China Alive – La Ruta de la Seda (provincias de Xinjiang y Gansu, China) 13-17 mayo 2013

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¿CHINA ALIVE?

 

China Alive es un programa de la Escuela Americana de Shanghái, mediante el cual y durante una semana los estudiantes de grados 9 y 10 visitan diferentes áreas de China, para conocer mejor el país en el que vivimos.

 

Como podéis ver en ESTE ENLACE este año se ofrecían nada más y nada menos que ¡15 opciones!

 

1.- Buscando a Khan – Mongolia Interior

2.- Hong Kong – Aventura en canoas

3.- Hong Kong – Aventura

4.- Desafío en Qinghai

5.- Explorando Yunnan

6.- Las Tres Gargantas (mi viaje en Mayo 2008)

7.- Horizonte perdido – Lijiang (mi viaje en Septiembre 2008)

8.- Pedaleando por caminos perdidos

9.- Navegando en Qing Dao

10.- Surfing in Hainan

11.- Ruta de la Seda

12.- La Montaña Amarilla, montaña flotante (mi viaje en Abril 2010)

13.- Trekking de altura (mi viaje en Mayo 2011)

14.- Salvaje Guizhou

15.- Montaña Moganshan

 

Yo este año me decanté por la opción 11, La Ruta de la Seda, un viaje que tenía bien planeado hacer en junio de 2011 y a última hora se me frustró. 

 

INTRODUCCIÓN A LA RUTA DE LA SEDA

 

Más que hablar de La Ruta de la Seda sería mejor referirnos a esta red comercial como Las Rutas de la Seda, ya que no es un único camino sino que el itinerario puede escogerse optando por diferentes bifurcaciones.

 

Tiene una distancia de unos 6,500 kilómetros, empezando en la ciudad China de Xi´an y terminando en Turquía. De ahí continuaría por el Mar Mediterráneo hasta Italia.

 

Empezó en la dinastía Han. Los chinos fácilmente ubicarán en la línea del tiempo este período pero para los que no estamos tan familiarizados con dinastías decir que gobernó entre el 206 a.C. y el 220 d.C. A esta dinastía Han le antecede la dinastía Qin. ¿Por qué es famosa esta dinastía Qin? Por el primer emperador Qin Shi Huang que fue el que unificó China en el 221 a.C. Si esto no os suena seguro que os suenan los Guerreros de Terracota en Xi´an. Representa el ejercito de este primer emperador de China. No confundir la dinastía Qin con la dinastía Qing, que fue la última dinastía imperial dando paso al establecimiento de la República de China en 1912. Si de la dinastía Qin y de su primer emperador es fácil acordarse por los Guerreros de Terracota, de la dinastía Qing es fácil acordarse por la película ¨El último emperador¨.

 

Fue entonces entre el 206 a.C y el 220 d.C. cuando comenzó esta ruta comercial entre China y Europa, época en la que el Imperio Romano dominaba Europa. No comenzó antes quizás porque las dinastías previas desconfiaban de los extranjeros, debido en gran parte a los constantes ataques de las tribus mongolas. En el año 138 a.C. un enviado imperial de la dinastía Han, Zhang Qian, fue asignado la misión de conseguir alianzas militares con jefes de tribus enemigas de estos mongoles –u otras tribus amenazantes-  para conseguir frenar ese poder y agresividad mongola. Zhang Qian viajó hacia el oeste de china, proporcionando información fiable sobre Asia Central y siendo un personaje clave en la apertura de la Ruta de la Seda. En su misión diplomática descubrió bienes que no conocían los chinos como mejores caballos, nuevos productos (como las uvas), cristal, oro, plata o piedras preciosas. Esa sería la semilla que germinaría en esta milenaria ruta comercial.

