Viaje a Bután con Fons. 21-29 de octubre de 2023.

(This is the original post. If you are interested in reading it in English -translated with ChatGPT- please click here).

 

 

FOTOS:

 

Bután 1/8 - Paro - 21,22, 27, 28, 29 de octubre de 2023. (119 fotos).

 

Bután 2/8 - Bumthang - 22-25 de octubre de 2023. (180 fotos).

 

Bután 3/8 - Jakar Festival (Bumthang) - 23 de octubre de 2023. (132 fotos).

 

Bután 4/8 - Tang Valley - 24 de octubre de 2023. (176 fotos).

 

Bután 5/8 - Bhumthang - Trongsa - Gangtey - 25-26 de octubre de 2023. (132 fotos).

 

Bután 6/8 - Gangtey - Punakha - 26 de octubre de 2023. (148 fotos).

 

Bután 7/8 - Punakha - Thimphu - 27 de octubre de 2023. (136 fotos).

 

Bután 8/8 - Paro - El Nido del Tigre - 28 de octubre de 2023. (71 fotos).

 

VIDEOS:

 

Bután 1/15 - Monte Everest desde el aire. Vuelo Kathmandu (Nepal) - Paro (Bután) - 21 octubre 2023. (31¨).

 

Bután 2/15 - Aterrizaje en Paro y vuelo Paro-Bumthang - 21 y 22 de octubre de 2023. (36¨).

 

Bután 3/15 - Levantamiento de vidrio at Swiss Guest House - Bumthang, 22 octubre 2023. (13¨).

 

Bután 4/15 - Monasterio Lhodrak Karchu - Bumthang, 22 de octubre de 2023. (1´35¨).

 

Bután 5/15 - Festival Jakar Tshechu - Jakar Dzong - Bumthang, 23 de octubre de 2023. (8´34¨).

 

Bután 6/15 - Ogyen Chholing Palace - Tang Valley, 24 de octubre de 2023. (3´40¨).

 

Bután 7/15 - Ta Rimochen Lhakhang - Tang Valley, 24 de octubre de 2023. (3´55¨).

 

Bután 8/15 - Marihuana en el Valle de Bumthang, 22-24 de octubre de 2023. (3´55¨).

 

Bután 9/15 - Chendedji Chorten - Central Bután, 25 de octubre de 2023. (4´15¨).

 

Bután 10/15 - Cruzando puentes en Punakha, 26 de octubre de 2023. (2´55¨).

 

Bután 11/15 - Changangkha Tsechu, Thimphu, 27 de octubre de 2023. (4´26¨).

 

Bután 12/15 - Monasterio Taktsang Palphug - El Nido del Tigre, 28 de octubre de 2023. (11´11¨).

 

Bután 13/15 - Dotsho - Baño de piedras calientes tradicional butanés, 29 de octubre de 2023. (8´25¨).

 

Bután 14/15 - Pot-pourri, 21-29 de octubre de 2023. (15´20¨).

 

Bután 15/15 - Vuelos - Aeropuerto de Paro 28 octubre + Vuelo Paro - Kathmandu - 29 octubre 2023. (4´26¨).

 

Bután - Video Relive - De Bumthang a Paro - 25-27 octubre 2023. (2´53¨).

 

Bután - Video Relive - Monasterio Taktshang, El Nido del Tigre - 28 octubre 2023. (2´36¨).

 

 

LOGISTICA

 

Vuelos:

 

Sábado 21 de octubre de 2023.

Bhutan Airlines B3774: Delhi (10:55) – Paro (14:35).

 

Domingo 22 de octubre de 2023 – Vuelo interno en Bután.

Druk Air KB010: Paro (09:55) – Jakar (10:30).

 

Domingo 29 de octubre de 2023.

Bhutan Airlines B3773: Paro (07:05) – Delhi (09:55).

 

Las cosas en Bután han debido cambiar.

Había leído que a la hora de comprar un vuelo con Bhutan Airlines o Druk Air te pedían el visado. No fue el caso.

 

Nuestros vuelos hacían escala en Katmandú (no había que bajarse).

Los vuelos a Paro tanto de Delhi como de Katmandú sobrevuelan los Himalayas y puedes ver un montón de ochomiles (Everest incluido). Pero para ello:

-En el vuelo a Paro tienes que estar en la ventanilla izquierda (asiento A).

-En el vuelo de Paro a Katmandú o Delhi tienes que estar en la ventanilla derecha (asiento F).

¡Haz el check-in online antes o ve pronto al aeropuerto!

También te recomiendo que eches un vistazo a esta página Web, para poder reconocer los ochomiles que veas (el capitán probablemente los anuncie durante el vuelo).

 

Sobre vuelos, estando en India miré otras opciones, como volar a Bagdogra y de ahí ir a la frontera terrestre con Bután. Sin embargo, leí que el puesto de Phuentsholing en Bután no solía abrir los fines de semana, con lo que la opción de entrar por tierra descartada, ya que viajábamos en fin de semana (igual abre, pero la información en Internet no estaba nada clara).

