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Basurde Xiao Long

Libros: ¨Trilogía del Baztán¨ -Dolores Redondo-

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En la lista de libros para leer estaban los de la Trilogía del Baztán, así que en Amazon me descargué el pack y me leí los tres del tirón:

 

¨El guardián invisible¨

¨Legado en los huesos¨

¨Ofrenda a la tormenta¨.

 

Novela negra interesante ambientada en Basqueland, con mucha información sobre mitología vasca.

 

Ahí os van algunas citas extraídas:

 

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¨Y algunas de esas costumbres antiguas han perdurado hasta nuestros días. Hay una iglesia en el sur de Navarra, en Ujué, a la que las mujeres peregrinan con una piedra que llevan desde su casa; allí la depositan sobre un gran montón de guijarros y le rezan a la Virgen del lugar, pues el hecho es que hay datos de que las mujeres ya peregrinaban a ese mismo lugar antes de levantarse la ermita y por aquel entonces arrojaban la piedra a una gruta natural, una especie de pozo o mina muy profunda. Es famosa la eficacia del ritual. Dime, ¿qué tiene de católico, de cristiano o de lógico llevar una piedra desde tu casa y pedirle a la señora que te dé un hijo? Muy probablemente la Iglesia católica, ante la imposibilidad de acabar con ese tipo de costumbres tan arraigadas en la población, decidió que era mejor poner allí una ermita y convertir un rito pagano en católico, como ya se había hecho en los solsticios en San Juan y Navidad¨.

 

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¨          -Es preciosa –dijo James admirando la moto- ésta no la había visto.

-Es una Lube, la LBM, iniciales de su creador, con motor de dos tiempos, 99 centímetros cúbicos y tres velocidades –aclaró Víctor, emocionado al tener la oportunidad de hablar de su moto-. La acabo de terminar; restaurarla me ha llevado bastante tiempo, porque faltaban algunas piezas y ha sido una odisea encontrarlas.

-Las motocicletas Lube son de fabricación vizcaína, ¿verdad?

-Sí, la fábrica se abrió en los años cuarenta en Lutxana, en Barakaldo, y se cerró en el año 67… Una pena, porque eran unas motos realmente bonitas¨.

 

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¨ «No hay que creer que existen, no hay que decir que no existen» –dijo Engrasi citando la antigua defensa contra las brujas que fuera tan popular apenas un siglo atrás.¨

 

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¨          -Su familia es originaria de Baztán, ¿verdad?

-Mi madre era de Ziga; mi padre pertenece a una familia de empresarios muy conocida en Neguri. Mi madre venía a Getxo de vacaciones y así se conocieron¨.

 

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¨Salió hacia Braulio Iriarte. Al pasar frente a la puerta del Trinkete vio que aún había luz en el interior, aunque el bar se veía vacío y parecía cerrado; seguramente un par de parejas jugaban a pala en el frontón. La afición en el Baztán no decaía y las nuevas generaciones parecían seguir la tradición. Aunque algunos no opinaban así. En una ocasión, el pelotari Oskar Lasa, Lasa III, le había dicho que «la mano» ya no volvería a ser lo que había sido, porque los jóvenes ahora no tenían cultura del dolor. «He intentado enseñar a muchos jóvenes, algunos bastante buenos, pero en cuanto les duele se rajan como damiselas. ¨Me duele mucho¨, dicen y yo les digo: ¨Si no duele, no lo estás haciendo bien¨.»

            Cultura del dolor, aceptar que dolerá, saber que la mano se hinchará hasta que los dedos parezcan salchichas, que el dolor, ese ardor salvaje con que la mano parece asarse entre brasas, trepará por el brazo como el veneno hasta el hombro, que la piel en la palma de la mano se cuarteará con el próximo golpe y comenzarás a sangrar, no mucho. Aunque a veces uno de esos terribles golpes contra la pelota producía la ruptura de una vena que sangraba sin salida, formando un cúmulo duro y terriblemente doloroso que no drenaría la sangre ni pinchándolo y que habría que operar por su peligrosidad.

            Cultura del dolor, saber que dolería, y sin embargo… Pensó en Dupree y en lo que Johnson le había dicho: «El silencio aquí es una condena».

-También aquí –susurró¨.

 

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¨          -Maldita puta –bramó.

Ella sonrió; era un viejo chiste de chicas que solían contar las policías en la academia: «Cuando un idiota te llama puta es precisamente porque no te ha podido joder».¨

 

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¨          La mujer se le acercó caminando torpemente con sus botas de goma verdes, pero Amaia contuvo el impulso de ayudarla, sabiendo que le molestaría. Esperó inmóvil y, cuando la mujer la alcanzó, le tendió la mano.

-       ¿Con quién hablaba? –dijo haciendo un gesto hacia el campo abierto.

-       Con las abejas.

Amaia compuso un gesto de extrañeza.

 

Erliak, erliak

Gaur il da etxeko nausiya

Erliak, erliak,

Eta bear da elizan argia.

 

Recordaba habérselo oído mencionar a su tía.

En Baztán, cuando alguien moría, la señora de la casa iba al campo hasta el lugar donde tenían las colmenas, y mediante esta fórmula mágica les comunicaba a las abejas la pérdida y la necesidad de que hicieran más cera para los cirios que debían alumbrar al difunto durante el velatorio y el funeral. Se decía que la producción de cera llegaba a multiplicarse por tres.

Le conmovió su gesto, casi le pareció oír las palabras de Engrasi: «Regresamos a las viejas fórmulas cuando todas las demás fallan».

-       Lamento su pérdida –le dijo¨.

 

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¨          Se solía recitar una fórmula mágica antes de dormir para protegerse de este demonio, decía algo así como: «Inguma, no te temo»; empezar así era muy importante, como con las brujas, estableciendo de antemano que aunque se creía en ellas no se les tenía miedo. Y continuaba:

 

Inguma, no te temo.

A Dios, a madre María tomó por protectores.

En el cielo estrellas, en la tierra hierbas,

en la costa arenas, hasta haberlas contado

todas, no te me presentes.

 

»Es una preciosa fórmula de sometimiento, en la que se obliga al demonio a realizar un ritual que le llevará una eternidad cumplir, muy parecida a la de la eguzkilore para las brujas, que deben contar todos sus pinchos antes de poder entrar en casa, de modo que amanece antes de que puedan cumplirlo y deben correr a esconderse¨.

 

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¨          -Vale, ¿y qué obtienen de ese sacrificio?

-Salud, vida, riquezas materiales.

-¿Y hay gente que cree en eso? No me refiero al siglo XVII, sino a ahora mismo, ¿hay gente que cree poder obtener alguno de esos beneficios con un sacrificio humano?

            Sarasola suspiró cansado.

-           Inspectora, si quiere entender algo de cómo funciona todo esto deje de plantearse si es lógico o no, si encaja o no con un mundo informatizado o con sus perfiles de comportamiento, deje de plantearlo en los términos de cómo alguien puede creer eso en estos tiempos.

-Es imposible no planteárselo.

-Y ése es su error, y el de todos los necios que se plantean su concepto del mundo filtrado a través de lo que para ellos es lógico y probado por la ciencia conocida; y, créame, ese error no se diferencia mucho del de los que condenaron a Galileo por defender la teoría heliocéntrica. «Según lo que conocemos y la comprensión del cosmos sostenida durante siglos, sabemos que la Tierra es el centro del universo», adujeron entonces. Piénselo antes de responder, ¿sabemos o creemos que lo sabemos porque es lo que nos han contado? ¿Acaso hemos sometido a pruebas a cada una de las leyes absolutas que tan convencidos aceptamos porque llevan siglos repitiéndonoslas?

-Bueno, lo mismo podríamos aplicar a la existencia de Dios o el demonio que durante siglos ha defendido la Iglesia…

-Pues sí, y hace bien en someterlo a juicio, aunque no según lo que cree saber. Experiméntelo, busque a Dios y busque al Maligno, búsquelos y llegue a su conclusión, pero deje de juzgar lo que creen los demás. Millones de personas viven su vida en torno a la fe, la fe en lo que sea, en Dios, en una nave que vendrá a llevárselos a Orión, en que deben inmolarse con una bomba para ir al paraíso, donde las fuentes manan miel y las vírgenes estarán a su servicio, ¿qué más da? Si quiere entender algo, deje de plantearse si es lógico y empiece a admitir que es real, que tiene consecuencias reales y que hay gente dispuesta a morir y a matar por lo que cree, y ahora vuelva a plantear su pregunta¨.

 

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¨          -El fluido se asemeja a saliva y podría pertenecer, en efecto, a un animal, aunque con ese nivel bacteriano lo normal es que estuviera muerto. No soy un experto en zoología, pero sólo se me ocurre que sea el fluido salivar de un dragón de Komodo.

Amaia abrió los ojos sorprendida.

-Sí –reconoció el doctor-. Ya sé que es del todo absurdo, y como le digo tampoco tenemos la saliva de un varano de Komodo para compararla, pero es la primera idea que se me ha ocurrido cuando he visto la proliferación de bacterias, suficientes para provocar septicemia a cualquiera que se pusiera en contacto con ella¨.

 

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¨          La tía era la cabeza de familia, una mujer que durante toda su vida había puesto de manifiesto su opinión y su postura, había vivido su vida según sus propias normas y seguía haciéndolo. Esa clase de mujer que respeta que hagas lo que te venga en gana siempre que asumas las consecuencias y no pretendas decirle que ella haga o piense como tú¨.

 

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¨          Él estaba contando que había asistido a un funeral irlandés en una ocasión, hablaba de lo triste y emotivo que había sido ver a toda aquella gente celebrar la vida del difunto, de la antigua tradición de que los funerales durasen tres días porque, según las leyendas locales, si al fallecido le podía quedar un resquicio de vida, si sufría catalepsia o estaba fingiendo su muerte, ésta sería la prueba definitiva, porque ningún irlandés resistiría tres días de bebida, fiesta y amigos disfrutando a su alrededor sin levantarse de su ataúd¨.

 

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¨          -Cuando uno decide que ama a otro tanto que renuncia a todos los demás no se queda ciego ni se vuelve invisible, sigue viendo y le siguen viendo. No tiene ningún mérito ser fiel cuando lo que vemos no nos tienta o cuando nadie nos mira. La verdadera prueba se presenta cuando aparece alguien de quien nos enamoraríamos de no tener pareja, alguien que sí da la talla, que nos gusta y nos atrae. Alguien que sería la persona perfecta de no ser porque ya hemos elegido a otra persona perfecta. Ésa es la fidelidad, inspectora. No se preocupe, lo está haciendo muy bien¨.

 

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¨          Había leído en alguna parte que no se debe volver al lugar donde se fue feliz, porque ésa es la manera de comenzar a perderlo, y suponía que el autor de aquella frase tenía razón. Los lugares reales o imaginarios, idealizados entre la rosada niebla de la imaginación, podían resultar escabrosamente reales, y tan decepcionantes como para acabar de un plumazo con nuestro sueño. Era un buen consejo para quién tenía más de un lugar al que volver¨.

 

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¨          No hay memoria tan precisa, tan vívida y evocadora como la que se recupera a través del olfato, y va tan unida a las sensaciones que se experimentaron junto al olor, que es sobrecogedor lo que se llega a recordar, incitada la mente por unas pocas notas de aroma¨.

 

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¨          De todos los derechos que tiene un hombre, el más importante es el derecho a equivocarse, a ser consciente de ello, a ponerlo en valor y a que eso no sea una condena de por vida¨.

 

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¨          No hace falta que lo hayas vivido antes para reconocerlo, no es necesario. Hay un instante, un hecho, un gesto, una llamada, una palabra que lo cambia todo. Y cuando ocurre, cuando llega, cuando es pronunciada, rompe el timón con el que habías creído gobernar tu vida y arrasa los ilusos planes que habías ideado para el mañana mostrándote la realidad. Que todo lo que parecía firme no lo era, que todas las preocupaciones de la existencia son absurdas, porque lo único absoluto y total es el caos que te obliga a doblegarte sumiso y humillado bajo el poder de la muerte¨. 

 

19/08/2017 16:01 basurde Enlace permanente. Libros No hay comentarios. Comentar.

Donación a la policía de Yakarta

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(Photo source)

 

Esta mañana he ido a la oficina de tráfico a renovar el carné de conducir indonesio.

Volviendo a casa, como siempre, tráfico del infierno. He aprovechado para meterme por un carril exclusivo de autobuses, con la mala suerte de que en un semáforo el bus estaba parado… y la policía esperando a los ¨vivillos¨ como yo que nos metemos en ese carril. Honestamente pienso que esta infracción sirve para ayudar a descongestionar el tráfico, porque las motos siempre vamos más rápidos que los autobuses y al contrario que los coches nunca les hacemos ralentizar su velocidad. Pero la ley es la ley y está para cumplirla.

 

No había escapatoria, porque los carriles de autobús están separados por unas barreras de hormigón a ambos lados. Los agentes nos han pedido al conductor de otra moto y a mí los papeles del vehículo, que se han quedado haciéndonos aparcar en el arcén del otro sentido. Una vez ahí un poli ha empezado las explicaciones necesarias sobre la infracción cometida, cómo tenía que ir a una comisaría del centro a pagar la multa, etc. Una inconveniencia en tiempo y dinero porque ya hacer cualquier recado en esta ciudad te lleva una mañana. Así que tocaba preguntarle si se podía solucionar ahí mismo y ¡claro que sí, el poli encantado! 100.000 rupias (6.40 euros) han tenido la culpa. Después de pagarle la infracción le he preguntado al poli a ver si había recibo de la multa y me ha respondido –obviamente- que no. Así que ahí va una nueva donación a la policía de Yakarta (la última fue en marzo de este año).

 

Dice la expresión latina dura lex, sed lex. Éticamente lo hecho no está bien, pero afortunadamente hay situaciones en las que la aplicación del código no es tan dura, o el que tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, mirando en su beneficio, también facilita algo las cosas sacrificando la res publica. Por mi parte hago propósito de enmienda y va, ya no me meto más en esos carriles.

 

19/08/2017 14:08 basurde Enlace permanente. Indonesia No hay comentarios. Comentar.

Mercado de vacas al lado de la escuela.

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El próximo 1 de septiembre es la Fiesta del Sacrificio (Idul Adha), y a exactamente 75 pasos de la escuela han instalado este corral de vacas por si queremos comprar alguna para sacrificarla. He hablado con los tíos y muy majos. Los precios varían entre 20.000.000 de rupias (1.260 euros) y 37.000.000 rupias (2.300 euros). Lo pensaré.

Lo malo es que he llegado al departamento oliendo a vaca. Tres compis me lo han comentado –y ahora que me doy cuenta es verdad- así que a casa a cambiarse :-)

14/08/2017 05:32 basurde Enlace permanente. Indonesia No hay comentarios. Comentar.

Verano 2017 en España

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192 FOTOS AQUÍ

 

Apuntó en este diario cibernético lo principal de estas vacaciones de verano:

 

5 de junio: Vuelo con Saudia Airlines, Yakarta – Jeddah – Madrid (+1)

 

6-8 de junio – Madrid: Relax en casa de mi hermana. El 8 de junio quedo para comer con Diana Muller, una estudiante de JIS que se graduó hace un par de años y que estaba haciendo unas prácticas en el foro. Autobús a Gasteiz.