 

Un personaje que todos relacionaremos con la Ruta de la Seda es Marco Polo (1254-1324 d.C.) No fue el primer europeo que recorrería esta ruta, se sabe que lo hicieron misioneros antes. Pero sí que recogió sus viajes por escrito y de ahí su reconocimiento. Al igual que mucha gente piensa que el hombre nunca ha pisado la luna existen sectores que piensan que Marco Polo nunca pisó China. Se basan en diferentes razones, entre ellas que en sus escritos no menciona cosas tan características de aquí como el té, los caracteres chinos o la Gran Muralla China. Dicen que podría haber inventado sus viajes basado en historias contadas por caravanas de comerciantes. Marco Polo en sus escritos daría a conocer cosas que en aquella época eran desconocidas en Europa o no se conocían del todo, como el papel moneda, los fuegos artificiales y pólvora, la pasta o la quema de carbón que ya se conocían en China. Otros dicen que algunos de esos inventos ya existían en Europa –no fue Marco Polo el que los introdujo- pero no eran extendidos.

 

El nombre de Ruta de la Seda no se acuñó hasta 1877, año en el que el viajero, geógrafo y científico alemán Ferdinand Freiherr von Richthofen le dio nombre. Como curiosidad este sujeto era tío del famoso piloto de la Primera Guerra Mundial ¨Barón Rojo¨. Le dio el nombre de la ruta de la Seda porque fue la seda el producto más apreciado en esta ruta comercial. De este producto se han encontrado muestras en China que datan del 3500 a.C. La primera evidencia de su comercio data del 1070 a.C., al encontrarse en el pelo de una momia egipcia restos de seda. Con lo que viene de bien lejos. Los emperadores chinos durante la historia se esforzaron en mantener el secreto de la sericultura para mantener el monopolio, y hay historias curiosas de como los europeos intentaros hacerse con este secreto.

 

NUESTRA RUTA DE LA SEDA

 

Evidentemente en 5 días no íbamos a recorrer 6.500 kilómetros, pero si vivir una introducción a esta ruta en las provincias de Xinjiang y Gansu (China).

 

El grupo lo formábamos 55 estudiantes, 7 profesores, una enfermera y dos guías turísticas, Tina y Christa.

 

DÍA 1 : SHANGHAI – URUMQI (provincia de Xinjiang, China)

 

A las 07:45 a.m. cogíamos nuestro vuelo directo a Urumqi, en la provincia de Xinjiang (MU5633 SHA/URC 07:45-12:55 5h10´ de vuelo). Todos aparecimos a la hora pero en el momento de facturar hubo un problema. Del grupo de 55 estudiantes, 7 profesores y la enfermera solo 41 estudiantes y 2 profesores conseguimos nuestros billetes. Con el resto -14 estudiantes, 5 profesores y la enfermera- se produjo un problema a la hora de facturar y tuvieron que reservar asientos en otros vuelos, apareciendo en Urumqi más tarde, después de ser divididos en los tres vuelos posteriores.

 

Xinjiang es la provincia más al oeste de China y limita nada más y nada menos que con 8 países:

-       Mongolia

-       Rusia

-       Kazajistán

-       Kirguistán

-       Tayikistán

-       Afganistán

-       Pakistán

-       India

Limita asimismo con otras tres provincias chinas:

-       Tíbet

-       Qinghai

-       Gansu

 

En China, aparte del grupo étnico dominante Han (92% de la población) existen 55 minorías, una de ellas son los Uigures que habitan esta región. En su día llegaron a ser el 90% de la población de Xinjiang, a día de hoy y después de la política de ¨colonización¨ del gobierno chino no llegan al 50%. De vez en cuando existen tensiones entre estos grupos étnicos. En 2009 los informativos de todo el mundo recogieron las revueltas que ocurrieron en Urumqi y que terminaron con un balance de unos 200 muertos y 1700 heridos, según la policía china. Más recientemente, el pasado mes de abril, el asalto a una comisaria cerca de la ciudad de Kashgar terminó con un balance de 21 muertos. (Noticia publicada por El Mundo AQUÍ).

 

Nada nuevo de a lo que estamos acostumbrados cuando un país se forma aglutinando diferentes etnias, hemos visto este problema en muchos lugares del mundo.

