Viajes
Viaje a Corea del Sur. Del 2 al 9 de octubre de 2011
En las vacaciones de octubre de 2009 me di una vuelta por Corea del Norte. Dos años después tocaba visitar a sus vecinos del sur.
Este ha sido el itinerario
Domingo 2 de octubre: Vuelo Shanghai (14:20) – Pusan (16:50)
- Mercado de pescado
Lunes 3 de octubre: Pusan – Gyeongju
- Templo de Bulguksa
- Seokguram Grotto
- Tohamsan Peak (745 m.)
Martes 4 de octubre: Gyeongju – Jeju Island
- Yangdong Folk Village
- Tumuli Park y la tumba Cheonmachong (Heavenly Horse Tomb)
- Wolseong Park con el observatorio astronómico Cheomseongdae
Miércoles 5 de octubre: Jeju Island
- Monte Halla (1.950 m.) El más alto de Corea del Sur
Jueves 6 de octubre: Jeju Island – Seúl
- Yongduam Rock
- Seoul Tower
Viernes 7 de octubre: Seúl
- Inwasan (338 m.) + Bukaksan (342 m.)
- Palacio de Deoksu
- Namsangol Hanok Village
Sábado 8 de octubre: Seúl – Pusan
- DMZ – Zona desmilitarizada
Domingo 9 de octubre: Vuelo Pusan (17:50) – Shanghai (18:20)
- Geumjeongsan (790 m.)
que paso a explicar con más detalle.
DOMINGO DOS DE OCTUBRE. SHANGHAI (CHINA) – BUSAN (COREA DEL SUR)
Vuelo FM829 Shanghai PVG (14:20) – Pusan (16:50), con Shanghai Airlines.
Precio: 2.846 RMB
Los vuelos a Seúl estaban mucho más caros, así que nos decantamos por este más económico. Otra opción que no conocía puede ser coger un vuelo desde Shanghai a la isla de Jeju, y de ahí moverse con vuelos domésticos coreanos que son más económicos.
Busan es la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, con tres millones y medio de personas. Mi idea era escapar cuanto antes, llegar e irme a otra ciudad más pequeña, como Gyeongju (280.000) sin embargo por ser vacaciones tanto en China como en Corea, y ser Gyeongju un destino muy turístico, no pude encontrar plazas en ningún hostel. Escribí correos, llamé por teléfono, pero imposible. Así que la primera noche la pasamos en Pusan.
Nos alojamos en el Khaosan Guest House (20.000 KRW/cama dorm de 7 camas), que está muy bien pero quizás un poco a desmano del centro. La parada de metro es Jangjeon, en la línea 1 (naranja). En el hostel había gente maja, entre ellos un cacereño que llevaba un montón de tiempo viajando por ahí. Iba a hacer el año. Al día siguiente se iba a Japón. Un tío majo.
Esa noche fuimos a cenar al Mercado de Pescado. Merece mucho la pena visitar este lugar. Cenamos sashimi, es decir, pescado crudo… ¡y vivo! :-) Sin idea de coreano ni ellos de inglés pedimos lo que pudimos, y cuando llegaron los platos, en uno había un pequeño pulpo partido todavía moviendo los tentáculos. La camarera nos explico como había que comerlo, y ¨pa´dentro¨. Si queréis ver a lo que me refiero podéis echar un vistazo al primer minuto de este video:
http://www.youtube.com/watch?v=P0jDtRgwxIE&hd=1
LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2011: PUSAN – GYEONGJU
Por la mañana en Pusan no hicimos nada. Despertarnos tarde, ir a desayunar, y cogimos un autobús (11:50 a.m., 4.100 KRW, 50´) desde la cercana estación de autobuses a Gyengju. El hostel Khaosan no está demasiado bien ubicado para moverte por el centro de Pusan, pero si está bien ubicado para coger el autobús (5 paradas al norte) o para subir a una montaña que se llama Geumjeongsan (4 paradas al norte).
En Gyeongju nos alojamos en el hostel Han Jin (30.000 KRW/doble). La intención para esa tarde era hacer un poco de senderismo por el parque nacional de Gyeongju, y subir la montaña Namsan (466 m.) sin embargo no conseguimos dar con el transporte adecuado, y cambiamos los planes.
Antes de comentar lo que visitamos en Gyeongju, decir que esta ciudad fue la capital del reino Silla, y cuenta con un gran número de templos y mausoleos de ese período que son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. ¿Perdon, reino Silla? Si, reino Silla, lo explico un poco, pero no es nada nuevo en la historia de la humanidad. En el 221 a.C. Qin Shi Huang, el llamado Primer Emperador, unificó China imponiéndose por la fuerza al resto de principados feudales. En España por ejemplo mi ciudad Vitoria-Gasteiz era parte del Reino de Navarra hasta que
después de un asedio a la ciudad realizado entre 1199 y 1200 pasó a formar parte del Reino de Castilla. Todos los países se han formado a base de luchas, y Corea no es una excepción. Hasta el año VII existían en Corea tres reinos: Goguryeo, Baekje, y Silla. Silla conquistó los otros dos –Baekje en el año 660 y Goguryeo en el 668- y se hizo con el control de la península. Hasta que en el año 935 vinieron otros ¨gallitos¨ y se hicieron con el poder. Estamos hablando de la dinastía Goryo, nombre del cual deriva el actual nombre de Corea.
Después de este párrafo histórico continuo con la descripción del viaje. Tras nuestro frustrado intento de dar un paseo por el Parque Natural de Gyeongju, nos desplazamos en autobús unos 16 kilómetros al Templo de Bulguksa. Es patrimonio de la humanidad y dicen que es la joya de la corona de la arquitectura silla. Después de darnos una vuelta por ahí caminamos unos tres kilómetros por una pista forestal hasta Seokguram Grotto, una cueva budista artificial construida en el siglo VIII en las laderas del monte Tohamsan. La caverna contiene una monumental estatua de Buda que mira hacia el mar, y es Patrimonio de la Humanidad desde 1995.