 

Visado:

 

Esta es la página Web oficial para solicitar el visado: https://visit.doi.gov.bt/  

Esta es una página Web del gobierno de Bután que informa sobre muchas cosas: https://bhutan.travel/ Es la página del gobierno, así que está actualizada.

 

Antes para viajar a Bután se pagaba 250 dólares por día y estaba todo incluido (alojamiento, transporte, comidas). Ahora hay que pagar:

-el visado, que cuesta 40 dólares.

-la tasa de desarrollo sostenible = 100 dólares/noche.  

-tienes que contactar con una agencia de viaje para organizar los hoteles, itinerarios, etc.

Por lo que tengo entendido no se puede viajar de forma independiente.

 

Los ciudadanos de India tienen un convenio especial, pero no sé exactamente en qué consiste.

 

Yo me saqué el visado directamente en la página Web, pagando los 40 dólares + 800 dólares de la tasa de desarrollo sostenible online. Lo solicité el lunes 18 de septiembre y el jueves 21 cuando entré en la Web a mirar estaba aprobado. A la hora de solicitar el visado hay que subir:

-Una foto digital.

-Copia digital del pasaporte.

-Copia digital del seguro de viaje. Yo subí el del colegio, que tiene cobertura mundial.

 

No te piden que introduzcan vuelos ni que lo tengas comprado anteriormente.

 

Pedir el visado online me pareció muy sencillo.

Sin embargo mi colega Fons tuvo problemas gestionando el visado online. Hay personas a las que les dan problemas los pagos online en esa Web. Si no queréis solicitar el visado online, como vais a tener que contactar con una agencia de viajes de Bután sí o sí, podéis decirles que os lo gestionen directamente (es un servicio que hacen).

 

Agencia de viajes:

 

Vas a tener que contactar con una agencia de viajes en Bután, porque no se puede viajar de forma independiente. La oferta es numerosa. Yo estuve mirando unas cuentas (Truly Bhutan, Marvellous Bhutan Travel, Book my Tour Buthan, Bhutan Travel Bureau, Bhutan Tour, etc.) y finalmente nos decantamos por Yak Holidays Int´l.

 

Tiene buenas referencias en Internet, y después de haber organizado nuestro viaje os la recomiendo al 100%. Si volviera a Bután los contactaría otra vez. Nuestra persona de contacto, Mr. Sithar, respondía todos los correos electrónicos siempre el mismo día, normalmente en una hora. Nos respondió todas las preguntas que le hicimos antes de viajar y ha demostrado ser una persona muy eficiente. Aquí le podéis poner cara.

 

Mi colega Fons me dijo que preguntara a ver si existía la posibilidad de tener un guía en español. Me respondieron que costaba 100$/día extra, así que cogimos guía en inglés.

 

Divisas:

 

Lo del cambio de divisas para mí fue muy fácil. Vivo en India, aquí la moneda es la rupia y tiene paridad (1:1) con la moneda local de Bután. Llevé rupias, las cambié con los guías a la moneda local y al final estuve también pagando ciertas cosas en rupias indias, porque también son aceptadas.

 

ITINERARIO:

 

Mirando las fechas, esta página de Facebook y la Lonely Planet coincidían un par de festivales:

-El festival de Jakar.

-El festival de Thimphu.

-Royal Highland Festival.

 

El que más me molaba era el tercero, festival anual en las montañas. Asistía además el rey. Pero era el más difícil de acceder y se celebraba a una altitud de 3.800 metros, los días 23 y 24 de octubre, con lo que podría ser mucho tomate. Quizás otra vez, pero nos decantamos por el de Jakar, en el centro de Bután.

 

Este es el itinerario resumido:

 

Día 1 – 21 octubre: Llegada a Paro (2.200m).

Noche en el Silver Cloud Hotel.

 

Día 2 – 22 octubre: Vuelo Paro – Bumthang (2.600m)

Noche en Swiss Guest House.

 

Día 3 – 23 octubre: Festival de Jakar, en Bumthang.

Noche en Swiss Guest House.

 

Día 4 – 24 octubre: Excursión a Ogyen Choling Palace, en el Valle de Tang.

Noche en Swiss Guest House.

 

Día 5 – 25 octubre: Road trip Bumthang – Trongsa – Gangtey (3.000m).

186km, 5h, noche en Phuentsho Yangkil Resort.

 

Día 6 – 26 octubre: Road trip Gangtey – Punakha (1.242m).

75km, 2h, noche en Hotel Sonamgang.

 

Día 7 – 27 octubre: Road trip Punakha – Paro (2.334m)

3h, noche en Silver Cloud Hotel.

 

Día 8 – 28 octubre: Paro – Monasterio del Nido del Tigre.

Noche en Silver Cloud Hotel.

 

Día 9 – 29 octubre: Vuelo de Paro a Delhi.

