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Viaje a Nepal – Del sábado 30 de marzo al sábado 6 de abril de 2013.

¡Namaste!

 

271 fotos de nuestro viaje a Nepal AQUÍ

Video de nuestro viaje a Nepal AQUÍ

 

ITINERARIO

 

Día 1 – 30 de marzo : Vuelo Shanghái – Kunming – Kathmandú

Día 2 – 31 de marzo : Autobús Kathmandú – Pokhara

Día 3 – 1 de abril : Hiking Nayapul – Birethanti – Naya Thanti

Día 4 – 2 de abril : Hiking Naya Thanti – Poon Hill (3.210 m.) – Ban Thanti

Día 5 – 3 de abril : Hiking Ban Thanti – Jhinudanda

Día 6 – 4 de abril : Hiking Jhinudanda – Birethanti

Día 7 – 5 de abril : Autobús Pokhara – Kathmandú

Día 8 – 6 de abril : Avión Kathmandú – Kunming

Día 9 – 7 de abril : Avión Kunming – Shanghái

 

DÍA 1 – 30 DE MARZO : VUELO SHANGHÁI – KUNMING – KATHMANDÚ

 

MU5804 – 07:35 SHA (Hongqiao T2) – 10:50 KMG – 3h15´

MU7641 – 14:25 KMG – 15:15 KTM (Kathmandu) – 3h50´

 

Aterrizamos en la capital de Nepal con retraso, pasadas las 4:30 p.m.

No había hecho ninguna reserva hotelera porque quería agotar la posibilidad de volar a Pokhara esa noche. Había revisado anteriormente los vuelos y los últimos eran:

- KTM (15:10) – PKR (15:35) con Agni Air

- KTM (15:20) – PKR (15:50) con Buddha Air

- KTM (15:40) – PKR (16:05) con Yeti Airlines

 

Con lo que llegando a KTM con retraso tocaba hacer noche allá.

 

Para los españoles existe la posibilidad de conseguir el visado a la llegada al Tribhuvan International Airport, pero yo llevaba ya la tarea hecha con mi visado nepalí pegado en la página 17 del pasaporte y expedido por el Consulate General of Nepal en Hong Kong.

 

En el aeropuerto cogimos un taxi. Le indiqué que nos llevara al Kathmandu Guest House y al llegar me dijeron que no tenían habitaciones libres. El taxista peleó entonces por su comisión y nos llevó al hotel del que sería su colega, el Shree Tibet Family Guest House. Allá arreglamos el autobús a Pokhara a la mañana siguiente y nos fuimos a dar una vueltilla.

 

El hotel se encontraba en Thamel, centro de Kathmandu y refugio mochilero por excelencia. Salimos a buscar un restaurante para cenar y terminamos en la Plaza Durbar, corazón de la parte vieja y Patrimonio de la Humanidad. Cenamos en la azotea del Kasthamandap Restaurant con unas vistas privilegiadas a la plaza. Allá cayó el primer menú nepalí y la primera cerveza, Everest. La etiqueta de esta marca de cerveza es un dibujo de Tenzing Norgay coronando el Everest. Junto con Edmund Hillary este sherpa fue la primera persona en coronar el monte más alto del mundo el 29 de mayo de 1.953 a las 11:30 a.m.

 

DÍA 2 – 31 DE MARZO : AUTOBÚS KATHMANDÚ – POKHARA

 

No teníamos ninguna intención de pasar más tiempo del estrictamente necesario en Kathmandú porque el mayor atractivo de Nepal, en mi opinión, son sus montañas. Estuve leyendo un poco antes las opciones que teníamos y entre las infinitas posibilidades de hacer trekking que se ofrecen me decanté por un paseíto con los Annapurnas como telón de fondo. Para ello teníamos que recorrer primero en autobús los 206 kilómetros que separan la capital de Pokhara, al oeste. Intuitivamente uno puede calcular ¨206 km. ... unas dos horas¨, pero esto no funciona así en Nepal. El autobús puede tardar entre 6 y 8 horas, parando un par de veces para el desayuno y la comida.

 

Llegamos a Pokhara sobre las 3 de la tarde y nuestra siguiente misión era ir cuanto antes al Nepal Tourism Board a conseguir –previo pago- dos documentos:

- Tarjeta TIMS (Trekkers Information Management System)

- Entrada al Parque Natural de los Annapurnas, o Annapurna Conservation Area.

 

La tarjeta TIMS entró en funcionamiento en 2008 y la idea es recoger en una base de datos información de los montañeros –nombres, itinerario, número de contacto, etc.- para en caso de accidente o posible evacuación facilitar las cosas. El otro objetivo que no se expresa tan claramente es el de recaudar los $20 por mendizale que cuesta la tarjeta. Si ese dinero se emplea en mejorar cosas genial, pero si acaba en el bolsillo de alguno, malo.

 

Al salir de la oficina del Nepal Tourism Board tuve mi primer encontronazo con los Himalayas. Justo de frente vi en el horizonte una inmensa mole de piedra: el Machapuchare, de 6.997 m. Un triángulo casi perfecto de no ser por su cima que tiene como dos pequeños picos. Por esos dos picos recibe su nombre nepalí de ¨Cola de Pez¨.

 

Esta montaña tiene una historia bonita. Es considerada una montaña sagrada y por ello está prohibida su escalada. El primer y único intento de ascensión fue realizado en 1.957 por un equipo británico que subió hasta quedarse a 50 metros de la cumbre. Habían prometido no hacer cima. Desde entonces se prohibió la subida a los escaladores.

 

Pero lo prohibido siempre atrae, y de esta página Web extraigo lo siguiente:

 

¨It is well-known and accepted within certain climbing circles that Bill Denz - an exceptionally strong NZ climber - illegally climbed Machhapuchare in the early 80s. Denz had soloed many extremely difficult routes in NZ, Alaska, Patagonia and the Himalaya, so although his cultural sensitivity might be questionable, his ability to do such a climb is not. Unfortunately he was killled in an avalanche on Makalu in 1983, so we may never know all the facts for sure¨.

 

Que traduzo al castellano:

 

¨Es bien sabido y aceptado en ciertos círculos alpinistas que Bill Denz –un montañero neozelandés excepcionalmente fuerte- ascendió ilegalmente el Machapuchare a principios de los 80. Denz hizo en solitario muchas rutas extremadamente difíciles en Nueva Zelanda, Alaska, la Patagonia y los Himalayas, y aunque su sensibilidad cultural pudiera ser cuestionada, su capacidad para escalar una cumbre de esas características no lo es. Desafortunadamente murió en una avalancha en el Makalu en 1.983, así que puede que nunca sepamos seguro los hechos¨.

 

¿Castigo del dios Shivá? En el marco del hinduismo existen tres dioses de la Tri-murti, o ¨tres formas¨, de la Trinidad hinduista.

- Shivá, el dios destructor

- Brahmá, el dios creador

- Visnú, dios preservador

 

Machapuchare casualmente es venerado por la población local como particularmente sagrado para el dios Shivá, así que por si acaso mejor no meterse en líos.

 

Me impresionó mucho ver este triángulo casi perfecto, a solo unos 25 kilómetros de la ciudad. Himalayas baby! :)

 

Nos alojamos en el Hotel Lotus Inn, cerca del lago y del Palacio Real y salimos a dar una vuelta por Pokhara.

 

DÍA 3 – 1 DE ABRIL : HIKING NAYAPUL – BIRETHANTI – NAYA THANTI

 

Madrugamos y a las 7 de la mañana cogimos un taxi que nos llevo de Pokhara a Nayapul -1h-. Ahí iba a empezar nuestro trekking. Llaneando llegamos a Birethanti, un pueblo donde:

- nos pidieron la tarjeta TIMS y la entrada al parque (con lo que sí que revisan)

- se bifurcan los caminos tras cruzar un puente. Hacia la izquierda la ruta te lleva a Poon Hill (3.210 m.), nuestro destino, a la derecha siguen los que van al Campo Base Sur del Annapurna (4.130 m.). Nosotros hicimos un circuito circular, tomando la izquierda y apareciendo 4 días más tarde por el camino de la derecha.

 

Hacer senderismo en Nepal es una gozada. Por las vistas, pero también por la facilidad con la que te puedes mover por allá. Yo lo compararía con el Camino de Santiago por montaña. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo te vas a encontrar un pueblillo donde puedes comer y encontrar alojamiento. Entonces no tienes ni que cargar demasiado peso en la mochila ni tienes que organizar tu día en función de los albergues. Vas andando hasta que te canses o te apetezca parar, y sabes que a una hora o así tendrás un sitio donde quedarte.

 

Ejemplo. Desde que salimos hasta que paramos ese día pasamos por los siguientes pueblillos:

- Nayapul (1.050 m.)

- Birethanti (1.065 .m.)

- Matathanti

- Lamdawali (1.160 m.)

- Sudame (1.340 m.)

- Hille (1.460 m.)

- Tikehdhungga (1.520 m.)

- Ulleri (2.020 m.)

- Ban Thanti (2.210 m.)

- Naya Thanti (2.430 m.)

 

Nos quedamos en este último, pero nos podíamos haber quedado en cualquiera de los anteriores o haber seguido hasta Ghorepani. No llevamos ni tienda de campaña, ni saco, ni comida. Para nuestra ruta no era necesario. Sí que si vas a hacer algo más serio como el Campo Base del Annapurna o el Campo Base del Everest si que conviene llevar por lo menos un buen saco. Pero alojamiento y comida vas a encontrar.

 

Tampoco contratamos los servicios de ningún guía. Durante la ruta ves que hay gente que contrata a locales para que les indiquen el camino o para que les lleven la mochila. Sin embargo los mapas son muy detallados, las rutas están muy bien indicadas, con lo que comprando un mapa en Pokhara no haría falta nada más.

 

En Naya Thanti nos alojamos en un albergue llamado Lali Gurans Guest House. Cuando me refiero a pueblillos me estoy refiriendo exactamente a eso, a 10 casas juntas en medio de la ruta. ¡Perfecto para sentirte en medio de la naturaleza! A no ser que se trate de Ghorepani, por ejemplo, que ya es algo más serio.

 

DÍA 4 – 2 DE ABRIL : HIKING NAYA THANTI – POON HILL (3.210 m.) – BAN THANTI

 

Sin duda más importante que el destino en este caso era la ruta. Pero teníamos un destino, Poon Hill, al que llegamos el segundo día. La vista desde estos 3.210 metros es espectacular y la podéis ver aquí -360 grados- sin tener que subir :-)

 

De izquierda a derecha estos son los montes que se ven:

- Dhaulagiri (8.167 m.) Séptima montaña más alta del mundo

- Tukuche (6.950 m.)

- Nilgiri (7.010 m.)

- Annapurna I (8.091 m.) Décima montaña más alta del mundo y tristemente la #1 en índice de siniestralidad :-(

- Annapurna South (7.219 m.)

- Hiunchuli (6.441 m.)

- Tark Kang (7.192 m.)

- Machapuchare (6.997 m.) que es el que está enfrente de Pokhara

- Manaslu (8.156 m.) Se debe de ver muy muy en la distancia pero nosotros no lo vimos. Octavo pico más alto del mundo.

 

El Annapurna I y el Annapurna South los tienes ahí mismo, justo enfrente. El Annapurna I fue el primer ocho mil escalado, el 3 de junio de 1.950. Tuvieron ese honor los franceses Maurice Herzog –fallecido en diciembre del año pasado- y Louis Lachenal. Trece de las catorce cimas de más de ocho mil metros del planeta tierra fueron escaladas oficialmente por primera vez entre 1.950 (Annapurna I) y 1.960 (Dhaulagiri I). Las dos se ven desde Poon Hill. O quizás antes, si aceptamos que George Mallory y Andrew Irvine consiguieron hacer cima en el Everest en junio de 1.924.

 

Curiosamente la última cima de más de ocho mil metros en ascenderse fue la más baja de todas, el Shishapangma, con 8.013 m. La razón es que es la única que se encuentra complemente en el Tíbet y el gobierno chino impuso restricciones a los extranjeros a la hora de acceder. Fue en 2 de mayo de 1.964 cuando una expedición china puso sus pies en la cima por primera vez, hecho que no se repitió hasta 1.980 por la misma razón, restricciones del gobierno chino al acceso de extranjeros.

 

Hablando del Tíbet, preciosa si no la habéis la peli ¨Siete años en Tibet¨ (por supuesto censurada en China). Narra una historia curiosa y verídica. En los años 30 el Nanga Parbat se convirtió en el objetivo y centro de atención de los alemanes. No podían ascender al Everest porque únicamente los británicos tenían acceso al Tíbet, así que se decantaron por el Nanga Parbat. Fueron varios los intentos de hollar su cima pero resultaron infructuosos. En 1.939 una expedición que incluía al austriaco Heinrich Harrer lo intentó. El resto lo podéis ver en la película basada en el libro escrito por el alpinista, ¨Siete años en Tibet¨. ¡Dios, como me lío yo solo con estas cosas! :-) Pero la última cosa. Sé que a muchos os gustará el grupo bilbaíno ¨Doctor Deseo¨ porque se salen. El cantante Francis está bastante colgado y recuerdo en un concierto en Bilbao, en la Plaza del Gas, cómo se subió a la parte superior de un escenario enorme. Es escalador y entre sus canciones se cuentan

 

¨La cara norte del Eiger

 

Sabes lo que supone y sin embargo has venido,

Conoces bien su historia, muchos cayeron.

Mil metros bajo tus suelas, hielo, roca y fantasía.

Tienes frío en tus pies, calor en la cabeza.

 

Y tú, ahora que el cielo se pone oscuro.

Y tú, que intuyes la tormenta.

Imposible retirarse.

Estás atrapado en la norte del Eiger,

Jugando con un suelo de hielo,

Adrenalina en las venas,

Llenando tu ego.

Atrapado en la norte del Eiger,

Perdido en un abismo infinito,

Sintiéndote un héroe,

Temblando de miedo, temblando de miedo.

 

La nieve lo tapiza todo,

El viento golpea tus ojos,

Extraña belleza a caballo del límite,

Bailas cansado en un escenario siniestro,

Equilibrio precario, incertidumbre, incertidumbre¨.

 

Esta montaña suiza sería para escribir otra entrada. Pero lo dejaré aquí. Heinrich Harrer estuvo en el equipo de 4 personas que ascendieron por primera vez el Eiger por su pared vertical norte. Por la mítica ¨North Face¨ del Eiger.