Cerca de esta cueva hay un pico, que se llama Tohamsan y tiene 745 m. Ya era bastante tarde y se iba a hacer de noche, pero nos apetecía subirlo. Así que metimos la quinta y llegamos a la cima justo cuando el sol ya había desaparecido tras la línea del horizonte. Bajamos otra vez a la cueva de Seokguram, ya de noche, y no quedaban allá más que unos cinco coches. Ni autobús ni nada. Así que hicimos autostop y una familia coreana con tres hijos nos llevó en su monovolumen hasta la estación de autobuses que no llevaría de vuelta a Gyeongju. Por la noche nos metimos entre pecho y espalda una buena barbacoa coreana, una de las muchas que cayeron.
MARTES 4 DE OCTUBRE: GYEONGJU – JEJU ISLAND
Por la mañana nos dimos una vuelta por la llamada ¨Yangdong Folk Village¨, un pueblo tradicional coreano de la dinastia Joseon. En su día lo ocupaba gente pudiente, intelectuales y funcionarios de buena posición. Cuenta con unas 180 casas típicas situadas en un tranquilo valle y se respira una gran tranquilidad.
De ahí volvimos a Gyeongju y estuvimos dando un paseo visitando tumbas de antiguos monarcas y realeza silla. No os imaginéis tumbas como las nuestras, una lápida en el suelo o quizás una cruz. Los enterramientos de la monarquía silla tenían más que ver con los enterramientos en Egipto. Se enterraba a los difuntos con tesoros y posesiones, y se cubría la tumba con piedras, hasta hacer una pequeña montaña. Es difícil de explicar, mejor lo veis en las fotos. La más grande era un montículo de unos 22 metros de alto y de un diámetro de 250 metros.
Tuvimos la oportunidad de entrar en una que se encuentra abierta al público, la tumba de Cheonmachong o la Tumba del Caballo del Cielo. Esta tiene 13 metros de alto y 47 de diámetro. Se encontró en ella una corona de oro, pulseras, ornamentos de jade, armas y cerámica, y réplicas de estos hallazgos se encuentran expuestos en unas vitrinas.
También visitamos el observatorio de Cheomseongdae, el observatorio astronómico más antiguo del lejano oriente. Fue construido entre el año 632 y el 646. Me recordó un poco a Chichen Itza, no por el tamaño ya que la pirámide mexicana es muchísimo más grande, sino por la funcionalidad. Esta torre cuenta con 12 piedras en la base que simbolizan los meses del año. De abajo a arriba hay 30 niveles, uno representando cada día del mes, y en total se usaron 366 piedras para su construcción, correspondiendo a los días de un año (bueno, de un año bisiesto, nadie es perfecto :-) El año que viene, 2012, tendremos un año bisiesto. Una chapuza, porque encima de que se va a acabar el mundo… tendremos un día más de curro.
Caminando caminando llegamos a un lugar llamado Gyeongju Seokbinggo. Un recinto de unos 19x6 metros, con unos 5 metros de altura, construido para conservar ahí el hielo de las montañas. Una antigua nevera como la que se encontró hace unos años en el centro de Vitoria-Gasteiz, cerca del Gaztetxe.
Vuelta al hostel, recogida de mochilas, y de ahí autobús directo al aeropuerto de Pusan. Cogimos el vuelo 7C515 de la compañía de bajo coste Jeju Air (49,200 KRW). Pusan (19:15) – Jeju Island (20:10).
En Jeju Island nos alojamos en el hostel llamado Backpackers hotel (41.400KRW/noche/doble). Inicialmente había reservado otro llamado Hani Guesthouse, pero luego me di cuenta de que no estaba en la ciudad de Jeju (Jeju-si) sino en otra parte de la isla. Y como no íbamos con mucho tiempo decidí cancelarlo y buscar otro más céntrico.
Este hostel está situado en un area muy buena, con muchos restaurantes y garitos. Justo enfrente hay un bar que se llama Beerking. Entramos a tomar una cerveza, y después de ver el menú pedimos cada uno una caña de medio litro. La sorpresa fue cuando aparecieron con dos jarras pequeñas y un tubo grande con hielos en el interior que contenía el litro de birra pedido. Lo dejaron en la mesa y nos fuimos sirviendo hasta dar con los 1.000 cc.
MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE. HALLASAN (1.950 m.) @ JEJU ISLAND
El plan para ese día era subir a la montaña más alta de Corea del Sur, Hallasan, o Monte Halla. Corea del Sur y España tienen varias cosas en común:
- Son penínsulas
- Sus montes más altos están en islas del sur.
- Son volcanes.
Sin embargo el Teide con sus 3.718 metros casi duplica la altura de Hallasan.
Ascendimos por la ruta llamada Seongpanak Trail, y descendimos por la llamada Gwaneum-sa Trail.
La ruta de Seongpanak tiene unos 9.6 kilómetros, empieza a una altitud de 750 metros y se ascienden 1.200 metros de desnivel hasta alcanzar la cima, que es el cráter de un volcán. La ruta Gwaneum-sa es más corta, 8.7 kilómetros, sin embargo la ruta es más dura, con lo que mejor para bajarla .-)
Es una ruta larga, porque entre subir y bajar haces unos 20 kilómetros, pero se lleva muy bien, no te cansas demasiado.
Por la noche, para celebrar la ascensión, buena cena coreana.
JUEVES 6 DE OCTUBRE. JEJU ISLAND – SEÚL
Por la mañana en la costa de la ciudad de Jeju visitamos la llamada Roca de Yongduam, o Roca de la Cabeza del Dragón. No es más que una roca de lava volcánica que los vientos y las olas haciendo su trabajo durante miles de años le han dado una forma rara. Sin embargo, atrae a muchos visitantes coreanos por las leyendas que tiene detrás. Una de ellas dice que un dragón robó una preciosa piedra de jade del Monte Halla, y fue abatido al escapar por la flecha de un dios de la montaña. Cuando cayó, su cuerpo se hundió en el océano y su cabeza se petrificó mirando al cielo. Otra leyenda habla de un caballo blanco que soñaba con ser un dragón y acender al cielo, y que fue capturado por un soldado y quedó petrificado.
