A algunos os sonará ¨Objetivo Birmania¨ por la película de Errol Flynn, a otros os sonará por el grupo madrileño de los años 80. Os recuerdo el hit… ¨ufff, vaya lío, los amigos de mis amigas, son mis amigos¨ :-)
Si buscáis Birmania en el mapa probablemente ya no lo encontréis por ese nombre, sino por el de Myanmar. Pero para orientaros decir que se encuentra en el sudeste asiático, haciendo frontera con Bangladesh, India, China, Laos y Tailandia. La situación en algunas zonas de estas fronteras es delicada, especialmente en la Myanmar-Thai, por enfrentamientos de guerrilla entre étnias del país y el ejercito gubernamental. Pero es difícil acceder a esos lugares, ya que se necesita un permiso especial que es difícil que el gobierno birmano conceda.
Antes de empezar mi crónica del viaje os pongo en antecedentes de algunos datos importantes:
PRÓLOGO
1.- VISADO
Myanmar no cuenta con embajada en España. Para aquellas nacionalidades en cuyos países Myanmar no tiene representación diplomática, existe la posibilidad de solicitar el visado on-line (desde el 1 de septiembre de 2010). Esta es la dirección:
http://www.myanmarvisa.com/
Yo rellené la solicitud on-line el 26 de diciembre, y después de intercambiar varios correos electrónicos y de pagar 70 dólares el 6 de enero recibí un e-mail con asunto ¨Visa Approved Letter¨ que contenía unos documentos que debía presentar en el aeropuerto de Yangon para conseguir el visado allá mismo (on-arrival). Proceso fácil, y simpática mi cyber-interlocutora.
En el caso de que esta opción on-line no esté disponible –y a veces no lo está- hay que enviar el pasaporte a la embajada de Myanmar en Francia o en Alemania, o en mi caso, residiendo en China, lo más sencillo hubiera sido enviarlo a Pekín.
2.- SEGUNDO INTENTO
El año pasado por estas fechas –vacaciones del Nuevo Año Chino- tenía comprado el billete para volar a este país. Pero al final me salió viajar a España para asistir a un curso combinándolo con carnavales, y cancelé el vuelo pagando una pequeña penalización.
3.- ¿VIAJAR O NO VIAJAR? ESA ES LA CUESTIÓN
El país está gobernado por una dictadura militar desde 1962. Entre sus highlights se cuentan las siguientes:
a.- Elecciones
Solo se han celebrado dos veces, en 1990 y veinte años más tarde, el pasado 7 de noviembre de 2010.
En las elecciones de 1990 –primeras en 30 años- el partido encabezado por Aung San Suu Kyi –National League for Democracy (NLD)- ganó por una amplia mayoría, consiguiendo 392 de los 485 asientos del parlamento (80%). ¿Qué hizo la junta militar? Pasarse el resultado por el arco del triunfo, descalificando, encarcelando, enviando al exilio e incluso matando a más de 100 de esos parlamentarios escogidos por el pueblo. Dedico el punto b a aportar más información sobre Aung San Suu Kyi.
En las elecciones del pasado noviembre cambiaron las tornas, y los resultados oficiales –es decir, los proporcionados por la junta militar- dicen que el 80% de los votos ha ido al partido ¨Unión Solidaridad y Desarrollo¨. Casualmente el grupo apoyado por la junta militar en el poder. Poca duda hay de que los comicios fueron fraudulentos, y Obama declaró que las elecciones no fueron ¨ni libres ni justas¨. Así que más de lo mismo por una temporada. El viernes -4 feb. 2011- se nombró al nuevo presidente, el general Thein Sein que se encargará de que haya más de lo mismo por una temporada.
b.- Aung San Suu Kyi
La líder del NLD es la hija de un héroe nacional birmano, Aung San. Su padre alcanzó un acuerdo con el gobierno británico para conseguir la independencia del país en 1947, y fue asesinado posteriormente por sus rivales.
Esta militante por los derechos humanos ha sido puesta en arresto domiciliario tres veces por la junta militar:
- De julio de 1989 a julio de 1995
- De septiembre de 2000 a mayo de 2002
- De mayo de 2003 hasta el pasado 13 de noviembre de 2010.
Es decir, ha pasado 15 de los últimos 21 años privada de libertad.