 

Después de todas estas divagaciones vuelvo del Eiger a Poon Hill, donde me encontraba hace unos párrafos :-) Como decía la vista es espectacular y el mejor momento del día para disfrutarla es al amanecer, por ser la hora con menos nubes y con mayor variedad cromática. Es por ello que se suelen juntar un montón de personas en ese momento del día en el observatorio de Poon Hill. Yo aquí tengo dos problemas:

1.- Que no me gusta madrugar

2.- Que no me gustan las aglomeraciones.

Así que decidimos saltarnos lo de llegar a Ghorepani el día anterior para ver la salida del sol desde Poon Hill. Llegamos a esa cima sobre las 11 de la mañana y no había absolutamente NADIE, con lo que pudimos disfrutar de la vista a nuestro aire. El inconveniente es que las nubes ya se estaban empezando a echar. Cuando llegamos se veían muy bien todas las montañas, cuando nos fuimos las nubes cubrían muchas de ellas.

 

- Naya Thanti (2.430 m.)

- Ghorepani (2.860 m.)

- Poon Hill (3.210 m.)

- Ghorepani (2.860 m.)

- Ban Thanti (2.600 m.)

 

Esa noche la pasamos en Ban Thanti, en el ¨Hungry Eye Lodge¨.

 

DÍA 5 – 3 DE ABRIL : HIKING BAN THANTI – JHINUDANDA

 

Ese día me despertó un rebaño de ovejas pasando al lado de mi ventana. Tardó un rato en pasar y es que le pregunté a la del albergue cuantas cabezas tenía el rebaño y me dijo que ¡470! :-)

 

La meta de la etapa era Jhinudanda. Razón: en este pueblillo hay unas termas, unos jacuzzis naturales al lado de un río. Así que nos desviamos un poco de la ruta tradicional que pasaría por Ghandruk.

 

- Ban Thanti (2.600 m.)

- Tadapani (2.630 m.)

- Chuile (2.308 m.)

- Ghurnung (2.060 m.)

- Taulung (2.180 m.)

- Jhinudanda (1.780 m.)

 

Están muy chulas las termas y os recomiendo un bañito allá.

Sin embargo es un pueblillo algo más grande y eso mola menos. Nos quedamos en el Hotel Evergreen y había un montonazo de gente. Se echaba de menos la tranquilidad de los dos pueblos donde pernoctamos las noches anteriores.

 

DÍA 6 – 4 DE ABRIL : HIKING JHINUDANDA – BIRETHANTI

 

Ese día, con el Annapurna South a nuestras espaldas, hicimos la ruta contraria de los que iban al Campo Base del Annapurna:

- Jhinudanda (1.780 m.)

- New Bridge

- Toja

- Kyumi

- Imle

- Siwai

- Tamle

- Syauli Bazar

- Chimrung

- Lamakhet

- Birethanti (1.025 m.)

 

Taxi de Birethanti a Pokhara y esta vez nos alojamos en el Hotel Eagle Nest. Ducha y a celebrar que todo había ido bien en las montañas.

 

Cenamos en un restaurante y yo pedí pescado. No sé si fue la cena o qué pero poco después de echarme a la cama empecé a vomitar y a titiritar de frío. Me puse un termómetro y tenía fiebre, 38.4. Menos mal que mi acompañante cuidó de mi esa noche poniéndome toallas frías en la cabeza cada cierto tiempo, trayéndome agua, etc.  

 

DÍA 7 – 5 DE ABRIL : AUTOBÚS POKHARA – KATHMANDÚ

 

A las 7 a.m. teníamos el autobús de Pokhara a Kathmandú. Me levanté con 37.4. Mi acompañante me metió todo en la mochila y cogimos un taxi a la estación. Me pasé las 8 horas de viaje durmiendo en el bus, ni me enteré. A mitad de trayecto me tomé la temperatura y tenía todavía 37.4.

 

Llegamos a Kathmandú y esta vez nos alojamos en el hotel Peak Mountain, en Thamel. Para entonces ya me sentía mejor. Ducha y nos fuimos a explorar otra vez Durbar Square porque el primer día se nos hizo de noche. Esta vez en vez de caminar tomamos un rickshaw hasta allá.

 

Para entrar en la plaza si eres turista tienes que pagar. Yo me hice el loco o el local, y les dije que no nos interesaba la plaza, que íbamos a cenar al restaurante donde cenamos la primera noche. Coló y no tuvimos que pagar nada :-)

 

La Plaza Durbar es preciosa y es Patrimonio de la Humanidad. Viendo una foto en la guía de viajes no me hacía idea de cómo podía ser la plaza en realidad. Parecía en la imagen muy pequeña y antigua, como estar en un pueblo. Cuando estás allá te haces bien a la idea, y es que no es una plaza sino varias plazas conectadas. Estuvimos visitando las diferentes zonas y llegamos a un edificio especial conocido como Kumari Bahal. Es especial porque ahí reside una diosa viviente, Kumari Devi, que tuvimos la suerte de ver asomarse a la ventana.

 

DÍA 8 – 6 DE ABRIL : AVIÓN KATHMANDÚ  (NEPAL) – KUNMING (CHINA)

 

Nuestro avión salía por la tarde:

MU758 – 16:05 KTM – 21:10 KMG (3h05´)

 

Así que teníamos toda la mañana para hacer cosas en Kathmandú.

Una de las visitas obligadas en la ciudad es el templo Swayambhunath. Está lleno de gente haciendo ofrendas a los diferentes dioses y lleno también de ¡monos!

 

De ahí caminamos al Museo de Historia Natural –que estaba cerrado- y al Museo Nacional, que sí que pudimos visitar. Comimos unos momos –que son como los dumplins chinos- y al aeropuerto.

 

Esa noche tuvimos que hacer escala en Kunming, China, y dormimos en un hotel al lado del aeropuerto (Yun Shui Hotel)

 

DÍA 9 – 7 DE ABRIL : AVIÓN KUNMING – SHANGHAI

 

MU5801 – 08:00 KMG – 10:55 SHA (Hongqiao T2) (2h55´)

 

¡Fin del viaje!

 

Nepal sin duda es uno de los países que volveré a visitar en el futuro, y espero que sea más pronto que tarde. La gente es encantadora y está muy preparado para hacer trekking por sus montañas. Aparte del mapa de los Annapurnas que utilizamos me he traído conmigo el mapa de ¨Everest Base Camp¨, en Sagarmatha Nationak Park. Está en el punto de mira, así que es cuestión de juntar no una sino al menos tres semanas y darse el lujo de caminar de Lukla al Campo Base del Everest. 

Viaje a Bangladesh: 10-17 febrero 2013

He escrito una parrafada enorme sobre mi viaje a Bangladesh porque me sirve de diario. Sin embargo es imposible que las palabras describan lo visto allá.

Para haceros una mejor idea podéis echar un vistazo a las

346 FOTOS AQUÍ

 

Del sábado 9 al domingo 17 de febrero tuvimos en la escuela las vacaciones del Nuevo Año Chino. Hemos entrado en el Año de la Serpiente. Además de los 12 animales del zodiaco chino se tienen en cuenta otros factores como son los cinco elementos del pensamiento chino, que son agua, madera, fuego, metal y tierra. Combinados con esos 12 animales nos dan ciclos de 60 años. Es decir, que el año de la serpiente se repetirá en 12 años, pero tendrán que pasar 60 para que vuelva a ser el año de la serpiente de agua, en el que acabamos de entrar.

 

El primer año que estuve en China me quedé en Shanghái para ver las celebraciones y fue muy interesante. Después de visto decidí que no me quedaba ya más por varias razones:

- es una época muy ruidosa, ya que tiran petardos, cohetes y fuegos artificiales continuamente durante toda la semana y a todas horas.

- no es fácil viajar en esas fechas en China ya que para la mayoría de los trabajadores emigrantes de otras ciudades es la única fecha que tienen al año para volver a sus casas, con sus familiares. Por lo que los medios de transporte interurbanos están a tope.

 

BILLETE DE AVIÓN

 

Así que tocaba planear una escapada y Bangladesh era un destino que me interesaba. Entré en mi cuenta de viajero frecuente ¨Flying Blue - Skyteam¨ y vi que tenía suficientes millas para comprar un billete de premio a Dhaka. El vuelo costaba 40.000 millas más tasas. Mirando en páginas de Internet vi que el vuelo más barato –con CTrip- costaba 7.070 yuanes + 2.595 yuanes de tasas = 9.665 yuanes  (1.175 euros). ¡Una pasta! Con eso llamé a Flying Blue y me confirmaron que podía comprar el billete, descontándome 40.000 millas + 198 euros de tasas + 15 euros de servicio. Con lo que se quedaba un buen precio.

 

Esta fue mi ruta:

 

Ida:

9 de febrero de 2013

CZ3614 : Shanghai-Pudong (20:45) – Guangzhou (23:15)

10 de febrero de 2013

CZ0391 : Guangzhou (08:35) – Dhaka (10:50)

 

Vuelta:

17 de febrero de 2013

CZ0392 : Dhaka (12:00) – Guangzhou (17:35)

MU5304 : Guangzhou (20:30) – Shanghai-Hongiao (22:45)

 

¡Billete comprado!

 

En la ida tenía que pasar noche en Guangzhou, ya que llegaba a las 23:15 y mi conexión salía al día siguiente a las 08:35. Lo mismo que hace dos años cuando fui a Birmania, también tuve que pasar la noche en un hotel del aeropuerto. Así que hice la reserva en el Hotel Guangsha, porque aparte de no ser muy caro y estar al lado del aeropuerto te recogían en la terminal y te volvían a llevar al aeropuerto al día siguiente.

 

Para la próxima vez ya sé que me puedo ahorrar el hotel. En el check-in de Shanghái a Guangzhou me dieron un papel los de la compañía aérea China Southern que decía:

¨Transfer Guidance in Guangzhou – Domestic to International

Free accommodation for overnight transfer. If you have to connect the CZ flight the next day at Guangzhou, you may enjoy our overnight free hotel service and free bus transportation between the airport and hotel. Please turn to our transfer counter for further information¨.

 

Vamos, que como tenía que pasar la noche en Guangzhou la compañía me ponía el transporte y el hotel para esa noche. Pasé de cancelar mi hotel con tan poca antelación pero para la próxima vez estará bien tenerlo en cuenta.

 

PREPARATIVOS

 

Lo primero para mi en estos viajes es comprar la guía Lonely Planet. Así que me metí en su página Web, la compré on-line y en un par de días la tuve en casa. Echando un vistazo rápido a lo que se puede hacer por Bangladesh vi que una de las cosas más interesantes para hacer es visitar una zona de manglares llamada Sundarbans, donde existe la mayor colonia de tigres en libertad del mundo. Sin embargo la guía también decía que había que reservar estos viajes en barco con al menos 3 semanas de antelación. Escribí a un par de compañías y recibí la respuesta de que no tenían viajes disponibles en las fechas en las que yo iba.

 

The Bengal Tours Ltd. <[e-mail]>, respuesta del 19 de enero:

 

¨Dear Sir,

 

Thank you for your mail & showing interest to visit Sundarbans with us. Unfortunately the date you have mentioned for Sundarbans trip is fully sold out. If you have any further query please feel free to contact.

 

Regards

 

http://www.guidetours.com/, respuesta del 20 de enero:

 

¨Dear Javier Castro,

 

Greetings from The Guide Tours Ltd and thank you for your mail.

During February we have several trips but all are booked by other groups exclusively. If you prefer we can arrange a trip to Sundarban on hired boat which will be expensive one.(around BDT 80,000). But if we get any more people interested on it the price will come down. The boat will be with basic facilities (one/two cabins, no shower facility)¨

 

Sundarbans National Park entonces descartado, porque sin contratar un tour es una zona a la que el acceso es muy difícil.

 

Me interesé por otra zona montañosa –Chittagong Hill Tracts-, que hace frontera con Myanmar, pero vi que por ahí había que tener cuidado con la malaria. No me apetecía preocuparme por eso en un viaje de una semana, así que área también descartada.

 

Decidí que escaparía de Dhaka cuanto antes porque no me gustan las ciudades grandes, y buscaría alguna zona más tranquila en el norte de Bangladesh.

 

El visado para Bangladesh se puede conseguir directamente en el aeropuerto así que no había nada más de lo que preocuparse.

 

DÍA 1 – 10 febrero 2013 : GUANGZHOU – DHAKA – SRIMANGAL

 

Llego al aeropuerto de Dhaka y pago en la caja los 50 dólares necesarios para el visado. Hablo un rato de fútbol con los policías de aduanas y voy al banco –Sonali Bank- a cambiar dólares a takas. El cambio : $1 = 80.10 dakas.

 

Es importante guardar el resguardo del banco porque a la vuelta lo necesitas si quieres cambiar los dakas que te sobran a dólares. Si no, lo puedes tener más difícil. A la vuelta el cambio en otra oficina del mismo banco en el aeropuerto era $1 = 80.80 dakas. Con lo que conviene cambiar de una vez en el aeropuerto en lugar de ir con la idea de cambiar más adelante. El cambio en el aeropuerto es bueno comparado con otros lugares, y tampoco vas a perder mucho dinero con la compraventa de dakas.

 

Salgo a la calle con la idea de coger un rickshaw a la estación de Sayedabad, de donde salen los autobuses a Srimangal, mi próximo destino. Pregunto en un puesto de rickshaws en el aeropuerto cuanto me costaría y me dicen que 1.300 dakas. Es caro así que salgo a la calle para parar uno. Le digo donde quiere ir y me dice que 300 dakas. Perfecto. Luego me pidió 500, porque decía que le había dicho otro sitio, pero todavía era un precio razonable porque tuvo que cruzarme toda la ciudad.

 

Llegué a la estación de Sayedabab y a las 2 de la tarde cogí un autobús a Srimangal.

 

¿Por qué había elegido esa ciudad?

- Tamaño: tiene solo 20.000 habitantes, y no me molan las ciudades grandes.

- Cosas para ver: está rodeada de plantaciones de té, dicen que es una zona muy buena para alquilarte una bicicleta y pasear por el campo, y también se puede hacer un poco de senderismo hasta una cascada llamada Hum Hum.

 

Después de unas tres horas y media de viaje llegué a Srimangal, donde me alojé en el Green View Rest House las siguientes tres noches. Una habitación individual con baño 500 dakas/noche, lo que equivale a 4.8 euros/noches. ¡Se puede dormir por menos de 1000 pesetas!