Al mediodía cogimos el vuelo 7C108 de Jeju Air con destino a Seúl (55.500 KRW).
Jeju (12:50) – Seoul-Gimpo (13:55).
En Seúl nos alojamos en el hostel Bong House (50.000 KRW/doble/noche). Está en una zona muy buena, porque hay muchos bares y restaurantes alrededor. La parada de metro es Hyehwa Station. Todas las noches tenías una cerveza gratis en el bar de hostel.
Por la tarde visitamos la Torre de Seúl, que se encuentra en una montaña y ofrece unas buenas vistas panorámicas de la ciudad. Allá vimos la puesta de sol. En ese lugar hay miles y miles de candados que las parejas dejan allá para simbolizar su unión enterna. Es algo que también se ve mucho en algunas montañas chinas. Es un lugar muy popular para las parejas, y los bancos tienen un diseño muy interesante. En lugar de ser planos forman un pequeño ángulo con vértice en el centro. De modo que cuando se sienta una pareja en uno de esos bancos irremediablemente sus cuerpos se desplazan hacia el centro facilitando el contacto y los arrumacos :-)
De ahí nos fuimos al mercado de Namdaemun para cenar.
VIERNES 7 DE OCTUBRE: SEÚL
Por la mañana mi compañera de viaje estaba por hacer compras, y yo estaba por darme un paseo por el monte, así que nos separamos. Yo me di un paseo por Inwasan (338m.) y Bukaksan (342m.) Son montañas pequeñitas, pero muy interesantes por la siguiente razón. A finales del siglo XIV se completó una muralla de unos 18 kilómetros que rodeaba la ciudad de Seúl. A medida que la urbe se fue modernizando fue necesario demolir algunas partes, pero a día de hoy todavía quedan unos 10 kilómetros de muralla, y se van a reconstruir más partes. Estos paseos por Inwasan y Bukaksan transcurren alrededor de esta pared. El acceso a Inwasan es libre, sin embargo el acceso a la zona de Bukaksan estuvo cerrado al público durante 40 años, hasta el 2007, por su proximidad a la residencia presidencial de Cheongwadae. Ahora se puede acceder, pero para ello debes enseñar tu pasaporte en la entrada, rellenar un formulario, y solo puedes sacar fotos en los lugares indicados para ello. Hay un montón de soldados y cámaras de vigilancia impidiendo lo contrario. Esta es la Web del lugar:
Puedes entrar a este lugar por diferentes accesos. Yo accedí por la puerta Changeuimun, y salí por la puerta norte, Sukjeongmun. En todo momento debes llevar una especie de acreditación que te dan en la entrada, y que devuelves a la salida.
Por la tarde nos juntamos Yvonne y yo y fuimos al palacio de Deoksu, a ver el cambio de guardia. Allá también se estaba celebrando la feria del libro, pero estaba enfocada al público coreano.
Más tarde visitamos Namsangol Hanok Village, un pueblo tradicional coreano donde se puede ver como vivían antiguamente sus ancestros. Está a las faldas de la montaña Namsan, donde se encuentra la Seoul Tower.
De ahí a cenar, a la zona de Dongdaemun.
SÁBADO 8 DE OCTUBRE: SEÚL – PUSAN
Ese día visitamos con un tour la zona desmilitarizada. Es una franja de tierra de unos 4 kilómetros de ancho y 238 km. de longitud que separa Corea del Norte de Corea del Sur, alrededor del paralelo 38. Fue establecida en 1953.
Mi idea era visitar el Área de Seguridad Compartida, la única zona del DMZ donde los ejércitos norcoreano y surcoreano se encuentran frente a frente. Yo estuve allá –en el lado norcoreano- en octubre de 2009. Contacté una semana antes con esta agencia de viajes http://www.tourdmz.com/ pero me dijeron que por ser Yvonne china la solicitud tenía que haber llegado como mínimo con 10 días de antelanción, así que tomamos otro tour, el tour del tercer tunel.
Desde la creación de la zona desmilitarizada, Corea del Norte en secreto excavó túneles para en un momento dado tener la oportunidad de invadir Corea del Sur por sorpresa. En 1974 se descubrieron el primer y el segundo tunel, en 1978 el tercero, y en 1990 el cuarto. Pero Corea del Sur sospecha que puede haber más.
La visita al tercer tunel fue muy interesante. Se trata de un tunel de 1.635 metros, con una altura de 1.95 m. y una anchura de 2.1 metros, que penetra 435 metros en Corea del Sur, a una profundidad de 73 metros. Sería capaz de trasladar a una división armada por hora, y evidentemente estaba diseñado para lanzar un ataque sorpresa sobre Seúl, a unos 44 kilómetros. Nos pusieron unos cascos de obra, tomamos un trenecito y bajamos hasta el tunel, que caminamos hasta llegar a un lugar donde está bloqueado, porque si no lo estuviera llegaríamos a Corea del Norte, lo cual a mi no me importaría nada. El tunel está pintado de negro, dicen que los norcoreanos pretendían decir que era una mina de carbón en caso de que se descubriera. Pero me parece bastante ridícula esa explicación. También los de Corea del Sur dicen que cuando se descubrió ese tunel sus vecinos del norte dijeron que no lo habían hecho ellos, que venía del norte. Pero unas manchas amarillas en las paredes indican que la excavación vino de norte a sur. También me parece poco creíble que los norcoreanos intentaran decir que no era suyo. ¿También hay propaganda en South Korea? Who knows…
De ahí fuimos al observatorio de Dora, un lugar desde el que se puede ver los dos lados de la zona desmilitarizada. Corea del Sur, donde nos encontrábamos, y Corea del Norte, incluyendo la ciudad de Gaesung –la segunda más grande de Corea del Norte- y ¨propaganda village¨, un pueblo donde dicen que no vive nadie y que crearon los norcoreanos para dar imagen de progreso.
Más tarde visitamos la estación de tren de Dora. Es una estación que se creó en 2002 con un sentido más simbólico. Es la estación de tren más cercana a Corea del Norte, y se espera que en un futuro pueda haber trenes que conecten Corea del Sur con Pyonyang, y de ahí con el resto del mundo. Pese a ser Corea del Sur una península tiene más de isla, por no poder moverse por tierra hacia su país vecino.