En 1991 recibió el premio Nóbel de la paz, por sus esfuerzos por la democracia y los derechos humanos. Con dos webs, el gobierno espera de ella que pague las tasas correspondientes, a pesar de encontrarse bajo arresto domiciliario.
c.- Levantamiento 8888
El 8 de agosto de 1988 (8-8-88) cientos de miles de monjes budistas, estudiantes universitarios, amas de casa, intelectuales y personas de todo rango y condición se manifestaron contra el regimen. El levantamiento pacífico a favor de la democracia terminó el 18 de septiembre con un balance de más de 3.000 muertos a manos de los militares. Estos hechos llevaron a las elecciones de 1990, que luego la junta se encargó de pasarse por el arco del triunfo.
d.- Septiembre 2007
En agosto el gobierno subió considerablemente el precio del petróleo, lo que deriva obviamente en los gastos de transporte, y por ello en el coste de todo. Los monjes lideraron las primeras protestas desde 1988, pero la junta no estaba por la labor de que aquello se repitiera, así que dio 10 minutos para disolver una manifestación tras lo cual abrió fuego. Al menos 31 personas murieron, y por un breve periodo de tiempo el gobierno cortó cualquier contacto con el exterior.
e.- Ciclón Nargis – Mayo 2008
El 4 de mayo de 2008 un ciclón de grandes proporciones azotó la costa sur del país, matando a decenas de miles de personas, y dejando a muchísimas más sin hogar. Recuerdo perfectamente ver en las noticias como el gobierno, durante esta tragedia, no permitió la entrada de las O.N.G.s extranjeras enviadas para coordinar la distribución de la ayuda humanitaria enviada por diferentes gobiernos.
f.- Presos políticos
Según Amnistía Internacional, existen en la actualidad más de ¡2.200! presos políticos en Myanmar.
g.- Campaña ¨Año Visita Myanmar¨ - 1996
En 1996 el gobierno orquestó una campaña llamada ¨Visit Myanmar Year¨, con el objetivo de recibir medio millón de turistas. Se podría pensar que el gobierno se estaba abriendo, sin embargo numerosas fuentes –entre ellas el New York Times – informaron de que cientos de miles de personas habían sido enviadas a trabajos forzados para construir carreteras, aeropuertos, y adecentar los lugares turísticos. Se inició una campaña de boycott y al final fueron menos de 200.000 personas las que visitaron el país.
Volviendo al título de este punto tres, ¿viajar o no viajar a Myanmar? Existe como en los toros división de opiniones, hay razones que justifican no ir, y otras que apoyarían lo contrario.
¿Por qué no se debería viajar a Myanmar?
- Aung San Suu Kyi ha pedido a los turistas que no vayan al país, que se sumen al boycott.
- El gobierno usó trabajos forzados para desarrollar la infraestructura turística.
- Se ha realojado a muchas familias para dejar espacio a infraestructuras turísticas, por ejemplo en Bagan.
- Ver turistas internacionales puede dar la imagen de que se apoya a la junta militar.
- Visitando el país se deja un montón de dinero a la junta militar, al regimen dictatorial. El coste del visado va para el gobierno, así como las entradas a los lugares turísticos de interés, un porcentaje de lo que gastas en alojamiento, la tasa de salida en el aeropuerto, etc. Es imposible evitar que parte de tu dinero vaya al gobierno. Y estos dólares pueden ayudar a mantener esa represión por parte del gobierno
¿Por qué se puede considerar viajar a Myanmar?
- La mayoría de los locales con los que te encuentras –incluyendo muchos veteranos de las protestas pro-democracia de 1988- quieren que vayas.
- Yendo de manera independiente, es posible dejar el 80% de tu dinero en la gente, y no en el gobierno.
- Cuatro décadas de embargo a Cuba no han cambiado el sistema. ¿Realmente sirve para algo no ir?
- La información exterior que reciben los birmanos está regulada, y el turismo provee de un intercambio bidireccional entre los locales y los turistas de muchas partes del mundo. Ambos se benefician de este contacto directo.
- Es más difícil que ocurran violaciones de los derechos humanos habiendo visitantes internacionales.
Es importante que cada persona que viaja a Myanmar antes de hacerlo reflexione sobre los pros y los contras, y tome su propia decisión. Yendo con un tour organizado la mayoría del dinero irá a las arcas del gobierno. Visitándolo de manera independiente es más fácil conseguir que tus divisas se queden en la gente, y conseguir que tu visita no solo sea provechosa para ti, sino para la gente local. Es un país en el que hay que ser especialmente consciente a la hora de viajar.