 

10 de junio – Gasteiz: Celebración del XXV Aniversario de la promoción del ´92 de Sanvi. ¡Estuvo genial!

 

12 de junio – Valle de Tobalina: Subida al Monte Humión desde Cubilla.

 

13 de junio – Gasteiz: Por la mañana corriendo a la Cruz de Olárizu.

Por la tarde cita en la Unidad de Cirugía Artroscópica (UCA) con el Dr. Jaime Oraa para revisión del Aquiles.

 

14 de junio – Gasteiz: Por la mañana cita en la Unidad de Cirugía Artroscópica (UCA) para revisión del tendón de Aquiles, con el Doctor Mikel Sánchez y el Dr. Yangüela (radiólogo). El Dr. Sánchez me dice que la solución sería operar para raspar un poco el hueso. Le pregunto si es algo que debería hacer, si en el futuro si hago deporte irá a peor, o si podría continuar haciendo cosas sin operarme, aunque con dolor. Me dice que podría esperar a operarme, así que paso de operarme… ¡y me voy a hacer la ruta del Ebro por la tarde!

 

14-21 de junio – Ruta del Ebro, de San Martín de Don a Tudela: 7 noches acampado, 8 etapas de 7.94k + 53.35K + 31.38K + 50.34K + 45.19K + 40.59K + 37.91K + 10.29K = 277K.

 

Crónica de la Ruta del Ebro aquí.

 

22 de junio – Gasteiz

 

23 de junio – 3 de julio – Santa Pola: Vacaciones familiares en la playa.

 

3-4 de julio – Gasteiz

 

5 de julio – Valle de Tobalina: Noche en Peña El Aire

 

6 de julio: Quedada en Ribabellosa con mi prima Aitziber, cena con mi hermano Iñigo, Sonny, Alfredo, Teresa, Javi en el Verikus (Gasteiz)

 

7 de julio – Gasteiz: Comida con Reyes y Gari en la Kutxi, cena de cuadrilla en la sociedad de Durana.

 

10 de julio – Comida en Maestu con mis tíos y Larri. Quedada para cenar con Homer, Kim y Jakub. Llego a casa sobre la 1:30 – 2:00 a.m. y acababan de robar el estanco de debajo :-(

 

13 de julio – Valle de Tobalina: Subida con Braulio a Cruz de la Mosquera + Cueva de El Mazo.

 

Video de la Cueva de El Mazo aquí.

 

14 – 19 de julio: Visita de mis compadres mexicanos los Berecochea:

--- 14 de julio: Fiestas de San Martín (hasta temprano).

--- 15 de julio: Visita turística por el Valle de Tobalina (Tobera, Frías, Pedrosa, Cebolleros…)

                           Por la noche me escapé a la boda de Homer.

--- 16 de julio: Bermeo y San Juan de Gaztelugatxe.

--- 17 de julio: Pamplona + Ziga (Valle del Baztan).

--- 18 de julio: La Rioja, con visita a la bodega Eguren Ugarte, Haro, …

--- 19 de julio: Gasteiz

 

20 – 24 de julio – San Martín de Don.

--- 20 de julio: Paseo en bici hasta Plágaro.

--- 21 de julio: Subida al Cueto en mountain bike.

--- 22 de julio: Sobrón – Cruz de la Mosquera – Mazo – Cueva del Mazo – Canto Pero – Batxikabo. Toda la ruta con Eduardo, hasta Mazo con Patricia, Sergio, Salva y Sara.

 

Video – Ataque jabalí ¿?

 

--- 23 de julio: Sobrón Alto – La Mota.

 

24 de julio – Gasteiz, víspera de Santiago: Cena de cuadrilla en el restaurante Camilo (C/ Tenerías 7)

 

25 – 28 de julio – San Martín de Don.

 

28 de julio – Cena con Iñigo-Sonny-Pau, Edu-Elisa, Friki-Pancha y Javi en Mano Negra (Gasteiz)

 

30 de julio – Subida a Cruz de la Mosquera + Cueva del Mazo con Oña

 

Video - culebrilla

 

31 de julio – Medina de Pomar, con mis padres, Elena Castro y Dani.

 

1 de agosto: Autobús Vitoria-Madrid, avión Madrid-Jeddah-Riadh-Yakarta (+1), con Xabi, Shey y Alexandra.

 

2-7 de agosto: Visita en Indo de Xabi, Shey y Alexandra.

--- 2-4 de agosto: Yakarta

--- 4-5 Yakarta-Manado-Tomohon (Mercado extremo, Gunung Mahawu, Gunung Lokon)

--- 5-7 Bunaken.

--- 7 de agosto: Xabi, Shey y Alexandra continúan para Makassar, yo me vuelvo a la capital en el vuelo Manado (19:40) – Yakarta (21:55). Fin de las vacaciones.

 

Ver crónica de Tomohon-Bunaken aquí (próximamente)

 

8 de agosto: Primer día del curso escolar 2017-18. Let´s do it! 

11/08/2017 16:50 basurde Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

GR 99 – Camino Natural del Ebro: San Martín de Don - Tudela

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Great pleasures in life: hiking with your tent.

Background:

My village, San Martín de Don, is by the Ebro River, that is the second longest one in Spain (930km). Along its banks flows the longest hiking route in Spain, well document and marked, and passing it by my town I feel ¨obligated¨ to eventually complete it. In July 2014 I started the route, from the source in Fontibre to San Martín de Don (about 244km). In June 2017 I continued it from San Martín to Tudela (about 270 km). According to the guide still 507km more until the Mediterranean Sea. We´ll get there! #It’sAllAboutTheJourneyNotTheDestination

 

¨Desde Fontibre, en Cantabria, al Faro de Garxal, en Tarragona, el Ebro recorre 930 km por la Cuenca más caudalosa y extensa de la península (85.997 km2). El Camino Natural del Ebro lo acompaña atravesando Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Su cultura, historia, arte y naturaleza se disfrutan por sendas y caminos¨.

 

Así reza la contraportada de la guía ¨Camino Natural del Ebro GR 99¨ editada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Desde el año 2004 esta institución realiza obras de recuperación de antiguos caminos y otras infraestructuras terrestres con el fin de dotar al Estado de una red de caminos de proximidad a la naturaleza. Como fruto de su trabajo se creó el GR 99 que te permite llegar de Fontibre al Faro de Garxal por senderos y caminos, acompañando al Ebro. Ibero o Hiberus fue el hidrónimo recogido por griegos y romanos, tal vez una transcripción de la palabra indígena ¨río¨ que dio nombre a una península y sus habitantes.

 

Tanto el río como la ruta pasa por mi pueblo, San Martín de Don. No es una ruta muy popular, he visto a muy poca gente haciéndola. Pero hey, pasa por mi pueblo, así que qué mejor oportunidad de completarla.

 

En julio de 2014 la empecé, yendo de Fontibre a San Martín de Don.

Aquí podéis leer la crónica de ese primer mordisco a la ruta.

 

- Día 1 – 22 de julio: Fontibre – La Aguilera (23.35 km)

- Día 2 – 23 de julio: La Aguilera – Sobrepeña (46.04 km)

- Día 3 – 24 de julio: Sobrepeña – Ermita Nuestra Señora del Ebro (46.73 km)

- Día 4 – 25 de julio: Ermita Nuestra Señora del Ebro – Pasarelas (52.84 km)

- Día 5 – 26 de julio: Pasarelas – Cillaperlata (51.28 km)

- Día 6 – Domingo 27 de julio: Cillaperlata – San Martín de Don (24.01 km)

 

Total = 244.25 km, en 6 días una media de 40.7km/ día.

 

 Este verano le he metido otro mordisco, caminando desde San Martín de Don a Tudela.

 

-Día 1 - Miércoles 14 de junio: San Martín de Don (Burgos) – Mirador de San Martín de Don (7.94k)

- Día 2 - Jueves 15 de junio: Mirador de San Martín de Don (Burgos) – Haro (La Rioja) (53.35k)

- Día 3 - Viernes 16 de junio: Haro (La Rioja) – Baños de Ebro (Álava) (31.38k)

- Día 4 - Sábado 17 de junio: Baños de Ebro (Álava) – Embalse de las Cañas (Navarra) (50.34k)

- Día 5 - Domingo 18 de junio: Embalse de las Cañas (Navarra) – Lodosa (45.19k)

- Día 6 - Lunes 19 de junio: Lodosa (Navarra) – Puente de Rincón de Soto (40.59k)

- Día 7 - Martes 20 de junio: Puente de Rincón de Soto (Navarra) – Murillo de las Limas (37.91k)

- Día 8 - Miércoles 21 de junio: Murillo de las Limas – Tudela (Navarra) (10.29k)

 

Total = 277 km, en 8 días una media de 34.6km/ día.

 

AQUÍ PODÉIS VER 84 FOTOS DE ESOS 8 DÍAS

 

Tocaron días de bastante calor. De la página Web ElTiempo.es he extraído estos datos, de la temperatura esos días por las zonas por las que anduve:

 

www.eltiempo.es/

Temperatura

media

Temperatura mínima

Temperatura máxima

14 de junio

San Martín de Don

21

15

31

15 de junio

Haro

20

16

24

16 de junio

Baños de Ebro

19

15

26

17 de junio

Logroño

23

15

32

18 de junio

Lodosa

27

17

37

19 de junio

Calahorra

29

21

37

20 de junio

Milagro

28

22

34

21 de junio

Tudela

30

22

37

 

MIÉRCOLES 14 DE JUNIO: SAN MARTÍN DE DON (BURGOS) – MIRADOR DE SAN MARTÍN DE DON (7.94K)

 

DÍA 1 – 44 FOTOS AQUÍ

 

Ese día por la mañana tuve una cita en la Unidad de Cirugía Artroscópica (UCA) para revisión del tendón de Aquiles, con el Doctor Mikel Sánchez y el Dr. Yangüela (radiólogo). Me lleva dando guerra desde hace tiempo, el verano pasado tuve una rotura parcial y me dieron tres chutes de plasma con factores de crecimiento. El Dr. Sánchez me dice que la solución sería operar para raspar un poco el hueso. Le pregunto si es algo que debería hacer, si en el futuro si hago deporte irá a peor, o si podría continuar haciendo cosas sin operarme, aunque con dolor. Me dice que podría esperar a operarme, así que paso de operarme… ¡y me voy a hacer la ruta del Ebro por la tarde!

 

Conduzco de Vitoria a mi pueblo, dejo el coche en casa, cojo la mochila, la esterilla, el saco, comida y bebida y para arriba. Sí, para arriba. La idea es seguir el curso del Ebro, con lo que en teoría no habría que subir nada. Pero desde mi pueblo la Ruta del Ebro no va por la orilla del río, sino que te lleva por monte, con unas vistas espectaculares al Valle de Tobalina y al desfiladero de Sobrón, por donde transcurre el Ebro.

 

Monto la tienda para pasar la noche en el Mirador de San Martín de Don.

 

JUEVES 15 DE JUNIO: MIRADOR DE SAN MARTÍN DE DON (BURGOS) – HARO (LA RIOJA) (53.35K)

 

DÍA 2 – 198 FOTOS AQUÍ

 

Por la mañana un manto de niebla cubre el desfiladero de Sobrón. Nada nuevo, suele ser así frecuentemente. Subo al término conocido como Las Antenas y bajo a Sobrón Alto. Hacía tiempo que no pasaba por allá, y me encuentro con que a los árboles del pueblo les han puesto abrigos de lana. Voy siguiendo la ruta –es bastante pronto, sobre las 8 a.m.- y oigo el ruido de una azada. Cuando echo un vistazo a la huerta me doy cuenta de que el hortelano es Alfredo, un paisano que también tiene casa en San Martín. Hablo un rato con él y me informa de que la ruta continúa por una carretera que hicieron para subir la luz al pueblo. No conocía ni la historia ni ese camino, ya que siempre había subido a Sobrón Alto en coche por la carretera.

 

En Sobrón la ruta cruza el Ebro por el Puente Blanco. Sin embargo ese puente se lo llevó la riada que hubo el 31 de enero de 2015, y tengo que pasar por entre las piedras del río, pasando las piscinas. Paso por Villanueva de Soportilla y de ahí a Puentelarrá.

 

Desde Puentelarrá, la Ruta del Ebro se desdobla, y puedes ir por cualquiera de las dos orillas:

 

Margen izquierda:

 

Puentelarrá

Fontecha

Caicedo de Yuso

Leciñana del Camino

Comunión

Miranda de Ebro

Zambrana

Salinillas de Buradón

Puente de Briñas (Haro)

 

Margen derecha:

 

Puentelarrá

Guinicio

Montaña

Suzana

Miranda de Ebro

Ircio

Herrera

Ermita de San Felices

Haro

 

También podrías ir hasta Miranda por una de las márgenes, y seguir por la otra.

 

En mi caso me decanté por la margen derecha porque la conozco menos.

 

En Suzana paré a echar una birra. Había una cuadrilla de paisanos y el camarero era ecuatoriano. Nos pusimos a hablar y la conversación derivó en que uno de ellos tenía un primo australiano, y cómo las cosechadoras allá son enormes :-)

 

El paso por Miranda de Ebro estuvo lleno de recuerdos porque he salido mucho de fiesta por allá. Paré a comer en la Plaza de España, en la parte vieja.

 

Tipi-tapa tipi-tapa pasé las Salinas de Herrera. Un poco después paró un coche preguntándome cual era mi ruta y le conté la historia. Me preguntó si no había entrado a ver a los monjes de Herrera. No lo había hecho, porque no sabía que en Herrera había monjes. La próxima…

 

Llegué a Haro y vi que a la entrada había un camping, cosa que no sabía de antemano. Llevaba ya 53k y era hora de poner la tienda, así que genial. Antes de quitarme las botas ya sabía que tenía un montón de ampollas, una de ellas en la planta del pie. El calzado que elegí no fue en absoluto el adecuado. Tenía las mismas botas que llevé para correr en la Antártida, con goretex, y con el calor que hizo se demostró que fue una pésima elección, y durante el resto de la ruta las ampollas me dieron mucha guerra.

 

VIERNES 16 DE JUNIO: HARO (LA RIOJA) – BAÑOS DE EBRO (ÁLAVA) (31.38K)

 

DÍA 3 – 78 FOTOS AQUÍ

 

Desde Haro hasta San Vicente de la Sonsierra se podía continuar por las dos márgenes del río:

 

Margen izquierda:

 

Puente de Briñas (Haro)

Puente de Labastida

San Vicente de la Sonsierra

 

Margen derecha:

 

Haro

Gimileo

Briones

San Vicente de la Sonsierra

 

Elegí la margen derecha, porque Briones es el pueblo de mi colega Natxo, y me había informado de que ese fin de semana se celebraban allá las jornadas medievales. Así que una excusa para echar un vistazo.

 

Desde San Vicente de la Sonsierra a Baños de Ebro se va por la margen izquierda, y ahí la ruta una vez más se desdobla. Seguí por la margen izquierda y puse la tienda de campaña pasado ya Baños de Ebro, a unos 3 o 4 kilómetros.