 

Me pego una ducha y salgo a investigar un poco el pueblo. En la calle se me acercan un par de chavales y uno de ellos se pone a hablar conmigo en inglés. Me invitan a tomar un té y acepto la invitación. Luego me enseñan el mercado y llaman a otros dos colegas suyos. Parece que la atracción turística soy yo y no al contrario :) Me dicen que en su pueblo nunca ha estado un extranjero –está a unos 8 km. de Srimangal- y me invitan a visitarlo al día siguiente. Les digo que perfecto y me dicen que me recogerán en mi hotel a las 2 de la tarde.

 

DÍA 2 – 11 febrero 2013 : SRIMANGAL

 

Me levanto y voy a la calle de la estación a alquilarme una bicicleta para dar un paseo por los campos de té. En otras ocasiones para rentar una bicicleta he necesitado dejar el pasaporte, que recogía al devolver la bici. Aquí nada, me hicieron pagar 200 dakas por todo el día (1.92 euros) y no me tomaron nota ni del nombre :-)

 

Salí por la carretera Srimangal-Bhanugach y la primera plantación de té que me encontré fue la de  ¨Finley¨. Al lado había un río donde mujeres se estaban lavando. El paseo por esa zona ideal y la temperatura perfecta.

 

Llegué al llamado museo del té y pregunté a ver si podía visitarlo, pero me dijeron que estaba cerrado. Por esa zona coincidí con otro local que iba en bicicleta y hablaba inglés, y me dijo que se dirigía a una escuela que patrocina con una ONG, y que si quería acompañarlo. Así que me fui con él a la escuela.

 

La escuela se encontraba en una aldea adivasi, en las plantaciones de té Zareen, que son productores del té Ispahani que a alguno le puede sonar. Adivasi en Bangladesh se refiere a grupos indígenas del país. La escuela era un pequeño refugio de chapa, en el que había una profesora y unos 20 niños de tercer grado sentados en el suelo. Si sillas ni mesas.

 

VIDEO DE LA ESCUELA

 

En ese video podéis haceros mejor una idea de la escuela.

 

Le pregunté por qué los niños no iban a una escuela pública y tenía que hacerse cargo una ONG. Me dijo que la escuela pública está lejos, que no se la pueden permitir y que ahí había algún alumno extranjero, como una chica de Nepal.

 

Seguimos el paseo en bici y pasamos por un lugar donde Habitat for Humanity había construido unas casas, según decía el cartel. Visitamos posteriormente la casa de su hermano para tomar un té y volví al hotel porque había quedado con la cuadrilla del día anterior.

 

Los chavales me llevaron a su pueblo, que no daba la idea de pueblo sino de una casa aquí, otra casa allá, y un montón de lagos artificiales alrededor. Me dijeron que cada familia tiene uno, que utilizan para lavar, para asearse, etc. Cuando saqué un par de fotos a un par de ellos uno me dijo ¿vas a sacar a todos? Porque hay más de mil :-) OK, entonces no.

 

A comer fuimos a la casa de uno de ellos. Pasaron la jarra de agua pero yo dije que no quería beber agua, que gracias –no es una buena idea para extranjeros beber agua no embotellada-. Me dijeron que no era para beber, que era para lavarse. Uno pasaba con la jarra en una mano, con un barreño en otra, y te iba echando agua en las manos para que cada uno de la mesa se lavara. ¡Y a comer! Solo que sin cubiertos ni palillos. Con las manos. Arroz con curry. Lo cual es un poco extraño, por la textura del arroz con las salsas y porque no es fácil meterte un puñado de arroz con la mano, es mucho más fácil con un tenedor o palillos. Pero a ellos se les veía práctica :)

 

Después del té fuimos a dar un paseo. Había un grupo de críos jugando a cricket y me pidieron que bateara. Bueno, que intentara batear porque yo para eso soy bastante inútil.  Ya caída la noche fuimos a una oficina de un tío con televisión donde se juntó un montón de gente a ver un partido de cricket: Dhaka Gladiators vs. Sylhet Royals.

 

De vuelta a Srimangal se unieron un rato a la protesta que durante esos días se estaba celebrando en muchas ciudades de Bangladesh. Aquí podéis ver un video explicativo:

 

VIDEO – PROTESTAS PACÍFICAS EN BLANGADESH

 

DÍA 3 – 12 febrero 2013 : SRIMANGAL (Cascada Hum Hum)

 

El plan para ese día era visitar la reserva natural Rajkandi donde se encuentra la cascada Hum Hum.

 

De la estación de autobús Lowacherra cogí un autobús a Upazilla (45´).

En Upazilla tomé otro bus a Kulmaghat (45´).

Allá negocié un rickshaw que con el guía me llevaría a Kolobagan, pueblo donde empezaba el trekking. 

 

La ruta es muy bonita. No son montañas altas, sino que vas continuamente subiendo y bajando pequeñas colinas. Al principio tienes que pasar tres puentes de bambú. Al final tienes que vadear un río para llegar a la cascada. No es una cascada espectacular en esta época, sí que debe serlo en época de lluvias. Es más una excusa para hacer la ruta, que sí merece la pena.

 

Es una zona en la que debe de haber bastantes monos pero yo no vi ninguno. Mi guía –que no hablaba inglés- iba a lo suyo, que era llegar a la cascada y volver a piñón. Caminaba estilo tarahurama, ya que no llevaba botas de monte sino unas chancletas, que la mayoría del tiempo llevaba colgadas de la mano, andando descalzo por el monte :-)

 

En un momento de la ruta se ve a lo lejos la alambrada que marca la frontera con la India. En la ruta también nos encontramos con gente cortando bambú. En ciertas zonas se ve que la deforestación puede ser un problema si no tienen cuidado.

 

DÍA 4 – 13 febrero 2013 : SRIMANGAL – DHAKA – MYMENSINGH

 

Jornada de tránsito. Por la mañana abandoné el hotel y de camino a la estación paré otra vez en el mercado que me habían enseñado unos chavales el primer día.

 

A las 10:26 salía mi tren con destino a Dhaka. Había reservado un asiento en un vagón de primera clase -512 taka (5 euros) 5 horas- que compartí con un local y con dos alemanes, los primeros extranjeros que veía desde que dejé el aeropuerto de Dhaka. Eran padre e hijo. El padre trabajaba en Dhaka, y el hijo estaba estudiando en una universidad en Holanda. Había llegado de visita y estaban haciendo un poco de turismo.

 

Dejé mi vagón de primera clase para darme una vuelta por el tren. Segunda clase, donde la gente está sentada en sus asientos, y luego ya la clase ¨ponte donde puedas¨. Vendedores recorriendo los pasillos, cuarto de máquinas, interesante :-)

 

El plan una vez llegado a Dhaka no lo tenía muy claro. Si encontraba un tren para Mymensingh lo tomaría. Si no me quedaría en Dhaka una noche y buscaría que hacer los días siguientes.

 

Sí que había tren a Mymensingh para esa tarde, así que compré otro billete de primera clase -175 taka (1.70 euros) 3 horas 30 minutos-. Se supone que mi tren, el Jamuna Express, salía a las 16:20. Sin embargo no partió hasta las 18:00. Esperando se dio una situación curiosa. Siendo turista enseguida te viene gente a hablar. Comentando que el tren no llegaba, uno dijo que no me preocupara que tenía el mismo tren. Sin embargo... ¡en su billete la hora de salida era las 17:00! ¡Y luego más tarde apareció otro tío con un billete con el mismo tren y otra hora diferente! Respiré aliviado cuando apareció el tren a las 6 p.m. y pude encontrar mi asiento en mi vagón :-)

 

En total fueron unas 8h30 minutos de tren: 5h de Srimangal a Dhaka, 3h30´ de Dhaka a Mymensingh. Si hubiera estado más vivo esto lo podría haber optimizado mucho haciendo lo siguiente:

- Srimangal – Sylhet : 2h en autobús o tren

- Sylhet – Mymensingh : esta conexión no la vi en Lonely Planet, pero una persona con la que coincidí posteriormente en el autobús de Mymensingh a Dhaka me dijo que era posible.

 

Al llegar a Mymensingh busqué un hotel. Entré primero en el Hotel Amir Internacional, que Lonely Planet decía que estaba bien. Lonely Planet te indica los precios –decía que una single costaba 750 takas y con aire acondicionado 1.500 takas- y algunos ¨truquillos¨. De este hotel decía ¨probablemente te dirán que todas las habitaciones sin aire acondicionado están ocupadas, pero casi seguro que no será cierto¨. Pregunté por una habitación sin aire acondicionado y me dijeron que estaban todas tomadas, que solo tenían con aire acondicionado por 1.200 takas. Les insistí en que no quería aire y ellos insistieron en que no tenían, así que me fui a otro hotel justo al lado, hotel Khan International, a 730 takas -7 euros- la noche.

 

DÍA 5 – 14 febrero 2013 : MYMENSINGH – MUKTAGACHA – BIRISIRI

 

Mymensingh es una ciudad de unos 230.000 habitantes. En mi imaginación una ciudad de este tamaño debería ser tranquila, como Vitoria. Sin embargo nada de eso. Mymensingh es un caos de ciudad con tráfico por todos los lados. Pero tiene su encanto.

 

Mi primera visita fue a Muktagacha, que es otra ciudad que se encuentra a 30 minutos en autobús de Mymensingh. Cuenta con un par de atracciones:

 

1.- Rajbari: Un rajbari es un palacio o mansión construida por un zamindar (=terrateniente) durante la época raj, que se refiere al periodo de gobierno británico en el subcontinente indio, de mediados del siglo XVIII a mediados del XX. Os sonará la expresión ¨vives como un rajá¨. Pues haceros una idea de cómo vivían :-)

 

En Muktagacha se encuentra un rajbari ya en ruinas de unos 300 años de antiguedad. La visita es muy interesante, entre otras cosas te vas a encontrar con:

- cajas fuertes, donde el rajá guardaba su tesoro.

- la prisión y la sala de ejecución donde se cargaban a los que recibían esa sentencia.

- restos de un salón de baile giratorio.

- templos dedicados a Shiva

 

El conjunto te da una idea del lujo con el que vivían estos rajás en su época. Fuera de esta residencia ya en ruinas, y ocupado ahora por un cuartel de la policía local, se encuentra lo que en su día fueron los establos para los 99 elefantes del rajá.

 

¿Por qué se encuentra en ruinas esta residencia? En 1947 se separaron India y Pakistán, y siendo hindúes los terratenientes abandonaron la residencia para ir a India.

 

Después de visitar el rajbari visité la universidad que está al lado, y un local me llevó a ver diferentes templos hindúes. Bangladesh es un país de mayoría musulmana (casi el 90%) sin embargo en esta zona la minoría hindú es numerosa.

 

Terminamos la ruta en la

2.- Tienda de dulces ¨monda¨ Gopal Pali Prosida.

Visitar esta tienda de dulces es como visitar la churrería San Ginés en Madrid, o comerte una tajada de bacalao en Casa Labra. Esta tienda de dulces es un histórico de Bangladesh.

 

Cuentan que hace casi 200 años la familia Pal cocinó mondas para el terrateniente. Mondas son como unos pasteles de yogur. Al terrateniente le gustaron tanto que empleó a toda la familia. Cuando en 1947 se dividieron India y Pakistán y el terrateniente abandonó su residencia, la familia Pal abrió esa tienda que ha estado en funcionamiento desde entonces. Entré a probar las mondas, charlé un poco con los propietarios del negocio –familia Pal- y me sorprendió ver que no paraban de vender. Me cogieron prestada Lonely Planet para sacar una fotocopia de la página en la que se les hacía referencia.

 

Hecha la visita me volví a Mymensingh en autobús, pese a que un conductor de rickshaw que me quería haber llevado decía que no había opción de volver en autobús. ¡Qué fenómeno! :-) Pero no coló...

 

Mymensingh se encuentra a las orillas del río Brahmaputra y tiene un paseo al que los mymensinghanos -¿será ese el gentilicio?- van a pasear y a socializar. Un remanso de paz comparado con la ciudad. Visité otra rajbari en esta ciudad, el tempo de Shiva, la parte vieja que es un Cristo de calles y mercados, y después de ducharme en el hotel me cogí un autobús a un lugar más tranquilo, Birisiri.

 

Me alojé en el dorm de la YMCA, solo que era el único ocupando una de las 8 camas. Precio por noche: 200 dakas = 1.92 euros. ¡No es muy caro dormir en Bangladesh! Cené arroz con curry y pollo con el que al día siguiente sería mi guía, y al sobre. Eso de comer con la mano no me acaba de convencer...

 

DÍA 6 – 15 febrero 2013 : BIRISIRI – MYMENSINGH – DHAKA

 

He mencionado anteriormente que a los grupos indígenas del país se les conoce generalmente como ¨adivasi¨. En Birisiri más concretamente habitan los Garo. Esta etnia está formada por unos 2 millones de personas, siendo unos 100.000 o 200.000 los que viven en Bangladesh. Se cree que emigraron de las mesetas tibetanas hace más de 2.000 años y mirando sus caras si que tienen rasgos muy diferentes. Una curiosa costumbre de los garos es que en su sociedad los bienes los heredan las mujeres y no los hombres. En España ahora si alguien hereda se reparte a partes iguales entre hermanos y hermanas, pero hemos oído que en otro tiempo era el primogénito el que heredaba todo. Con los garos es al contrario, los bienes pasan a la mujer  y cuando un hombre se casa pasaría a vivir en la casa de la mujer. No es un matriarcado porque todavía son los hombres los que toman las decisiones.

 

Mi visita del día transcurría por tierras garo. El destino era el llamado ¨China Clay Hills¨, un pequeño lago especial por el color púrpura de sus aguas. Al igual que la cascada Hum Hum, más una excusa para disfrutar de la ruta que el destino en sí. Quería haber ido en barca –la guía Lonely Planet decía que era posible hacerlo en tres horas- pero en la YMCA me dijeron que eso solo era posible en época de lluvias, y que ahora el río estaba bajo y no era posible. Con lo que fui de pasajero en un triciclo donde el ciclista era a la vez el guía.