 

Lugares que visitamos:

 

En Paro:

- Monasterio Taktsang Palphug, el mítico Nido del Tigre.

Yo ando mal de la rodilla, así que subí parte a caballo.

-Dotsho, tradicional baño butanés con rocas calientes. Lo tomamos en Paro Penlop Dawa Penjor Heritage Farm house y recomendamos ese lugar a tope.

 

En Bumthang:

-La fortaleza de Jakar, donde se celebró el festival.

-Monasterio Lhodrak Karchu, al lado de nuestro hotel (Swiss Guest House).

-El templo de las Tres Joyas (Kenchogsum Lhakang, el de las cadenas).

-Monasterio Tamshing Lhakhang.

-Parque Natural Dozam (Dozam Nature Park). Hicimos una parada para ver a gente en canoas.

-Visitamos una zona rural donde nuestro guía se estaba haciendo una casa. Una abuela nos sacó una botella de ara casero y acabamos un poco contentos.

-Molino en Kharsa.

-Fábrica de cerveza Bumthang Brewery (Red Panda Weiss Beer) y el bar.

-Al lado había una fábrica que hacía zumo de manzana. Estábamos curioseando y nos invitaron a entrar y nos ofrecieron zumo de manzana caliente, recién hecho. ¡Muy majos!

 

En el Valle de Tang:

-Palacio y museo Ogyen Chholing.

-Monasterio Ta Rimochen Lhakhang, donde se estaba celebrando una fiesta.

-Membartsho (Burning Lake). Es un río en el que existe la leyenda de que un hombre, para demostrar que era extraordinario, se sumergió con una vela encendida y salió del agua, después de estar sumergido, con ella todavía encendida.

-Al lado había una estupa de estilo nepalí (por los ojos pintados).  

 

Ruta Bumthang-Trongsa-Gangtey:

-Puerto Kiki La.

-En Thogme Tshongkhang paramos en un taller donde hacían prendas con lana de yak y otras artesanías. Nos explicaron el proceso y Fons compró un mandala.

-Puerto Yotong La (3.425m).

-Fortaleza monasterio de Trongsa (Trongsa dzong) y su torre de vigilancia, que es ahora un museo.

-Willing Waterfall Café.

-Estupa Chörten Chendebji. Coincidió ahí que un grupo de jóvenes monjes estaban tocando dungchens, esas largas trompetas metálicas.

-En el hotel donde nos alejamos esa noche estuvimos hablando con una finlandesa que viajaba sola y que ahora trabaja en su embajada en Nepal. Hablaba bien español y nos dijo que había visitado todos los países hispanohablantes salvo Guinea Ecuatorial. ¿Cómo te quedas?

 

Ruta Gangtey – Punakha:

-Centro de visitantes de la grulla cuellinegra (Black-necked Crane Visitor Center). Es un ave migratoria, amenazada, de gran tamaño. Pasa tiempo en Bután, en un humedal que hay aquí.

- Monasterio Gangteng.

-Monasterio Chimi Lhakhang - El monasterio del pene. 

-Fortaleza de Punakha, Punakha Dzong.

-Puente colgante de Punakha. Las páginas web dicen que mide 180 metros, nuestro guía dice que lo midió y son 200m.

 

Ruta Punakha – Thimphu:

-Puerto Dochu La (3140m), con una impresionante colección de 108 chörtens (nombre tibetano de las estupas budistas) construidas en 2005 para expiación de los butaneses fallecidos combatiendo a militantes asameses (de la India) que cruzaron la frontera a Bután. Desde ahí tuvimos la oportunidad de ver Masagang, un monte de 7.194m (había un par de ellos más alto ocultos por las nubes).

 

En Thimphu, la capital, vimos:

-El estadio nacional de fútbol. 

Al lado estaban jugando juegos de azar y probamos suerte, una vez.

-Mercado del fin de semana (que siendo viernes estaba abierto).

-Mercado contiguo, de artesanía.

- Reserva natural del takín (en Motithang). El takín (Budorcas taxicolor) es un símbolo nacional de Bután y es un animal muy curioso, mola mucho.

-Monasterio Changangkha Lhakhang. Tuvimos la suerte de que se estaba celebrando un festival de máscaras. Daba gusto ver a la gente con los trajes tradicionales, disfrutando.

-Estatua de Buddha Dordenma, de 51m.

 

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Ha sido un viaje increíble, lo hemos pasado de miedo.

La gente majísima y sí que el país es muy muy especial, merece muchísimo la pena.

Agradecimiento especial a Mr. Sithar, de Yak Holidays Int´l, por preparar un itinerario fantástico y cómo no, a nuestro guía Mr. Thukten y a nuestro conductor Dawa, que han hecho con su amabilidad y dedicación que nuestra estancia en Bután superara todas las expectativas.