 

SÁBADO 17 DE JUNIO: BAÑOS DE EBRO (ÁLAVA) – EMBALSE DE LAS CAÑAS (NAVARRA) (50.34K)

 

DÍA 4 – 56 FOTOS AQUÍ

 

Margen izquierda:

 

Baños de Ebro

Elciego

La Puebla de Labarca

Assa

Oyón

Embalse de las Cañas

 

Margen derecha:

 

Baños de Ebro

Cenicero

Fuenmayor

Logroño

 

Este día tiro por la margen izquierda. En Elciego se pasa por la bodega Marqués de Riscal, con un edificio muy característico similar al Guggenheim y del mismo arquitecto, Frank Ghery. En La Puebla de Labarca paro a comer, y una señora que se estaba fumando un puro en la terraza del bar y que decía que tenía más de 80 años, me pregunta si he tenido un accidente o tengo mal la rodilla. Por las ampollas doy pena andando. Me cuenta que es viuda desde hace 10 años, que es borbona, del PNV de toda la vida, y que ha estado en todos los sitios de España menos en Barcelona. No hila nada fino pero entretiene. Por Assa se celebra la prueba ciclista de un triatlón.

 

Paso por Oyón (Álava). Al otro lado del Ebro está Logroño (La Rioja), y yo continuo hacia la Reserva Natural del Embalse de Las Cañas (Navarra). Durante más o menos un kilómetro la Ruta del Ebro se junta con El Camino de Santiago, pero ya es tarde y no veo a ningún peregrino.

 

DOMINGO 18 DE JUNIO: EMBALSE DE LAS CAÑAS (NAVARRA) – LODOSA (45.19K)

 

DÍA 5 – 48 FOTOS AQUÍ

 

Margen izquierda:

 

Embalse de las Cañas

Mendavia

Lodosa

 

Margen derecha:

 

Logroño

Varea

Recajo

Agoncillo

Arrúbal

Alcanadre

Sartaguda

 

Voy por la margen derecha. Del embalse de las Cañas hasta Mendavia tenía 22 kilómetros, no había ni pueblos ni fuentes en el camino, poca sombra y hacía mucho calor. Así que tocó sufrir. En el camino, cuando ya llevaba un rato sin agua tuve la suerte de encontrarme con unos pescadores que iban a echar las barcas al agua para pescar siluros. Les pregunté a ver si me podían dar un poco de agua, y afortunadamente en la furgoneta tenían unas garrafas. ¡Así que me salvaron el día!

 

Cuando llegué a Mendavia pedí 2 cervezas y 2 pinchos de tortilla, del tirón. Ese día había un montón de comuniones en el pueblo. A las 15:27 uno de los relojes luminosos de la calle marcaba 41°C.

 

En honor a la canción de Piperrak, ese día tenía que montar la tienda ¨a orillas del Ebro entre Lodosa y Pradejón…¨ :-) Y así lo hice.

 

¨A orillas del Ebro entre Lodosa y Pradejón,

se está preparando la revolución,

120 tíos preparados para armarla (gorda),

un nuevo Vietnam y quiero gritar (por eso).

 

¡¡Gora sartaguda gora gora Sartaguda,

simpre extrema y dura, siempre radical!!

Yeahhhhh!!!¨

 

LUNES 19 DE JUNIO: LODOSA (NAVARRA) – PUENTE DE RINCÓN DE SOTO (40.49K)

 

DÍA 6 – 92 FOTOS AQUÍ

 

De Lodosa a Sartaguda (Navarra) el camino va por la margen derecha, y de ahí una vez más se desdobla:

 

Margen izquierda (Navarra):

 

Sartaguda

Mirador de Santa Cruz

San Adrián

Azagra

Puente de Rincón de Soto

 

Margen derecha (La Rioja):

 

Sartaguda

Calahorra

Rincón de Soto

 

Voy por la margen izquierda. A última hora del día el cielo empieza a ponerse negro y tiene pinta de tormenta. En Vitoria cayó una muy gorda esa noche, y desde donde puse la tienda podía ver los relámpagos cerca. Sin embargo tuve suerte y no me pillo el agua. Al día siguiente, después de levantarme y andar unos kilómetros sí que vi que había llovido muy cerca.

 

MARTES 20 DE JUNIO: PUENTE DE RINCÓN DE SOTO (NAVARRA) – MURILLO DE LAS LIMAS (37.91K)

 

DÍA 7 – 83 FOTOS AQUÍ

 

Margen izquierda (Navarra):

 

Puente de Rincón de Soto

Milagro

Castejón de Ebro

 

Margen derecha (La Rioja):

 

Rincón de Soto

Alfaro

Castejón de Ebro

 

En Castejón de Ebro (Navarra) paré a meterme un menú en un restaurante de gasolinera, y unos kilómetros después me eché con la tripa llena y el calor que pegaba el gran siestón en una chopera. De Castejón abajo solo hay una ruta (por la margen izquierda) que va hasta Tudela. Me quedé a unos 10 kilómetros de esa localidad, a pasar la última noche.

 

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO: MURILLO DE LAS LIMAS – TUDELA (NAVARRA) (10.29K)

 

DÍA 8 – 23 FOTOS AQUÍ

 

En Tudela cogí el tren de vuelta a Gasteiz. En casa me estaba esperando mi sobrina, que hizo labores de enfermera curándome las ampollas. Tenía unas cuentas y con el calor, la kilometrada y la mala elección de botas se estaban haciendo durillos los últimos días. Pero el disfrute lo compensaba.

 

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Ya estoy más o menos a medio camino. Un par de mordiscos más, de unos 250K cada uno, y veré cómo este río que pasa por mi pueblo desemboca en el Mediterráneo. Pero tengo muy presente que lo importante no es el destino, sino el camino. 

22/06/2017 21:15 basurde Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

Gunung Batu (875m.) (Jonggol, Java, Indonesia) - 1 de junio de 2017

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121 FOTOS AQUÍ

 

Hoy jueves 1 de junio era fiesta nacional en Indonesia (Día Pancasila) y el plan era cogerme la moto y darme un paseo hasta Gunung Batu, una pequeña ¨tachuela¨ que me apetecía visitar. ¨Gunung¨ en indonesio es montaña, ¨batu¨ es roca, y digo una ¨tachuela¨ porque tiene 875 metros de altitud, pero empiezas a subir en 650.

 

De mi piso en el sur de Yakarta hasta donde aparqué la moto para empezar la ascensión a Gunung Batu fueron unos 80 km., que al tran-tran hice en 3h30´. Paré a llenar el depósito poco antes de llegar y hablando con el gasolinero me preguntó dónde iba. Le dije que a Gunung Batu, y me respondió: ¨sí, pero a gunung Batu 1, 2 o 3¨. Pensaba que solo había un gunung Batu, pero luego sí que vi carteles señalando 1, 2 o 3. Yo fui al 1, que es el que está mejor indicado y había visto en Internet.

 

Aparqué la moto en un parking al lado de la carretera y empecé el paseo. Después de llevar un ratillo llegué a otro parking, y allá había también aparcadas motos. El camino hasta este segundo es bastante pedregoso, en plan calzada romana, con lo que si van dos personas en scooter mejor dejarla abajo al lado de la carretera. En cualquier caso son unos 15 minutos andando, y siendo una montaña baja que se sube en poco tiempo se agradece alargar un poco el paseo.

 

En ese segundo parking, a la derecha, empieza el sendero que sube a la cima. En algunos tramos hay cuerdas que te pueden ayudar a salvar algún tramo, o al bajar. Desde donde dejé la moto hasta arriba, parando a sacar fotos y a hablar con gente tardé unos 50 minutos, con lo que ya veis que no es ningún palizón. El ratio esfuerzo-vistas en este caso es muy positivo, porque sin matarte, desde arriba se divisa un paisaje muy bonito.

 

En la cima no había nadie, solo me crucé al subir con 6 indonesios que bajaban, con los que luego estuve hablando un rato ya en el parking 2 cuando bajé. De ahí fui a coger la moto y vuelta a Yakarta por otra ruta, esta vez un poco más corta. Como veréis en las fotos la ruta es muy chula: una vez que te sales de las rutas principales y te metes en las zonas más rurales, son todo campos de arroz. Llegué a casa, paré la aplicación Sports Tracker donde grabo las rutas, y había sido una vuelta de 150km, 8h30.

 

Mañana viernes último día del curso escolar 2016-17, y el lunes avión a Madrid para pasar el verano en España. En agosto seguiremos disfrutando de la moto y de la naturaleza en Indonesia. 

01/06/2017 16:21 basurde Enlace permanente. Indonesia No hay comentarios. Comentar.

Jacuzzis naturales: Gunung Kecil ¨Peyek¨ + Tirta Sayaga (Ciseeng, Bogor, Java, Indonesia) – 27 de mayo de 2017

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113 FOTOS AQUÍ

 

El plan para hoy sábado era cogerse el scooter y visitar unos jacuzzis naturales a unos 25 kilómetros de mi casa, que está en el sur de Yakarta.

 

El destino era Gunung Kecil ¨Peyek¨. En indonesio gunung = montaña, kecil = pequeño, y Peyek creo que en este caso no se traduciría, simplemente es el nombre. Pero quiere decir ¨abolladura¨. Y es un lugar muy muy curioso. La razón es que es un pequeño promontorio rocoso en medio de campos de arroz. Y en la parte superior hay dos pequeños jacuzzis que se alimentan de aguas sulfurosas que salen calientes del interior de la tierra.

 

De camino a Gunung Kecil Peyek pasé por un mercado callejero, en la intersección entre Jl. H. Mawi y Jl. Raya Parung. Me paré a sacar unas fotos porque siempre son muy atractivos.

 

Llegué a la zona de Gunung Kecil Peyek, y vi la montañita en la distancia entre campos de arroz. Lo lógico hubiera sido haber aparcado la moto y haberme acercado andando, pero los senderos entre arrozales eran demasiado atractivos como para no intentar llegar hasta la roca con el scooter. Esos senderos se fueron estrechando, hasta el punto de tener una anchura justo justo para las ruedas. Y en los campos de arroz estos caminitos se encuentran elevados, con lo que había tramos en los que si tenía que poner pie… me iba al arrozal, ya que no tenían anchura. Era como hacer de funambulista, pero motorizado. Con los nervios de acero fui salvando tramos, agujeros… hasta que llegué a un sitio en el que dije ¨Castrol, date la vuelta¨. Pero el camino de vuelta obviamente no iba a ser más fácil que el de ida, así que en una de esas me fui yo al arrozal, consiguiendo mantener la moto en el sendero. ¡Y menos mal que no se cayó! Esos arrozales son barro y barro, me metí hasta casi las rodillas, y de haberse caído la moto hubiera estado complicado sacarla, y quién sabe si hubiera arrancado.

 

Ya caminando a Gunung Kecil Peyek me crucé con un hombre metido en un arrozal, y hablando con él me dijo que estaba pescando. Luego vi que eran cangrejos. Quería que le comprara un par de ellos para llevarlos al acuario de mi casa. ¿De dónde se sacaría que en mi casa tengo un acuario?

 

VIDEO - CANGREJOS

 

Subí la ¨tachuela¨ de paredes amarillas –por el sulfuro- y me encontré con los dos jacuzzis, que había que probar. Las vistas desde esas bañeras naturales de agua caliente a los arrozales son espectaculares. Difícil de creer estar en un sitio así, tú solo, con ese panorama, y sin haber pagado un duro.

 

Después de echar un ratillo a remojo cogí la moto y me acerqué a Tirta Sayaga. Esta vez estas aguas termales no eran gratis: aparcar me costó 5.000 rupias, entrar 10.000, y bañarme 5.000. En total 20.000 rupias = 1,35 euros. ¿Os hacéis idea de esas piscinas que hay en hoteles de lujo, donde si estás en el borde tienes una fantástica panorámica? La foto típica suele ser tumbado en el borde. Bien, pues aquí hay una de esas, pero rural y comunal :-) Aunque pese a ser comunal no había nadie, solo vinieron tres personas mientras estuve por allá. También en este lugar, aparte de diferentes bañeras termales, tenían una piscina con peces, en las que metes los pies y los peces se acercan a comer la piel muerta. Precios populares: tener los pies metidos 30 minutos = 10.000 rupias (=0,67 euros).

 

De ahí fui a un parque acuático que está enfrente, Tirta Sanita, pero estaba bastante dejado de la mano de Dios. Lo que me sorprendió es que no había nadie, llevaba tiempo intentando encontrar una tienda para comprar agua y estaban todos los puestos cerrados. Entonces caí, hoy es el primer día del Ramadán, y por eso ni había gente en estos lugares, ni estaban abiertas esas tiendas (no se esperaban visitantes, porque sin poder comer ni beber, si no tienes que trabajar imagino que mejor estás en casa que de turismo al sol).

 

Y eso fue todo. Paseíto de vuelta a casa, disfrutando de una de las cosas que me gusta hacer en Indo, y es descubrir cosillas con la moto.  

27/05/2017 13:28 basurde Enlace permanente. Indonesia No hay comentarios. Comentar.

Hoja de rezo en los aviones del grupo Lion.

Hoja de rezos - Invocation card - Doa-doa perjalanan (Lion Group) from Javier Castro

En los aviones de las compañías aéreas indonesias Lion Air, Batik Air y Wings Air, en el bolsillo que tienes delante de tus piernas detrás del asiento de delante, aparte de la revista de vuelo y de las instrucciones de emergencia te encuentras una hoja plastificada con oraciones en las 6 religiones o doctrinas morales reconocidas oficialmente por el gobierno. La Constitución de Indonesia recoge la libertad religiosa, pero solo son contempladas estas 6 doctrinas (incluyo los porcentajes de población correspondientes):

 

- Islam (87.2%)

- Protestantismo (7%)

- Catolicismo (2.9%)

- Hinduismo (1.6%)

- Budismo (0.72%)

- Confucianismo (0.05%)

 

Si miro mi calendario laboral de este curso escolar 2016-17, estos son los días que tenemos marcados en rojo, y que son fiesta nacional en todo el país:

 

6-7 julio – Idul Fitri (musulmana): Marca el fin del Ramadán

17 agosto – Día de la Independencia

12 septiembre – Idul Adha (musulmana): Fiesta del Sacrificio

2 octubre – Hijriah (musulmana): Migración del profeta Mahoma de La Meca a Medina.

12 diciembre – Maulid (musulmana): Cumpleaños del profeta Mahoma.

25 diciembre – Navidad (protestante/católica): Nacimiento de Jesucristo.

1 de enero – Año Nuevo

28 de enero – Año Nuevo Chino: No es una fiesta religiosa, pero el confucianismo tiene su origen y mayor número de seguidores en China, y sería un ¨guiño¨ a los emigrantes chinos, un sector históricamente importante en Indonesia.

28 de marzo – Nyepi (hindú): Día del Silencio.

14 de abril – Viernes Santo (protestante/católica): Crucifixión de Jesucristo.  

24 de abril – Isra Mi´raj (musulmana): Ascensión del profeta Mahoma a los cielos.  

1 de mayo – Día Internacional del Trabajo

11 de mayo – Waisak (budista): Vesak, celebra el nacimiento, iluminación y muerte de Buda.

25 de mayo – Día de la Ascensión (protestante/católica): 40 días después de la resurrección de Jesucristo.

1 de junio – Pancasila

25-26 de junio – Idul Fitri (musulmana): Marca el fin del Ramadán

 

Como veis todas las doctrinas quedarían recogidas.

Igualmente, en la hoja de rezo de los aviones de Lion Air te puedes encontrar oraciones para cada uno de los 6 grupos, en indonesio y en inglés, más en lenguas específicas para cada religión (árabe para el islam, hindi en hinduismo y budismo, y chino en confucionismo).