La etnia han he comentado que es mayoría con un 92% de la población en china. Está presente también en Taiwan (98%), en Singapur (74%), en Malasia (20%) y representa el 20% de la población mundial.

La etnia uigur está presente en China (8.399.393 en la provincia de Xinjiang), en Kazajistán (223.100), en Kirguistán (49.000), en Rusia (3.696) y en Ucrania (197).

 

En la actualidad se puede decir que en los pueblos de Xinjiang estas dos comunidades permanecen segregadas.

 

Llegamos a Urumqi y fuimos directamente a explorar la parte vieja de la ciudad, el llamado mercado Erdaoqiao. Allí es donde se concentra la población uigur y no te da en absoluto la impresión de estar en China, sino en algún lugar de Asia Central. Las caras son completamente diferentes, se combina la escritura en mandarín con los caracteres árabes con los que se escribe el uigur y la arquitectura te hace pensar que estás en algún lugar de oriente medio.

 

El mercado de Erdaoqiao es un regalo para los ojos, con tiendas de especias, de alfombras, de pieles y de todo tipo de suvenires. En el centro del bazar hay un minarete que es una réplica del llamado Minarete Kalon en Bujará (Uzbekistan).  El original data de 1.127. El minarte de Erdaoqiao tiene dos puertas. Paseando por allá me encontré las dos puertas cerradas, no se podía subir. Sin embargo después de un rato volví a pasar y vi que una de las puertas estaba abierta. Me introduje en el minarete sabiendo que me estaba colando porque no estaba abierto para turistas, y empecé a ascender sabiendo que en algún momento me encontraría con alguien que me mandaría para abajo. No fue así y llegué hasta arriba, donde había un obrero pintando y reparando el observatorio de la parte superior. Se sorprendió de que apareciera por allá pero no me echó, me dejó sacar unas fotillos.

 

Cenamos comida uigur en un restaurante precioso del mercado llamado Castle Restaurant y vuelta al hotel. Por la noche, cuando ya habíamos enviado a los 41 estudiantes al sobre apareció el resto de la tropa, que después de aterrizar en los tres vuelos posteriores se habían dado también una vuelta por el mercado.

 

DÍA 2 : URUMQI – Tian Shan – TURFÁN

 

Tian Shan, o montañas celestiales, es una cordillera localizada en la región fronteriza entre Kazajistán, Kirguistán y China. Transcurre paralela a la provincia de Xinjiang dividiéndola en dos partes, la norte y la sur. La altura máxima de este sistema montañoso es el Pico Jengish Chokusu (7.439 m.), el punto más alto de Kirguistán y situado en la frontera con China.

 

Para ese día teníamos previsto un pequeño trekking por esas montañas, llegando al Lago Celeste (Tianchi) situado a una altura de 1.921 m. Desde ahí se podía divisar el pico más alto de la zona, el Pico de Dios con 5.445 metros.

 

De Urumqi el autobús nos llevó a la entrada del Xinjiang Tianshan Tianchi National Geopark, situado a unos 70 kilómetros. De ahí tuvimos que recorrer otros 24 kilómetros en los autobuses del parque al punto donde comenzaba la caminata.

 

Las vistas de las montañas espectaculares. En el lago nos dieron una vuelta en un barco y para comer visitamos unos yurts de la minoría kazak donde nos explicaron sus costumbres nómadas.

 

Por la tarde el autobús nos llevó a Turfán, una ciudad a unos 150 kilómetros de Urumqi. La ciudad es pequeña, unos 60.000 habitantes, pero el área conocida como Turfán es mucho más grande. La zona de Turfán es la segunda depresión más grande del mundo, alcanzando su punto más bajo a 154 metros bajo el nivel del mar. ¿Cuál es la primera depresión? El Mar Muerto, a -427 metros. Es el lugar más caluroso de China, pero a pesar del calor la depresión de Turfán es un oasis en el desierto gracias a sus aguas subterráneas.

 

Cenamos en Turfán comida local en un restaurante familiar llamado Mahmud´s Family y disfrutamos de una muestra de danza autóctona uigur.