Más tarde visitamos Imjingak, ¨el puente de la libertad¨, que sirvió en su día para intercambiar prisioneros de la guerra de Corea. Allá hay un altar donde van los de Corea del Sur para rezar por sus familiares muertos en el lado norte. Después de la separación en el 53 muchas familiar perdieron el contacto definitivo. Y como no pueden pasar al norte a visitar las tumbas, vienen a este lugar que es el más cercano a Corea del Norte.
Una visita interesante. Después fuimos a comer, y vuelta a Seoul.
Por la tarde nos cogimos un tren de alta velocidad de Seoul a Busan (52,700 KRW, 2h38´, 330 Km.) Salimos a las 16:20 y llegamos a Busan a las 18:58. Esta vez teníamos el alojamiento más centrico, en el Central Hotel (50.400 KRW/doble/noche) que está en la estación de metro de Yeonsandong.
Por la noche cenamos en un restaurante muy interesante. Era un local con muchas barras donde podías comer, cada barra con dos o tres parrillas, una cocinera, una nevera y un fregadero. Pedías lo que querías y la cocinera te lo preparaba delante de ti.
De ahí nos fuimos a dar un paseo por la playa, y a la piltra.
DOMINGO 9 DE OCTUBRE: PUSÁN (COREA DEL SUR) – SHANGHAI (CHINA)
Por la mañana disparidad de opiniones. Yvonne quería visitar el centro comercial más grande del mundo –según el libro Guinness de los records- que se llama Shinsegae Centum City. A mi me apetecía darme un paseo por las montañas. Así que se quedó durmiendo, y yo me fui a subir un par de tachuelas, una de nombre que desconozco de 734 metros, otra más famosa en la zona llamada Godangdong Peak, de 801 metros. Una gozada poder estar en una gran ciudad teniendo la oportunidad de cogerte el autobús y en nada estar en sendas en medio de la naturaleza. Es lo que más echo de menos de vivir en Shanghai, montañas y naturaleza.
Vuelo de Shanghai Airlines FM830 Pusan (17:50) – Shanghai PVG (18:20) y a dormir en mi camita.
Encantado con Corea del Sur, un destino fabuloso.
Video de las vacaciones en Corea del Sur
Del 2 al 9 de octubre de 2011 estuve por Corea del Sur. Aquí podéis ver un video de unos 8 minutos en los que hablo un poco de:
- La comida
- La bebida
- Los montes
- La zona desmilitarizada.
http://www.youtube.com/watch?v=P0jDtRgwxIE&hd=1
El monte que aparece en el video es Hallasan (1.950 m.) en la isla de Jeju.
Las fotos posteriores son de:
- Tohamsam Peak (Gyengju) – 745 m.
- Inwangsan (Seoul) – 338 m.
- Bukaksan (Seoul) – 342 m.
- Pico que no sé como se llama (Busan) – 734.5 m.
- Godangdong Peak (Busan) – 801.5 m.
Blog cerrado por vacaciones
From October 2 to October 9... SOUTH KOREA BABY! 
Viaje a la provincia de Hénán: Cuevas de Longmen + Templo Shaolín + Song Shan (9-12 Sept. 2011)
El lunes se celebró en China el Festival del Medio otoño, con lo que se presentaba un fin de semana de tres días que nunca desaprovecho para escapar de Shanghai. El destino esta vez fue la provincia de Hénán, donde hay cosas muy interesantes para ver:
- Las Cuevas de Longmen, Patrimonio de la Humanidad
- El Templo Shaolín, cuna de las grandes artes marciales chinas
- Song Shan, una de las cinco montañas sagradas taoístas
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011
La escuela termina a las 3:30 p.m., pero ese día mi última clase terminaba a las 12:45 así que me compré un vuelo para la provincia de Hénán que salía del aeropuerto de Hongqiao a las 3:35 p.m.
China Souther Airlines CZ3594 – Shanghai (15:35) – Zhengzhou (17:15)
Llegada a Zhengzhou a las 17:15, y a las 6 p.m. cogimos un autobús en el aeropuerto que nos llevaría a LuoYang. Ese autobús tarda unas dos horas y cuarto, y cuesta 70 yuanes.
En LuoYang cogimos un taxi hasta nuestro hostel:
Luoyang Yi Jia International Youth Hostel (130 RMB/noche)
Check in, salimos a probar la cerveza local, y al sobre.
SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CUEVAS DE LONGMEN
Madrugamos estando de vacaciones por dos motivos:
- ese día queríamos ver varias cosas, aparte de estas cuevas.
- había que llegar a las cuevas lo más pronto posible para evitar a la marabunta china.
A las 07:30 a.m. ya estábamos desayunados y en marcha, sin embargo no fuimos los primeros en levantarnos :-) De camino al autobús pasamos por un parque y parecía la Virgen Blanca en fiestas de Vitoria, con grupos haciendo tai chi, otros bailando, otros jugando a badminton… ¡una animación brutal a esas horas! Y es que a estos chinos les gusta madrugar. Tampoco es de extrañar, porque al no existir el cambio horario aquí para las siete de la tarde ya es de noche, y para las 6 de la mañana ya está el sol brillando en lo alto.
Las grutas de Longmen están situadas a 12 kilómetros de Luoyang. Para acceder a ellas teníamos que coger un autobús urbano, el número 53. Lo cogimos, pero en la dirección contraria :-) Menos mal que cinco minutos después llegamos a la última parada, nos hicieron bajarnos y nos dimos cuenta del error. Volvimos a coger otro 53 y esta vez sí llegamos a nuestro destino.
Precio del urbano = 1 yuan :-)
Precio de la entrada = 120 yuanes :-(
Las grutas de Longmen son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 2000. Son cuevas excavadas en una pared de piedra que contienen imágenes budistas, también talladas en la piedra. Lo que no sería cosa del otro mundo si no fuera porque hay 2.345 grutas y nichos y cerca de 100.000 imágenes budistas. Podéis ver las fotos que he colgado en el enlace indicado al comienzo de esta entrada en el blog para haceros una idea. Roma no se hizo en un día, ni estas cuevas tampoco. Iniciaron su construcción los gobernantes budistas de la dinastía Wei del Norte, con lo que hablamos de los años 386 al 534 de nuestra era.