 

VER TARJETA DE INVOCACIÓN

 

Traduzco las oraciones al castellano:

 

Tarjeta de invocación – Grupo Lion

 

Islam

 

Buscamos la ayuda de Alá, el más clemente, el más misericordioso, quien nos ha otorgado la voluntad y la capacidad de usar este avión, y sin quien estamos indefensos. En verdad, solo a Dios adoramos y solo a Dios volveremos. Oh, Alá, riéganos con tus bendiciones y protégenos en este viaje de cualquier dificultad o peligro.

 

Protestantismo

 

Señor en el cielo, alabamos y agradecemos tu bendición y amor sin fin en nuestra vida. En esta oportunidad, invocamos tu santo nombre para acompañarnos en nuestro viaje. Creemos que Tú guardarás y protegerás nuestro avión de cualquier perturbación y peligro. Liderarás las tareas de la tripulación del aire a nuestro servicio. Tu ayuda y amor firme desde el principio, ahora y siempre. Rezamos en el nombre de Jesucristo. Amén.

 

Catolicismo

 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hace tiempo salvaste a los hijos de Israel que cruzaron el mar con pies secos. Y los tres Reyes Magos de Oriente recibieron tus órdenes con la guía de una estrella. Te rogamos. Bendícenos con un viaje seguro, con buen tiempo. Bendícenos con la guía de tus ángeles, para que la tripulación del aire nos guie seguros a nuestro destino. Esperamos también que nuestras familias estén felices y en paz hasta que aterricemos seguros.

Bendito sea tu nombre, ahora y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

 

Hinduismo

 

Om(1) Sanghyang Widhi Wasa(2), el más grande, toda riqueza e inteligencia viene de tus bendiciones. Mantén nuestras mentes y modales puros y permítenos alcanzar la paz interior y felicidad.

 

Esta oración necesita cierta explicación para los que no estamos familiarizados con el hinduismo:

 

(1) Om: Es un sonido sagrado y un icono espiritual en la religión hindú. Es también un mantra.

 

(2) Sanghyang Widhi Wasa: Es el nombre con que la mayoría de los balineses se refieren ahora a Acintya o Atintya, que en sanscrito sería ¨el impensable¨, ¨el inconcebible¨, ¨aquel que no puede ser imaginado¨), y que es el Dios Supremo del hinduismo indonesio, especialmente en la isla de Bali. Es equivalente al concepto de Brahman, y es el Dios Supremo en los tradicionales títeres javaneses (un teatro de sombras que en Indonesia se llama Wayang kulit).  

 

Budismo

 

Homenaje a Él,

el Bendito,

el Perfeccionado,

el Supremamente Iluminado (3x)

que todos los seres estén bien y felices. [Santa Paritta (3)]

 

(3) Paritta: Generalmente se traduce como ¨protección¨ o ¨salvaguarda¨, y se refiere a la práctica budista de recitar ciertos versos y escrituras para evitar la mala fortuna o las condiciones peligrosas, así como a específicos versos y discursos recitados. La práctica de recitar o escuchar sūtras paritta empezó muy pronto en la historia del budismo.

 

Confucianismo

 

En el nombre de Tian, el Dios Omnipotente en el lugar más alto, bajo la guía de nuestro profeta Confuncio. Sé honor.

Shang Di, Dios Supremo. Por favor sé la guía para todas las tripulaciones aéreas, para que puedan realizar su trabajo en consecuencia.

Por favor bendícenos a todos. Para que podamos llegar a nuestros destinos sanos y nos podamos reunir con nuestra querida familia.

 

(Por favor no retirar del avión)

 

La Unión Europea tiene una lista de compañías aéreas prohibidas en el espacio aéreo de los estados miembros, entre ellas estas del grupo Lion Air -ver lista aquí-. Quizás sabiendo que cuentan con intercesión divina, la UE se replantee sacarlas de la lista negra.

 

La idea de respetar todas las religiones me parece muy bien y de hecho sucede, como hemos visto, en el calendario que recoge las diferentes festividades religiosas, o en esta hoja de oraciones. Sin embargo en política la religión está teniendo cada vez más influencia. Indonesia es el país con mayor número de musulmanes del mundo –unos 200 millones- y como claro ejemplo el pasado mes de abril de 2017, en las elecciones a gobernador de Yakarta, la religión jugó un papel fundamental (y en absoluto deseado, si verdaderamente se quiere un estado laico). Esta noticia de El País lo cuenta un poco.

 

Para terminar, decir que he aprovechado a escribir esta entrada hoy Día de la Ascensión, jueves festivo en Indonesia. ¿Alguien se acuerda de aquel refrán?: ¨Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión¨. Ya no relucen tanto en España, ya que de esos tres días solo el Jueves Santo es festivo en el calendario de 2017 (y de hecho en Cataluña, Jueves Santo tampoco es festivo porque lo trasladaron al Lunes de Pascua).

25/05/2017 08:03 basurde Enlace permanente. Indonesia No hay comentarios. Comentar.

21 de mayo de 2017 – Jakarta Race Series 2017 – Run with Heart 5K @JIS

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Este 2017 lo de correr lo he dejado completamente abandonado, porque el tendón de Aquiles izquierdo no aguanta. Llevo años con problemas, en verano tuve una rotura parcial, hice el tratamiento de plasma con factores de crecimiento en Vitoria, corrí la maratón de la Antártida en noviembre porque era un objetivo que había que lograr, y desde entonces a otra cosa. En 2017 había corrido tres días: 21, 24 y 27 de enero. En total 19.04 km, con muy malas sensaciones en el tendón. Desde entonces me he dedicado a otras cosas como nadar, bicicleta estática, elíptica…

 

Pero el 21 de mayo se celebraba en mi escuela el 5K anual, así que había que tomar parte. Y 114 días después me volvía a calzar las zapatillas para trotar un poco por el colegio, y disfrutar del ambiente de esta carrera que me mola porque es muy familiar.

 

11 FOTOS AQUÍ

 

En la foto que ilustra esta entrada estoy con Timo, un estudiante de grado 11 que ganó la carrera y es una bala.

 

Todavía no han salido los resultados oficiales, pero cuando los publiquen los pondré en la sección de comentarios.

 

Ediciones anteriores:

 

JIS 5K – 20 de marzo de 2016

 

JIS 5K – 8 de marzo de 2015

 

JIS 5K – 26 de enero de 2014

 

Ya tengo cita para mirarme el Aquiles otra vez en la Unidad de Cirugía Artroscópica del Dr. Mikel Sánchez, el 13 y 14 de junio en Vitoria. En función de lo que me digan plantearé el verano. ¡Cosas del correr! 

¨El que no entiende de iglesias pasa por la puerta y no se persigna¨.

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Hoy a la 1 de la tarde, 29 de mis estudiantes tomaban su primer examen externo de español del Bachillerato Internacional. Los que se han pasado antes por clase para repasar se han encontrado con este altar –ver 11 fotos aquí-, y han podido rogar a grandes figuras del mundo hispanohablante que les guíen en sus pruebas hoy (comprensión de textos) y mañana (escritura).

 

¿La reacción de los estudiantes? Os podéis imaginar… Risa

Libros: ¨Los ritos del agua¨ -Eva García Sáenz de Urturi-

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Terminado ¨Los ritos del agua¨, segunda parte de la Trilogía de la Ciudad Blanca. La primera, ¨El silencio de la ciudad blanca¨ fue un bombazo editorial, y tenía muchas ganas de leer esta segunda, que salió a la venta el 4 de abril.

 

Como anticipo, la autora Eva García Sáenz de Urturi, muy activa en las redes sociales, escribió el 23 de enero lo siguiente en su cuenta de Facebook:

 

¨Confirmado:

El 4 de abril se publicará la segunda parte de la Trilogía de la Ciudad Blanca. Llevará por título:  "Los ritos del agua".

Estará ambientada en Álava y Cantabria y continuará con un nuevo caso para Unai -Kraken–, Alba y Estíbaliz, esta vez centrado en unos ritos de la antigua cultura celta.

¡Comparte si te mola!¨

 

Después de leer eso escribí el siguiente comentario: ¨¿Aparecerá de personaje Iago del Castillo? ¿Lyra tendrá algo que ver con esos ritos de la antigua cultura celta? ¡Ganas de que salga esa segunda parte de Kraken, seguro que para San Prudencio leído!¨

(comentario al que por cierto la escritora le dio ¨like¨ :-)

 

Para San Prudencio no lo pude leer, porque le había dejado mi Kindle a un compañero. Pero en cuanto me lo devolvió me puse con él. Y una vez terminado –di con él en Sri Lanka-, puedo confirmar que mis sospechas no iban descaminadas. Efectivamente aparece un personaje de ¨La saga de los longevos¨, novelas a las que me refería en ese comentario (¨La vieja familia¨ y ¨Los hijos de Adán¨). No hay que para nada haber leído ¨La saga de los longevos¨ para ponerse con este, pero sí que es un guiño muy divertido a los lectores que la han leído. El personaje al que me refiero es Héctor del Castillo, al que Kraken hace algunas consultas en ¨Los ritos del agua¨.

 

Extraigo estos fragmentos de ¨Los ritos del agua¨:

 

¨Cruzaba ya frente al monumento de la Batalla de Vitoria, rumbo a mi portal, cuando recordé que tenía una llamada pendiente que hacer a Héctor del Castillo¨.

 

¨En todo caso, paseábamos por el Santander más aristocrático, y las coordenadas que me envió Héctor del Castillo nos llevaron a los pies de una vieja casona con vistas a la playa de los Peligros¨.

 

A continuación responde el historiador Héctor del Castillo:

 

¨-¿Desapareció?

-Alguien lo robó. En el museo, de eso está seguro. Y al igual que nos ocurrió en el MAC con el Caldero de Cabárceno, era un museo pequeño, sin medidas de seguridad ni cámaras¨.

 

¨Introduje en el GPS los datos del MAC, el Museo de Arqueología de Cantabria, a cuyos dueños conocía. Quería acercarme para hablar Héctor del Castillo, el historiador que gestionaba aquella iniciativa privada¨.

 

A continuación extractos de la novela ¨La vieja familia¨:

 

¨Sal de Santander por la autovía en dirección a Torrelavega y una vez que pases Santa Cruz de Bezana, toma la primera rotonda hacia el barrio del Portío. En cuanto lo dejes atrás, te encontrarás en plena Costa Quebrada. No te desvíes y verás la señal de entrada al Museo de Arqueología de Cantabria. Aunque el personal solemos llamarlo el ¨MAC¨. A los jefes, por su nombre de pila. Son hermanos: Héctor y Iago del Castillo, el subdirector y el coordinador técnico¨.

 

¨En cuanto bajé a la calle, escarbé en mi bolso y saqué el móvil.

-       Héctor, soy Adriana. Necesito hablar contigo, dime dónde estás.

-       Saliendo de mi casa, iba hacia el museo ahora mismo –respondió, con un matiz de sorpresa en la voz.

-       Prefiero que nos veamos en otro sitio, espérame en el mirador frente a la Playa de los Peligros –le dije y colgué, sin darle tiempo a poner objeciones.

Hector era demasiado considerado como para no acudir a una cita, así que me monté en mi coche y crucé Castelar¨.

 

¡Sospechas confirmadas!

 

Como ya escribí en el comentario que hice en este blog sobre ¨El silencio de la ciudad blanca¨, la escritora es alumna de San Viator, mi colegio en Vitoria, y me saca un par de añitos. En la novela hace un guiño a nuestra vieja escuela una vez más:

 

¨(…) se presentó en Cabezón de la Sal, una villa cántabra cercana a la costa, el primer día de las colonias estivales donde Lutxo, Asier, Jota y yo –el núcleo duro de la cuadrilla de San Viator- habíamos decidido pasar el mejor mes de julio de nuestras cortas y todavía inciertas vidas¨.

 

Extraigo otros extractos que me han llamado la atención:

 

¨Llevaba una bruma permanentemente cosida a su estado de humor, era vaga en sus respuestas, todos sabíamos que le fascinaba más su salvaje mundo interior que nuestra anodina edad de paso a la vida adulta. Le importaba mucho su soledad y la mimaba como algunos viudos a sus gatos de angora: con dedicación y dándoles lo mejor del día¨.

 

¨-¿De verdad no tienes frío? –se preocupó Germán.

Beatriz se rio, quitándole importancia.

-A mí siempre me han sobrado kilos, fui una niña y una adolescente muy gordita. Supongo que el sobrepeso da ciertas ventajas, porque no soy friolera –comentó feliz y risueña.

Los observó en silencio. Qué bonito. El amor naciendo tímidamente¨.

 

 

¨- También hemos venido a preguntarle por el suicidio de su otra sobrina, Gimena.

Una mueca de dolor estuvo a punto de romperle el gesto duro con el que nos castigaba. De ese dolor que no se finge. De ese.

-       Lo de Gimena fue morir bajo pecado mortal: nunca le perdonaré que se suicidara. Era una buena niña, muy estudiosa, de los mejores expedientes de Historia, ¿saben? Moral intachable, jamás nos mancilló la reputación familiar con un novio¨.

 

¨(…), por su parte, se pasaba por mi portal sin horarios ni avisos, nos dejábamos ver por el centro y acabábamos jadeando bajo las sábanas.

En resumen, la vida a veces podía ser un buen lugar en el que quedarse¨.

 

¨Contempló a Marian, estaba inconsciente y tenía un corte abierto en la cabeza. Desesperado fue la primera vez que pensó que iba a morir, bajo la atenta y pasiva mirada de sus amigos, su recién estrenada novia y su aplicado profesor¨.

 

¨-¿Tú sabes por qué este rincón se llama La Malquerida? –comentó distraída-. Por un ilustre antepasado tuyo, Pedro López de Ayala, el comunero.

-       También tiene algo tuyo –le recordé-, fue conde de Salvatierra.

-       Tengo entendido que fue un auténtico pieza, pleiteó hasta con su madre, María Sarmiento, allá por el siglo XV, por unas tierras, y su segunda mujer se separó de él, pese a que tenían descendencia, y tuvo que buscar refugio con su mayor rival, el diputado general de Álava. Y aquí, en el callejón que da a la puerta de San Miguel, es donde dicen que vivió la Malquerida –dijo con cierta amargura en la voz¨.

 

Aparte de ser una novela muy entretenida, me encanta porque a través de sus libros siempre aprendes algo de historia, y en muchos casos cosas de Vitoria, mi ciudad natal. De hecho, en este libro electrónico hay una sección llamada ¨Los escenarios mágicos de El Silencio de la Ciudad Blanca¨, en el que se explican misterios y hechos históricos de Álava.

 

-       Álava, tierra de misterios.

-       Treviño y el misterio de San Vicentejo.

-       El Sacamantecas, el primer asesino en serie de la historia.

-       El misterio del cerro del Santo Cristo.

-       La Legión Tebana.

-       Sorginetxe, la casa de la bruja.

-       Ochate, entre templarios y fantasmas.

-       Vitoria, una ciudad con demasiada historia.

-       La catedral de Santa María.

-       El juramento del machete.

-       El orfanato de María Sarmiento.

-       El fantasma de Andresito.

-       Han quemado a Sánchez Bilbao.

-       Los Celedones.

-       El tesoro de Ducasse.

-       El cruel negrero.

-       La lengua del judío.