 

VIDEO TRANSPORTE EN BANGLADESH

 

En ese video podéis ver cómo son los triciclos de los que hablo, y en las últimas imágenes podéis ver a mi guía disfrutando del paseo :-)

El paisaje muy bonito, con campos de arroz, pequeñas aldeas y gente trabajando el campo.

 

Por la tarde comí otra vez arroz con curry y pollo con el guía, y me volví a Mymensingh.

 

En la estación de trenes pregunté a ver si había algún tren que fuera a Dhaka y me dijeron que sí, pero solo había billetes para la clase ¨búscate la vida y siéntate donde puedas¨. Con lo que me cogí un rickshaw y me fui a la estación de autobuses, cogiendo un bus a Dhaka.

 

En Dhaka te puedes bajar en varias estaciones:

- Aeropuerto, más al norte de la ciudad

- Banini, la zona más desarrollada de la ciudad

- Central Dhaka

- Old Dhaka, en el sur.

 

La idea que tenía era la de alojarme en Central Dhaka. Sin embargo hablando con una persona en el autobús me dijo que mejor me quedara por Banini, porque el tráfico en Bangladesh es terrible y nos iba a llevar mucho tiempo llegar a Central Dhaka. También el último día iba a necesitar más tiempo para ir al aeropuerto. Así que opté por la zona de Banini.

 

Miré en Lonely Planet un par de alojamientos que recomendaban –Viator y Liebenzell Mission Guesthouse- pero los dos estaban completos, así que terminé en el tercero llamado Regent Guest House. Los precios del alojamiento aquí ya empiezan a subir comparados con el resto del país, por ser la capital y por la zona. Una habitación costaba 1.800 dakas/noche (18 euros/noche) después de que me la bajara de 2.000 dakas. Desayuno incluido que te llevaban a la habitación por la mañana, wifi y una buena zona. No estaba nada mal. Llama la atención poder dormir por dos euros una noche y la siguiente por 18 :-)

 

DÍA 7 – 16 febrero 2013 : DHAKA

 

Había dejado la capital para el final porque no me molan nada las ciudades grandes y me gusta más visitar zonas rurales. Pero tampoco te puedes ir de Bangladesh sin conocer Dhaka, ¿no?

 

Empecé mi visita por la parte vieja de Dhaka, por Sadarghat. Di un paseo por la orilla del río Buriganga disfrutando de toda la actividad: mercado, barcas yendo y viniendo, gente trayendo y llevando cosas de un lado para otro, lonjas y la sensación de ritmo frenético.

 

Sin abandonar la parte vieja de Dhaka me fui al Palacio Rosado, o Ahsan Manzil. Era una residencia de un terrateniente construida en 1.872 y una visita obligada, porque tanto el parque y la arquitectura como la decoración interior es preciosa.

 

De ahí me fui al Fuerte Lalbagh cuya construcción empezó en 1.677, para terminar el día por la zona de la Universidad de Dhaka. Ahí se encuentra la Plaza Shahbag donde desde el 5 de febrero se han estado produciendo protestas populares reclamando la pena capital para un criminal de la guerra del ´71. Gran animación por la zona.

 

Vuelta a mi zona, Banani, y para la última cena me metí un homenaje en un turco llamado Turkish Bazaar.

 

y DÍA 8 – 19 de febrero de 2013 : DHAKA – GUANGZHOU – SHANGHAI

 

Vuelta a Shanghái. Ninguna novedad salvo un contingente de boinas azules de la ONU en el aeropuerto y retraso en mi vuelo de Guangzhou a Shanghai, aterrizando a medianoche. Al día siguiente a la mina.

 

REFLEXIONES

 

He vuelto encantado de mi visita a Bangladesh, principalmente por la gente. No es todavía un país turístico. Desde que salí del aeropuerto hasta que regresé 8 días más tarde solo vi a:

- dos alemanes en un tren, uno de los cuales trabajaba en Dhaka y el otro era su hijo, de visita.

- unos 10 extranjeros en mi visita de un día a Dhaka.

 

La gente que habla un poco de inglés continuamente se acerca para preguntar cosas. El interés es genuino, quieren saber lo que haces allí, a qué has ido. No están buscando nada a cambio como puede pasar en otros países donde la industria turística ya está desarrollada y están esperando la oportunidad de sacar algo del viajero.

 

He recibido un montón de invitaciones para sentarme a tomar té con desconocidos, cuando he tenido que preguntar algo se han desvivido por ayudarme y me he sentido bienvenido en el país.

 

Es evidente que Bangladesh es un país pobre, pero cuando lo comparas con los países desarrollados te das cuenta de que sí que tienen muchas menos cosas materiales, pero en valores y humanidad nos dan muchas vueltas y tenemos mucho que aprender.

 

En una semanita es poco lo que puedes ver comparado con la extensión del país, pero sí es suficiente para hacerte una idea de cómo es la gente.

 

Es un país al que hay que ir con mucha flexibilidad y con muy buen humor. Es imposible que paseando por la calle o en una estación de tren no se te acerque alguien para hablar. Si conocer gente nueva no es lo tuyo o prefieres que te dejen a tu aire este no es tu país. Pero si te gusta mezclarte con la gente del país aquí tienes todas las facilidades del mundo.

 

Me ha sorprendido gratamente ver como convive pacíficamente la mayoría musulmana y la minoría hindú. He tenido la oportunidad de tener interesantes conversaciones sobre religión y sobre temas que en ese país son tabú, pero que una vez roto el hielo se trataban con normalidad.

 

He venido encantado de Bangladesh y es un destino que recomiendo al 100%.

 

Bangladesh – Video: protestas pacíficas

Durante mi viaje a Bangladesh en febrero he encontrado protestas pacíficas en todas las ciudades, cada noche. Nada de lo que preocuparse como turista porque como digo eran pacíficas y la gente estaba encantada de hablar del tema.

 

AQUÍ podéis ver un video que grabé uno de los días, con algunas fotos.

 

¿Por qué están protestando? Hay que remontarse un poco en el tiempo:

 

1947

 

Se dividen India y Pakistán. La película ¨Gandhi¨ refleja muy bien las matanzas que se cometieron, de hindúes regresando a India o de musulmanes desplazándose a Pakistán o Pakistán Oriental (actualmente Bangladesh)

 

1952

 

El gobierno de Pakistán declara el urdu lengua oficial. Empiezan los primeros roces con Pakistán Oriental ya que en esta zona se habla bengalí. Se producen revueltas en Dhaka  y el 21 de febrero 12 estudiantes son asesinados por las fuerzas armadas de Pakistán.

 

1971

 

Guerra entre Pakistán Occidental y Oriental (Bangladesh). Bangladesh consigue su independencia. Saldo de la guerra – 3 millones de muertos y 1.000 mujeres violadas.

 

Marzo 2010

 

Se crea en Bangladesh el Tribunal Internacional de Crímenes (TIC) para juzgar a criminales de la guerra del ´71

 

5 de febrero de 2013

 

El TIC declara culpable a Abdul Quader Mollah de crímenes de guerra y le condena a cadena perpetua.

 

5 de febrero de 2013 y días posteriones

 

El pueblo sale a la calle en muchas ciudades de Bangladesh –principalmente en la Plaza Shahbag de Dhaka- exigiendo la pena de muerte, y no cadena perpetua para los criminales de guerra.

 

Más información aquí:

 

BBC

CNN

Al Jazeera

La Razón

Bangladesh – Video: transporte ecológico

AQUÍ podéis ver un video que acabo de editar (4´53¨).

Son unas imágenes desde el asiento trasero de varios triciclos que tomé en Bangladesh. 

 

Bangladesh – Video: escuela local

La semana pasada disfrutamos de las vacaciones del Nuevo Año Chino y aproveché para visitar Bangladesh. Hace exactamente 7 días -11 feb 2013- me encontraba pedaleando en ese país, por unas plantaciones de té en los alrededores de una ciudad llamada Srimangal y me paré a hablar con un ciclista local. Me dijo que iba de camino a una escuela que patrocinaba con una ONG y que si quería estaba invitado a visitarla. Así que me fui con él.

 

La escuela se encontraba dentro de una plantación de té llamada Zareen, productores del renombrado té Ispahani para el que entienda de esto. Era una escuela creada para miembros de una etnia minoritaria de la zona. En Bangladesh estos grupos tribales se llaman Adivasi.

 

AQUÍ podéis ver un video que acabo de editar (3´16¨)

 

Hoy una semana después he vuelto a currar en mi escuela. Ordenadores portátiles en lugar de pizarras individuales para escribir, salas de recreo para los estudiantes donde pueden relajarse y socializar, una excelente biblioteca y todas las comodidades y recursos al alcance de la mano. Cosas que todos los días damos por sentadas en muchos lugares del mundo son un privilegio. Todos podemos colaborar de alguna manera en hacer un mundo más justo. Tenemos esa responsabilidad y la obligación de preguntarnos ¨y yo, ¿qué podría hacer para echar un cable?¨. 

Hong Kong & Macau. 23 – 27 enero 2012

223 FOTOS AQUÍ

 

Xin Nian Kuai Le! (en mandarín), Kung Hei Fat Choi (en cantonés), o ¡feliz año nuevo!

 

Si, el 23 de enero empezamos el Nuevo Año Chino, que esta vez corresponde al Año del Dragón. Una semanita de vacaciones y el plan era visitar Hong Kong y Macau.

 

LUNES 23 DE ENERO DE 2012 – PRIMER DÍA DEL AÑO DEL DRAGON. SHANGHAI – HONG KONG

 

Año del Dragón, que mejor que volar con Dragon Air. A las 14:05 cojo el vuelo CX6737 que me llevaría al aeropuerto de Hong Kong en dos horas y veinte minutillos. Desde Shanghai es posible volar a Hong Kong desde cualquiera de sus dos aeropuertos. Desde el de Pudong, que está a 60 kilómetros de mi casa, o desde Hongqiao que está solo a unos 5 o 10 km. Así que evidentemente salí ¨del barrio¨. El avión tenía pintado un bonito dragón en el fuselaje, ¡buen augurio!

 

Llegada a Hong Kong y metro hasta Tsim Sha Tsui (Kowloon) donde tenía el hostel para las próximas 4 noches. Me alojaría en el Apple Hostel, en el décimo piso de Chungking Mansions. Alojamiento barato para lo que es Hong Kong. Una habitación individual con baño me costó 40$ la primera noche y 32$ las tres siguientes.

 

Esto es lo que dice Lonely Planet sobre Chungking Mansions :-)

 

 ¨SLEEPING CHEAP IN CHUNGKING

 

Say ¨budget accommodation¨ and ¨Hong Kong¨ in the one breath and everyone thinks of ¨Chungking Mansions¨, a place like no other. Still the cheapest place to stay in Hong Kong, it is the place to meet fellow travellers and soak up a unique souk-like atmosphere. This huge, ramshackle high-rise dump of a place in the heart of Tsim Sha Tsui caters for virtually all needs –from finding a bed and a cheap curry lunch to buying a backpack and getting your hair cut.

 

The sense of sleaze and the peculiar odours are not for everyone, nor are the lifts –they´re like steel coffins on cables. Perhaps the best introduction to Chungking is Wong Kar Wai´s cult film Chungking Express (1994), which captures all the squalor in a haunting series of stories.

 

The entrance to Chungking Mansions is via Chungking Arcade, a parade of shops that faces Nathan Rd. You will find lifts labelled A to E with hostels in each block listed. There are just two cramped and overworked lifts for each 17-storey block and long queues form at ¨rush hour¨. Otherwise there´re always the less-than-salubrious stairs. Be grateful for the stray cats as they keep the rats in check.

 

Despite the dilapidated appearance, most of the little guesthouses are OK –generally clean and often quite comfortable, though rooms are usually the size of cupboards. Standards do, however, vary significantly.

 

Bargaining for a bed or room is always possible, though you won´t get very far in high season. You can often negotiate a cheaper price if you stay more than, say, a week, but never try that on the first night –stay one night and find out how you like it before handing over more rent. Once you pay, there are usually no refunds.

 

The rooms will typically come with air-con and TV and, sometimes, phone. Many guesthouses can get you a Chinese visa quickly, most have internet access and some have a laundry service. Also, be prepared for varying levels of English fluency among guesthouse owners and concierges. Mobile-phone numbers have been included here as many of the guesthouse owners and managers engage in all sorts of other businesses and often lock their establishments during the day.¨

 

Que en castellano lo traduciría como...

 

¨DURMIENDO BARATO EN CHUNGKING

 

Di ¨alojamiento barato¨ y ¨Hong Kong¨ en una frase y todo el mundo pensará en ¨Chungking Mansions¨, un lugar sin igual. Todavía el alojamiento más barato en Hong Kong, es el lugar donde conocer a otros viajeros y empaparse de una atmósfera única de tipo zoco. Este enorme y destartalado cuchitril de gran altura en el corazón de Tsim Sha Tsui da respuesta a virtualmente casi todas las necesidades, desde encontrar una cama o un almuerzo barato de curry a comprar una mochila o hacerte un corte de pelo.

 

La sordidez y los peculiares olores no son para todo el mundo, como tampoco lo son los ascensores, que parecen ataudes de hierro colgando de cables. Quizás la mejor introducción a Chungking es la que hizo el director Wong Kar Wai en la película de culto Chungking Express (1994), que captura toda la miseria en una serie de historias inquietantes.

 

La entrada a Chungking Mansions es a través de Chungking Arcade, un desfile de tiendas que dan a la calle Nathan. Encontrarás ascensores etiquetados de la A a la E con hostels en cada bloque listado. Solo hay dos ascensores para cada uno de los bloques de 17 pisos, hacinados y sobreexplotados, y se forman largas colas en horas punta. En cualquier caso siempre estarán las menos-que-salubres escaleras. Da gracias por los gatos callejeros ya que mantienen a las ratas en jaque.

 

 A pesar del aspecto ruinoso, la mayoría de los hosteles están bien –generalmente limpios y a menudo bastante cómodos, aunque las habitaciones generalmente tienen el tamaño de cajas de cerillas. Los estándares, sin embargo, varían significativamente de unas a otras.

 

Regatear por una habitación siempre es posible, aunque no podrás ir muy lejos en temporada alta. Siempre puedes negociar un precio más barato si estás, digamos, una semana, pero nunca lo intentes la primera noche. Primero duerme una noche, mira como te ha ido y si te gusta paga por el resto. Una vez que has pagado, generalmente no hay devoluciones.