Vistas las cuevas nos volvimos en el autobús de 1 yuan a LuoYang, comimos, recogimos la mochila y en taxi a la estación de autobuses, para coger el autobús que nos llevaría al Templo Shaolín
TEMPLO SHAOLÍN
El monasterio de Shaolín también es Patrimonio de la Humanidad desde hace algo más de un año. Es el lugar de nacimiento del Kung Fu y de otras artes marciales y de ahí que sea tan famoso e importante.
Pagamos la entrada para acceder al recinto (100 RMB) y nos alojamos en un hotel dentro de las instalaciones:
Henan ZEN International Hotel (280 RMB/noche)
De ahí a explorar los alrededores del monasterio. Nada más salir del hotel había un ring donde unos monjes estaban practicando boxeo tailandés, algo que no me esperaba :-) Paseando un poco llegamos a una gran explanada de tierra donde cientos de chavales estaban entrenando. No sé si eran monjes o no porque estaban en chandal, pero en la parte de atrás decía Shaolín. De ahí nos metimos en una exhibición de artes marciales en la que estuve con la boca abierta hasta que terminó.
- Primero salió un monje joven con una elasticidad increible, capaz de ponerse en las posiciones más inverosímiles que he visto jamás.
- Después salieron otros monjes imitando animales: el pato, la serpiente, con unos movimientos estratosféricos.
- Más tarde hubo una exhibición de Wushu, que es la lucha con los palos. También pusieron en funcionamiento un montón de armas que usaron en su tiempo los monjes shaolín.
- A un monje le pusieron unas lanzas en la garganta y apoyándose con la traquea en ellas consiguió doblarlas. ¡Qué daño!
- Otro rompió unas planchas metálicas con la cabeza. Creo que lo había practicado ya muchas veces, porque tenía un huevo permanente en la cabeza que la hacía parecer cónica.
- En otra exhibición un monje cogió un alfiler. Dos monjes sostuvieron un cristal, y detrás del cristas otro monje sostuvo el globo. El monje del alfiler fue capaz de atravesar el cristal –sin que se quebrara totalmente- con el alfiler para pinchar el globo.
- …
¡Cosas increibles que viendolas en directo impresionan mucho!
Al salir de la exhibición visitamos el templo en sí. Uno de los pabellones que yo quería ver era el pabellón Pilu. Es el más antiguo y tiene unos agujeros en el suelo que la leyenda dice fueron hechos por años y años y años de muchas generaciones de monjes practicando posturas. Lo vi en un documental en su día y me llamo la atención. ¡Ahora ya está visto!
La siguiente parada fue el Bosque de Pagodas, un cementerio de 246 pequeñas pagodas de ladrillo, cada una con las cenizas de un monje insigne. Me sorprendió ver en una de ellas una talla en piedra de un avión, y de un portátil. No son ajenos a la tecnología estos monjes.
Nos alejamos del Bosque de Pagodas y del Templo montaña arriba para visitar la cueva en la que Bodhidarma pasó nueve años meditando. Bodhidarma –o Da Mo- fue un monje de origen indio que viajó a China para enseñar el budismo. En esos nueve años meditando en la cueva, cuando se cansaba se ponía de pie y comenzaba a hacer ejercicios, algunos imitando a los movimientos y estrategias de defensa de los animales que observaba a su alrededor, desarrollando lo que después se conocería como Kung Fu Shaolín (aunque Kung Fu es una mala traducción, habría que decir Gong Fu). Esta cueva está a unos 4 kilómetros del Templo Shaolín subiendo una montaña, con lo que es un buen lugar para escapar del resto de turistas –ni subiendo ni bajando vimos a ninguno-.
Cenamos unos dumplins y vuelta para el hotel. A las 7 habíamos quedado con un taxista que nos iba a llevar a un espectáculo llamado Shaolin Zen Music Ritual, en el valle de Daxian, a unos 7 kilómetros del Templo Shaolín. Este espectáculo es al aire libre, por la noche (8 p.m.), e integra perfectamente la naturaleza con luces por todas las montañas de alrededor, sonido, artes marciales… y actuaciones que me llevaría mucho tiempo explicar y que merecen mucho mucho la pena. Si estáis por allá no os lo perdáis. En Dubai vi algo muy parecido en el desierto.
DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011
SONG SHAN
El plan para ese día era dar un paseo por las montañas de Song Shan, una de las cinco montañas taoístas de China.
El objetivo era coronar Shaoshi Shan, de 1.512 metros. Para ello pasamos el Bosque de Pagodas y tomamos un teleférico al templo ¨The Second Ancestor´s Nunnery¨. Empezamos a subir bajo una lluvia constante y después de una hora o así llegamos a un lugar en el que con esa lluvia no era aconsejable seguir, porque no había ruta –o no la habíamos seguido bien- y había mucha roca que con el agua resbalaba. Por cierto, el día anterior en esa montaña habían tenido que rescatar a un grupo de 27 chinos.
Bajamos en teleférico y cogimos otro, esta vez hacia otra zona de la montaña bastante espectacular, por tratarse de una pared de roca casi vertical a la que han construido un paseo por el que se puede andar pegado al precipicio. Las fotos son muy bonitas, la pena es que con el día que nos salió a veces no se podía ver nada. Caminando más o menos una hora llegamos hasta un puente colgante y nos dimos la vuelta.
Entre una cosa y otra ya nos dimos un buen paseo por las montañas, que era uno de los objetivos del viaje. Huir de la jungla de asfalto que es Shanghái.
Vuelta al hotel, y tres autobuses hasta Zhengzhou, donde teníamos la última noche.
Henan Jin He Hotel (188 RMB/noche), enfrente del Holiday Inn.