 

Me gustaría escribir un diario detallado sobre todo lo visto y vivido pero serían páginas y páginas, así que unas rápidas y breves notas que me vienen a la cabeza:

 

1.- El tiro con arco es el deporte tradicional. Se puede ver en muchos lugares. Hay gente que lo practica con arcos tradicionales, otros muy modernos. Si dan en el centro de la diana se marcan todos un baile ritual, muy interesante.

 

2.- En Bután se ven falos pintados en las casas, esculturas talladas en madera de falos, están omnipresentes. Durante siglos lo consideran un símbolo de protección y le atribuyen el especial poder de la fecundidad. Aquí cuentan la razón y la historia en detalle.

 

3.- En las oficinas de correos puedes enviarles tu foto por email y te imprimen doce sellos con tu cara, que tiene validez postal. Así que no nos resistimos a hacerlo y hemos enviado algunas postales con nuestros gepetos.

 

4.- Leí antes de ir a Bután que la cerveza es buena, variada y barata. Y sí, tuvimos oportunidad de comprobarlo. También me traje un par de botellas de güisqui que no debe ser malo. Costaban 10 euros y acabarán de regalo.

 

5.- La mayoría de la gente viste con el traje tradicional. Y tiene verdadera devoción por su rey, portando chapas con su cara.

 

6.- Respecto al traje tradicional, los carteles de baños también suelen tener siluetas de personas (hombre, mujer) vestidos de ese modo.

 

7.- El aterrizaje en el aeropuerto de Paro es espectacular, al estar situado entre montañas. El edificio es precioso y la ciudad de Paro parece más un pueblo que una ciudad que alberga un aeropuerto internacional. Está rodeado de campos de arroz. Nos recibieron poniéndonos unas telas blancas en el cuello.

 

8.- Los mercados están limpísimos. Nos quedamos impresionados con el de la capital Thimphu. ¡Increíble!

 

9.- En el Valle de Bumthang y en el Valle de Tang hay plantas de marihuana silvestre creciendo por todos los sitios. De repente vas caminando o en el coche y empiezas a oler marihuana. Y en la temporada en la que fuimos estaban llenos de cogollos, maduras ya las plantas.

 

10.- Los pimientos rojos se ponen a secar en los tejados, es otra visión permanente en Bután.

 

11.- Se ven también un montón de puentes colgantes que molan mucho.

 

12.- Sí que notamos la diferencia de turistas entre el centro de Bután y el oeste. Al centro, Bumthang, llegan muchos menos.

 

13.- Los hoteles en los que estuvimos fueron fantásticos y los desayunos, comidas y cenas la mayoría de buffet, así que nos hemos traído unos kilos.

 

Aquí paro, que no me puedo enrollar más. ¡Una auténtica pasada de viaje y me encantaría volver algún día! Ah, y también mención especial a mi compañero de viaje, Fons, con el que da gusto viajar y nos hemos echando buenas risas.

Inglaterra vs. Afghanistán – Copa del Mundo de Críquet – 15 octubre 2023

42 fotos aquí.

 

Del 5 de octubre al 19 de noviembre se celebra en India la Copa del Mundo de Críquet.

Se celebra cada 4 años y esta es la decimotercera edición.

Los campeones de ediciones anteriores han sido:

-Australia, en 5 ocasiones.

-India, en 2.

-Indias Occidentales, 2 veces.

-Inglaterra, 1 vez (es el vigente campeón).

-Sri Lanka, 1 vez.

-Pakistán, una vez.

 

Estas son las diez sedes:

-Dharamsala.

-Nueva Delhi.

-Lucknow.

-Ahmedabad.

-Calculta.

-Bombay.

-Pune.

-Hyderabad.

-Bangalore.

-Chennai.

 

El estadio más grande es el de Ahmedabad (135.000 espectadores), que lleva el nombre del actual Primer Ministro Narendra Modi (es de Gujarat, el estado donde está Ahmedabad). En ese estadio se celebró ayer el súper derbi India vs Pakistán, con victoria para el equipo local que encabeza ahora la clasificación con sus tres partidos ganados. Ahí se jugará la final el próximo 19 de noviembre.

 

El estadio más pequeño, y sin embargo el más molón, es el de Dharamsala (23.000). Si no te interesa el partido puedes disfrutar de la vista de los Himalayas al fondo.

 

Para la fase final se han clasificado los siguientes equipos:

India

Afganistán

Australia

Bangladés

Inglaterra

Nueva Zelanda

Pakistán

Sudáfrica

Sri Lanka

Países Bajos.

 

En este sistema de competición juegan todos contra todos y al final los 4 primeros de esa liguilla pasan a semifinales.

 

Celebrándose el mundial en India y teniendo partidos en casa, en el estadio Arun Jaitley de Delhi, pues había que darse una vuelta, así que esta tarde me he pasado a ver el Inglaterra vs. Afganistán. Ha empezado bateando Afganistán, ahora le toca a Inglaterra. Pero me he vuelto a casa sin ver el final, porque estos partidos duran horas y horas. No son cronometrados y puede llegar a durar hasta 8 horas (por lo menos no son los tests de 5 días).