 

Las habitaciones tipicamente vendrán con aire acondicionado y televisión, y algunas veces, teléfono. Muchos hostels te podrán conseguir un visado para China rápidamente, la mayoría tiene acceso a Internet y algunas servicio de lavandería. También, vete preparado para diferentes niveles de inglés entre los dueños y conserjes. Los números de teléfonos móviles han sido incluidos en la guía porque muchos de los dueños están envueltos en todo tipo de negocios durante el día y a menudo cierran sus establecimientos durante ese tiempo¨.

 

Después de leer ésto en Lonely Planet quizás a alguno le dé por pensar que mejor no meterse en este lugar. Sin embargo mi experiencia ha sido buena, el lugar está bien y es muy céntrico, las filipinas que llevan el Apple Hostel son muy majas y lo he visto como un alojamiento más. Sin duda volvería.

 

Después de dejar las cosas en la habitación de mi resort salí a explorar un poco la ciudad. Y sin salir de Chungking Mansions me di de bruces con el desfile de Año Nuevo que pasaba por la calle Nathan. Personal para aburrir y las calles colapsadas de gente. Estuve viendo el desfile un rato y después me escapé a ¨La Avenida de las Estrellas¨ para ver la ¨Sinfonía de las Estrellas¨. Se trata de un espectáculo de luz y sonido en el que participan unos 20 edificios de la isla de Hong Kong, justo enfrente de Kowloon donde me encontraba. Se celebra todas las noches, de 8 a 8:20 p.m. Desde ahí la vista de los rascacielos es espectacular, así que si ya les metes luz y sonido alucinas.

 

No era la mejor noche para estar por ¨mi barrio¨ con eso del desfile, porque había gente a patadas y era muy difícil moverse por la zona. Sin embargo me quedé por allá viendo pasar las carrozas y a los distintos grupos, porque es lo que tiene ser turista :-) Desfilaron un montón de dragones, por esto del Nuevo Año.

 

MARTES 24 DE ENERO DE 2012 – HONG KONG (TAI MO SHAN, NEW TERRITORIES)

 

Los rascacielos están muy bien, pero no cambio ni el más alto ni el más bonito por su equivalente en metros cúbicos de tierra. Lo que yo buscaba más que ciudad era escaparme de ella, y en Hong Kong tienes la suerte de estar a un paso de la naturaleza. Cogí el metro hasta Tsuen Wan, posteriormente el autobús número 51 hacia la calle Kam Sheung y me presenté en la puerta del parque natural Tai Mo Shan. Tai Mo Shan es la montaña más alta de Hong Kong, pero no llega a los mil metros. Exactamente 957 m.

 

Me di un paseíto de unos 11 kilómetros hasta el pantano Shing-Mun. No llegué a la cumbre de la montaña Tai Mo porque está cerrada. Justo antes de llegar te encuentras con una instalación militar y está prohibido el paso. En la recepción les pregunté a ver si no podía subir a la cumbre, pero los que allá estaban no hablaban inglés, así que solo me hacían señas de que no, y que me pirara. Luego me encontré con otros montañeros, les pregunté si no se podía subir a la cima y me dijeron que solo se podía llegar hasta el puesto militar.  

 

Dicen que las vistas son espectaculares, pero yo solo me encontré niebla y más niebla, lo que tampoco me importó mucho porque me gusta caminar en esas condiciones también. De allá llegué a ¨Lead Mine Pass¨, un lugar en el que antiguamente había minas (de minería, no antipersonales) y donde se cruzan la pista MacLehose con la pista Wilson. Yo venía por la pista MacLehose que es una pista de 100 kilómetros, dividida en 10 etapas. Es lo bueno que tiene Hong Kong, que tienes un montón de pistas forestales, rutas y senderos muy bien señalizados para hacer salidas. De hecho, al igual que en el País Vasco se organiza cada dos años ¨Los Tres Grandes¨ -una prueba de 100 kilómetros en la que se suben los tres montes más grandes de Euskadi-, en Hong Kong tienen su equivalente, que es la Oxfam Trailwalker, donde también se recorren 100 kilómetros por monte. Es lo que me fastidia de vivir en Shanghai, naturaleza cero y ¨ancha y plana como el pecho de un varón¨ :-( Ni entrenar podría para algo así, porque aquí no hay donde.

 

De allá llegué al pantano Shing Mun y ¡sorpresa! Había un montón de monos campando a sus anchas, en total libertad. Se te cruzaban por el camino y estaban como si cualquier cosa :-) Bajé al lago y me olvidé de los monos. En mala hora, porque saqué algo para comer y aparecieron dos con malas intenciones. Cuando sospeché que uno iba a saltar a robarme la comida la tiré bien lejos y me largué de allá. Está claro que no hay que dar de comer a estos monos, pero en mi caso fue fuerza mayor.

 

De ahí vuelta a Kowloon, duchita, siesta, y salí a ver los fuegos articiales que por el Nuevo Año Chino iban a lanzar en la Bahía Victoria. Más tarde crucé a la isla de Hong Kong para subir en el funicular al Pico Victoria, desde el que hay unas bonitas vistas de Hong Kong. Este funicular es el sistema de transporte público más antiguo del territorio, y fue abierto en 1.888. Fue la idea de dos señores, Phineas Kyrie y William Kerfoot Hughes, que en 1.885 anunciaron su intención de construir un funicular hasta los 370 m. de una meseta que hay a mitad del pico. En aquella época los trataron de locos hasta que el funi se puso en operación tres años más tarde, para disgusto de las parejas que como modo de vida tenían el subir a gente sentada en sillas que llevaban con palos de bambú sobre los hombros.

 

MIÉRCOLES 25 DE ENERO DE 2012 – MACAU

 

Lo de Macau, Hong Kong y China es un tema complicado.

 

De forma muy muy resumida y muy muy muy simple aquí van algunos puntos:

 

Hong Kong

 

- Pasó a ser colonia inglesa en 1842, con el Tratado de Nanjing tras la Primera Guerra del Opio que duró dos años y empezó en 1840.

- La colonia empezó a crecer. De 33.000 habitantes en 1.850 pasó a 265.000 en 1.900. La armada inglesa sintió la necesidad de controlar más territorio en el norte –montañas del llamado Nuevo Territorio, donde está por ejemplo Tai Mo Shan que he mencionado anteriormente- para garantizar por ejemplo algo tan básico como el agua. En la Segunda Convención de Pekín China transfirió a Hong Kong los Nuevos Territorios, que los británicos podrían disfrutar durante 99 años, del 1 de julio de 1898 a la medianoche del 30 de junio de 1997.

 

- La fecha se fue acercando, y ya en 1982 la primera ministra Margaret Thatcher mantuvo conversaciones para ver que pasaría con la colonia. En diciembre de 1984 China y Gran Bretaña anunciaron que el Reino Unido devolvería la colonia justo después de la medianoche del 30 de junio de 1997. Y así fue.

 

- Entonces ahora Hong Kong es China. ¿Pero es China? A simple vista varias razones indican que no.

--- Cualquier español necesita un visado para entrar en China. Sin embargo para entrar en Hong Kong no necesitas visado.

--- Lo sangrante del tema. Yo no he tenido que pedir un visado para entrar en Hong Kong, pero un chino de Shanghai sí que necesitaría pedir un visado para entrar.

--- En China yo uso el yuan como moneda, mientras que en Hong Kong se usa el dólar hongkonés.

 

¿Por qué?

 

Porque en las condiciones de devolución se acordaron los detalles del llamado ¨Un país, dos sistemas¨. La gente de Hong Kong iba a mantener su sistema legal, económico y social durante otros 50 años a partir de 1997. China sin embargo iba a controlar los asuntos exteriores y el ejército.

 

Así que esta es la situación por ahora. Veremos lo que pasa en el 2047.

 

Macau

 

- Mientras que Hong Kong fue colonia inglesa, Macau fue colonia portuguesa. Ya en 1513 el explorador portugués Jorge Alvares anduvo por la zona, y en 1557 los portugueses se asentaron en Macau.

 

- Tras el acuerdo de 1986 de devolver Hong Kong a China las miradas se volcaron en Portugal con el tema de Macau. A finales del siglo XX lo de las colonias allende mares no tenía mucho sentido y las conversaciones entre Portugal y China comenzaron ese mismo año, llegando a un acuerdo en abril del siguiente con parecidos términos. El 20 de diciembre de 1999 Macau pasó a ser una Region Administrativa Especial de China, acabando 442 años de dominio portugués. Como Hong Kong, disfrutará de 50 años con un ¨alto grado de autonomía¨ salvo en temas de defensa o asuntos exteriores.

 

Todo esto lo he explicado de forma muy muy simple, y el que quiera investigar más sobre el tema que lea fuentes más fiables y detalladas.

Macau está a una hora en ferry de Hong Kong y no se necesita visado, así que el miércoles me presenté a las 11 de la mañana en el puerto para coger un barco. Uppps, quizás tenía que haber madrugado algo más ya que siendo vacaciones estaba a tope de gente. En la primera compañía en la que pregunté me dijeron que su siguiente ferry salía a las 3 de la tarde. Miré en otra y me dijeron que a la 1:30 p.m. tenía un billete, así que me fui en ese.

 

Llegué un poco despistado. Pensaba que había llegado a la Península de Macau, y sin embargo el ferry había echado el ancla en Taipa, una isla a unos 4 kilómetros al sur de la península. Lonely Planet decía que de la terminal del ferry podía coger el autobús público número 3 para ir al centro. Salí, vi un autobús con el número tres y ahí me monté. Me sorprendió no tener que pagar, ¡qué majos! Lo que pasó es que el autobús este número 3 era del casino ¨Galaxy¨ y recogía a potenciales apostadores y ludópatas directamente en el puerto :-) Me di una vuelta por el casino, y me cogí otro autobús gratis esta vez al centro.

 

En Macau la herecia portuguesa está muy muy viva, tanto en la arquitectura como en los carteles y comunicados. El portugués se sigue usando como lengua oficial, lo que comprobé al pasar por la oficina de correos y ver un cartel en inglés, cantonés y portugués indicando que estaba cerrada por el Nuevo Año Chino. Check this out:

 

¨Os Correios informam que a Estacao Central, a Area de Encomendas, o Correio Rapido, todas as Estacoes Postais e os quiosques da S. Paulo e Barca, estarao encerradas nos seguintes dias feriados.

 

23/01/2012 – 1o día do 1 mes do Novo Ano Lunar

24/01/2012 – 2o día do 1 mes do Novo Ano Lunar

25/01/2012 – 3o día do 1 mes do Novo Ano Lunar

 

Agradecemos a vossa melhor compreensao.¨

 

¿Cómo te quedas? :-)

 

De la comida de Macau no os puedo decir mucho. Me comí un bocata de lomo en la calle que me recordó a los de las txoznas, y unas horas más tarde me metí en un McDonalds porque quería comer algo rápido. Allá coincidí en la mesa con una china de Shanghai que llevaba 7 años en Macau, y estuvimos charlando. Puso en práctica su portugués, que lo hablaba decía mucho mejor que el inglés. Me quedé alucinado. No que yo fale portugués pero parecía que controlaba :-)

 

El centro de Macau sería Largo do Senado, o Plaza del Senado. Allá se encuentra el Leal Senado, y el nombre le viene por algo. España es lo que es a fuerza de batallas y de mucha sangre derramada por partidarios de diferentes reinos. Justo en este viaje empecé y terminé el libro ¨Réquiem por Navarra¨, de Pello Guerra, en el que se explica de forma novelada como el reino castellano se hizo con el reino navarro por la fuerza, empezando la conquista Fernando el Católico y manteniéndola su nieto Carlos I.

 

 

El hijo de este –Felipe II- llevaba la guerra en los genes y cuando en 1580 vio la oportunidad de hacerse con el Reino de Portugal no se lo pensó dos veces. La situación de Portugal era la siguiente. El rey Sebastián I de Portugal murió el día de La Blanca de 1578 sin descendientes. Heredó el trono su tío abuelo, el cardenal Enrique, y tras su muerte varios candidatos podían optar al trono:

- Felipe II como hijo de Isabel de Avis

- Antonio, Prior de Cratoy (nieto del rey portugués Manuel I)

- Catarina de Portugal

- Los duques de Saboya y Parma.

 

Felipe II recibió el apoyo de la nobleza y el alto clero, que en aquella época –como ahora- siempre apostaban a caballo ganador. El Prior de Crato era apoyado por la gran mayoría del pueblo. Este último se autoproclamó Rey de Portugal el 24 de julio de 1580, ante lo que Felipe II reaccionó enviando a un ejército para luchar contra el monarca y reclamar sus derechos al trono. Ganó militarmente y durante 60 años y tres monarcas (Felipe II, III y IV) el Reino de Portugal estuvo bajo la corona española.

 

¿Esta chapa a que viene? Esta chapa viene, no olvideis que estábamos en Macau, para explicar de dónde procede lo de ¨Leal Senado¨. Y se explica porque los miembros de esta institución en Macau se negaron a reconocer la soberanía de España durante los 60 años que ocuparon Portugal. Por ese motivo, en 1654 el rey portugués Juan IV ordenó colgar una inscripción heráldica dentro del senado recordándolo, y todavía se puede ver –echad un vistazo a las fotos-.

 

Una historia interesante pero no es ni mucho menos lo más importante de Macau. El edificio más representativo son las ruinas de la iglesia de San Pablo. Pero como no quiero eternizarme escribiendo esta entrada, os dejo que lo leáis aquí:

http://www.viaje-a-china.com/guia-macao/atracciones/ruinas-de-la-iglesia-de-san-pablo.htm

 

De ahí me di una vuelta por la fortaleza contigua –Monte Fort-, una vuelta por los casinos –que hay para aburrir y abren 24 h- y al barco. Respecto a los casinos extraigo de AQUÍ un dato que me llamó la atención:

 

¨Si por algo es conocida Macao es por ser "Las Vegas de China". Macao es el único lugar del país donde el juego está legalizado y su economía depende de éste en un 70%.

Los casinos son obras faraónicas y desde 2006 la recaudación de éstos supera a la obtenida por los de la ciudad de Nevada. La explicación es clara: hay más de 3.000 millones de personas que viven a menos de cinco horas de vuelo, mientras que en Las Vegas a esa distancia sólo viven 400 millones.¨

Hay más de 30 casinos en Macau, y cuando hablamos de casinos, pensad en macro-estructuras tipo Las Vegas como ahí se indica.