Puestos en antecedentes, paso a narraros mi experiencia en The Golden Land, la tierra dorada.
CRÓNICA
VIERNES 28 DE ENERO DE 2011: SHANGHAI - GUANZHOU
Mi plan de vuelo era el siguiente:
Viernes 28: Vuelo CZ3504 (China Southern) de Shanghai (Hongqiao) a Guanzhou, con salida a las 19:45 y llegada a Cantón a las 22:25.
Al día siguiente CZ3055 con salida de Guanzhou a las 8:40 y llegada a Yangón a las 10:30.
Es decir, que tenía que hacer noche en Guanzhou, ciudad del sur de China.
El viernes tuvimos clase, y como andaba liado con orales y otras movidas tuve poco tiempo para preparar el viaje. Pero sin problemas, porque para eso están Lonely Planet y las horas que pasas volando, para a última hora preparar las rutas :-)
El aeropuerto que había reservado en Internet era este:
http://hotels.english.ctrip.com/Domestic/showhotelinfo.aspx?hotel=47243
En la Web decía que había autobuses gratis de la terminal al hotel, y aterrizando ya estaba dándole vueltas a como encontrar el shuttle bus. Sin embargo me encontré con la sorpresa de que había una chica portando un cartel con mi nombre impreso en la zona de llegadas, que me llevó directamente a la furgoneta que me transladaría a mi destino. ¡Grata sorpresa que no me esperaba!
Directamente al sobre que al día siguiente tocaba madrugar.
SÁBADO 29 DE ENERO DE 2011: GUANZHOU – YANGON
El viaje transcurrió sin novedades, y al llegar al aeropuerto me pasé por un puesto a recoger mi visado, que había gestionado anteriormente por Internet. Con lo que había leído sobre libros prohibidos en el país y otras historias había forrado la guía, y pensaba que cruzar la aduana sería más complicado que en otros países, que mirarían el equipaje. Sin embargo pasé sin ningún problema, no miraron absolutamente nada.
Fuera me estaba esperando la persona que gestionó mi visado on-line, y me acompañó a la furgoneta que me llevaría al hostel que había reservado para las dos primeras noches en Yangón, el Motherland Inn 2 (habitación 305) http://myanmarmotherlandinn.com/
También se subió ella, me dio la tarjeta de su agencia de viajes, y me preguntó por mis planes. Yo le contesté que todavía no sabía, principalmente porque intuía que si se había encargado de mi visado on-line su agencia iría mano a mano con el gobierno. http://www.magadotravel.com/ Quizás si, quizás no, pero ante la duda preferí organizarlo desde el hostel, que sé que es más independiente.
Al hacer el check-in en Motherland pregunto sobre los vuelos que quiero coger, y me dicen que a esa hora las compañías ya están cerradas, y que al día siguiente a las 9:30 los podríamos comprar.
Cambio dinero en el hostel. El cambio oficial es ridículamente bajo si lo haces en un banco, en los hostels es mucho mejor, y ya en la calle más favorable, pero ahí te arriesgas a que te la metan doblada. Como solo voy para 8 días no me complico la vida y cambio dinero en la recepción del hostel. La chica me dice que el cambio que dan ellos es:
- 800 kyats por billetes de un dólar
- 820 kyats por billetes de cien dólares
Saco un par de billetes de cien y hago la transacción.
Importante para los que viajen a Myanmar:
1.- Si llevas billetes de 100, mucho mejor que billetes de $1 para el cambio.
2.- Los billetes deben estar NUE-VE-CI-TOS. Si están usados te los echarán para atrás. Me pasó al pagar $5 a un guía en Shwedagon Paya, y también al pagar las tasas de partida en el aeropuerto. Si están usados, no os van a valer en Myanmar. La empleada del hotel antes de aceptarme uno de los billetes de 100 cogió la goma de borrar y la pasó por encima, para dejarlo limpio-limpio.
En este país no existen cajeros automáticos, así que debes llevar encima todo el dinero que planees gastar en el viaje. No es un problema ya que el país es muy seguro, y la posibilidad de que te roben es muy muy remota.
Dejo el equipaje, ducha, y a explorar. Ah, primero pregunto en la recepción donde puedo comprar spray para los mosquitos, porque leí en la guía que algunas zonas pueden tener malaria. Mi idea es estar en la capital y después ir a las montañas, con lo que el riesto es reducido, pero más vale prevenir que lamentar. Al lado hay un centro comercial con una farmacia, así que una cosa menos de la que preocuperse.