 

Por la noche nos alojamos en el hotel Tulufan Huozhou.

 

DÍA 3 : TURFÁN (ruinas Jiaohe, sistema de irrigación, museo, minarete Emin) - Tren nocturno a DUNHUANG (Provincia de Gansu)

 

Me apetecía hacer un poco de ejercicio así que me levanté antes que la tropa y a las 06:50 a.m. me fui a correr un poco por Turfán, metiéndome entre viñedos, callejuelas y descubriendo la ciudad en zapatillas. Después de hacerme unos 10 kilómetros al tran-tran, sacando fotos, volví al hotel para desayunar.

 

RUINAS DE JIAOHE

 

Visitamos estas espectaculares ruinas que de alguna manera me recordaron a las ruinas de Masada, en Israel. Por la época de construcción de las ciudades (Masada se comenzó en el 103 a.C. y Jiahoe en el 108 a.C.), por el paisaje, por encontrarse las dos en una meseta de fácil defensa y por estar a su vez en una depresión, Masada al lado del Mar Muerto y Jiaohe en la Depresión de Turfán.

 

Extraigo de Wikipedia la explicación de las ruinas de Jiaohe:

 

¨Las ruinas de Jiaohe están situadas a unos 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Turfán en la región autónoma uigur de Xinjiang de la República Popular China.

Estas ruinas corresponden a una antigua ciudad que fue el centro económico, político, militar y cultural de la zona durante el periodo comprendido entre el año 108 a.C. al 450. La ciudad fue la capital del antiguo reino de Cheshi y quedó abandonada en el siglo XIII. Las ruinas ocupan un área de 220.000 m² y están consideradas como las ruinas de una ciudad construida en tierra mejor conservadas del mundo.

La ciudad se construyó en un pequeño islote situado entre dos ríos que le proporcionaban una defensa frente a los ataques de los enemigos. Las ruinas presentan algunas características que la distinguen de otras ciudades de la época. Una de ellas es la ausencia de murallas defensivas, sustituidas aquí por la barrera natural de los ríos. Otra de las características distintivas de Jiaohe es el hecho de que los edificios se construyeron excavando en la tierra y que apenas se utilizó madera para su construcción.

Jiaohe disponía de una gran avenida central de 350 metros de largo que dividía la ciudad en tres zonas distintas. Cada una de ellas tenía un propósito distinto: una, la situada al oeste de la avenida, estaba destinada a la residencia de la gente común; otra, situada al este, a la residencia de los aristócratas y la tercera, al norte de la ciudad, a los templos.

Las ruinas que se pueden ver en la actualidad corresponden a la época de la dinastía Tang. Las viviendas no tienen puertas que den acceso directo a la calle ya que la defensa militar era uno de los puntos de mayor interés en la época. La zona de los templos contiene un total de 101 estupas datadas hace más de 1600 años¨.

 

La meseta en la que se encuentran las ruinas de Jiaohe es completamente árida. Sin embargo al asomarse a cualquiera de sus acantilados sorprende ver el vergel que hay debajo, a orillas de los dos ríos que la rodean.

 

SISTEMA KAREZ DE IRRIGACIÓN

 

Visitamos un museo en el que nos explicaron el sofisticado sistema de irrigación de la zona conocido como Sistema Karez. El sistema consiste en pozos, tuberías subterráneas, canales y pequeñas presas que llevan el agua bajo tierra de las montañas circundantes a la depresión de Turfán, haciéndolo un fértil oasis pese a que la precipitación anual promedio es menor a 2 cm. y la evaporación potencial anual alcanza los 3 m.  

 

Este sistema de irrigación comenzó en la dinastía Han y la longitud total de sus canales es de unos 5.000 km. El sistema es considerado uno de los tres grandes proyectos de la China antigua junto con la Gran Muralla y el Gran Canal, que conectaba por vía fluvial las ciudades de Hangzhou y Pekín.