 

Ya escribiré en un comentario quién gano. Espero que lo haga Afganistán, voy con ellos en este encuentro.  

House – Temporada 3, episodio 4 - ¿De qué película han tomado prestada esta escena?

Desde que empecé a ver ¨House¨ estoy completamente enganchado a la serie.

Me suelo reír bastante con sus cortantes comentarios. Hoy, viendo esta escena (1´32¨) del episodio 4 de la temporada 3 lo he hecho a carcajadas. Recrean una escena de mi película favorita. ¿Cuál es? Solución en este montaje (2´21¨) que he preparado.

Libros: ¨Ciudad Victoria¨ -Salman Rushdie-.

Dice así la contraportada:

 

¨En la India del siglo XIV, después de una insignificante batalla entre dos reinos olvidados, una niña de nueve años está a punto de cambiar el curso de la Historia. Tras presenciar la trágica muerte de su madre, la diosa Pampa se apodera de su cuerpo y le otorga poderes extraordinarios para crear una gran ciudad: Bisnaga, «la ciudad de la victoria». Durante los siguientes doscientos cincuenta años, la vida de Bisnaga estará ligada a la de su creadora, que desde su cetro velará por el bienestar de sus ciudadanos con un objetivo claro: dar a hombres y mujeres la misma capacidad de representación. Pero todas las historias encuentran la forma de alejarse de lo que imaginaron sus creadores, y la de Bisnaga no será una excepción. A medida que los años pasan, el tejido social de la urbe se volverá demasiado complejo, y mientras se suceden gobernantes y alianzas, derrotas y victorias, la ciudad se dirigirá hacia su trágico final.

 

Salman Rushdie nos brinda una epopeya deslumbrante, llena de amor, aventuras, mitos y fantasía, que actúa como espejo de cualquier sociedad inestable y como fiel testimonio del poder que tienen las historias para narrar los vaivenes de la humanidad y de su devenir político¨.

 

Sobre el autor:

 

¨Salman Rushdie (Bombay, 1947), es autor de numerosos libros, de entre los que destacan Hijos de la medianoche -que ganó el premio Booker en 1981, el «Booker de los Booker» en 1993 y, en 2008, el «Mejor de los Booker»-, Los versos satánicos, Él último suspiro del moro, Joseph Anton, Quijote y esta Ciudad Victoria, su última novela. Ha sido galardonado con el Grinzane Cavour y el Premio Nacional de las Artes de Estados Unidos, además de otros muchos premios. En 2007, Salman Rushdie fue nombrado Caballero del Imperio Británico por su contribución a la literatura. Miembro de la Royal Society of Literature y Commandeur dans l´Ordre des Arts et des Lettres, y abanderado en la lucha por la libertad de expresión, ha vivido amenazado durante años por el Estado Islámico. En 2022 sobrevivió a un ataque sufrido mientras dictaba una conferencia en el estado de Nueva York¨.

 

La publicación de esta novela en español (febrero de 2023) es posterior a ese ataque en el que entre otras cosas perdió un ojo. En las fotos suele aparece ahora con un parche o con un cristal ahumado en sus gafas, sin embargo en la foto que ilustra la novela se le ve como antes del ataque.

 

En junio, con mi primo Dudu y Eli, visité Hampi, la que en su día fue la capital del Imperio Vijayanagara. El aeropuerto al que volamos a unos 35k de Hampi se llama Jindal Vijaynagar. Este imperio se estableció en 1336 y existió hasta 1646, aunque su decadencia comenzó tras una aplastante derrota militar en 1565 de la que nunca se recuperó. El Imperio recibe el nombre oficial que se le daba por entonces a su capital, Vijayanagara, en español ¨La Ciudad de la Victoria¨. Sus ruinas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, rodean la localidad hoy llamada Hampi, en el estado indio de Karnataka.  

 

La protagonista de la novela es Pampa Kampana, una niña que a los nueve años vio cómo su madre se lanzaba a una gigantesca hoguera, siguiendo el ejemplo de las viudas de los centenares de guerreros muertos en una de las habituales batallas vecinales en la India de comienzos del siglo XIV. Vive 247 años, entre 1318 y 1565, año en el que como ella predijo llega el final de Bisnaga, por las malas decisiones de su gobernante. Esta novela cuenta de forma ficticia esos más de dos siglos del imperio, desde su creación por Pampa Kampana poniendo unas semillas hasta que militarmente el rey pierde el poder. La historia la cuenta la misma Pampa Kampana, que antes de abandonar este mundo se encargó de dejarla escrita. Realismo mágico a tope, intercalado con personajes que realmente existieron en la historia de esta civilización.

 

Me ha gustado mucho la novela. Tenía la ventaja de que me era bastante fácil visualizar los paisajes y las estructuras, con la visita a Hampi fresca en la memoria. Hace algo más de un año me puse con ¨Hijos de la medianoche¨ del mismo autor y lo abandoné. Me gustaba como estaba escrito pero en ese momento no me apetecía leer más sobre la Independencia de la India y no me pilló en el momento adecuado. Me alegro de haberme puesto con esta novedad de Salman Rushdie, persona de la que me fascina su historia.