Uppps, por equivocación he asumido en el párrafo anterior que la capital es Yangón. Eso fue así de 1886 a 2005, sin embargo, ese año, en un movimiento inexplicable que algunos achacan a la astrología o al miedo a una invasión como la de Iraq, el General Than Shwe y el gobierno movió la capital de Yangón a Nay Pyi Taw, en el centro del país, una ciudad que surgió de la nada.
Me acerco andando hasta el centro de la ciudad y me siento en la esquina de la calle Bogyoke Aung San y la 43 a leer la guía. Lonely Planet propone un paseo por el centro indicando los lugares de interés, y estaba leyendo y revisando el mapa cuando un birmano se puso a hablar conmigo, invitandome a subir a su casa que estaba al lado. Después de leer ¨Historias secretas de Birmania¨ me quedé con la impresión de que sería muy difícil hablar con birmanos, y mucho menos que te invitaran a su casa. Y en la primera hora de turisteo se caen los prejuicios por el suelo.
Acepto la invitación, y me sube a un edificio que dice tiene más de 100 años, muy bonito pero mal conservado. Allá me presenta a su mujer. Los dos son descendientes de chinos, y nos pasamos hablando como una hora. Son muy religiosos, y me entrega dos tarjetas con su Buda favorito. En su casa tiene un altar, lo que luego vi que era muy común en Birmania.
Nos despedimos, y ahora si, hago el tour a pie propuesto por Lonely Planet, viendo entre otras cosas Sule Paya, que es una pagoda de 2.000 años que sirve de rotonda y el hotel Strand, de arquitectura colonial y uno de los mejores de Asia. Pero lo que me interesa, más que las construcciones, es tomarle el pulso a la ciudad.
- Me alegro de llevar mis zapatillas de monte, porque las calles están mal pavimentadas y hay un montón de agujeros.
- Hay un montón de perros, todos flaquísimos.
- Las mujeres llevan una especie de barro seco en la cara, que les sirve de maquillaje y para protegerse del sol.
- Es increible el mestizaje cultural que existe, hay muchos indios –algunos muy muy morenos, casi negros- y también musulmanes. Después de que Gran Bretaña colonizara la nación, cientos de miles de indios emigraron, y de hecho en 1927 la mayoría de la población de Yangon era india. Ese año Yangón superó a Nueva York como el puerto que más inmigrantes recibía (480,000 para la capital birmana ese año). En el centro puedes encontrar aparte de templos budistas alguna sinagoga, mezquita, templo hindú y templos chinos también. La inmigración china está creciendo un montón principalmente al norte del país.
- Se ven muchas casas de té, pero después del paseo a mi me apetecía tomar una cerveza, y tuve que andar y andar hasta encontrar un garito donde la vendieran. El alcohol no se lleva bien con el budismo.
Después de beberme la birra me fui al cine, a ver una película en inglés, ¨Cronicas de Narnia¨. El teatro me encantó, de la vieja escuela con telón de terciopelo rojo, anfiteatro, y butacas como las de mi juventud. Antes de comenzar la película apareció una imagen que decía ¨los buenos ciudadanos respetan la bandera de la nación¨, y lo siguiente fue aparecer la bandera birmana con el himno. Los que estaban al lado mio se levantaron, y yo sin saber muy bien que hacer me levanté también. Desde mi posición vi que mucha gente seguía sentada, pero ya daba corte sentarse así que decidí no llamar –más- la atención.
La peli estaba bien, pero esas aventuras no son para mi, así que después de descansar un rato tomé un taxi y me dirigí a Shwedagon Paya, una de las maravillas que tiene Yangon que ofrecer. Se trata de un complejo religioso presidido por una magnífica estupa de 100 metros de altura, y cubierta por un baño de oro. Es la pagoda más sagrada para los budistas del país (que son el 89%), ya que contiene 8 pelos de Buda.
Un guía me ofrece sus servicios –a cambio de $5- y los acepto, porque si no vas con un guía ves cosas, pero no te enteras de nada. Algunas de las explicaciones que me dio:
- En la entrada hay un árbol que no sé a que especie corresponde en castellano, pero lo llamaré árbol bodhi. Representa el árbol donde meditó Buda.