 

Me cogí el ferry de vuelta a las 8 de la tarde, porque al llegar pregunté por mis opciones y solo tenía dos: 8 p.m. y 11:30 p.m. No me apetecía llegar muy tarde a Hong Kong porque tampoco sabía donde me dejaría el ferry, así que opté por la opción segurolas. Pero en este tiempo ya me dio tiempo a ver lo que más me interesaba. Me quedé sin explorar ni  apostar en los casinos.

 

JUEVES 26 DE ENERO DE 2012 – HONG KONG (LANTAU PEAK, LANTAU ISLAND)

 

Este día me levanté y me fui a dar una vuelta por el Paseo de las Estrellas. Ya había estado dos veces pero las dos de noche, y me apetecía verlo de día. Además tenía una misión: encontrar la estrella de Lee Xiao Long, o La Leyenda = Bruce Lee :-)

 

De ahí me cogí el metro a Tung Chung con la idea de dar otro paseo por el monte. Esta vez el objetivo sería el segundo más alto de la Región Especial Autónoma, el Pico Lantau (934 m.), en la Isla Lantau.

 

De la estación de metro tenía intención de coger un teleférico –Ngong Ping 360- hasta el pueblo de Ngong Ping, a unos 500 metros de altitud, donde había un par de cosas para ver y empezaba una de las rutas al Pico Lantau. Sin embargo vi que el teleférico estaba fuera de servicio. Lo achaqué al tiempo, ya que había mucha niebla. Sin embargo al día siguiente leí en el periódico que el miércoles hubo un fallo que dejó a cientos de pasajeros colgados durante dos horas a 3 graditos ( de temperatura, no de inclinación :), y que se suspendía el servicio los 10 días posteriores para mantenimiento. Manda huevos, el funicular del Pico Victoria se inauguró en 1.888 y ha tenido hasta la fecha 0 accidentes, mientras que éste se abrió en septiembre de 2006 y ha debido de ser un rosario de problemas desde entonces. Sin ir más lejos, la noticia dice que es el cuarto incidente en los dos últimos meses.

 

No problem, en lugar del teleférico me cogí un autobús público y listo. Más barato.

 

Cosas para ver en Ngong Ping antes de empezar a patear:

 

- Una estatua de Buda gigante, llamada Buda Tian Tan. Tiene 23 metros de altura, 26.4 m. contando la flor de loto sobre la que está sentado, y 34 m. considerando el podio. Hay estatuas de Buda más grandes por ahí, pero no están sentados, son de bronce o están al aire libre :-) Siempre hay que buscar algo para decir que es ¨el más¨. Para llegar hay que hacer un poco de ejercicio subiendo los 260 escalones. Al lado del Buda hay una campana que toca 108 veces al día para simbolizar lo que en términos budistas se conoce como los ¨108 problemas de la humanidad¨. No sé cuales serán, pero conozco a gente con el doble y a otros que viven felizmente casi sin ninguno.

 

- Po Lin: Un monasterio budista. A estas alturas nada nuevo bajo el sol.

 

- Sendero de la Sabiduría: Aquí está la explicación en inglés, pero no me lío a traducirlo o explicarlo que me eternizo.

 

Dejando atrás el Sendero de la Sabiduría cogí la ruta que me llevaría hasta el Pico Lantau. Arriba estaba bastante pelado, había mucha niebla y hacía mucho viento. En toda la ruta me encontraría con 10 personas en total, me pareció raro ver tan poca gente. En Corea seguro que estaría a tope, hay mucha afición por la montaña.

 

La ruta me pareció más bonita que la que seguí el martes, pese a que la visibilidad también era bastante escasa por la niebla. Del Pico Lantau me fui a Pak Kung Au, y de ahí me cogí otra rutilla hasta el pueblo de Shui Hau, a orillas del mar. Muy guay, disfruté como un enanito del bosque.

 

Vuelta al albergue, ducha, y salí para mi última cena en Hong Kong. Dando un paseo por Kowloon Park Dr. me quedé alucinado. Serían como las 9 de la noche, y en tiendas carísimas ¡tenían largas colas de gente esperando! Estoy hablando de tiendas como Louis Vuitton, Gucci o Chanel. No sé si los regalaban o la gente tiene mucha pasta para tirar, pero me sorprendió mucho. ¿No tienen en Hong Kong mercado de imitaciones, como tenemos en Shanghai? :-)

 

VIERNES 27 DE ENERO DE 2012 – HONG KONG - SHANGHAI

 

Eso dio de si el viaje a Hong Kong y Macau. El viernes a las 10:00 a.m. cogí el vuelo de vuelta, y a las 12:20 estaba en casa, en el aeropuerto de Hongqiao.

 

Muchos colegas profesores han terminado trabajando en Hong Kong, y hay muchas escuelas internacionales allá. ¿Sería para mi un buen destino? Por un lado sí, por la naturaleza a tiro de piedra. Por otro lado no deja de ser una macro-ciudad, y si puedo alejarme de megaurbes en el futuro mucho mejor. 

Turquía: Del 17 al 22 de diciembre de 2011

174 FOTOS AQUÍ

 

El 24 de septiembre compré por Internet el vuelo de vuelta a casa por navidades, con Turkish Airlines. Este era el plan original:

 

16 diciembre – TK0027: Shanghai (23:05) – Estambul (05:20 + 1)

17 diciembre – TK1857: Estambul (08:10) – Madrid (11:30)

 

Volver a casa por navidades -como el Almendro- es una gozada, especialmente ahora con tres sobris. Pero por otro lado también en vacaciones te queda el gusanillo de ir a algún sitio porque pasarlas en casa parece ¨menos¨ vacaciones, ya que yo desde hace años tengo asociado vacaciones = novedad, y si no te falta algo.

 

Pero había una solución para la conciliación de la vida hedonista y familiar. Llamé a Turkish Airlines y pregunté si podía cambiar mi segundo billete, y en lugar de hacer una escala en Estambul de 2h50´ hacerla de 124h15´. Me dijeron que no había problema, siempre y cuando me pasara por sus oficinas en Shanghai para pasar por caja por el cambio. Esta pasta no era demasiada, así que ¡adelante! El 16 de noviembre me dejé caer por el Portman Center de Shanghai y ¡listo! Este es el nuevo billete:

 

16 diciembre – TK0027: Shanghai (23:05) – Estambul (05:20 + 1)

22 diciembre – TK1859: Estambul (12:25) – Madrid (15:45)

 

Con lo que tenía a mi disposición 6 días con sus cinco noches para conocer un poquito el país.

 

¿Qué hacer? ¿Qué visitar? ¿Me quedo en Estambul todo el tiempo, o me doy un rute por ahí?

 

Para contestar a estar preguntas era necesario consultar primero la biblia del viajero = Lonely Planet. Tanteé con una amiga de la escuela que sé que había estado dos veces a ver si la tenía, y efectivamente.

 

Con la guía me hice el plan para los 6 días, que es este:

 

Sábado 17: Estambul – Izmir – Selcuk

Domingo 18: Selcuk

Lunes 19 : Selcuk – Izmir – Canakkale

Martes 20: Canakkale – Estambul

Miércoles 21: Estambul

Jueves 22: Estambul – Madrid

 

Y este es mi cuaderno de bitácora:

 

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE DE 2011

 

Llego a Estambul a las 05:20 de la mañana.

Mi objetivo era ir hacia el sur, a Selcuk, por dos razones:

1.- No me gustan demasiado las ciudades grandes y Estambul tiene unos 9 millones de personas. Selcuk unos 25.000 habitantes.

2.- Al lado de Selcuk están las ruinas de Éfeso que explicaré más adelante.

 

Para ir de Estambul a Selcuk tenía dos opciones, pasando primero por Izmir:

Opción A: Coger un autobús a Izmir. Lonely Planet dice que cuesta entre 20-30 euros, son 575 kilómetros y se tarda unas 9 horas.

Opción B: Coger un avión de Estambul a Izmir.

 

Tanto con la opción A como con la opción B tenía que coger luego un autobús a Selkuk (80k, 1h, me cobraron 8 liras turcas)

 

La idea que tenía era haber comprado el billete de avión Estambul a Izmir el día anterior. Pero tuve un viernes un poco rough, porque la noche del jueves tuvimos fiesta de profesores, y no tuve energía para hacerlo.

 

Con lo que me presenté en el aeropuerto de Estambul sin billete. No problem, de la terminal internacional caminé a la doméstica y me planté en la primera compañía que vi que ofrecía vuelos a Izmir, ONURair. Pregunté cuanto costaba su vuelo de las 07:45 y me dijeron que 104 liras turcas = 43 euros, así que adelante.

 

OHY050 – Istambul Ataturk (07:45) – Izmir Adnan Menderes (08:45)

 

Me sentí importante yendo a la terminal de un aeropuerto y comprando un billete para el siguiente vuelo :-) Luego recordé que ya lo había hecho una vez antes, cuando con Fons y Ryan Air perdimos el enlace en Londres para ir a Dublín. En aquella ocasión no me sentí tan bien porque los de Ryan Air nos robaron :-(

 

Tanto Ryan Air como ONURair son compañías de bajo coste, con lo que tienes que andar al loro con los detalles.

 

1.- Equipaje: ONURair te permite facturar 15kg y 8 de bolsa de mano. Si te pasas tacatá. Yo llevaba 11kg en la mochila más 4 en la ¨mochilica¨, así que no problem.

2.- Refrigerios: Durante el vuelo pasan las azafatas ofreciendo piscolabis pero si los aceptas ¡a pagar!

 

Pero sabiendo eso, no hay problema.

 

Con lo que el tema salió bien, y a las 08:45 estaba en el aeropuerto de Izmir. Autobús al centro de la ciudad (18km) y luego otro autobús a la estación de autobuses, que está a unos 6.5km del centro de la ciudad. Coger este urbano a la estación de autobuses fue una odisea. Sabía que la parada estaba cerca, y preguntaba a uno y me decía una cosa, luego a otro y otra, y así estuve dando vueltas en círculo como media hora. Cansado entré en un hotel y el recepcionista me dio un número de autobús que no encontré. Un limpiabotas me indicó otra dirección y me dió otro número. Por fin encontré la parada y me subí a un autobús con un número que no era ninguno de los anteriores.

 

Ya en la estación de autobuses coger el que me llevaría a Selcuk chupado.

 

En Selcuk me alojé en el Urkmez Hotel, habitación 212. Está en buena zona, está bien, y el buffet del desayuno mola.

 

Dejé la mochila y a explorar un poco:

 

ACUEDUCTO BIZANTINO

 

Justo en la calle de mi hotel quedan los restos de un antiguo acueducto. No es el de Segovia ni mucho menos pero es una vista interesante, con sus nidos de ciguena encima.

 

LA IGLESIA DE SAN JUAN

 

De Éfeso hablaré más tarde, pero era una antigua ciudad a escasos kilómetros de lo que hoy es Selcuk. Dicen que el apostol San Juan estuvo en Éfeso en dos ocasiones:

1.- Entre el año 37 y 48 d.C., con la Virgen María

2.- Otra vez al final de su vida, y que escribió su evangelio aquí.

 

Hay división de opiniones como en los toros.

Los que opinan que nunca estuvo allí dicen que de haber estado, Pablo lo hubiera mencionado en su carta a los Efesios.

Los que dicen que si estuvo allí parecen haberse llevado el gato al agua, por varias razones:

 

1.- Ireneo de Lyon –San Ireneo- que vivió entre el año 130 y 202 dejó escrito lo siguiente:

 

«[...]Por fin Juan, el discípulo del Señor «que se había recostado sobre su pecho» (Jn 21:20; 13:23), redactó el Evangelio cuando residía en Efeso[...]»

 

«[...]todos los presbíteros de Asia que, viviendo en torno a Juan, de él lo escucharon, puesto que éste vivió con ellos hasta el tiempo de Trajano. Algunos de ellos vieron no sólo a Juan, sino también a otros Apóstoles, a quienes han escuchado decir lo mismo.»

 

«Finalmente la Iglesia de Efeso, fundada por Pablo, y en la cual Juan permaneció hasta los tiempos de Trajano, es también testigo de la Tradición apostólica verdadera.»

 

2.- Apareció una tumba del siglo IV que se creía guardaba sus restos, por lo que en el siglo VI el emperador Justiniano erigió una magnífica iglesia encima de la tumba que atrajo a miles de peregrinos. Sin embargo terremotos y reciclaje de piedras para otras construcciones la dejaron completamente en ruinas, hasta hace un siglo que comenzó la restauración.

 

Un paseo por estas ruinas, siendo o no el verdadero lugar del descanso eterno del apostol, merece mucho la pena.

 

FORTALEZA

 

De ahí intenté subir a una fortaleza que hay en una colina al lado, pero se encuentra cerrada por reformas.

 

MEZQUITA DE ISABEY

 

Es una bonita mezquita construida en el año 1.375 y que todavía sirve como lugar de oración y se puede visitar. Isabey viene del nombre del miembro de la familia reinante que la ordenó construir.

 

TEMPLO DE ARTEMISA

 

Mi última parada del día fue el Templo de Artemisa, que tenía muchas ganas de visitar y fue una decepción bastante grande, porque ya no queda más que una columna, y tampoco es original.

 

El Templo de Artemis fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Os las recuerdo por orden de construcción:

1.- La Gran Pirámide de Guiza. (Egipto)

2.- Los Jardines Colgantes de Babilonia. (Irak)

3.- El Templo de Artemisa en Éfeso. (Turquía)

4.- La Estatua de Zeus en Olimpia. (Grecia)

5.- El Mausoleo de Halicarnaso. (Turquía)

6.- El Coloso de Rodas. (Grecia)

7.- El Faro de Alejandria. (Egipto)

 

De esas siete la única que queda es la primera, la pirámide de Guiza.

 

Del Templo de Artemisa vi un DVD que saqué de la biblioteca del colegio para informarme. Fue construido hacia el año 550 a.C y destruido en un incendio intencionado, provocado por un tal Eróstrato en el 356 a.C. Este pirómano cabrón lo hizo con el único objetivo de pasar a la posteridad, y así fue –por subnormal-. Alejandro Magno ordenó su reconstrucción pero volvió a ser destruido, esta vez por los godos durante un saqueo en el año 262. A día de hoy solo queda una columna para dar un ejemplo de la altura, pero esa columna está formada por piezas de otras columnas.