 

WhatsAppeando con una amiga con la que fui a la presentación de ¨El silencio de la ciudad blanca¨ en Gasteiz, me pidió que sin desvelar nada en absoluto, definiera ¨Los ritos¨ con una sola palabra. No es fácil. Iba a decir Falcon Crest, pero eso son dos, así que me vino a la cabeza la palabra ¨culebrón¨, por el enredo de personajes y lo cercanos que están siempre a la vida de Kraken. Pero hasta ahí puedo llegar.

 

Ahora ya solo queda esperar que la tercera parte de la trilogía llegue tan pronto como esta segunda. 

Viaje escolar a Sri Lanka (30 de abril – 5 de mayo de 2017)

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307 FOTOS AQUÍ

 

VIDEO 1 – LA ARDILLA Y LA CULEBRA (38¨)

 

VIDEO 2 – BAILE TRADICIONAL (39¨)

 

VIDEO 3 – ALUMNOS DE LA ESCUELA LOCAL (57¨)

 

La primera semana de mayo en nuestra escuela está dedicada a la LEAD week.

LEAD (de liderazgo) es el acrónimo en inglés de Leadership, Enrichment, Activity and Development (= Liderazgo, Enriquecimiento, Actividad y Desarrollo).

 

Durante esta semana no tenemos las clases normales, y para los diferentes cursos hay planificadas diferentes actividades:

-       Estudiantes de grado 9 (equivalente a 3º de Secundaria = 1º de BUP) = Viajes educativos fuera de Indonesia.

-       Estudiantes de grado 10 y grado 11 (equivalente a 4º de Secundaria y 1º de Bachillerato = 2º y 3º de BUP) = actividades en el colegio. Por ejemplo ¨Careers Day¨, que es un día en el que profesionales de diferentes ámbitos vienen a hablar a la escuela sobre sus trabajos, cómo llegar a ejercerlos, etc.

-       Estudiantes de grado 12 (equivalente a 2º de Bachillerato = C.O.U.) = estos alumnos tienen pruebas externas llamadas exámenes de AP o de IB, el equivalente a nuestra Selectividad, pero a nivel mundial.

 

Para los estudiantes de grado 9 estos son los viajes que se ofertaban:

1.- Australia

2.- Camboya

3.- China (Pekin y Xi´an)

4.- China (Guilin y Yangshuo)

5.- Indonesia (Jakarta – para estudiantes que por alguna razón no pueden viajar fuera)

6.- Indonesia (Lombok)

7.- Indonesia (Telunas Island, Batam)

8.- Laos

9.- Nepal

10.- Sri Lanka

11.- Tailandia

12.- Vietnam

 

De la lista anterior el único país que no había visitado todavía era Sri Lanka, así que me apunte a ese viaje.

 

El grupo lo formábamos 16 estudiantes y 3 profesores. Curioso el mundo de las Escuelas Internacionales. Éramos 19 personas, con 12 nacionalidades diferentes:

-       Estados Unidos = 5

-       Australia = 3

-       Austria = 2

-       China = 1

-       Dinamarca = 1

-       Egipto = 1

-       España = 1

-       Holanda = 1

-       Indonesia = 1

-       Italia = 1

-       Malasia = 1

-       Nueva Zelanda = 1

 

La organización que se encargaba de montar el viaje era Indago, una empresa suiza con excelente reputación especializada en viajes escolares.

 

Este fue nuestro plan de vuelo, con Sri Lanka Airlines:

 

Domingo 30 de abril – UL365: Yakarta (14:25) – Colombo (17:30)

Viernes 5 de mayo – UL364: Colombo (07:20) – Yakarta (13:35)

 

Es un vuelo directo de 4h30´.

 

Para Sri Lanka todos necesitábamos un visado, pero se podía hacer rápido y fácil a través de Internet.

 

DÍA 1 – DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2017: YAKARTA (INDONESIA) – COLOMBO-NEGOMBO (SRI LANKA)

 

Llegamos al aeropuerto de Colombo y allá nos estaban esperando los que serían nuestros guías los próximos días:

-       Jo, una chica irlandesa.

-       Bruno, guía local de Sri Lanka. http://www.discoversrilankawithbruno.com/

-       Siva, guía local de Sri Lanka.

Los tres muy buena gente.

 

En Negombo nos alojamos en el hotel Golden Star Beach Hotel.

 

DÍA 2 – LUNES 1º DE MAYO DE 2017: NEGOMBO-COLOMBO-HAPUTALE

 

Ese día tocaba madrugar, ya que tomamos un tren de la estación de Colombo a Haputale a las 6 de la mañana. El trayecto fue de unas 8 horas para cubrir unos 225 kilómetros. Empezamos en cota 0, llegamos a una altitud máxima de 1.875 metros en la estación de Pattipola, y terminamos en Haputale, que está a 1.431 m.

 

En la ruta pasamos por Kandy, donde se subieron algunos turistas, pero no llegamos a bajar. Kandy es conocida como la capital de las montañas, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988. La ciudad destaca por su belleza y por ser el corazón del budismo, contando con un templo en el que se conserva un diente de Buda.

 

En Haputale nos alojamos en el hotel Srilak View Holiday Inn, con excelentes vistas. Bruno nuestro guía nos enseñó una construcción que en el futuro será su hotel, así que quizás el año que viene nos alojemos allá.

 

Después de repartir las habitaciones dimos un pequeño paseo de unos 5 kilómetros por los alrededores, pasando por un templo hindú y caminando entre plantaciones de té. Bruno nos explicó todo el proceso, la plantación, la poda, la recolección, el tratamiento… También otras cosas interesantes, como la forma de construcción en esa zona. Nos señaló una especie de gran pabellón que veíamos desde lo alto, y nos explicó que correspondía a la casa de 6 familias, que compartían el mismo techo.

 

DÍA 3 – MARTES 2 DE MAYO DE 2017: HAPUTALE

 

El plan para los dos días siguientes era hacer trabajos de voluntariado en una escuela a unos 8 kilómetros de Haputale, llamada Horadorowwa Sri Jinarathana Vidyalaya. Era una escuela local con pocos recursos. De hecho, estuve en el despacho del director, me mostró un ordenador y me dijo que era el único que existía en la escuela. Otra curiosidad era que había clases que no estaban completamente cerradas, sino separadas por un tabique de madera y caminando podía pasar por 4 o 5 clases sin tener que entrar en ellas. También tenían lugares acondicionados para dar clase al aire libre, y con la sombra de los árboles de alrededor y el clima de Sri Lanka podía ser muy agradable.

 

Cuando llegamos nos estaban esperando todos los estudiantes, ordenados en filas, todos vestidos de uniforme. Cuando entramos al colegio, a modo de bienvenida unos estudiantes nos pasaron unas hojas de árbol mientras nos saludaban con un ¨ayubovan¨, que en sinhala es la forma de saludar. Les respondíamos lo mismo y le devolvíamos la hoja. Entre las asignaturas que estudiaban está agricultura, importante por ser una zona rural. Hablando con una profesora me comentaba cómo los estudiantes no llegan a los cursos más avanzados, porque antes abandonan la escuela para ponerse a trabajar.

 

El plan de trabajo para esos dos días era montar una valla y pintar un edificio. Fue un trabajo durillo, había que excavar, preparar hormigón y en mi caso aparte de pringarme encargarme de que ninguno de los nuestros se escaqueara, era nuestra responsabilidad como profesores motivar a nuestros chavales sobre la importancia de lo que estaban haciendo. Los dos días volvieron al hotel en Haputale cansados, pero contentos con la labor hecha.

 

DÍA 4 – MIÉRCOLES 3 DE MAYO DE 2017:  HAPUTALE – UNAWATUNA

 

Ese día trabajamos hasta la 1 de la tarde. Lo bueno de estos proyectos es que no tienes a los estudiantes mirando desde la barrera, sino que se pringan, tienen que currar. Al despedirnos dejamos en el colegio unas cajas de donaciones que habíamos reunido antes de dejar Yakarta, de artículos de aseo, equipamiento deportivo, ropa, etc. En mi caso había comprado un Scrabble, un juego de bloques (Uno Stacko) y 6 yo-yos que espero les entretengan un rato. También nuestra escuela dona por cada uno de nuestro chavales, que les vendrán muy bien.

 

A cada uno de nosotros la escuela local nos entregó una placa conmemorativa y un papel con estas palabras por una cara:

 

¨Our tribute.

 

We have no lack of words to express our heartfelt thank you for the commendable service that you have rendered to this school. You have done a tremendous for this institution so thank you again. Join with us to make a beautiful world.

Finally, we request you to visit us again & enjoy the salubrious climate, Hapthale valley.

B/ Sri Jinarathana Horadorowwa Vidyalaya

Haputhale, Sri Lanka.

2017.05.03¨

 

¨Nuestro tributo.

 

No tenemos palabras para expresar nuestro sincero agradecimiento por el loable servicio que habéis prestado a esta escuela. Habéis beneficiado mucho a esta institución por lo que os lo agradecemos otra vez. Nos unimos para hacer un mundo más bonito.

Finalmente, os pedimos que nos volváis a visitar y disfrutéis del sano clima del valle Hapthale.

B/ Sri Jinarathana Horadorowwa Vidyalaya

Haputhale, Sri Lanka.

2017.05.03¨

 

Y por la otra cara:

 

¨Best wishes

 

Those who are arrived to Sri Lanka

From various countries of the world.

For the innocent blooming buds,

The service that you did was priceless.

So our heartiest thanks go for you

From the bottom of our hearts.

 

B/Sri Jinarathana Vidyalaya

Horadorowwa, Sri Lanka

2017.05.03¨

 

¨Nuestros mejores deseos

 

Aquellos que llegaron a Sri Lanka

de diferentes países del mundo.

Para los inocentes brotes en flor,

el servicio que hicisteis no se puede pagar.

Así que os damos nuestro sincero agradecimiento

desde lo más profundo de nuestros corazones.

B/Sri Jinarathana Vidyalaya

Horadorowwa, Sri Lanka

2017.05.03¨

 

Sin duda los que tenemos que estar agradecidos somos nosotros, por la oportunidad que nos han dado de trabajar mano a mano con ellos, y por el baño de realidad que nos han dado.

 

Vuelta al hotel, ducha rápida, y el plan era volver a la costa, concretamente al sur, a Unawatuna. Nos costó 7h cubrir los 238 km, con una parada a medio camino para cenar en el hotel Centauria, que está a medio camino, a orillas de un lago, cerca de un pueblo llamado Embilipitiya. A 25 kilómetros de ese hotel se encuentra el Parque Nacional Udawalawa que alberga a más de 250 elefantes, pero no tuvimos tiempo de visitarlo.

 

En Unawatuna nos alojamos en el hotel Lavendish Beach Hotel.

 

DÍA 5 – JUEVES 4 DE MAYO DE 2017:  UNAWATUNA – GALLE – COLOMBO – NEGOMBO

 

El plan para este día era relax. Empezamos el día con un paseo en bici de unos 9 kilómetros por Unawatuna, pueblo que fue muy castigado por el tsunami de 2004. No fuimos por la costa sino por el interior, y el guía nos fue explicando cómo a raíz del tsunami gente había abandonado la costa y se había mudado hacia el interior. Paramos donde un pescador que nos hizo una demostración de cómo pescaba tirando las redes en una presa y visitamos también a una mujer que había perdido a su marido en el tsunami, y desde entonces de dedicaba a pescar cangrejos para vivir. Hicimos una parada muy interesante en una fábrica de tratamiento de cocos. No solo se aprovecha el interior para producir aceite de coco, sino que con los pelos de la cáscara hacían cuerdas, o los aprovechaban para hacer colchones. Interesante visita. De ahí fuimos al templo budista Yatagala Raja Maha Viharaya, de 2.300 años de antigüedad. Cuenta con un Buda reclinado de 9 metros, murales pintados antiguos, y dicen que los monjes han vivido aquí por lo menos 1.500 años. La única incidencia que tuvimos fue que una alumna se cayó a un pequeño canal con la bicicleta, sin mayores consecuencias afortunadamente.

 

La siguiente actividad era probablemente la más esperada por los estudiantes, y era hacer surf. La playa tenía buenas condiciones para aprender y después de un rato todos los estudiantes consiguieron subirse a alguna ola (salvo una estudiante que tiró la toalla después de meterse un leñazo contra la arena).

 

Más tarde paramos en la costa a ver a los pescadores zancudos. Copio y pego de este blog (http://tectonicablog.com/?p=27385) la información facilitada por Nuria Prieto sobre esta interesante técnica:

 

¨Pescadores Zancudos de Sri Lanka

14 de Julio de 2014

Editado por Nuria Prieto

 

En Sri Lanka el método de pesca tradicional utiliza una curiosa estructura que bautizó a aquellos que la utilizan como hombres zancudos o pescadores zancudos. Aproximadamente unas 500 familias practican esta forma de pesca en el suroeste de Sri Lanka, en Kathaluwa y Ahangama, región de Galle. Se dice que esta tradición comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, pero no se sabe exactamente el origen de esta práctica.

 

La estructura es un poste de madera de altura variable entre 3 y 4 metros, que generalmente sobresale unos 2m del nivel del mar. Hincado sobre el lecho marino en su parte inferior, la parte superior presenta una barra de madera perpendicular, con una barra inclinada, generalmente clavadas, denominada petta, en la que los pescadores se sientan y utilizan para balancearse.

 

El uso de la estructura es el siguiente: el pescador se sitúa sobre la estructura agarrado al poste, en la otra mano sostienen un palo o una caña con la que pillan arenques moteados (koraburuwa) y pequeñas caballas (bolla). Una vez capturados los meten en bolsas de plástico que atan a su cintura o al poste. Las primeras bolsas eran de lana o estaban confeccionadas con hojas de cocotero, pero hoy en día han sido sustituidas por bolsas de plástico. La pesca tiene lugar habitualmente a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde, ya que es cuando los peces suben más a la superficie. El objetivo de este tipo de pesca es la espera, al encontrarse sobre un poste durante tiempo indefinido, el pescador consigue pasar desapercibido a los peces, que al no ser conscientes de su presencia se aproximan a la costa y las superficies de coral.

 

El crecimiento urbano de los últimos años y el turismo ha desplazado las zonas de pesca que necesitan de silencio y calma para ser productivas. Tras el tsunami de 2004 esta práctica desapareció temporalmente, aunque en la actualidad se ha recuperado de nuevo¨.

 

De ahí visitamos un centro de recuperación de tortugas, el fuerte de Galle y comimos en el Rampart Hotel, con buenas vistas desde el restaurante al mar y a la muralla.

 

Volvimos a Colombo, y ahí los estudiantes tuvieron tiempos para hacer algunas compras –digo los estudiantes porque ya sabéis lo poco que me interesa a mí hacer compras-. Paramos en Paradise Road, una tienda muy chula, y posteriormente fuimos a un área comercial con tiendas y restaurantes en el restaurado antiguo hospital holandés. Allí aprendí leyendo un cartel que el nombre de Sri Lanka se empezó a utilizar el 1972, y que antes se conocía como Ceylon.  

 

Volvimos a Negombo, al hotel donde pasamos la primera noche, Golden Star Beach Hotel.

 

DÍA 6 – VIERNES 5 DE MAYO DE 2017:  NEGOMBO – COLOMBO (SRI LANKA) – YAKARTA (INDONESIA)

 

Vuelo de vuelta a las 7:20 a.m., llegada al aeropuerto de Yakarta donde nos recogió el autobús de la escuela, y para las 3:30 p.m. estábamos en el colegio. ¡Fin del viaje!