Ese hotel era curioso porque el mismo edificio albergaba dos hoteles, y al entrar te encontrabas con una recepción a la izquierda y otra a la derecha. Este hotel tenía tres estrellas, en la escala china. Al entregarle mi pasaporte la recepcionista le comentó a Yvonne, mi acompañante china, que yo en ese hotel no podría haberme alojado solo. Que el gobierno chino no permite a los turistas alojarse en hoteles de menos de 4 estrellas –bajo los estándares chinos-. O hoteles de 4 estrellas o albergues, pero a este en el que me metí no hubiera sido posible haber ido solo.
Dejamos las bolsas y dimos un paseo por la zona para acabar dándonos un merecido masaje de pies, que aquí son muy baratos.
LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011
El día no dio para mucho. Nos despertamos, desayunamos, y cogimos el autobús al aerpuerto que salía de muy cerca de nuestro hotel. A las 11:30 salimos de Zhengzhou y a las 13:10 estaba ya otra vez en ¨casa¨.
China Eastern Airlines MU5394 Zhengzhou (11:30) – Shanghai (13:10)
En tres semanas las próximas vacaciones :-) Del 2 al 9 de octubre estaré por Corea del Sur.
Tierra Santa: 24 julio 3 agosto 2011
ITINERARIO
Domingo 24 julio 2011: Madrid – Tel Aviv (Israel)
Lunes 25 julio 2011: Tel Aviv (Israel) – Jerusalén
Martes 26 julio 2011: Jerusalén
Miércoles 27 julio 2011: Jerusalén – Ein Gedi (Mar Muerto) – Masada (Israel)
Jueves 28 julio 2011: Masada (Israel) – Wadi Musa (Petra, Jordania)
Viernes 29 julio 2011: Wadi Musa (Petra, Jordania)
Sábado 30 julio 2011: Wadi Musa (Petra, Jordania) – Nablús(Palestina)
Domingo 31 julio 2011: Nablús – Qalqilya – Ramala (Palestina)
Lunes 1 agosto 2011: Ramala – Hebrón – Belén (Palestina)
Martes 2 agosto 2011: Belén – Jerusalén
Miércoles 3 agosto 2011: Jerusalén - Madrid
FOTOS
Tel Aviv + Jerusalén (122 fotos)
Mar Muerto + Masada (52 fotos)
Cisjordania, Palestina (135 fotos)
MURO DE LA VERGÜENZA, Belén, Cisjordania, Palestina (81 fotos)
CRÓNICA EN .PDF (18 páginas)
http://www.slideshare.net/jcastroguinea/tierra-santa-24-julio-3-agosto-2011
Holly Land 5/5 Jerusalén 2-3 agosto 2011
MARTES 2 DE AGOSTO DE 2011: BELÉN – JERUSALÉN
En Jerusalén vuelvo al hostel de Claire, en el barrio armenio. Me hace ilusión verla y ella también se alegra de verme. Tengo en la agenda varias cosas que quiero hacer, que me quedaron por ver en mi primera visita. En primer lugar, recorrer a pie la Vía Dolorosa. Es la ruta que habría realizado Jesús cargando con la cruz hasta el calvario. Los Via Crucis que se hacen en Semana Santa en todos los pueblos representan esta ruta, que consta de 14 estaciones:
I - Jesús es condenado a muerte
II - Jesús recibe la cruz
III - Jesús cae por primera vez
IV - Jesús se encuentra con María su madre
V - Simón ayuda a Jesús a cargar con su cruz
VI - Verónica lava la cara de Jesús
VII - Jesús cae por segunda vez
VIII - Jesús habla a las mujeres de Jerusalén
IX - Jesús cae por tercera vez
X - Jesús es despojado de sus vestiduras
XI - Jesús es clavado en la cruz
XII - Jesús muere en la cruz
XIII - El cuerpo de Jesús es bajado de la Cruz
XIV - Jesús es sepultado en el Santo Sepulcro
Caminando por Jerusalén había visto estaciones aleatoriamente pero no había hecho la ruta, que es muy interesante. Todas ellas transcurren en la ciudad. Al pensar en la crucifixión de J.C. todos nos imaginamos un monte. Hay que pensar que hace 2000 años Jerusalén era un pueblo pequeño, y al lado de la VII estación se encontraban en el s.I los límites de la ciudad, con una puerta que daba al campo. Las cinco últimas estaciones están en la Iglesia del Santo Sepulcro. Unas escaleras llevan al calvario y un suelo de cristal muestra las rocas que dan una idea de cómo era el suelo cuando se crucificó a Jesús. Para entrar al Santo Sepulcro había cola y no te dejaban estar más de medio minuto o un minuto. Alucinaba yo viendo el fervor religioso, es algo que no acabo de entender muy bien. Entiendo la fe pero no a un montón de gente tocando cosas con una pasión increíble, casi en trance.
De ahí me fui a la Puerta de Jaffa y compré la entrada para el Paseo por la Muralla. Un bonito paseo con unas vistas muy chulas. El calor agobiaba así que me paré a tomar una Beck´s en un garito guapo, que es este y recomiendo:
Por la noche volví al Muro de las Lamentaciones y caminé contra corriente por la calle Al-Wad hasta la Puerta de Damasco. Digo contracorriente, porque siendo Ramadán una marea humana de musulmanes iba en dirección contraria a la Explanada de las Mezquitas para rezar.
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011: JERUSALÉN – MADRID
Por la mañana me levanto y hago la última cosa que me quedaba en la agenda por hacer. Ir a la Ciudad de David y recorrer el Túnel de Ezequías, un paso subterraneo de 500 m de longitud, donde el agua llega hasta las rodillas. Tenía las zapatillas de agua que había comprado en el mar Muerto más la linterna del teléfono, así que esta vez estaba listo :-)
De ahí volví al hostel y al aeropuerto. Primero un urbano hasta la estación de autobuses. De ahí un bus al aeropuerto, que te deja en Airport City donde coges el último bus al aeropuerto Ben Gurión. En el control de seguridad si que nos hicieron bastantes preguntas a todos los que estábamos en la cola, pero nada de lo que preocuparse.
El avión de Iberia se llamaba Buho Real y tenía este animal pintado en el fuselaje. Buena iniciativa para dar a conocer estas especies en peligro de extinción.