 

Tanto la Iglesia de San Juan como la mezquita de Isabey tienen columnas ¨recicladas¨ de este templo dedicado a la diosa Artemisa.

 

El 07/07/07 se anunciaron las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Si queréis saber cuales son, hacer clic en el enlace anterior.

¿Por qué se conocen las 7 maravillas del mundo antiguo? Por esta mención del poeta Antípatro de Sidón (s. II a.C.)

 

“He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los alfeos, y los jardines colgantes, y el Coloso del Sol, y la enome obra de las altas Pirámides, y la vasta tumba de Mausolo; pero cuando vi la casa de Artemisa, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo, y dije: aparte de desde el Olimpo, el Sol nunca pareció jamás tan grande”.

 

MERCADO

 

El sábado es día de mercado el Selcuk. Me doy una vuelta y a mis aposentos a descansar.

 

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2011

 

Plan para hoy: Visitar Éfeso, que es la ciudad clásica mejor conservada al este del Mediterráneo. Éfeso en turco es Efes, y os puede sonar por la cerveza Efes Pilsen o por el club deportivo. A los cristianos os puede sonar por la Epístola de San Pablo a los efesios, que forma parte del Nuevo Testamento. A los amantes de la filosofía os puede sonar por Heráclito.

 

Podría ver estas ruinas a mi bola y ver solo pedruscos, o unirme a un grupo con un guía en inglés y enterarme de que va el asunto. Me decanto por la segunda opción.

 

El grupo lo formamos 7 personas. Cinco que viajamos solos, y una pareja de australianos.

- Los dos australianos que viajan juntos son profesores.

- Otro australiano que viaja a su aire, profesor también.

- Otro australiano, médico.

- Un inglés que no habla mucho y no sé lo que hace.

- Una americana que está acabando la universidad en UCLA, y que es de origen chino, de Shanghai.

- Un servidor.

 

Así que curioso que de siete:

- cuatro son australianos

- tres somos profesores

- solo hay una chica

 

El guía se llama Nizán y el conductor Omar.

 

Empiezo el día a las 8 a.m. con un buen buffet de desayuno.

A las 9 me recoge la furgoneta y cuando el grupo está completo nos dirigimos a

 

LA CASA DE LA VIRGEN MARÍA

 

que se encuentra a unos 9 kilómetros de Selcuk. ¿Qué hace la casa de la Virgen María en Turquía, tan lejos de Jerusalén? Para que os enteréis mejor que yo intentando explicarlo, transcribo un panel informativo que se encontraba en el exterior.

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL SANTUARIO

 

Está considerado este lugar como la morada última de la Santísima Virgen María, madre de Jesucristo.

 

Pruebas derivadas de las Sagradas Escrituras

- San Juan nos dice en su Evangelio que el Señor, antes de morir, le confió a su Madre al decirle ¨He aquí a tu Madre.¨ Y desde aquel momento la tomó consigo.¨

- Narran los Hechos de los Apóstoles que después de la muerte de Jesús se desencadenó en Jerusalén una persecución contra los cristianos. S. Esteban fue apedreado el año 37 y Santiago decapitado el 42.

- Al mismo tiempo los apóstoles se esparcieron por el mundo para predicar el Evangelio. S. Juan vino al Asia Menor, y muy probablemente, a causa de la persecución, de Jerusalén trajo consigo a la Santísima Virgen.

 

Confirmación histórica.

Existen dos pruebas:

- La tumba de S. Juan en Éfeso.

- El Concilio Ecuménico habido en Éfeso el año 431 en la primera iglesia del mundo dedicada a la Santísima Virgen, para definir en ella el dogma de la Maternidad Divina de María. Los padres dicen, hablando de Nestorio: ´... después de haber llegado a Éfeso allí donde Juan el Teólogo y la Santísima Virgen, Madre de Dios...´

 

En fin, viene aún a confirmar nuestra causa la tradición oral fielmente conservada por los fieles Ortodoxos del pueblo de Kirkince, descendientes de los primeros cristianos de Éfeso que vienen en peregrinación anualmente para celebrar aquí la fiesta de la Dormición de la Virgen María. Habiendo recibido de sus antepasados la creencia que María vivió y murió en este lugar que llamaban PANAGHJA KAPULU.

 

Lo descubierto:

En el siglo XIX apareció un libro titulado ¨La vida de la Virgen María¨, según las revelaciones de una religiosa alemana llamada Catalina Emmerich, que sin haber venido nunca a estos lugares, describe con sorprendente exactitud cuanto se refiere a la colina de Éfeso y a la casa donde ella veía como iban transcurriendo los últimos años de la Santísima Virgen. Sobre estas indicaciones se formaron dos expediciones científicas (1891) y al final de sus trabajos encontraron el lugar y las ruinas tal como los había descrito Catalina Emmerich.

 

La Capilla.

La capilla fue construida sobre los restos de la casa de la Santísima Virgen. Los fundamentos son de los siglos I y IV. Una parte del edificio es del siglo VII. La última restauración se realizó en 1951.

 

La capilla es muy pequeñita, pero muy chula.

 

ÉFESO

 

De ahí vamos a Éfeso, el lugar que venía a visitar.

Mejor que escribir y escribir sobre el tema si estáis interesados os invito a que investigueis sobre esta antigua ciudad :-)

http://www.selcuk.bel.tr/sp/selcuk.php?cat=4

Impresionan un montón de cosas:

- La biblioteca

- El gran teatro, con capacidad para 25.000 espectadores

- Las grandes avenidas empedradas en marmol

- Que el mar haya retrocedido unos 5km desde que bañara esta ciudad hace más de 22 siglos.

 

LUNCH

 

Después de la visita a Éfeso almorzamos en un restaurante turco.

 

VISITA A UNA TIENDA DE CAZADORAS DE CUERO

 

Je, je, en estos tours es difícil escapar de estas estratagemas que te presentan, de visitar tiendas para que compres algo. En este caso fue una tienda de artículos de cuero, con desfile de moda incluido. Pincharon en hueso porque nadie compró nada.

 

MUSEO DE ÉFESO

 

Con artefactos encontrados en las ruinas.

 

TEMPLO DE ARTEMISA

 

El día anterior estuve solo, este volví con el grupo y el guía.

 

Y de ahí vuelta al hotel.

El tour merece la pena, porque por logística si que puedes ver esas cosas solo, ya que no están lejos. Pero las explicaciones de un guía merecen mucho la pena.

 

Todavía quedaban horas de luz y Selcuk está rodeada de montañas. Así que me di un paseo coronando una de las tachuelas, y volví a la ciudad cuando ya estaba anocheciendo. Cena en un restaurante llamado Ejder y vuelta al hotel.

 

LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2011: SELCUK – CANAKKALE

 

Jornada de tránsito. Me levanto pronto y a las 07:45 tomo un autobús a Izmir. Llego una hora más tarde a la estación y pregunto en tres compañías distintas a que hora sale el autobús para Canakkale, mi siguiente destino. La primera me dice que a las 10:00, la siguiente me dice que a las 09:30, y la siguiente me dice que en cinco minutos, a las 09:00 a.m. Así que compro el billete (35 TL) y me monto en el autobús de la compañía Truva que me llevaría a Canakkale 5 horas y media después.

 

Había oído y leído que el transporte público en Turquía se sale, y es verdad. En los autobuses de Truva –luego cogí otro para ir a Estambul- cada asiento tiene su pantalla con películas, canales de televisión, juegos e incluso te puedes conectar a Internet si tienes un portatil. Hay una persona que como en los aviones pasa con una bandeja con café, té y bebidas, y después de comer pasan con un bote de colonia echándola en las manos de los pasajeros para que se refresquen. Servicio de calidad que no tiene nada que envidiar al de los autobuses de España, que también son muy buenos.

 

¿Qué hay en Cannakale?

 

Es importante por dos razones:

 

- Ruinas de Troya – Están a unos 30 kilómetros de la ciudad.

 

- Está justo enfrente de la península de Gallipoli, cruzando el estrecho de Cannakale o Dardanelles, que en su parte más estrecha solo tienen 1.4 km. Este estrecho tiene una gran importancia estratégica a la hora de cruzar de Europa a Asia Menor. Durante la Primera Guerra Mundial, con la intención de capturar Estambul y acceder al Este de Europa Winston Churchill organizó un asalto naval en el estrecho (marzo 1915). Fallaron en el intento pero lo volvieron a intentar el 25 de abril. Tropas británicas, indias, australianas, de Nueva Zelanda y francesas desembarcaron en Gallipoli. Lucharon contra los turcos durante nueve meses hasta que los aliados se retiraron. Para los amantes del capítulo de la historia sobre la Primera Guerra Mundial éste es un lugar importante. Y también lo es para australianos y kiwis que todos los años acuden en masa a visitar los campos de batalla donde muchos de sus compatriotas perdieron la vida. Murieron más de 200.000 soldados por bando :-(

 

Antes de venir a Turquía cogí de la biblioteca la película Gallipoli, con Mel Gibson, que debe describir muy bien lo que pasó allá. Sin embargo la copia estaba mal y no la pude ver.

 

En Canakkale me alojé en la habitación más pequeña del mundo (201) en el Anzac House Youth Hostel. Mediría 2 x 2 metros, y los baños compartidos fuera. Tenía una ventana que daba a las escaleras que iban al tercer piso y la terraza, con lo que si no corría la cortina cualquiera que subiera me podría ver. Weird. Pero el hostel está bien, tiene una terraza chula arriba y está muy bien localizado.

 

Lo que no me moló demasiado es el servicio. En el primer piso este hostel alberga una agencia de viajes, llamada Hassle Free Tours. http://www.anzachouse.com/

Organizan tours tanto a Troya como a los campos de batalla de Gallipoli.

Pregunté cuanto me costaría ver Troya, Gallipoli, y después irme en autobús a Estambul. Estos son los precios que me dio:

-       Troya – 75 liras turcas

-       Gallipoli – 90 liras turcas

-       Autobus a Estambul – 35 liras turcas

 

Pero llegaría a Estambul muy tarde, sobre las 11 de la noche, y no me apetecía. Así que le dije que me gustaría ir solo a Troya.

- ¿Cuántas personas?

- Solo una

LLamó por teléfono y dijo que una persona solo no podía ir. Que preguntara luego a la noche.

 

OK.

 

Hice turismo, volví, y pregunté otra vez.

Me dijeron que imposible. Así que pregunté como llegar allá a mi aire y me lo explicaron.

Salí a cenar, entré a un hotel justo al lado –Anzac Hotel en lugar de Anzac House-, pregunté por casualidad por el tour a Troya y me dijeron que ningún problema. Precio = 60 liras turcas, un 20% más barato.

 

Lo bueno que tienen los albergues es que los que lo regentan te suelen echar un cable mientras estás viajando. Y ya vi que estos de Anzac House y su agencia de viajes, de echar un cable 0. Al día siguiente al irme hice el check-out a las 08:00 y al bajar con mi mochila hice la pregunta retórica de ¨¿puedo por favor dejar aquí el equipaje hasta que vuelva?¨ y otro ilustre me contestó ¨Sí, hasta las doce¨. ¿Qué mierda de respuesta es esa? ¡Si es hasta las 12 que es la hora a la que puedo estar en mi habitación lo dejo en la habitación! Creo que nunca me he quejado de la plantilla de un hostel. Aquí va mi primera queja.

 

¿Qué cosas hay que ver en Cannakkale? Me di una vuelta por el Museo Militar que está muy chulo. Tiene muchos artefactos de la batalla de Gallipoli incluyendo torpedos, el fuselaje de un submarino inglés destruido, réplica de un barco que tuvo un papel importante –por llenar de minas el estrecho- y muchas cosas interesantes en un bonito parque al lado del mar.

 

El paseo marítimo está muy bien, con un montón de restaurantes y gente pasando el rato, tomando algo. Caminando llegas a un Caballo de Troya gigante, igual al de la película Troy de Brad Pitt.

 

MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2011 – TROYA

 

A las 08:30 había quedado en estar en el Anzac Hotel para el tour a Troya. Antes de visitar Troya hay que estar familiarizado con la historia del lugar, y para ello hay dos opciones:

1.- La correcta: Leer la Ilíada de Homero.

2.- La alternativa: Más fácil, ver la película Troy con Brad Pitt.

 

Yo escogí la segunda, pero tengo pendiente en un futuro cercano hacer la correcta.

 

En tour esta vez lo formábamos cuatro chavales de Singapur y un servidor. El guía en inglés un fenómeno y nos lo explicó todo de maravilla, salí encantado. Como con Éfeso paro aquí porque si no me pondría a escribir y a escribir, son navidades y tengo otros ¨negocios¨ que atender :-)

 

Respecto a lo que son solo las ruinas no hay demasiado que ver. Pero la historia detrás y como los diferentes periodos se han ido solapando en el mismo lugar sí que es muy interesante.

 

Vuelta a Canakkale, y a las 12 del mediodía me cogí un autobús para Estambul. Cuando llegué de Selcuk me sorprendió que el autobús tuviera la parada dentro del embarcadero del ferry, y a la hora de cogerlo esta vez lo mismo. Luego me di cuenta de la razón, ya que al montar el autobús subió a un ferry que cruzó el estrecho hasta la Península de Gallipoli y de ahí continuamos ruta a Estambul.

 

Llegué a la antigua capital de imperio otomano sobre las 5:30 p.m. Metro + tranvía a la zona de Sultanahmet y al hotel. Las dos siguientes noches me alojaría en el Hotel Sultan´s Inn http://www.sultansinn.com/ Lo reservé en www.hostels.com, y al buscar direcciones en la guía Lonely Planet vi que se encontraba entre los hoteles ¨midrange¨, de precio medio. Otra cosa nueva en este viaje yo creo, no me suena haberme alojado nunca en ningún hotel de precio medio en Lonely Planet :-) Siempre budget :-) Lo primero que hice después de dejar la mochila fui subir a la terraza a ver las vistas, una vista panorámica de 360 grados con la Mezquita Azul ahí mismo.

 

Ducha, y a explorar un poco. Caminando caminando llegué hasta una mezquita llamada Yeni Camil. Cené en un restaurante por la zona, y a casa.

 

En el hotel había encontrado publicidad sobre unos baños turcos.

http://www.suleymaniyehamami.com.tr/

Opción apetecible. Especialmente al leer las cuatro primeras palabras de una de las frases: ¨Nuestro hamám es mixto...¨. Sin embargo cuando continué leyendo la frase se me borró la ilusión de la cara ¨..., lo que lo hace idóneo tanto para familias como para parejas. No se admiten hombres o mujeres individualmente¨. ¡Ya estamos con la discriminación a los solteros, esto no está nada bien!