 

Ahora a los estudiantes les toca hacer un par de trabajos sobre el viaje para las clases de inglés y de ciencias sociales. Durante el viaje tuvieron que entrevistar a un par de personas, y tomar notas sobre temas económicos, medioambientales, políticos, sociales, de desarrollo, corrupción, y los compararán con Yakarta. Todas las noches antes de cenar tenían 20´-30´ para escribir en un diario sus reflexiones sobre el día, e ir avanzando trabajo.

 

He disfrutado un montón de este viaje, del país, y conociendo más a fondo a los estudiantes. No doy clase a ninguno porque están en 3º de la ESO (grado 9) y a mí me empiezan a sufrir a partir de 4º (grado 10), así que el año que viene daré clase a alguno de ellos. Lo que me fascina de estos viajes también es conocer a los estudiantes, y ver cómo van madurando hasta que se gradúan tres años después. 

 

Lago Toba (Sumatra, Indonesia). 22-24 abril 2017

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VIDEO (8´02¨) AQUÍ

 

El lunes 24 de abril era festivo en Indonesia, Isra Mi´Raj, que en la tradición islámica es la ascensión del profeta Mahoma a los cielos. Así lo describe Wikipedia:

 

¨Una noche, de acuerdo a la historia, Mahoma fue visitado por dos arcángeles, quienes le abrieron el cuerpo y purificaron su corazón de toda duda, error y paganismo. Fue llevado al cielo, donde ascendió los siete niveles para alcanzar el trono de Alá. En el camino, él y el arcángel Jibrīl se encontraron con los profetas Adán, Juan el Bautista, Jesús, José, Aarón, Moisés y Abraham y visitaron el infierno y el paraíso. Mahoma aprendió que fue más apreciado por Alá que todos los demás profetas¨.

 

Eso a efectos religiosos. A efectos prácticos suponía un fin de semana de tres días que no había que desaprovechar. Esta vez el destino elegido fue el Lago Toba, en la isla de Sumatra.

 

Así lo describe Lonely Planet (traduzco del inglés):

 

¨Danau Toba –danau en indonesio es lago- (517.000 habitantes) ha sido parte del folklore de viajes durante décadas. Este gran lago de color azul océano, que se encuentra elevado entre los picos volcánicos de Sumatra, es donde los amables batak cristianos residen. El secreto de este casi místico lugar fue abierto a los viajeros intrépidos, y Tuk Tuk –el pueblo en el lago que se encuentra en la isla- se convirtió en una atracción para los mochileros en el Sudeste Asiático al nivel de Haad Rin (Tailandia) y Kuta (Bali, Indonesia). Estaba casi invadido por el turismo: se celebraban salvajes fiestas de la luna llena, y viajeros con ganas de relajarse en la playa se quedaban atrapados en la isla por meses. Mientras que el mundo de los viajeros apenas se ha olvidado de Toba, esos días embriagadores de fiesta son ciertamente una cosa del pasado. Hoy en día, los batak continúan abriendo calurosamente sus brazos a los viajeros que buscan relajarse tranquilamente a orillas del lago.

 

Cuenta con un coro de ¨horas¨ (quiere decir ¨bienvenido¨ en la lengua de los batak) para saludarte en cada cruce, mientras los locales tranquilamente rasgan la tarde con sus guitarras mientras se pasan un jarro con jugo de la selva.

 

Danau Toba es el lago más grande del Sudeste Asiático, ocupando una enorme extensión de 1.707 kilómetros cuadrados. En el centro de esta enorme superficie esta Pulau Samosir (pulau en indonesio es ¨isla¨), casi tan grande como Singapur, que fue creada por una erupción entre 30.000 y 75.000 años atrás. Bien, en la lengua indonesia lo llaman isla, pero los que visiten el oeste de Toba descubrirán que Samosir no es una isla, sino que está conectada a la isla principal de Sumatra por un estrecho istmo en el pueblo de Pangururan, aunque sí es cierto que está cortado por un canal¨.

 

Esa era mi traducción libre del inglés. En la guía Lonely Planet del Sudeste Asiático en español lo describe así:

 

¨Hogar de los cristianos batak, la belleza del lago Toba está fuera de toda duda. De 1707 km2, ubicado en la desmoronada caldera de un volcán inactivo y con 450 m de profundidad, el lago está rodeado de montañas, cascadas y arrozales en terraza. Su espléndido color azul pálido sacudirá al visitante en su trayecto en autobús a Parapat, así como cuando en el medio del lago distinga Pulau Samosir, una isla del tamaño de Singapur de maravillosa vegetación y relajado ambiente. Cuando se levanta un poco de bruma y el horizonte se oscurece, el agua se funde a la perfección con el cielo. Así pues, con esta combinación de clima, paisaje, puntos de interés y amables lugareños con excelente comida y una impresionante selección de alojamiento económico, no es de extrañar que este lago sea el lugar mochilero de Sumatra por excelencia¨.

 

Atractiva descripción, ¿no?

 

Este era el plan de vuelo con Lion Air:

 

Sábado 22 de abril – JT210: Jakarta CGK (05:00 a.m.) – Medan (07:20 a.m.)

Lunes 24 de abril – JT205: Medan (20:10) – Jakarta (22:25)

 

SÁBADO 22 DE ABRIL DE 2017: JAKARTA – MEDAN – PARAPAT – TUK TUK

 

Decidí no volar el viernes después del colegio porque terminábamos a las 3 p.m., y entre que iba al aeropuerto y demás solo iba a llegar a Medan para dormir, porque a la hora a la que iba a aterrizar no habría transporte para el lago Toba.

 

Así que tocaba madrugar, con un vuelo a las 5 a.m. En el aeropuerto Soekarno Hatta me encontré con Rahmah, una amiga indonesia de Aceh que conocí a través de un par de salidas al monte con un club de Yakarta, que ahora vive en Yogyakarta (tiene su propia tienda de bolsos artesanos), y que a última hora decidió unirse a la escapada.

 

Llegamos a Medan, desayunamos en el aeropuerto y salimos a buscar transporte. La mejor opción era un travel, que es un coche compartido con otras personas y que te lleva directamente al destino, que en este caso era Parapat. El coche se coge justo fuera de la terminal. Pagamos 100.000 rupias por persona (= 7 euros), y fueron 150 kilómetros que hicimos en 4 horas (¡ah, las carreteras de Indonesia!). Una de las cosas que más me sorprendió del trayecto fue ver plantaciones y plantaciones de aceite de palma. Pensaba que se encontrarían más metidas en el campo, pero que va, estaban todas al lado de la carretera. Estas plantaciones de oro rojo están destruyendo selvas y selvas en Malasia y en Indonesia, acabando con el hábitat de muchas especies. Recientemente vi este video (en inglés) que me pareció muy bueno. Otra cosa que me sorprendió de las carreteras de Sumatra fue ver un montón de sidecars, usados como transporte público.

 

Si vas en autobús este te deja a unos kilómetros del puerto, pero yendo en travel el coche nos dejó en el puerto de Parapat, y salen barcos –muy baratos, precio local- a la isla de Samosir. Mirando el GPS tardamos en cruzar 1h06´, y fueron 11 km. Se puede hacer en menos tiempo y distancia, pero el barco va dejando pasajeros en cada uno de los hoteles en la bahía Bagus, y el nuestro era uno de los últimos. Nos alojamos en Anju Cottages, en una habitación con terraza y vistas al lago, que tenía al lado ambiente y buenos restaurantes. Así que lo recomendaría. El resto de la tarde tocó relax. Comer bien, unas Bintangs, y a mi aire me di una vuelta circular por la bahía (unos 6 km.) Tomando una cerveza viendo el atardecer se me acercó un tipo a ofrecerme marihuana. En Indonesia el tráfico de drogas está muy penado (para grandes traficantes hay pena de muerte) pero ya me habían comentado que en el lago Toba me ofrecerían fumeteo.

 

 

DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2017: TUK TUK – AMBARITA – SIMANINDO – PANGURURAN – TUK TUK

 

El plan para ese día era alquilarse un par de scooters y recorrer la isla. Costaban 100.000 rupias por cabeza todo el día.

 

Nuestro primer objetivo era ¨Batu Kursi Raja Siallagan¨, que quiere decir ¨Las sillas de piedra del Rey Siallagan¨.

 

¨Es un yacimiento histórico en Ambarita, donde hay un grupo de sillas de piedra de 300 años de antigüedad, utilizadas por los ancianos del pueblo para tratar temas importantes y juzgar a los malhechores. Parece ser que de allí los conducían a otro grupo de piedras donde los ataban, les vendaban los ojos con ajo y guindilla, y finalmente los decapitaban¨. (Lonely Planet)

 

En este lugar, Huta Siallagan, contratamos los servicios de un guía (50.000 rupias = 3,5 euros), que nos contó con detalle cosas sobre la arquitectura tradicional, cómo vivían dentro de las casas, y estos juicios y posteriores ejecuciones. Fue bastante descriptivo, tanto que en la descripción de las torturas Rahmah se fue porque se estaba poniendo mala.

 

En cada casa tradicional vivían 4 familias. Y de hecho, en estas casas se pueden ver fuera tallados en madera 4 parejas de pechos de mujer, cada pareja de pechos representando una familia.

 

Nos enseñó las sillas de piedra donde se celebraba el juicio, y como en nuestros tiempos está la parte de la acusación, pero también el presunto culpable de algún delito tiene derecho a defensa, de alguien que hable a su favor. De allá nos llevó a las piedras donde ejecutaban al reo en caso de ser culpable, y posteriormente ¡se lo comían!, pasando a entrar la magia en sus cuerpos.

 

Es un lugar bastante turístico y había mucho ambiente, gente bailando danzas tradicionales, y con un buen día lo pasamos muy bien allá. Cómo no, siendo de los pocos guiris me tocó sacarme fotos con unas cuantas estudiantes, lo que no suele ser extraño en lugares más rurales de Indonesia.

 

Antes de Huta Siallagan paramos en otro yacimiento, pensando que se trataba de este. Se llama ¨Parulubalangan – Kursi Batu Sira¨ y se deja en la carretera a la izquierda. Aquí no había nadie, pero es un lugar muy bonito. También hay sillas de piedra, estatuas talladas en piedra y muros cubiertos de musgo. Se van subiendo unas pequeñas eras y se llega a una construcción tradicional con un tótem.

 

De Huta Siallagan fuimos al museo Huta Bolon Simanindo. Ahí se encuentra la casa del Rajah Simalungun, que fue un rey batak, y de sus 14 esposas. Originalmente el tejado estaba decorado con 10 cornamentas de búfalo, que representaban 10 generaciones de la dinastía. Ahora es un museo y contiene utensilios y armas tradicionales, además de tallas y esculturas. Todos los días en el museo hay danzas tradicionales batak, y llegamos para ver algunas. En la entrada cogí un folleto –en español, detalle- en la que se describían estos bailes.

 

¨Danzas tradicionales batak

 

1.- Gondang Lae-Lae. Esta es una oración a Dios, pidiendo que el búfalo no cause daños al ser conducido al árbol de los sacrificios. Los batak creían que las acciones del búfalo simbolizaban un futuro bueno o malo para los que participaban en la ceremonia.

 

2.- Gondang Mula-Mual. Es una oración al dios del cielo, de la tierra y de todo lo creado, para que les conceda hijos, hijas, riquezas y salud.

 

3.- Gondang Mula Jadi. Una danza dando gracias a Dios porque les ha concedido todo lo que habían pedido.

 

4.- Gondang Sahata Mangaliat. Los participantes danzan alrededor del búfalo atado al borotan (árbol de los sacrificios). Durante la ceremonia, el búfalo es descuartizado y su carne distribuida entre los que, según la tradición, tienen derecho.

 

5.- Gondang Marsiolop-Clopan: Todos los participantes se felicitan entre sí.

 

6.- Gondang Siboru. Es una danza de mujeres, en la que mientras danzan esperan que llegue un joven, para ofrecerse a una de ellas.

 

7.- Gondang Sidoli. Una danza de hombres, en la que mientras danzan, un joven se acerca a la muchacha deseada y en señal de amor le ofrece un poco de dinero.

 

8.- Gondang Pangurason. El espíritu de un antepasado entra en el cuerpo de un danzante y lo bendice con agua bendita.

 

9.- Gondang Habonaran. Dos muchachos ejecutan una danza de guerra, el vencedor simboliza el bien y el vencido el mal.

 

10.- Danza colectiva. Los visitantes son invitados a danzar con el jefe de la ceremonia. Como señal de la invitación, reciben un Ulos (Fular).

 

11.- Gondang Sigale-Gale. Esta danza representa la historia de un rey que tenía un solo hijo varón. El joven enferma y muere. El rey está triste, porque el único hijo que representaba la continuidad de su dinastía, ha muerto. Para aliviar su sufrimiento, el rey ordena construir una estatua de madera que se parezca a su hijo. Cuando se acerca a verla, el rey invita a su gente, a la danza ceremonial del Sigale-Gale (príncipe). La hermana del Sigale-Gale, cederá sus derechos, a favor del hermano, danzando con Sigale-Gale.

 

Como saludo final, todos dan las gracias gritando. ¡Horas!¨

 

Del museo Huta Bolon Simanindo seguimos nuestra ruta hacia Pangururan, parando en Pantai Indah Situngkir, que es una playa de arena blanca. Estás a orillas del lago, pero por la playa –extensa y de arena- parece que están en el océano. Con la ventaja de que aquí enfrente puedes ver las montañas. Es un lugar con mucho turismo local, y preparada con barcas, restaurantes, y algún hotel.

 

Dejamos la playa y seguimos hasta Pangururan. La ruta a orillas del lago es una gozada, se ven muchos grupos de mujeres en la carretera bien preparadas con vestidos tradicionales que van o vuelven de misa. En Pangururan nos acercamos al istmo, quería ver qué porción de tierra conecta Samosir con el resto de Sumatra. Es muy estrecho, se cruza un pequeño puente y a ambos lados se puede ver un canal, que es el que los separa.

 

De Tuk Tuk a Pangururan habíamos ido costeando, pero el plan era volver atravesando la isla, por las montañas. Es una ruta en los que hay tramos en los que la carretera es bastante mala, con muchas piedras, y yo sufría por las motos de alquiler. Pensaba… como se nos quede alguna aquí… El lago está a unos 900 metros de altura, pero el GPS me indica que llegamos a subir a casi 1600 metros, y estando arriba nos calamos porque llovía y no íbamos preparados. Yo con las gafas empañadas veía poco, así que opté por quitármelas porque así veía algo más. Aviso a navegantes: para los lectores que quieran hacer esta ruta –volver de Panguruan a Tuk Tuk por el monte- ojo que la carretera es mala. También hay bifurcaciones en las que hay que preguntar, o fiarte del GPS.

 

Al principio de esa ruta, ya en la montaña, te encuentras con ¨danau diatas danau¨, que en indonesio quiere decir ¨el lago arriba del lago¨. Estamos en la isla de Sumatra, en el lago Toba. Dentro del lago Toba estamos en la isla de Samosir, y subiendo a las montañas nos encontramos este pequeño lago. Está a unos 1.300 metros y el nombre es Sidihoni. En la ruta llegamos a pasar también algún otro. El paisaje y la vegetación cambia completamente, de la costa de la isla Samosir a 900 metros a las montañas.