 

Os dejo aquí con unos extractos que me han llamado la atención:

 

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¨El gran viajero con el que a veces gustaba de compararse Domingo Nunes, el trotamundos marroquí Ibn Battuta, se había detenido en su periplo a la China -tras ser asaltado en el paso de Jiber y haber visto rinocerontes paciendo en las orillas del Indo y ser secuestrado por bandidos camino de la península de Coromandel- para desposar a una princesa de Madurai, y pudo así poner por escrito la crónica de lo que presenció con sus propios ojos acerca de las espantosas atrocidades cometidas por los sultanes y la caída del reino. El efímero sultanato de Madurai era un infierno; ocho príncipes se sucedieron en el sangriento trono tras asesinar a sus predecesores, uno detrás de otro, en rápida sucesión, de modo que para cuando llegaron las huestes de Hukka Raya I, el sultán que había derrotado a los Hoysala (y cuya hija era ahora la esposa de Ibn Battuta) ya estaba criando malvas. Desde su muerte, Madurai había sido escenario de repetidos golpes de Estado, asesinatos de miembros de la nobleza y empalamientos públicos de gente corriente, actos macabros pensados para que tanto nobles como el pueblo llano supieran quién mandaba allí, pero que elevaron el nivel de odio a tales cotas que el ejército de Madurai se rebeló y se negó a presentar batalla. Así pues, la victoria de Hukka tuvo lugar sin derramamiento de sangre, y no hubo nadie que llorara al último ejecutado, que no podía ser sino el último y más bárbaro del octeto de sultanes sanguinarios.

 

(Antes de que Hukka pudiera entrar victorioso en Madurai, Ibn Battuta ya había huido de allí, pensando que lo más sensato para el cónyuge extranjero de un miembro de la dinastía derrotada era ausentarse de la escena; es por ello que no se hace mención alguna del imperio Bisnaga en los famosos diarios de viaje de este nómada singular. De su esposa abandonada no se supo nada más. Ha desaparecido de la historia, e incluso existen dudas sobre su verdadero nombre. ¡Pobre mujer! Siempre fue mala idea casarse con un viajero contumaz)¨.

 

La primera vez que me encontré con el nombre de Ibn Battuta fue en Dubái, en un centro comercial que lleva su nombre. Desde entonces me ha fascinado la historia de este viajero marroquí del siglo XIV. Pasó tiempo en India y me ha alegro encontrar referencias a él en la novela.

 

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Sobre el festival de Diwali, que este año se celebra entre el 10 y el 15 de noviembre, me gustó este extracto:

 

¨La gente de Bisnaga, en los viejos tiempos, participaba de las fiestas de los demás. Por Navidad Pampa Kampana decoraba un árbol en el palacio y le pidió a Domingo Nunes que le enseñara las canciones y rezos de alabanza a sus «tres dioses», en su lengua original, y también lo que significaban esas palabras extranjeras, adeste fideles, laeti triumphantes, traducidas a algo que ella pudiera entender. El Niño Jesús se convirtió en alguien que ella podía afirmar que conocía, siquiera un poquito. En cuanto a los seguidores del «dios único», se abstuvo siempre de decir que, en su opinión, un solo dios le parecía mucho menos interesante que su amplio y variopinto panteón de divinidades; en vez de ello, invitó a los seguidores del dios único a tomar parte en la fiesta de la luz, la fiesta del color y la fiesta de nueve noches en celebración de la victoria de la diosa Durga sobre el demonio Mahish-asura, otra forma de decir la victoria del bien sobre el mal, porque consideraba ella, eso era algo que sin duda podía festejar cualquier persona, independientemente de cuál fuera su culto y de si sus dioses eran plurales o singulares. Es lo que ella había querido para Bisnaga, esta polinización cruzada, esta mezcolanza¨.

 

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Con las relaciones un poco más tensas entre musulmanes e hindúes en India esta palabra, gungajumma, me llamó la atención:

 

¨-Por lo que respecta a los hermanos -le dijo Haleya Kote-, Número Dos los ha enviado a conquistar Rachakonda, donde la gente sigue apegada a la vieja cultura gungajumma. Es la palabra que utilizan en esa localidad para referirse a la mezcla de culturas hindú y musulmana. En Rachankonda esas dos culturas se fusionan para convertirse en una sola, como los ríos Ganga y Yamuna.

-Así solía pasar en Bisnaga -dijo Pampa Kampana.

-Número Dos no lo aprueba, y tampoco el SDA, así que Erapalli y Gundappa tienen instrucciones de destruir la fortaleza de Rachakonda y matar a gente suficiente como para curar al resto de esas ideas. Y luego gobernarán juntos la región¨.