- Me explicó que en las estatuas de Buda se le puede encontrar con las manos en cinco posiciones diferentes, que serían las siguientes:
1) Las dos manos con las palmas hacia fuera, simboliza protección del miedo.
2) La mano derecha tocando el suelo simboliza cuando Buda se sentó debajo del árbol bodhi a meditar, hasta que alcanzó la iluminación.
3) Una o las dos manos con las palmas hacia arriba, simboliza la enseñanza de los preceptos budistas.
4) Las dos manos descansando con las palmas hacia arriba a la altura de la cintura, significa meditación.
5) Cuando tiene los dedos formando un círculo, como en el gesto de OK, simboliza la primera disertación de budismo.
- La parte superior de la estupa está cubierta con nada menos que 5.448 diamantes y 2.317 rubíes. El guía me llevo a un lugar donde en el suelo estaba pintado donde tenías que poner los pies, y el color que verías en la corona, en la parte más alta de la estupa. Y en cosa de medio metro la veías de diferentes colores: verde, azul, rojo… los diamantes reflejaban la luz de distintos colores según donde te encontraras.
- Me explica que hay estatuas que representan el día de la semana. Y que la gente, dependiendo del día en el que han nacido, van allá y le echan por encima tantos cazos de agua como años tengan. Yo le digo que no tengo ni idea de en que día he nacido, y me dice que no hay problema. Saca un librito, busca dos de septiembre de 1974 y me dice que fue lunes. Vamos a la estatua correspondiente, y me tocó echar los 36 vasos de agua sobre la estatua. Es algo bastante cansado y aburrido, una vez pasada la novedad, así que le pregunté con qué frecuencia había que hacer eso. Y me dijo que una vez por semana.
- Cuando pasamos por una campana muy grande me explica que los ingleses ¿o dijo portugueses? la quisieron robar y acabó en el fondo de un río. Me enseña a tocar la campana tres veces:
1) Una por Buda
2) Otra por los maestros
3) La tercera… help me out there! Se me ha olvidado.
Transcurrida la visita nos despedimos, y yo me quedo un rato más por allá. Taxi al hostel, cena, y a dormir.
DOMINGO 30 DE ENERO DE 2011: YANGON-THANLYN-KYAUKTAN-YANGON
Me levanto sin prisa, y en el buffet del desayuno entablo conversación con una pareja de suizos y con un tío que habla igual que el protagonista de ¨Don´t mess with the Zohan¨. Y efectivamente, era israelita.
Arreglo lo de los billetes de avión para el día siguiente, con destino a Heho, y me preparo para dar una vuelta. El destino para ese día, dos pueblitos a las afueras de Yangon, Thanlyin y Kyauktan.
Para llegar a Thanlyin tengo que coger un autobús donde me doy en el techo con la cabeza, y luego una furgoneta. En esta furgonetilla va la gente sentada dentro en bancos corridos, y los que no caben en la parte de atrás, agarrados a una barra con el cuerpo fuera. Así que toca ir a mi, y cuando el cobrador me dice que pague le doy a entender que ni loco, que yo no suelto mis manos de la barra para alcanzar la cartera hasta que el vehículo esté completamente parado. La gente va con sandalias y a una mano, pero yo no suelto las dos manos de la barra ni harto de grifa. Llegamos y visito la pagoda Kyaik-khauk con un guía improvisado.
Después me cojo otra de esas furgonetillas y me voy al otro pueblo, Kyauktan, a ver Yele Paya, un templo flotante. La rivera del río es un lugar fantástico para ver la vida pasar con una cerveza. Terminada la birra me acerco a las barcas que te llevan al templo. Veo un cartel que dice:
¨NOTICE FOR TOURIST
- Tourist are not allowed to go to Yele Pagoda by small ferry boats for their safety.
- They are allowed to go by large ferry boat only.
- The maximum number of passengers allowed for each trip is fifteen.
- They have to pay 5.000 kyats for each complete trip.
- The above ferry trips are closed at 5 p.m.¨
Esto traducido al castellano quiere decir ¨Aviso a los turistas: Como sois extranjeros os vamos a cobrar mucho más que a los locales por cruzar en barca al templo¨. Vale.
Estando en el templo tranquilamente, me viene una chica pidiéndome que la siga que tengo que pagar dos dólares de entrada. Le digo que me deje tranquilo, que ya los pagaré pero que no tengo intención de seguirla para pagar nada en ese momento, porque estoy viendo el templo. Luego me paso y le pago lo que tenía que pagar. Había un cartel en inglés que decía:
¨NOTICE TO FOREIGNERS
All foreigners are requested to donate US$2.00 per person to the Kyaik Hmaw Wun Ye Lai Ceti Taw.
