river is laced with dwarf Rhododendrons in the lower and middle region of the mountain and Birch trees grow at the upper end.
Look back and you will see the Dhauladhar range with its snow-clad peaks. It makes a pretty picture. You will find a waterfall on to your left. Relax and replenish your water supplies at this spot.
After the waterfall, you move towards your right, heading towards the river, which has a lot of boulders around it. Take off your shoes if you wish and jump across the rocks on the Rani Nallah. The water is icy cold as one would expect.
You are now about halfway through your trek as you enter a walled valley. On one side of the valley are the rock faces and on the other end is the river below. Once you cross the river, you are at Jwara where nature is at her dramatic best.
Day 3: Trek from Jwara to Balu Ka Ghera
Altitude: 11,194 ft (3,412 m) to 12,411 ft (3,783 m)
Time taken: 4-5 hours, 4.5 km
Trek gradient: Moderate. Short meadow walk followed by boulder section for a couple of hours, leading to a trail on loose rocks all the way. Very gradual incline through the day.
Water sources: Carry sufficient water. You will find streams along the trail to refill your water bottles.
The river has snow flows melting and feeding it while numerous sheep and mules feed on the green grass. In front are snow-clad mountains beyond which lies the Hampta Pass.
Walk along the Rani river heading into a rectangular valley. On your way, you will find a variety of tiny flowers - purple, yellow, pink etc. The trees are now left behind. You won’t find them anymore for quite some time. It takes about half an hour to cross the valley.
¨There is a section on this day that goes through a flattish terrain where you are surrounded by flowers. You see the long, pink distorts, marigolds, blue poppies. The Rani Nallah is flowing on the side. The ascent is gradual, so you get time to walk at leisure, introspect as you go through this section.¨
Aditya Bodke
Trek Leader
After you come out of Jwara, you need to walk further along. The terrain flattens as you reach Chota Balu ka Ghera where you can rest for a bit and have a quick snack. Then continue further along the river, crossing small snow flows and jumping across rocks.
Towards the end, the rocks are quite far apart and jumping across gets tricky. Soon after, you will reach the destination for the day – Balu Ka Ghera or the bed of sand. The ground is formed mainly by the sand and dust brought down by the river.
It is level ground and behind you are the mountains you will traverse the next day to cross the Hampta Pass. Pitch your tent and enjoy a beautiful sunset behind the Hanuman Tibba peak. You are now close to 12,500 ft above sea level.
Day 4: Balu Ka Ghera to Shea Goru via Hampta Pass
Altitude: 12,411 ft (3,921 m) to 12,864 ft (3,735 m) via 14,065 ft (4,287 m)
Time taken: 9 hours, 5 km
Trek gradient: Moderate. An hour of gradual ascent after which the trail becomes steep uphill till the pass, interspersed with short descents. 2 hours of steep descent from the pass, easing off into a flat walk.
Water sources: None. Carry 2 litres of water from Balu ka Ghera. Late season streams likely once the snow melts.
Today’s trek can be broken into two stages - the climb to Hampta Pass which is moderately steep followed by a steep descent to Shea Goru. You will want to take a small break at the top of the pass to make it your target to reach the pass by lunchtime, have lunch there and then start the descent.
You begin your day by heading towards the mountains from Balu Ka Ghera. You may get a pleasant surprise with lots of tiny pink and yellow flowers growing by the side of the river. Move along the river for an hour after which you will be above it. At some points, the trail may fade out so be careful not to get lost. Stay with your team.
After an hour of a gentle gradient in a rock fall prone area, the climb picks up. This is the first serious incline you will encounter. Half an hour into the climb, you will reach the first plateau. Here you get to see the Deo Tibba peak right in front of you.
If you are here during early summer, there is a good chance that this entire section is filled with snow. At other times, you may get only some patches of snow.
Take a breath, wait for your team to catch up and begin the next ascent. This is another inclined part which has two stages to it and finally ends at the ridge. The climb will take you 20-30 minutes. From the top of the ridge, you will see another parallel one, which is your next destination. Hampta Pass is a bend away from the top of the second ridge.
Before descending down to the side of the second ridge, continue walking on the first ridge for a small distance to get a 360-degree view of the intriguing mountain peaks like Peak 5260 surrounding you. This is a good spot for a panoramic shot.
After descending down and 15 minutes of going by the side, you begin the vertical climb which gets over in 20 minutes. You may be panting at the end of it but you are almost there at 14,000 ft, atop the Hampta Pass.
The descent is slightly trickier than the ascent. It can vary slightly depending on the snow condition too. Sliding down may be an option if there is snow. From the pass, take a turn towards the right. You can see the Lahaul side of the pass below.
Go down in a zig-zag route and then stick to the right flank of the mountain. You will have to walk over slippery soil and stones too. In half an hour the first downhill run is done.
A u-turn brings you right below the pass. From here it is a straight downhill trek on snow; you could also follow the zig-zag path down until you hit the valley below. In an hour and a half, you will be at the base of the valley. Tall snow-clad mountains surround you from three sides and the open side leads you to Shea Goru.
Shea Goru is an almost level walk from here. It should be an easy walk though some may find it tiring after the long day traversing the pass. You will find the river again, flowing to your right. Choose a nice camp site close to the river and retire happily for the day after crossing the Hampta Pass.
Day 5: Shea Goru to Chhatru; drive to Chandratal* and back to Chhatru
Altitude: 12,864 ft (3,735 m) to 10,898 ft (3,322 m) to 14,100 ft (4,298 m)
Time taken: 4 – 4.5 hours; 6 km
Trek gradient: Moderate. 2-2.5 hours of walking on moraine and loose rocks on gentle inclines, followed by a descent to Chhatru across a couple of glacial flows.
Water sources: Carry sufficient water from Shea Goru. You will find a few sources on the way to refill your water bottles.
* depending on the condition of the roads and weather
As you move closer to the road, the descent gets a little tricky. You will need to traverse by the edges of rocks and sometimes it might just be easier to get down into the river/glacier bed below to skip the rocky section and get back up.
There are also a couple of places with slippery soil. So you need to be nimble and hop down them to pr