 

Bajamos calados. De camino a Tuk Tuk está la tumba del rey Sidabutar, un yacimiento histórico. Lonely Planet lo describe así:

 

¨Este rey batak que se convirtió al cristianismo está enterrado en Tomok, un pueblo 5 km al sureste de Tuk Tuk. En la piedra del sepulcro aparecen talladas las efigies del rey, de su guarda personal y de Anteng Melila Senega, la mujer a quien, según dicen, dedicó su amor durante muchos años sin llegar a consumarlo. La tumba también aparece decorada con singas, seres míticos con unas grotescas cabezas de tres cuernos y ojos saltones.

 

Al lado de la tumba del rey se encuentra la del misionero que convirtió a la tribu y una tumba real más antigua; los vendedores de recuerdos afirman que las parejas sin hijos acuden a ella para pedir fertilidad.

 

Las tumbas se hallan a 500 m cuesta arriba por una estrecha calle con puestos de recuerdos. Muy cerca de allí hay algunas casas típicas batak bien conservadas¨.

 

Quería entrar a verlo, pero Rahmah estaba helada por la lluvia, así que la acompañé al hotel y me volví solo con la moto de Tuk Tuk a Tomok (13 km) para verlo. Así como en algunos lugares –como Yogyakarta- te ponen un sarong, aquí me dieron una especie de bufanda que debía llevar en señal de respeto.

 

Ducha y a cenar. Curiosamente en Tuk Tuk hay muchos lugares donde ofrecen ¨magic mashrooms¨, setas mágicas. Pregunté en el restaurante cómo las hacían, y me dijeron que son pequeñas, y se pueden preparar en tortilla, o por ejemplo en un batido mezcladas con plátano.

 

Al final con la moto nos metimos 106 km, unas 9 horas. Cuando la devolví estaba bastante embarrada, y me preguntaron ¨¿has andado por el monte?¨, y les dije que no, que había sido un charco (si les hubiera dicho que cruzamos por las montañas de Pangururan a Tuk Tuk creo que no les hubiera gustado demasiado…)

 

LUNES 24 DE ABRIL DE 2017: TUK TUK – PARAPAT – CASCADA SIPISO-PISO – BERASTAGI – MEDAN – YAKARTA

 

Ese día madrugamos. Teníamos el avión de vuelta a las 20:10, y tenía esperanzas de que nos diera tiempo de parar en Berastagi, un pueblo a medio camino, para subir un volcán llamado Gunung Sibayak. Así lo describe Lonely Planet:

 

¨Este volcán (2094 m) rodeado de selva es probablemente uno de los más accesibles de Indonesia, y su corazón humeante y sulfuroso, uno de los lugares más memorables del norte de Sumatra. Una persona en forma y bien equipada puede subir y bajar en 5h. Hay que partir lo más temprano posible, preferiblemente con un guía; varias personas han perecido tras perderse en esta montaña.

 

Hay tres maneras de abordar la cima, según la energía de cada cual. La más fácil es el camino que empieza al noroeste de Berastagi, 10 min después de pasar la Sibayak Multinational Resthouse. Hay que tomar el camino de la izquierda junto a la barraca donde se paga la entrada. Desde allí quedan 7 km (aprox. 3h) hasta la cumbre por un camino bastante sencillo, gran parte del cual es carretera. Encontrar el camino de bajada es más complicado. Cuando se llega al cráter, hay que girar en ángulo recto a la derecha, subir hasta el borde y buscar los escalones de piedra que bajan por el otro lado de la montaña. Si no se encuentran los escalones, se puede volver por donde se ha venido.

En vez de empezar la caminata en Berastagi, se puede tomar un autobús local (3000 rupias) hasta Semangat Gunung, a los pies del volcán, a 2h de la caminata de la cima. Hay algunos escalones por el camino, pero este sendero es más estrecho y está en peor estado que el anterior.

La ruta más larga es una travesía por la selva desde la Air Terjun Panorama, una cascada que está en la carretera de Medan, unos 5 km al norte de Berastagi. Calcúlese un mínimo de 5h.¨

 

Había consultado Gunung Bagging, la página de referencia para montañismo en Indonesia, y calculaba que en 4 horas se podría subir y bajar sin problemas por esa segunda ruta. Pero teníamos que llegar con tiempo.

 

Preguntamos a qué hora salían los barcos de Tuk Tuk a Samosir. Nos dijeron que el primero pasaba por nuestro hotel a las 7:30 a.m., iba recogiendo gente, y cruzaba sobre las ocho al otro lado, llegando a las 9 a.m. Pregunté si había alguna opción antes, y me dijeron que desde el puerto, que estaba a unos 3 km, salía el primero a las 7 a.m. Así que eso es lo que hicimos, taxi al puerto y barco directo a Parapat, que tardó 34´ (unos 8 km).

 

Para viajar hay que tener paciencia y tiempo, porque hay que esperar autobuses, o negociar precios, etc. Tiempo no teníamos si queríamos subir Sibayak, había que evitar esos tiempos muertos. En el barco entablé conversación con una pareja indonesia muy maja, de Yakarta. Él trabajaba en automoción, ella en Samsonite. Charlando les pregunté donde iban, y me dijeron que a Berastagi, y luego a Medan. Habían alquilado un coche. Les pregunté a ver si les importaba llevarnos, que teníamos intención de subir ese monte, y dijeron que encantados. Así que la segunda parte del transporte solucionada.

 

De camino a Berastagi paramos en una cascada muy chula. Se llama Sipiso-piso, y está localizada en una de las paredes –Haranggaol- de lo que sería la caldera del volcán. Un cartel indicaba que era una evidencia de la erupción volcánica ocurrida hace unos 500.000 años (Jordi Hurtado podría dar más información sobre eso). La vista de la cascada, de unos 120 metros, y del lago Toba son espectaculares y merece la pena la parada.

 

De ahí continuamos a Berastagi (600.000 habitantes, altitud 1300 m). Así lo describe Lonely Planet.

 

¨En su huida del calor infernal de Medan, ciudad situada al nivel del mar, los mercaderes coloniales holandeses llegaron hasta las exuberantes y frescas colinas volcánicas, avistaron el frondoso y ondulante paisaje y decidieron establecerse y levantar un refugio en el lugar donde hoy se alza Berastagi (también denominada Brastagi).

Más allá de la ciudad están los verdes campos de las tierras altas de Karo, dominadas por los volcanes más accesibles de Sumatra: el Gunung Sinabung, al oeste, y e humeante Gunung Sibayak, al norte. Ambos se pueden visitar en una excursión de un día, razón principal para apearse del autobús¨

 

Llegado a Berastagi decidimos abordar la opción de subir Gunung Sibayak, porque no andábamos muy holgados de tiempo, el conductor nos dijo que era muy probable que hubiera atasco de vuelta a Medan, y llovía, que para mí eso es lo de menos.

 

En Berastagi nos acercamos a Puncak Gundaling, que es un monte con mucho ambiente al que van las familias a comer, montar a caballo o en coches de caballos, y a pasar el día. Tiene unas buenas vistas además de la ciudad y de esos dos volcanes. Allá comimos, y vuelta a Medan. Al final con todas las paradas y demás, de Parapat a Medan fueron 9 horas para cubrir 209 kilómetros. En Medan le dimos a la pareja pasta por el viaje –que no querían aceptar- y nos cogimos el autobús al aeropuerto.

 

El avión llegó con retraso, y el primer reloj que vi en el aeropuerto de Yakarta marcaba ya las doce de la noche cuando llegamos. Me vino a la cabeza ¨Last flight out¨, que es el nombre del blog de un colega que es profesor de matemáticas. Se traduce como ¨el último vuelo¨, y es su blog de fotografía. Es un excelente fotógrafo y a principios de año asistí a uno de sus cursos. Así describe ese ¨last flight out¨ en su blog:

 

¨Me hacen esta pregunta mucho: Scotty, por qué ¨Fotografía – El último vuelo¨?

 

Bien, digamos que estás de viaje en algún destino exótico como …uh… Islandia, por ejemplo. Hay tres vuelos que vuelven a casa el último día de tu viaje… uno por la mañana, otro por la tarde, y el último que sale justo después de cenar. ¿Cuál eliges? En mi caso, elegiría el Último Vuelo porque quiero pasar hasta el último momento sacando esa última toma… ¿sabes lo que quiero decir?¨.

¡Gran filosofía y gran tipo Scotty!

 

He disfrutado mucho del Lago Toba, y si tenéis oportunidad estando en Indonesia no dejéis de visitarlo. 

 

28/04/2017 15:02 basurde Enlace permanente. Indonesia No hay comentarios. Comentar.

Libros: ¨Balas de plata¨ -Élmer Mendoza-

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Mi primera referencia sobre Élmer Mendoza fue en verano, hablando con el escritor Pello Guerra que había vuelto de presentar la novela La Escondida en el festival Letras en Tepic 2016. Me contó que había compartido mesa redonda con él, y que es uno de los grandes literatos mexicanos. Que tenía novelas sobre narcotráfico, tema que me interesa, así que lo puse en la lista de autores que tenía que leer.

 

La novela escogida fue ¨Balas de plata¨. Dice así la contraportada:

 

¨Al agente Edgar «el Zurdo» Mendieta, hundido por el abandono de la mujer a la que ha amado, se le acumula el trabajo cuando investiga el asesinato de Bruno Canizales, prestigioso abogado con doble vida, hijo de un ex ministro, al que encuentran con la cabeza perforada por una bala de plata. El teléfono del «Zurdo» no deja de sonar con las llamadas de su superior, que va anunciándole la aparición de nuevos cadáveres. Se embarca así en una investigación llena de humor y de adrenalina, de reporteros y bellísimas lesbianas, de perversos intereses y, sobre todo, de hipótesis: ¿quién hay detrás de todo ello?, ¿los narcos, los políticos, los miembros de una Pequeña Fraternidad Universal? El único empeñado en averiguar la verdad, y también en hacer justicia, es «el Zurdo» Mendieta. Tal vez porque ya no le queda nada que perder¨.

 

Sobre el autor Élmer Mendoza:

 

¨Nació en Culiacán (México) en 1949, y es catedrático en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como formador de novelistas, coordina siete grupos de otras tantas ciudades del país. De 1978 a 1995 publicó cinco volúmenes de cuentos y dos de crónicas, y en 1999, su primera novela, Un asesino solitario, que de inmediato lo situó como «el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro país» (Federico Campbell). Con El amante de Janis Joplin obtuvo el XVII Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares y con Efecto Tequila quedó finalista del Premio Dashiell Hammett 2005. En 2006 apareció su cuarta novela, Cóbraselo caro. Arturo Pérez-Reverte dice de él que «es mi amigo y mi maestro. La Reina del Sur nació de las cantinas, del narcocorrido y de sus novelas». Balas de plata, merecedora por unanimidad del III Premio Tusquets Editores de Novela, lo consagró como escritor de primerísima fila en el panorama de la novela hispánica¨.

 

Balas de plata es una novela curiosísima, porque el escritor ha pasado olímpicamente de los signos de puntuación, lo que le da sensación de velocidad a la lectura.

 

Esto es como entendía yo que se debe escribir un diálogo, a lo que estamos acostumbrados:

 

¨Subí a mi cuarto y no sé cuánto tiempo estuve así, tirado en la cama y con la luz apagada. Hasta que sonó el teléfono.

-¿Hace mucho que llegaste? Creí que me ibas a llamar. ¿Cómo te fue? -Obviamente era Mariano.

- No, llegué recién -fue todo lo que atiné a decir.

- ¿Y? Contáme qué te dijo...

- Nada... no...no estaba. Eso, no estaba -mentí de la forma más convincente que pude.

- ¿Y por qué tardaste tanto en volver?

  Así son los amigos, uno quiere estar solo, pensar, terminar una conversación y ellos lo someten a uno a un interrogatorio¨.

Fragmento de la novela juvenil ¨Los ojos del perro siberiano¨ de Antonio Santa Ana.

 

Un narrador te va llevando, explicando el contexto y un guión (-) te indica quién está hablando en cada momento. Bien, no sucede esto así en Balas de plata, y como muestra un botón.

 

¨En cuanto encendieron sus celulares a ella le entró una llamada de Rodo y a él una de Ortega: Oye, güey, te paso a alguien que quiere mentarte la madre, no tuvo tiempo de decir que no. ¿Zurdo? ¿Quién habla? Memo. Hey, Memo, qué pasó, cómo estás. Quería darle las gracias por el libro. ¿Y ya no quieres? Pues sí, muchas gracias. ¿Lo empezaste a leer? Voy en la página 16. Y no le entiendes, ¿verdad? Pues no, pero igual lo voy a leer, para que el profe no me repruebe. Cúmplele al güey, que le quede claro que nada te doblega. Arre, le paso a mi papá. Hasta luego, morro, y cuídate. Te anda buscando Montaño. ¿Y eso? Resulta que entregó el cuerpo del joven Barraza y Briseño lo puso como palo de gallinero, pero aguantó como los meros machos. Hay que invitarle unas chelas. Mejor invítale una vieja, le va a caer mejor. No creo que a ese güey le hagan falta las viejas, echa 365 palos al año y en los bisiestos se esmera para no faltar al 366. No se coge a sí mismo porque no se alcanza. Dicen que sí se alcanza pero que no se gusta. Ah, se me olvidaba, la bala que mató a Barraza es de plata, 9 mm, disparada tal vez por una Beretta. No me digas. Lo sospechabas, ¿no? Pues sí. ¿Por qué? No sé. El instinto es un instrumento que no se debe desaprovechar. Eso dicen en los cursos. Déjate llevar, Zurdo, ya es hora de que descubras qué onda con estas muertes. ¿Dónde la encontraste? La tenía la señora de enfrente. Emma, creo que se llama, es una desgraciada, confesó que quiso regalársela al marido, pero que el tipo la desdeñó, oye, nos vemos en un rato. Espera, ¿sabes por qué El Llanero Solitario sólo dispara balas de plata? Para que hagan juego con el caballo. Cortó. Tenemos un patrón, murmuró, Gris, que continuaba hablando con el Rodo no respondió¨.

 

¿Cómo se te queda el cuerpo? A esta velocidad endiabla transcurre la novela.

 

WhatsAppeando con el intelectual de la cuadrilla Iriarte le comenté: ¨Por cierto, hablado de literatura, ahora me he empezado un libro de Elder Mendoza, un escritor muy reconocido, famoso sobre todo por escribir sobre el narcotráfico. El libro se titula ¨Balas de plata¨. Si está en alguna biblioteca por allá lo puedes coger porque es curioso, por el estilo. Los diálogos los escribe todo seguido, no sabes cuándo habla uno, cuándo termina y empieza el otro, cuándo está metiendo baza el narrador, el narrador a veces se dirige al lector… algo diferente¨.

 

Echando virutas me respondió con estos WhatsApps:

 

¨Jeje, diferente sí, pero no es original eh!?¨

¨Tienes el primero que fue Joyce (Ulises), luego está Las Olas de Wolf. En España Santos con su novela del silencio¨.

¨Santos murió en Vitoria creo que en el 54¨.

¨Santos es el de tiempo de silencio¨.

¨Error. Murió en Vitoria en el 64¨.