Board of Trustees¨.
Se traduce con el siguiente oxímoron: Los turistas deben hacer una DONACIÓN OBLIGATORIA de dos dólares.
Al final te sacan $7. Es un sitio muy bonito, y merecería la pena visitarse si esa pasta no fuera directamente a las arcas del gobierno.
En todos los templos se ven carteles con nombres de gente. Son personas que han hecho donaciones al templo. Todos intentan comprar su parcela en el cielo, o en este caso, hacer méritos para no reencarnarse, por ejemplo, en perro.
Cruzo en barca de vuelta, y en el embarcadero hay un autobús esperando para ir a Yangón. ¡Bien, tiene buena pinta! El problema es que a medio camino se rompió la transmisión, y nos tuvimos que bajar todos a esperar a que pasara otro autobús a recogernos.
Ceno en el hostel con los suizos de la mañana, y al sobre.
LUNES 31 DE ENERO: YANGON – HEHO - KALAW
A las 8:30 había quedado con dos italianas para compartir un taxi al aeropuerto, ya que esa mañana tenía el vuelo a Heho. Vuelo con la compañía Asian Wings, con parada en Mandalay y destino final Heho. En Mandalay paró 20 minutos, se bajaron unos pasajeros y subieron otros.
En Heho busqué gente para compartir un taxi a Kalaw –a una hora- y me fui con tres suecos. El hijo trabaja en Hong Kong y los padres estaban de visita. El padre había trabajado en Pesawar (Pakistan) cinco años, como profesor, y también habían vivido en Bostwana.
Una de las cosas que hay que ver en Myanmar es Bagan, donde hay un montón de ruinas de templos. Pero a mi lo que me apetecía era naturaleza, así que dejo Bagan y otras atracciones para otra ocasión –si después de escribir esto me dejan volver a entrar- y me voy a las montañas.
En Kalaw me alojo en un hostel que se llama Eastern Paradise Motel. Hago el check in y me voy a investigar el pueblo. Andando andando llego a Shwe Oo Min Paya, que es una cueva natural repleta de estatuas de Buda. Después subo a una torre de comunicaciones que había visto desde el pueblo, con buenas vistas del pueblo. Allá aparte de la torre de comunicaciones también hay un templo. Hablo con el militar que se encuentra allá de guardia. Me dice todo orgulloso que la torre es buena, tecnología japonesa :-)
Bajo, ceno, y a las 7 p.m. me encuentro en el hostel con un guía. Había quedado así en el albergue, que a las 7 me vería con un guía para discutir las condiciones. Quería hacer un trekking hasta el Lago Inle. Se puede hacer solo o en un grupo, en dos días o en tres días. Mi idea era hacerlo mano a mano con el guía –paso de grupos, que van como rebaños- y pasar dos noches en el monte. En eso quedamos, y que nos veríamos al día siguientes a las 9 a.m.
Después el guarda del hostel me invita a beber whisky con él, y nos pasamos un buen rato hablando y bajando la botella de Columbus hasta la hora de dormir. Mi habitación tiene televisión por satélite, y veo que se coge TVE. Me trago un programa de Felix Rodriguez de la Fuente por el canal internacional, y veo el telediario. Victoria del Athletic (0-2) frente al Atlético.
MARTES 1 DE FEBRERO DE 2011: KALAW – MYIN DAIK – LAMAING
El trekking por las montañas de Myanmar una gozada. Como solo somos el guía y yo vamos a buen ritmo. Antes de salir de Kalaw entramos en un templo que se llama Nee Paya. Nee en su lengua quiere decir bambú. Dentro del templo se encuentra un Buda de bambú, pero lo han cubierto –una vez más- de una capa dorada y no se aprecia. En una foto se ve a dos monjes levantándolo, y debe ser muy ligero.
Aparte del guía viene su hijo, que hace de cocinero. Comemos en Myin Daik, que es un pueblo de la tribu Danu, y dormimos en Lamaing, donde su tribu es Pa-o. Para haceros una idea de los paisajes es mejor que veáis las fotos colgadas en otra entrada, en lugar de que yo lo describa.