El balance del viaje fenomenal, es un destino muy recomendable para todos los públicos: para los interesados en política, en religión, en cultura, en gastronomía, en playas, arqueología… hay algo para todos los gustos. Sin embargo te vas quemado después de ver como los israelitas están jodiendo desde hace muchos años y con total inmunidad a los palestinos :-(
Holly Land 4/5 Cisjordania (Palestina) 30 julio 2 agosto 2011
135 FOTOS DE CISJORDANIA (PALESTINA) AQUÍ
81 FOTOS DEL MURO DE LA VERGÜENZA (BELÉN) AQUÍ
SÁBADO 30 DE JULIO DE 2011: WADI MUSA (JORDANIA) – NABLÚS (CISJORDANIA, PALESTINA)
Para cruzar de Jordania a Palestina llegamos al puente Allenby/rey Hussein. Está solo a 30 kilómetros de Jerusalén, a 5 de Jericó y a 40 km. de Ammán. Como es el único punto por el que los palestinos de Cisjordania pueden entrar en Jordania, es el más concurrido de los tres pasos fronterizos. Pese a estar en Cisjordania, está sometido a la jurisdicción israelí :-( y siendo Sabbath estaba a tope porque se trabaja menos y cierran antes la frontera. Aparte de por haber mucha gente, no tuve ningún problema para entrar.
Ya al otro lado me cogí con el californiano un autobús a Jericó y ahí nuestros caminos se separaron. Él se fue a Ramala, yo tiré en furgoneta para Nablús.
El transporte interurbano en Palestina se hace a través de furgonetas amarillas, que van saliendo a diferentes destinos a medida que se van llenando. Como los Grand Taxi en Marruecos pero mucho mejor porque las furgonetas son muy nuevas y cada pasajero ocupa su asiento. Son tipo Wolkswagen Transporter, de ese tipo.
En Nablús me alojo en el Crystal Motel. Al entrar en la habitación reparo en un cuadro familiar. Nada menos que ¨Dos niños comiendo melón y uvas¨ del pintor sevillano Murillo. ¡Curioso encontrarte esto en la pared del primer hotel en Palestina! :-) Dejo la mochila y me cojo un taxi a Balata, el campo de refugiados más grande de la Agencia de las Naciones Unidas de Socorro y Reconstrucción (UNRWA por sus siglas en inglés) de Cisjordania. 20.000 palestinos viven allá. En Cisjordania hay 20 campos de refugiados administrados por esta organización. Estos campos de refugiados palestinos se crearon durante e inmediatamente después de la creación del Estado de Israel, en 1948 :-( Al principio eran tiendas de campaña, como lo que esperas ver al oir ¨campo de refugiados¨. Estas familias pensaban que su situación no se prolongaría durante mucho tiempo y confiaban en poder volver a sus propias casas. Sin embargo 63 años después siguen igual. Con la diferencia de que no son tiendas de campaña lo que ves, sino una ciudad.
Caminando por allá un señor se puso a hablar conmigo. Estuvimos departiendo un rato hasta la llamada a la oración. Me dijo que se tenía que ir a la mezquita, pero quedamos media hora más tarde. Mientras me di un paseo por el lugar. Cuando volví la conversación derivó en lo grande que es Alah y no salía el hombre de ahí. Así que después de un buen rato, un poco aburrido de su fervor me largué con viento fresco. Coincidí con otro palestino del campo que hablaba español -había vivido en Brasil- con lo que estuvimos charlando un rato.
En la entrada de Balata se ubica una iglesia donde se encuentra ¨El pozo de Jacob¨, el lugar donde según los cristianos una mujer samaritana ofreció a Jesús agua para beber, tras lo cual él le reveló que era el Mesías.
¨Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed; sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.¨
Juan 4, 13-14
De ahí me cogí un taxi colectivo y me fui a la parte vieja de la ciudad. Pasé por un local donde unos chavales –todos chicos- estaban con la música a tope y bailando. Uno me agarró y se puso a bailar, con lo que no me quedó más remedio que hacer el paripé. Pero pronto conseguí escabullirme.
DOMINGO 31 DE JULIO DE 2011: NABLÚS – RAMALA (CISJORDANIA, PALESTINA)
Por la mañana me dirigí a la estación de autobuses y cogí una furgoneta con destino a Qalqiya. Esta es una de las ciudades palestinas más cercanas a Israel y está rodeada por una barrera de seguridad israelí de forma ridícula. Para que os hagáis una idea mirad este ejemplo. Cerrad la mano en un puño. Ahora extended el dedo índice (solo). Qalqiya sería la uña, y la barrera de seguridad el contorno de la mano y el dedo. La carretera a esa ciudad es un pasillo donde puedes ver la valla y el muro a ambos lados :-( No es de extrañar por tanto que ésta fuera la primera ciudad en dar la victoria a Hamás durante las elecciones.
Qalqilya cuenta con el último zoo de los Territorios Palestinos, y el de más años en actividad. El veterinario jefe ha luchado entre intifadas, controles de carreteras y toques de queda por mantener el zoo en funcionamiento. Vi un león y una leona, cebras, un oso pardo, muchos monos y fauna muy variada, la verdad es que no está mal.
Después de dar un paseo por el mercado regresé a Nablús y estuve explorando otra vez Al-Qasaba, el caso antiguo de época otomana y muy animado gracias a los mercados, puestos callejeros y tiendas.
Cogí la mochila en el hotel y rumbo a Ramala. Allí me alojé en el Al-Wihdeh Hotel, y salí caminando al complejo presidencial de Yasser Arafat, donde pasó sus últimos años tras la invasión israelí de Ramala y donde visité su tumba. Fue enterrado en este lugar en el 2004, tras su muerte por causas desconocidas en un hospital de París. Al salir pasé por otra puerta custodiada por soldados palestinos, que aburridos me invitaron a entrar en su garita. Eran tres y solo uno de ellos hablaba inglés. Nos pasamos hablando casi una hora. Basicamente el que hablaba inglés, un chaval de 19 años, me decía que quería emigrar a los Estados Unidos, que la vida allá no le gustaba.