 

En el museo se puede caminar por uno de esos canales subterráneos, lo que me recordó al Túnel de Ezequías, en la Ciudad de David (Jerusalén) donde puedes caminar unos 500 metros por un canal subterráneo con agua en algún punto hasta las rodillas.

 

MINARETE EMIN

 

Después de comer visitamos el minarete Emin, construido en el año 1.777. Es de arquitectura afgana, tiene una altura de 44 metros y un diámetro de 10 m. A su lado se encuentra una de las mayores mezquitas de la provincia, con capacidad para 1.000 personas.

 

MUSEO DE TURFÁN

 

Lo más interesante de este museo para mi fueron las momias. Debido al clima seco del lugar se han conservado cuerpos por cientos de años y se pueden ver en exhibición.

 

Después de cenar cogimos un tren nocturno de Turfán (Xinjiang) a Dunhuang (Gansu). La estación de tren de Turfán está a una hora de la ciudad, mientras que la de Dunhuang se encuentra en otro pueblo, como a dos horas, en medio de la nada. A ese pueblo al que llegamos tienen que llevar el agua desde 70 kilómetros de distancia.

 

Tren K1086 (23:35-08:07)

 

DÍA 4 : DUNHUANG (Singing Sand Dunes + Crescent Lake)

 

El paisaje en tren de Turfán a Dunhuang era desolador, lunar. Estábamos atravesando el árido desierto del Gobi.

 

Yendo en el autobús de la estación de tren a Dunhuang, en un punto de la ruta se pueden ver desde la carretera ruinas de lo que fue el comienzo de la Gran Muralla China. Cuando nombramos la Gran Muralla China inmediatamente nos vienen a la cabeza imágenes de la Gran Muralla en Pekín, que data de la dinastía Ming (1368-1644). Sin embargo estas ruinas son de la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C), más de un milenio anteriores a las que todos conocemos. Estas barreras no se hacían de ladrillo sino con la arena local.

 

El plan para esa tarde era montar en camello y tirarse por las dunas en ¨Singing Sand y Crescent Lake¨. Sin embargo yo no participé en el plan. Razón: uno de los estudiantes se puso malo. Vomitó en el autobús, no comió nada y se le veía echo polvo. Así que mientras el grupo iba a las dunas yo me lo llevé al hotel a descansar. Lo dejé en la cama durmiendo y como no tenía nada que hacer decidí irme corriendo a las dunas y volver al hotel, al tran-tran. Unos 14 kilómetros ida y vuelta.

 

Por la noche volvió el grupo después de una barbacoa en el desierto con hoguera incluida y me uní a la visita al mercado nocturno que está muy chulo.

 

DÍA 5 : DUNHUANG – Cuevas de Mogao – SHANGHÁI

 

Por la mañana visitamos las Cuevas de Mogao. Esto es lo que dice Wikipedia sobre este lugar:

¨Las cuevas de Mogao (chino: 莫高窟, pinying: Mògāo Kū) son un conjunto de 492 templos situados cerca de la ciudad de Dunhuang, en la provincia de Gansu de la República Popular China. Se las conoce también como las cuevas de los mil Budas, las grutas de Mogao o las cuevas de Dunhuang. En el año 1987 fueron declaradas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Las cuevas de Mogao son el mayor ming-oi de Asia central, formando un conjunto de más de 400 templos, decorados con pinturas murales y donde encuentran miles de esculturas, manuscritos, etc. Estas grutas se encuentran en un importante enclave de la ruta de la seda, que hasta la Edad Moderna y desde la Prehistoria fue una red comercial que llegó a comunicar en su época de esplendor el gran imperio chino y el imperio romano. Durante muchos siglos fue un importante centro de oración budista, posiblemente debido a su importante posición geográfica, que a pesar de que se encuentra en medio del desierto del Gobi, hizo que este enclave se convirtiera en la puerta occidental de China o del este asiático¨.

 

Comida y vuelta a Shanghái en el vuelo MU2216 DHN (15:40) – PVG (21:15), haciendo escala en Xi´an.

 Un viaje simplemente espectacular