El pueblo donde dormimos no tiene electricidad, así que cuando se hace oscuro estamos con velas. Disfruto hablando con el hombre de la casa. Habla algo de inglés, y cuando no nos entendemos el guía nos traduce. Se ve que es un gran conversador, y eso lo da las noches sin televisión ni luz, en familia o con amigos alrededor del fuego.
Espectacular el cielo estrellado, sin ninguna luz a muchos kilómetros a la redonda.
MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO DE 2011: LAMAING – KONE HLA – HTI TAIN
Nos levantamos, y a caminar. El día anterior no vi a ningún turista, y este tampoco hasta el mediodía. Después de comer en Kone Hla apareció un ruidoso grupo, que me alegré de perder de vista.
Más adelante coincidí con otro grupo, y esta vez, ¡era una pareja de Vitoria! ¡Qué casualidad! Los dos muy majos. Seguimos caminando cada uno a nuestro aire y nos encontramos en el monasterio donde dormíamos todos, unos treinta turistas. ¡Se acabó la paz! Especialmente a las 5:30 a.m., cuando los monjes empezaron con sus rezos :-)
JUEVES 3 DE FEBRERO DE 2011: HTI TAIN – INDAIN – NYAUNGSHWE (en barca)
El trekking fue una auténtica maravilla, pasando por aldeas de distintas tribus –Palaung, Danu, Taung Yoe, Pa-o- y alucinando con la vida rural como en tiempos de nuestros abuelos, es decir, carros tirados por ganado, segando a mano con la hoz, utilizando el cedazo para cribar el grano, haciendo cestas de manera artesanal, pastoreando… ¡una maravilla!
Llegamos a Indain y cogimos una barca a Nyaungshwe. En el Lago Inle vi el famoso estilo de remo de los pescadores –cogen la pala con una pierna- y paramos en un par de tiendas, una de plata, la otra de artesanía textil, con chicas Paduang, que es una tribu que se pone aros en el cuello para hacerlo más largo.
En Nyangshwe me despedí del guía y su hijo, y busqué alojamiento en Gypsy Inn. Una vuelta por el pueblo, y a dormir.
VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2011: NYAUNGHWE – HEHO – YANGON
Por la mañana taxi de Nyaunghwe a Heho, y vuelo de Heho a Yangon. Vuelta a Motherland Inn 2, check in, pequeña siesta y a disfrutar de mi última tarde en Birmania. Visité Chaukhtatgyi Paya, que es un templo con un Buda gigante, tumbado. De ahí me fui al Lago Kandawgyi a ver la puesta de sol con Shwedagon Paya de fondo, y más tarde al mismo cine de la otra vez. Esta vez vi ¨The Green Hornet¨, y me eché buenas risas. Terminada la película me fui al British Club Bar. Es un selecto club que el primer viernes de cada mes permite la entrada a expatriados. Pedí una cerveza, me la abrieron, y al ir a pagar me dijeron que tenía que pagar con una tarjeta pre-pago, de unos 15 dólares. Les dije que ni de globo, que tomaba una cerveza y me iba, así que al final hablando con el gerente le di tres y arreglado. La guía decía que este era el sitio donde estaba la fiesta, pero llegué allá a las 9 p.m., me fui tres cuartos de hora más tarde y ahí no había nada.
SÁBADO 5 DE FEBRERO DE 2011: YANGON – GUANZHOU – SHANGHAI
Yangon (11:20) – Guangzhou (15:50)
Guanzhou (19:00) – Shanghai (21:20)
EPÍLOGO
Es totalmente imposible contar todas las reflexiones y experiencias vividas en 8 días. He disfrutado como un enano haciendo una de las cosas que más me gustan: Viajar.
Vengo con una idea de Birmania totalmente distinta de la que llevaba preconcebida hace menos de diez dias. Me quedo con la amabilidad de su gente, con esos intercambios de miradas que en un 99% de las veces acababan con una sonrisa entre desconocidos.
Es cuestión de cada uno preguntarse si debe o no visitar el país. Pero por mi parte, decir que Myanmar es un diamente en bruto, una verdadera joya y que sí que merece la pena poner los pies allá. Personalmente me he vuelto con la conciencia más o menos tranquila, sabiendo que las vidas de algunos con los que he tratado directamente ahora van a ser un poquito mejores, bien por compartir una historia, por aportar ayuda económica o simplemente por estar ahí, escuchando.
Espero que este país tenga pronto el futuro que se merece.