 

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¨Antes de ir a los establos, se detuvo un momento y le dijo estas sabias palabras a Pampa Kampana:

-Cuando la gente empieza a hablar de edad de oro, suele pensar que ha nacido un mundo nuevo y que va a durar siempre. Pero lo cierto de eso que llaman edades doradas es que nunca duran mucho. Unos cuantos años, quizá. Siempre surgen problemas¨.

 

Dos páginas más tarde:

 

¨Después de que Pampa Kampana se marchara de Bisnaga por segunda vez, la llamada «segunda edad de oro» llegó a un abrupto final, como si con su partida ella hubiera bajado el telón sobre esos años. Deva Raya murió y, por fortuna, no ardieron mujeres en su pila funeraria. Las doce mil viudas fueron abandonadas a su suerte para que se apañaran lo mejor que pudieran. A esto siguió un periodo de incompetencia y corrupción. Pasaremos de largo la serie de reyes incompetentes, cada uno de ellos asesinado por quien le sucedería. Hubo numerosas decapitaciones y cabezas rellenadas de paja. Hasta que finalmente el último y patético rey Sangama fue decapitado por un general de nombre Saluva y la dinastía fundadora de Bisnaga tocó a su fin¨.

 

Mientras leía el libro en septiembre se dio la coincidencia de que hubo noticias que comentaban la propuesta de cambiar el nombre de la India por el de Bharat. Miembros del partido del Primer Ministro Modi indicaban que eso sería un avance hacia ¨Amrit Kaal¨. Tanto en español como en inglés he visto este término traducido como La edad de oro (Golden Age). Me llamó la atención no encontrarme con el término ¨Edad de oro¨ en mucho tiempo y verlo ahora seguido, en la novela y en las noticias.

 

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¨Aprendí que el mundo es infinito en su belleza pero que también es despiadado, implacable, codicioso, indiferente y cruel. Aprendí que el amor brilla generalmente por su ausencia y que, cuando surge, suele ser fugaz e intermitente y en definitiva insatisfactorio. Aprendí que las comunidades que el hombre construye se basan en la opresión de unos pocos sobre la mayoría, y no entendí, y sigo sin entenderlo, por qué esa mayoría acepta ser oprimida. Quizá sea porque, cuando no lo aceptan y se sublevan, lo que viene después es una opresión aún mayor de la que han soportado. Empecé a pensar que lo que pasaba era que no me gustaban los seres humanos, pero en cambio me encantaban las montañas, la música, los bosques, bailar, cantar, los anchos ríos y, por supuesto, el mar. El mar era mi casa. Y por último aprendí que el mundo te roba tu casa sin el menor remordimiento¨.

Gandhi Jayanti 2023 – Carteles florales en Nueva Delhi.

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En toda la India es hoy festivo, ¨Gandhi Jayanti¨, fiesta nacional para conmemorar la fecha de nacimiento de Mahatma Gandhi hace hoy 154 años. Sin duda es uno de los personajes más fascinantes de la historia. El pasado mes de enero conmemoramos el 75 aniversario de su asesinato. Curiosamente, antes de morir en 1948, Gandhi había dicho que no quería que su cumpleaños fuera celebrado como una fiesta. Bueno, cosas que pasan, es día festivo.

 

En ocasionas importantes Delhi se suele adornar con bonitos carteles florales. Ayer andaban cuadrillas montándolos, hoy ya están listos para celebrar este natalicio.

 

Con motivo de este día os dejo con estas palabras que Albert Einstein dijo sobre Gandhi en 1939, nueve años antes de la muerte del Mahatma y 8 antes de la declaración de la independencia de la India:

 

“Un conductor de su pueblo que no se apoyó en ninguna autoridad externa; un político cuya victoria no se basa en astucias ni técnicas de política profesional, sino únicamente en la convicción dinámica de su personalidad; un hombre de sabiduría y humildad dotado de invencible perseverancia, que empeña todas sus fuerzas para garantizarle a su pueblo una suerte mejor; un hombre que enfrenta la brutalidad de Inglaterra con la dignidad de un hombre sencillo, y por eso se hizo un hombre superior – futuras generaciones difícilmente comprenderán que haya vivido en la tierra, en carne y hueso, un hombre como este”.

 

Suzuki Matsuri Riding & Music Festival – Nueva Delhi, 1 octubre 2023.

Esta tarde me he dado una vueltilla por el Mayor Dhyan Chand National Stadium para ver qué hacían los de las japonesas…

 

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Video (2´38¨)

 

1 de octubre...