Di un paseo por el centro de la ciudad, me comí un shawarme en la plaza Al-Manara, y a la piltra. Eso sí, al día siguiente empezaba el Ramadán, así que previsor que es uno me preocupé de comprar el desayuno para el día siguiente, para comerlo en mi habitación sin tener que esconderme de la gente en público.
LUNES 1 DE AGOSTO DE 2011: RAMALA – BELÉN (CISJORDANIA, PALESTINA)
En Belén me alojé en un hotel justo al lado de la estación de autobuses llamado Salam Hotel junto al restaurante Al Sufara. Dejé la mochila y vuelta a la estación, esta vez para coger una furgoneta a Hebrón.
Hebrón fue sin duda la ciudad palestina que más me impresionó. Había visto ya el muro de la vergüenza, los omnipresentes controles militares israelíes, pero ver una ciudad dividida de esa manera por culpa de los asentamientos judíos ilegales impresiona. Impresiona ver muros cortando calles. Imagina que vives en una calle en España que va del número 1 al 99, y de repente un día, al llegar al número 56 te encuentras con que hay un muro y no puedes seguir adelante, porque alguien de fuera de tu país, ingleses por ejemplo, han decidido vivir ahí ilegalmente, en su gueto. Con dos Webs. El 80% de la ciudad está bajo control palestino, el 20% restante bajo control militar israelí –en un territorio que Israel reconoce como Palestino-. En el casco viejo de Hebrón viven 40.000 palestinos y 500 colonos judíos. Y ahora, ¡agárrate los machos!, dice la guía Lonely Planet que hay hasta 4.000 soldados israelíes para proteger a estos 500 judíos que no deberían estar ahí, que están de forma ilegal. Triste.
Paseando por la ciudad se para a hablar conmigo un chaval con un colega. Me preguntan donde voy y les digo que a la oficina de correos a echar unas postales. Se ofrecen a acompañarme y terminada la misión me preguntan a ver si quiero que me enseñen la ciudad. Les digo que claro, que encantado. Entonces me dicen que tienen que hacer primero unos recados y les acompaño a su colegio a recoger un certificado y luego a un ministerio a poner un sello. Acaban de terminar secundaria y necesitan esos tramites para solicitar su admisión en la universidad. El que no habla inglés quiere ir a Egipto, el que habla inglés –Amjad- quiere ir a Inglaterra. Me llevan por el caso antiguo a la tumba de los Patriarcas, un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes. Está en la mezquita de Abraham. Después de cruzar un estricto control israelí para acceder a la zona de la mezquita no se me permite el acceso a la mezquita, ya que un palestino me dice que al ser Ramadán están rezando, y a esa hora no se puede ir. Me vuelvo con Amjad y su colega y después de un rato nos separamos.
A mi aire vuelvo a cruzar el control israelí para acceder a la mezquita, porque había visto que girando a la derecha podía entrar a un asentamiento judío. Con pasaporte español no tengo ningún problema en entrar, pero a los palestinos no les hubieran permitido ir conmigo. Justo ahí se encuentra el Restaurante de los Colonos, establecido en 1967 cuando Israel ¨liberó¨ Hebrón tras la Guerra de los Seis Días :-( Allá están comiendo un montón de soldados. Leo un papel que dice lo siguiente.
¨REGALA UNA PIZZA A LOS SOLDADOS ISRAELITAS
Los valientes jovenes soldados israelíes están guardando la ciudad santa de Hebrón y sus alrededores 24/7. Ahora puedes mostrarles cuanto te importan:
- Invita a los soldados a una deliciosa y fresca pizza caliente (8 pedazos) y a una botella fría de cola.
- Tu pizza será enviada directamente a los soldados, allá donde estén dentro de la zona de Hebrón.
- Sigue las regulaciones de la comida Kosher, bajo la supervisión del jefe Rabí de Kiryat Arba, Hebrón, Rabino Dov Lior, Shlitah
- Solo entrega 19 dólares en las manos de quién te de esta tarjeta. Nosotros te enviaremos por e-mail una foto de los soldados recibiendo tu muy apreciado regalo.
Alegra el día (o la noche) a los soldados.¨
¡Qué esperen sentados a que les llegue mi pizza!
De ahí voy a la zona de la mezquita de Abraham donde se permite la entrada a los judíos. Doy un paseo por el asentamiento, y veo los bloques de hormigón separando las calles desde el otro lado :-( ¡Patético que se pueda llegar a estos extremos!
Vuelvo a Belén y caminando me acerco a la zona del Muro de la Vergüenza que está ahí mismo. Su presencia es triste. Me pasé un par de horas caminando y leyendo las pintadas, algunas de ellas muy ingeniosas. Os recomiendo que veaís las 81 fotos del muro que he colgado al principio de esta entrada.
De ahí al centro de la ciudad, en la Plaza Manger. Es una plaza preciosa, con la Mezquita de Omar a un lado y la Iglesia de la Natividad al otro. En esta última se supone que nació Jesús, después de que María y José acudieran a Belén para censarse.
Era el primer día de Ramadán y poco antes de la puesta de sol todos los comercios cerraron y las calles se quedaron vacías. Más tarde, después del iftar volvió la gente a la plaza. Me encantó ver en la plaza a un montón de musulmanes, enfrente de la mezquita de Omán, rezando hacia la Meca.
MARTES 2 DE AGOSTO DE 2011: BELÉN – JERUSALÉN
Por la mañana visito la Iglesia de la Natividad, bajando a la gruta donde una estrella de 14 puntas indica el lugar donde supuestamente nació Jesús. De ahí me cojo un autobús palestino a Jerusalén. Para en un control israelí, y sin decir nada un montón de palestinos se bajan del autobús, pasan andando por delante de unos soldados israelíes y vuelven a subir. Yo me quedé en el autobús, más que nada porque no sabía que hacer. Subió un soldado israelí al autobús y me debió ver la cara de guiri porque no me dijo nada. En ese momento me dio muchísima pena la humillación que tienen que sufrir cada día estos palestinos, teniendo que pasar controles en lo que hace 63 años era su país y fue robado por la jeta, con el consentimiento del resto del mundo mirando hacia otro lado.