 

Vuelta al hotel y a descansar, que al día siguiente había que descubrir las maravillas de Estambul.

 

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2011 - ESTAMBUL

 

Me levanto y me excedo una vez más en el buffet del desayuno. Pero bueno, tengo la excusa de que tengo planeado patear, y un pequeño porcentaje de las calorías ingeridas se quemarán.

 

Visito el hipódromo, la Mezquita Azul y la Aya Sofía. Un par de anécdotas de cada una:

- La Mezquita Azul tiene 6 espigados minaretes. El esplendor del complejo provocó grandes hostilidades en su tiempo, ya que una mezquita con 6 minaretes estaba considerada como un sacrílego intento de competir con la arquitectura de la Meca, el lugar más sagrado para los musulmanes.

 - El mecena de Haghia Sophia fue el emperador Justiniano, que al entrar por primera vez en su gran creación hace casi 1.500 años exclamó: ¨Gloria a Dios por haberme juzgado digno de este trabajo. ¡Oh, Salomón, te he superado!¨.

 

Me acerco después al Palacio Topkapi. Hay millones de grupos escolares esperando entrar, con sus profesores. Tampoco tengo demasiado interés así que me doy la vuelta en las taquillas.

 

El siguiente destino es la Cisterna Basílica, también llamado ¨El Palacio Sumergido¨. Es una cisterna subterránea gigantesca construida durante el reinado del Emperador Bizantino Justiniano (527-565). ¨La Cisterna es una realización colosal de una forma rectangular ocupando un espacio de 140 metros de largo y de 70 metros de ancho.¨ Para acceder a ella hay que descender 50 escalones de piedra, y no te puedes imaginar hasta que la ves la maravilla que hay debajo de tierra.

 

Posteriormente subí a la Torre Galata. Esto es lo que dice el folleto sobre esta construcción:

¨La Torre Galata es la más antigua y bella torre de Estambul. Fue construida por el rey de Bizancio en 528. Durante el siglo XIII fue usada por los Cenoveses que posteriormente fueron conquistados por los turcos en el 1453. La torre mide 61 metros desde el suelo y está a 140 metros sobre el nivel del mar. Su diámetro es de 8.95 metros y el grosor de sus paredes es de 3.75 metros.¨ Especificaciones técnicas aparte, ¡ESTE ES UN LUGAR QUE HAY QUE VISITAR PORQUE TIENE LAS MEJORES VISTAS DEL BÓSFORO Y DE LA CIUDAD!

 

Crucé el Puente Galata, repleto de pescadores, y me interné en el Bazar de las Especias. Un agobio bueno de gente, así que escapé de allá rápido. Caminando caminando llegué al Gran Bazar. Estuve pensando si entrar o no, porque las masas no me gustan nada salvo que sea día 4 de agosto a las 6 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria. Sin embargo el Gran Bazar me sorprendió muy gratamente, porque no es el jaleo que imaginaba, al contrario, es un lugar muy limpio, amplio y organizado.

 

Caminando caminando llegué esta vez a un paseo marítimo en el Mar de Marmara, encontré un barbero para que me afeitara y me volví al hotel.

 

Por la tarde a las 7 había quedado con un alumno turco al que enseñé hace cinco años en Dubai, y que se ha graduado de la universidad de Michigan State en algo relacionado con agricultura, que no es exactamente ingeniería agrícola. Cenamos en un restaurante y nos tomamos unas birras hablando de la vida. Es muy interesante ver como con el tiempo cambia la relación de alumno-profesor a estar tomando unas Efes Pilsens discutiendo de lo que salte a la mesa.

 

JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2011: ESTAMBUL – MADRID

 

Otra vez me meto un super-buffet para el pecho, y me cojo el tranvía y el tren al aeropuerto. Haciendo esto te das perfecta cuenta de lo grande que es esta ciudad, y que el centro que conocí los dos días anteriores es solo una pequeña parte de esta urbe.

 

 

Me ha sorprendido MUY GRATAMENTE este país, es una maravilla y me alegro mucho de haberme dejado caer por aquí.

 

 

 

Zhang Jia Jie (Hunan Province, China): 24-27 de noviembre de 2011

El fin de semana pasado estuve en un parque natural guapísimo de China.

Mejor que leer la crónica es ver

AQUI estas 211 fotos que he colgado

o AQUI este video de 5´ que he editado.

 

Hecho lo cual, podéis pasar a la crónica :-)

 

En Estados Unidos una de las vacaciones más populares es el ¨Día de Acción de Gracias¨, o Thanksgiving day, que se celebra siempre el cuarto jueves del mes de noviembre. Este año en 24 de noviembre. La escuela americana en la que trabajo tiene esto en cuenta y a la hora de diseñar el calendario laboral ponen el viernes siguiente como festivo. De este modo las familias americanas pueden mantener la tradición de por lo menos, si no comer, cenar el pavo con los suyos.

 

A efectos prácticos para mi esto símplemente se convierte en un fin de semana largo que hay que aprovechar para escapar de Shanghai y conocer otras áreas de China, preferiblemente montañas. Y esta vez el destino elegido fue Zhang Jia Jie, en la provincia de Hunan, a dos horas y cuarto en avión de Shanghai.

 

Enseñé mis clases y terminado el colegio me cogí con mi acompañante Yvonne un taxi al aeropuerto de Pudong.

 

Este era nuestro plan de vuelo:

 

MU5371: 24-11-2011 - De 上海浦东 (19:05) a 张家界荷花 (21:20)

FM9342: 27-11-2011 – De 张家界荷花 (22:35) a 上海浦东 (00:20 + 1)

 

Con una diferencia: Que esta vez, por primera vez en mi vida, volaba en primera clase :-) Bueno, solo en la ida. Era el único vuelo que nos cuadraba y prácticamente no había diferencia de precio, así que ¡adelante!

 

Je, je, a la hora del check-in ya te tratan diferente, te dan un billete en el que pone Primera Clase, y puedes acceder a la sala reservada para personas de tan alta categoría. Allá en una hora me metí tres sandwiches, un plato de noodles, una cerveza, un vaso de vino tinto y otro de vino blanco mientras leía el periódico :-) ¡Es lo que tiene no frecuentar muy a menudo estas salas VIP y no saber cuando vas a volver a ellas! :-)

 

Con el estómago lleno abordé el avión, donde en unas cómodas butacas nos sirvieron la cena, ¡en mantel! Empezamos bien el viaje.

 

Al llegar al destino nos esperaba un conductor que nos llevaría a la casa rural donde teníamos reservadas las dos primeras noches, a una hora de la ciudad de Zhang Jia Jie, y dentro del parque natural. La entrada al parque natural nos costó 245 yuanes por cabeza.  

 

Aquí tenéis el blog de la casa rural por si queréis hacer una reserva ahí, lo cual os recomiendo:

http://bbs.rednet.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=24673369

El lugar es precioso, y la chica que lo lleva –que aparece en las fotos y se llama Xiao Yin- majísima.

 

Problema: Sin hablar chino imposible llegar a este lugar. Yo tengo la suerte de que Yvonne me lleva a estos sitios, pero si no, después de pasar 3 años y medio aquí en China os puedo decir que no hubiera podido llegar. Así que si os apetece ir ahí tendréis que pedir a un amigo chino que os cierre todo. Tampoco se ven muchos laowais por la zona, en tres días solo me crucé con una pareja de occidentales.

 

La casa es una casa rural, rural. La cocina es de leña, y ahí nos prepararon unos desayunos de miedo y una cena también buenísima. Las habitaciones tienen buenas vistas a las montañas, y no hay nada de ruido porque estás completamente aislado, en medio de la nada. Exactamente lo que me pedía el cuerpo.

 

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

 

Yvonne le pregunto a Xiao Yin una ruta bonita para hacer y nuestra anfitriona se pasó media hora explicando cosas en chino, mientras yo desayunaba :-) Finalmente le escribió todas las direcciones a Yvonne en un papel y partimos de ruta andando desde el hostel.

 

Zhang Jia Jie es la primera zona que se declaró parque natural en China, allá por 1982. La extensión del parque es brutal y tienes que elegir las zonas a las que quieres ir, porque para ver todo te tendrías que pasar un mes. Dentro del parque hay autobuses gratuitos que te permiten moverte de unas zonas a otras.

 

Empezamos nuestra caminata en un punto llamado ¨Eight Li Slope¨ y fuimos subiendo tranquilamente en dirección a otro llamado ¨One Step to Heaven¨,  o ¨Un peldaño al cielo¨ . Las vistas preciosas. Este parque es famoso porque sus montañas se parecen a las de la película Avatar. Altas, estrechas y desafiantes columnas rocosas. Lo podéis ver mejor en las fotos de arriba que en cualquier explicación que os de. Cuando llevábamos un rato de caminata nos encontramos con dos parejas de Guangzhou que iban con un guía local. Los chicos eran policías. Yvonne se puso a hablar con ellos y nos unimos a su grupo. Comimos con ellos y nos perdimos con ellos también, porque el guía… ¡menudo fenómeno! Llegamos a la civilización a las 7 de la tarde, cuando en China en esta época anochece sobre las 6. Anduvimos el último tramo con linternas.

 

A los chinos les gusta lo de poner nombres rimbombantes a las cosas, y en nuestra ruta nos encontrabamos carteles que te señalaban rocas y cosas con nombres como ¨el gato pescando¨, ¨la piedra mordiendo al árbol¨ , ¨el tigre enfrentándose al dragón¨ o ¨el pino inmortal¨.

 

Una de las vistas bonitas es el ¨Number 1 Bridge in the Earth¨, o el ¨Puente Número 1 en la Tierra¨. Es un espectacular puente natural que conecta dos de estas montañas. Tiene una altura de unos 350 metros, una longitud de 50 metros, una anchura de 4 y unos 5 metros ¨de gordo¨, digamos. ¡Muy guapo!

 

Como digo llegamos de noche a la casa rural, cena y a dormir.

 

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

 

Ese día volvimos a la montaña Tianzi, o Tianzishan, que es donde estaba el ¨Puente Número 1 en la Tierra¨. Empezamos visitando el parque y la tumba dedicada al Mariscal He Long (1896-1969), que fue una importante figura del partido comunista chino hasta que al comienzo de la Revolución Cultural se lo quitaron de en medio por considerarlo anti-partido.

 

De ahí fuimos a un sitio que tenía ganas de ver porque había visto fotos en una revista. Se trata de la pared vertical de una montaña a la que han instalado un ascensor acristalado de unos 330 metros. En el video que he colgado arriba lo podéis ver bien.

 

Bajamos en el ascensor, y fuimos a otra zona del parque en unos trenecitos eléctricos. Ja, ja, creo que me estoy volviendo chino por momentos. Allá había tres columnas rocosas, y le dije a Yvonne:

- Seguro que lo han llamado ¨Las Tres Hermanas¨

¡Y acerté! Ahí estaba escrito en chino ¨Las Tres Hermanas¨. ¿Potra? ¡Mucha! Pero que también empiezo a ver por dónde va esta gente también :-)

 

De ahí nos salimos del parque y fuimos a visitar una cueva llamada Huanglong Cave, que en chino se traduciría como ¨Cueva del Dragón Amarillo¨. Nos cansamos de andar dentro de la cueva, ¡es enorme! Una de las partes se pasa en barca, para que os hagáis una idea. Espectacular, y merece la pena visitarla.

 

Taxi a la ciudad de Zhan Jia Jie y nos alojamos en un Home Inn. Cena de dumplins y masaje posterior. El masaje nos lo dimos en un lugar donde los masajistas eran ciegos.

 

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE

 

El plan para ese día era visitar la montaña de Tianmen. ¿Cómo se llega a ella? ¡En teleférico desde la ciudad! Pagas la entrada al parque que cuesta 258 yuanes y te subes al teleférico más largo del mundo, que tiene una distancia de 7.455 metros y salva un desnivel de 1.279 metros. Un rato después ya estás en la cima de la montaña.

 

¿Qué hay para ver en esta montaña? ¡Un montón de cosas!

 

- Rutas artificiales que van pegadas a los precipicios, una de ellas de cristal, de modo que cuando vas caminando ves el precipio a tus pies. Eso lo podéis ver bien en las fotos.

 

- Un Templo de la Dinastía Tang al que no me preocupé de entrar porque probablemente ya he estado en más de 1000.

 

- Una carretera de puerto de montaña que te deja impresionado. Tiene 99 curvas, que simboliza que el cielo tiene 9 palacios. Se llama Heaven-linking Avenue, o Avenida que Enlaza con el Cielo.

 

- Yunmeng Fairy Summit: Es la cima de Zhang Jia Jie, y tiene 1.518 m.

- Cueva de Tianmen: Aunque más que cueva yo lo llamaría tunel en la montaña. Y un tunel natural bastante grande, ya que tiene 131 metros de alto y una anchura de 57 metros, con una  profundidad de 60 metros. Lo bueno es que para llegar aquí tienes que coger un autobús que va por la ¨Avenida que Enlaza con el Cielo¨. Lo malo es que desde donde te deja el autobús hasta arriba tienes que subir un montón de escaleras :-)

 

Disfrutado el día nos volvimos a la ciudad, cenamos, y otra vez al lugar de masajes. Esta vez masaje de pies. Yvonne estuvo hablando más con los ciegos. Uno de ellos era ciego de nacimiento, el otro tenía 22 años y se había quedado ciego a los 20, por un glaucoma, lo cual es una putada muy grande. Pero deben de tener un buen sistema de apoyo porque el chaval decía que hay que ver el lado positivo y hay cosas peores. En esa casa de masajes había 8 personas ciegas, que nos dijeron daban una media de 4 masajes al día cada uno. Hicieron cursos de masajes financiados por el gobierno y ahora estaban allá, donde daban masajes y a la vez vivían. Una buena iniciativa para evitar depender de nadie.

 

Recogimos las mochilas del hotel y rumbo al aeropuerto. Partimos a las 22:30, a las 00:20 estábamos en Pudong. En mi caso una horita de taxi, a dormir, y unas horas más tarde ascensor para la mina, donde he tenido que picar intensamente toda la semana. ¡Qué jodida es la vida del emigrante!