¨Cuando el 1 de octubre doblaba la campana del regreso y me encontraba con mis compañeras de clase que describían, excitadísimas, su verano en las ciudades elegantes a orillas del mar, en la montaña o en su castillo, comprendía que mis vacaciones campesinas habían sido incomparablemente más hermosas que las suyas. Pero, cuando me interrogaban, no sabía qué decir. ¿Cómo explicarles, cuando ellas me hablaban de barcos, equitación y tenis, la felicidad de estar tumbada en la hierba horas y horas viendo cómo el cielo cambiaba de color, sintiendo en todo el cuerpo el cálido temblor de la tierra, respirando hasta aturdirme la frescura del viento, sintiendo que no era distinta de árboles y hojas, que solo formaba parte de un todo y que jamás, jamás, podría estar sola?¨

 

Un jardín en Badalpur

-Kenizé Mourad-

 

Tren No. 14035 de Delhi a Pathankot cancelado por protestas de agricultores – Cancelo mi viaje de fin de semana a Dharamsala.

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El lunes 2 de octubre se celebra en India el cumpleaños de Gandhi, en el cole es festivo, así que tenemos un fin de semana de tres días. El plan era darme una vuelta por Dharamsala, sede del gobierno tibetano en el exilio. El 20 de agosto reservé una litera en un tren que salía esta noche de Delhi a las 23:15, llegando a Pathankot, en el Punjab, mañana a las 8:10am. ¡Con ganas de desconectar un poco!

 

Esta mañana al levantarme he visto un mensaje de texto en el móvil recibido a las 4:47am. ¨El tren 14035 con salida de Delhi el 29/09/2023 ha sido cancelado debido a inevitables circunstancias. Sentimos profundamente las molestias causadas. Compañía de trenes indios¨. 

 

Los trenes en India normalmente funcionan de maravilla y me ha sorprendido ver esta cancelación. He buscado en Internet la razón y he dado con una noticia que informa de que los servicios de más de 100 trenes se han visto afectados por una protesta de agricultores en el Punjab. Empezando ayer jueves van a bloquear las vías en unas sentadas que durarán tres días, hasta el sábado. (Twitter)

 

Es un problema que viene de septiembre de 2020, cuando el Parlamento indio aprobó tres leyes agrícolas que los sindicatos agrícolas entendían que iban en contra de su sector (Wikipedia - Paro agrario de India de 2020-2021). Las movilizaciones fueron largas en el tiempo y muy muy numerosas en participación. Se establecieron campamentos en las afueras de Delhi que yo cuando pasé por un par de ellos con la moto aluciné. Eran como ciudades, tiendas y tiendas de campaña grandes, tractores y tractores, gente y más gente. Decenas de agricultores murieron en las protestas. Entre otras demandas, los agricultores que en estos momentos bloquean las vías piden que se retiren los casos judiciales abiertos por disturbios en Delhi en aquellas fechas, y compensaciones y trabajos para las familias de agricultores que murieron durante aquellas protestas.

 

Que yo pueda o no viajar a Dharamsala es irrelevante. Lo importante es que este conflicto con los agricultores se solucione pronto. ¡Mucho ánimo!

 

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En cuanto a la logística, este era el plan:

 

Viernes 29 de septiembre: Tren 14035 Delhi S. Rohilla (23:15) – Pathankot (8:10am +1)

(494k, 8h55´)

 

Pathankot se encuentra a 494k de Delhi y a unos 88k de Dharamsala (a unas 2h35´ en coche). Mi plan, una vez llegado allí, era coger un tren que va por el valle de Kangra. Es un tren que lo llaman Toy Train, tren de juguete, y va por un recorrido espectacular entre pueblos y montañas. No se puede reservar billete con antelación, solo se pueden comprar los asientos en la estación. Aquí están los horarios. Mi plan era coger el de las 09:50am y llegar a Kangra a las 14:10. Serían 4h20´ para recorrer 94 kilómetros, y Kangra todavía está a 17 kilómetros de Dharamsala. Tenía más sentido ir en taxi o en autobús, pero tengo curiosidad por coger ese ¨tren de juguete¨ que debe recorrer un bonito trayecto. De no haber habido plazas en el de las 09:50am los siguientes trenes salían de Pathankot a las 12:55, 16:15 y 17:40.

 

Google Maps del tren de juguete [(Pathankot (0K) – Jawalamukhi Road (83K) – Kangra (94K) – Nagrota (109K) – Palampur (127K) – Baijnath Paprola (141K) – Joginder Nagar (164K)]

 

Artículo del tren de juguete en Travel + Leisure.

 

Noche del sábado 30 en un hotel en McLeod Ganj y para esa noche del domingo 1 de octubre tenía reservado este autobús nocturno con Red Bus:

Ram Dalal Holidays Dharamsala (08:38pm) – Delhi Kashmir Gate (06:30am +1).

(475km, 9h52´)

La cancelación es gratuita hasta 12 horas antes de la partida, así que lo he podido anular sin penalización y Red Bus funciona muy bien, me han devuelto el dinero ipso facto.

 

Estuve mirando en su día para volver en avión el 2 de octubre, pero siendo un fin de semana de tres días los vuelos estaban por las nubes y no me pareció que mereciera la pena.

 

Este viaje lo haremos en otro momento. Ahora lo importante es que la lucha de los agricultores consiga llegar a un buen acuerdo.