¨Los diálogos mezclados están también en Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa. Es un lío, pero interesante¨.

¨Y una frase continua y con cambios de sujeto es el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Libro no recomendable. No leer esto nunca¨.

 

Ja, ja, si un día tengo que ir a un programa de televisión y puedo usar el comodín de la llamada ya sé a quién llamar, porque eso me lo respondió nada más escribirle yo. Eso sí, para recomendaciones literarias no le llamo. El último que me sugirió fue Lord Jim de Conrad y no pude con él –y sé que Conrad es uno de los escritores favoritos de mi escritor favorito Pérez-Reverte-. Lord Jim me persigue y algún día lo tendré que empezar y terminar. En ¨Into thin air¨ de Krakauer me encontré una cita de Conrad, y en ¨El amor en los tiempos del cólera¨ lo siguiente:

 

¨Contaba que durante una de las tantas guerras civiles del siglo anterior, Lorenzo Daza había sido intermediario entre el gobierno del presidente liberal Aquileo Parra y un tal Joseph K. Korzeniowsky, polaco de origen, que estuvo demorado aquí varios meses en la tripulación del mercante Saint Antoine, de bandera francesa, tratando de definir un confuso negocio de armas. Korzeniowski, que más tarde se haría célebre en el mundo con el nombre de Joseph Conrad, hizo contacto no se sabía cómo con Lorenzo Daza, quien le compró el cargamento de armas por cuenta del gobierno, con sus credenciales y recibos en regla, y pagado en oro de ley¨.

 

No me voy por las ramas, no…

 

Volviendo al tema. Un libro interesante, diálogos divertidos y currados, pero no se me ha hecho fácil de leer. Eso sí, me quedo con ganas de leer otro título del mismo autor así que volveremos a vernos Élmer. 

 

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Nota: En esta entrada del blog del 27 de abril he reproducido la conversación que tuve por WhatsApp con mi amigo Aitor Iriarte sobre este libro. En un comentario en este blog del 30 de abril, Iriarte ha querido explicar sus palabras y lo hace de una manera muy pedagógica. Incluyo su comentario, en el que aclara lo que me escribió por WhatsApp sin saber él en ese momento que luego yo lo publicaría aquí. Por mi parte entono el mea culpa por colgar aquí lo que era una conversación privada de WhatsApp.

 

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De: Blogia
Para: Basurde
Enviado: Domingo 30 de abril de 2017 23:35
Asunto: [Blogia] Nuevo comentario en ’basurde.blogia.com’

 

Aitor Iriarte ha escrito:

 

Hola a todos. Aquí estoy en un intento de precisar lo que quería decir con esas ambiguas, vagas, desafortunadas –e incluyo incorrectas- afirmaciones.

 

Empiezo anotando que el contexto lo es todo. “No leer esto nunca”, va dirigido a un tipo de lector determinado, entre los cuales –creo que- mi amigo Castrol y yo nos encontramos.

 

El Otoño del patriarca no es una novela convencional. Digamos que para muchas personas ni siquiera se puede decir que sea una novela. El esfuerzo de su lectura, la ausencia de una historia que avance a ningún sitio, que logre llegar a algún lugar, el incumplimiento de todos los tipos de normas gramaticales, etc., es una tierra tremendamente árida. Nos encontramos en una lectura extrema. Hay que adentrarse para entenderlo. No se puede imaginar lo que te exige una maratón en el desierto, así que no voy a intentar explicarlo.

 

El lector, se encuentra continuamente esforzándose por visualizar las imágenes que se transforman sin fin según lee cada línea. No solo cambian las imágenes. En una misma oración, cambia de golpe hasta el sujeto. Es verdad que se experimenta algo muy original  y único, una especie de voces rítmicas, a veces reiterativas, otras veces contradictorias, como si una multitud estuviera contando los crímenes de un cruel dictador. Pero continuamente, surgen ideas, una metáfora interesante, una palabra que no conoces, una descripción de un hecho atroz que intentas recordar, y ¡ZASSS!, otra vez pierdes el hilo, y tienes que decidir desde donde quieres retomarlo. En un escrito “normal”, no supone ningún problema. Vuelves a releer el párrafo y lo tienes. Pero en el Otoño, ¡ay amigo!, en el Otoño las frase pueden durar varias páginas y los párrafos del libro se cuentan con los dedos de las manos.

 

Simplificando, ¿Quieres saber lo que se puede hacer escribiendo cuando rompes las reglas? Lee el Otoño. ¿Quieres sentir quienes sufren las dictaduras? Lee el Otoño. ¿Quieres percibir –sin sufrirlo en tus carnes, claro- las enormes injusticias del poder único? Léelo. ¿Sabes lo que puede hace un dictador para perpetuarse en el poder? Este es tu libro.

 

Pero no solo hay un punto de vista en este libro. ¿Puede un dictador, al que continuamente homenajean y le hacen la pelota, sentirse solo? Claro que sí, léelo. ¿Puede sentirse el dictador como un ser sacrificado que nunca recobrará la libertad? Por supuesto, aunque nunca nos dará pena si leemos el libro.

 

Se puede seguir preguntándose este tipo de cosas hasta el infinito, y precisamente eso es el Otoño.

 

Todo esto parece que está muy bien, ¿entonces cuál es la pega? Pues es la sensación de que cuando llevas 100 páginas leídas, el libro no te va a aportar más. Yo continué leyendo y cuando llegue a la 200, ya no tenía ninguna duda. ¿He leído, o no he leído el libro? Es lo que pasa con este tipo de historias circulares. Se trata de una obra abierta como diría Umberto Eco, y no lo concluirás aunque llegues a la última página.

 

¿Cuál es mi consejo? Empezar a leerlo hasta la página 5. ¿Has disfrutado? ¿Ha merecido la pena? ¿Has sentido la verdad? ¿Sí? Pues adelante. Este es un gran libro.

 

¿Has contestado que no a las tres preguntas? Hay muchos mundos, de cada mundo hay mucho bueno que leer, y la vida lectora es corta. Al final, a todo lector le llega la sensación de que no va a poder leer todo lo que quisiera antes de morir. Es en ese momento cuando, arrepentido, sabe que decidir qué leer es una importante decisión. También es importante saber que no hay ninguna regla que obligue a leer un libro desde el principio hasta el final. El tiempo es oro.

 


Kelimutu (Flores, Indonesia) – Tres lagos de tres colores

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Este viernes en Indonesia era festivo por ser Viernes Santo, con lo que teníamos un fin de semana de tres días que no había que desaprovechar. Mi plan era visitar Kelimutu, en la isla de Flores, un volcán en el que en sus tres cráteres se han formado lagos de diferentes colores. Estos lagos están contiguos, y hay un punto desde el que se pueden ver los tres. Curiosamente los colores de estos tres lagos cambian periódicamente y de forma impredecible debido a reacciones químicas, independientes entre los tres. Entre enero y noviembre de 2016 el color de los lagos cambió 6 veces.

 

Es un lugar turístico, y la única referencia que tenía era de una pareja de la escuela que había visitado kelimutu el año pasado. Les pregunté qué tal y me dijeron que bien, pero que no era para tanto. Y bueno, aquí estoy yo para llevarles la contraria. Es un paisaje espectacular y para los que os guste el turismo en la naturaleza lo pondría en la lista de cosas que ver. A mí me ha parecido impresionante.

 

AQUÍ PODÉIS VER 309 FOTOS DEL VIAJE

VIDEO (2´43¨)

Este fue mi plan de viaje exprés:  

 

Ida:

Jueves 13 de abril – Batik Air ID7349 – Jakarta Halim Perdanakusuma (18:10) – Kupang (22:05)

Viernes 14 de abril – Wings Air IW1831 – Kupang (06:15) – Ende (07:05)

 

Vuelta – Domingo 16 de abril:

Wings Air IW1920 – Ende (07:00) – Kupang (09:10)

Batik Air ID7348 – Kupang (13:20) – Jakarta Halim Perdanakusuma (15:20)

 

JUEVES 13 DE ABRIL – JAKARTA (JAVA) – KUPANG (TIMUR)

 

A las 3 p.m. terminaba la última clase en la escuela. Fui a casa, me pegué una ducha y tenía reservado un taxi para las 3:45 p.m. El aeropuerto Halim Peranakusuma –uno de los dos que hay en Yakarta- está a 20 kilómetros de mi casa, y pensé que en el peor de los casos con el tráfico brutal de esta ciudad tardaría 1h15´. Con lo que para estar una hora antes parece que salir a las 3:45 p.m. era suficiente. Y sí, fue suficiente, pero de milagro. El recibo de la empresa de taxis que me llegó por correo electrónico al terminar la carrera dice que me recogieron a las 3:45 p.m. y que me dejaron a las 5:26 p.m. ¡1h40´ para 20 km, esta ciudad es así! Afortunadamente cuando llegué me dijeron que no había problema para hacer el check-in, y de hecho salimos con retraso una hora.

 

Kupang está en la isla de Timur. Pegaba un salto con aviones que no tenía mucho sentido, ya que volé hacia el sudeste para al día siguiente tener que volar hacia el noroeste, pero cosas de los vuelos baratos. De Yakarta a Kupang es un vuelo de algo menos de tres horas. Hay cambio horario, en Kupang es una hora más.

 

 

Mi vuelo al día siguiente salía a las 6 de la mañana. Había pensado en reservar un hotel cerca del aeropuerto, pero después leí en Lonely Planet sobre un hostel que tenía un buen pub. Cerveza barata, abría hasta tarde, al aire libre y vistas espectaculares al mar… así que pensé que mejor me iba allá, veía el ambiente, y si se hacía un gaupasón pues no sería el primero.

 

Tomé un taxi a Lavalón y aquello era tranquilidad pura, no había nada. En esto llegó un coche que traía a dos turistas que iban a pasar la noche allá. Y casualidades de la vida, ¡eran españoles, llevan tres años en Yakarta y viven… justo enfrente de mi apartamento! Desde la ventana puedo ver el hotel donde residen, al otro lado de la calle. Una pareja muy maja. Nos bajamos una Bintang y nos fuimos a dormir. Yo no había reservado habitación pero tenían libres, así que no hubo gaupasa. Esta pareja se iba de viaje a Timor Occidental. Misma isla en la que estábamos en ese momento, pero distinto país.

 

VIERNES 14 DE ABRIL – KUPANG (TIMUR) – ENDE (FLORES) – MONI (FLORES)

 

A las 4:30 a.m. había quedado con el mismo chófer que había llevado a los españoles a Lavalón, así que ni él ni yo dormimos mucho (unas 4 horas, mejor que nada). Para entonces ya estaba despierto el propietario, Edwin, y estuvimos hablando un rato.

 

El vuelo de Ende a Moni lo hicimos en un ATR 72-600, que es un avión pequeñito de hélices con 72 asientos. Vuelo corto de 50 minutos para mí, para otros más largo porque después de bajarnos nosotros el avión continuaba a Labuanbajo (también en la isla de Flores).

 

Llegado a Ende me subí en una moto para que me llevara a la estación de autobuses para coger el bus a Moni, el pueblo base desde el que se visita Kelimutu. El de la moto, de camino al autobús pasó al lado de una ¨travel¨ que iba a Moni, así que en lugar de en autobús fui en travel. Los travel son coches particulares que van recogiendo a gente en el camino. Hacen normalmente el trayecto Ende-Maumere y Moni está de camino. Me cobró 50.000 rupias (3.5 euros) y tardamos unas 2 horas.

 

En Moni me alojé en Daniel Lodge. Después de dejar mis bártulos fui a desayunar. Cuando iba paseando buscando un garito una señora me gritó, que entrara al suyo. Entré y en buena hora. La pobre mujer me contó que tenía tres hijos, que tenía que ir mañana al médico a Ende, que no tenía dinero, que si le ayudaba… así que tocó contribuir a la causa.

 

Hecha la buena acción del día para la hora del desayuno decidí meterme al sobre unas horas, porque tenía todo el día por delante. Ya descansado y con ganas de turisteo me acerqué a un par de garitos preguntando si alquilaban motos. En Mopi´s Kopi alquilé una Honda Beat por un día, por 115.000 rupias (8 euros). Solo me preguntaron donde me alojaba. Ni me pidieron el nombre, ni carné, ni nada.

 

Ya motorizado tocaba visitar Kelimutu. A la salida de Moni hay un cruce que sube al volcán, y del cruce son unos 13 kilómetros por una carretera de montaña que es una gozada, porque vas pasando arrozales, pueblos y cruzándote con mujeres que van con el atuendo típico y gente que está trabajando en el campo. También te cruzas con furgonetas que van a tope, con gente sentada ¿cómodamente? en el techo o agarradas a barras y sacando el cuerpo por fuera.

 

Llegué a la entrada del parque, y estos eran los precios:

-       Día laborable: Turista local (5.000 rupias = 0.35 euros)

-       Día laborable: Turista extranjero (150.000 rupias = 10.6 euros)

-       Día festivo: Turista local (7.500 rupias = 0.53 euros)

-       Día festivo: Turista extranjero (225.000 rupias = 16 euros)

Presentando la tarjeta de residente en Indonesia (KITAS) que llevo encima para estos casos pasé como turista local.

 

Para el aparcamiento no hacen distinciones entre bulés (así nos llaman a los guiris) y locales:

-       Vehículo de dos ruedas: 5.000 rupias = 0.35 euros

-       Vehículo de cuatro ruedas: 10.000 rupias = 0.70 euros

-       Vehículo de seis ruedas: 50.000 rupias = 3.5 euros

 

Había leído en Internet que también se cobraba algo por llevar cámara de fotos. Pero ya no se cobra.

 

Siendo festivo ese día y yendo en moto me tocó pagar 7.500 + 5.000 = 12.500 rupias = 0.88 euros.

 

De Moni salí a la 1 de la tarde, y cuando llegué a los lagos sobre las 3 p.m. –paré bastantes veces en el camino- no había ab-so-lu-ta-men-te nadie. Normalmente la gente suele ir a ver el amanecer o durante el día, pero ya no quedaba ni el gato. El volcán Kelimutu está a unos 1.600 metros, pero se puede ir en vehículo hasta arriba. Desde el aparcamiento a los lagos es simplemente un agradable paseo.

 

La primera visión de los lagos me pareció espectacular. Hay tres lagos, dos de ellos contiguos separados por una pared de piedra. El tercero está algo más arriba, y no se ve hasta que subes al llamado Nuwamuri Ko´ofai Point, o Punto de Inspiración.

 

Estos lagos son sagrados para la gente local, y dicen que una vez muertos sus almas migran allá. El alma de los jóvenes va a Tiwu Nuwa Muri Koo Fai, que es el lago turquesa que se ve a la izquierda. El alma de los ancianos va a Tiwa Ata Polo, el lago contiguo a la derecha y que yo cuando lo visité estaba totalmente negro, pero en muchas de las fotos que he visto aparece rojo. El alma de los malvados va a ese tercer lago que está más arriba, que cuando lo visité tenía color verde.

 

Estuve deleitándome en la contemplación de esos dos lagos durante un buen rato, y posteriormente subí hacia la derecha por el borde del cráter del lago negro. Más tarde llegué a la pared que separa los dos lagos, y luego subí a Inspiration Point para ver el tercero. Cuando llegué allá ya eran las 5 p.m. y no me había cruzado con un alma. A esa hora cerraban el parque, así que a toda caña me bajé al aparcamiento.

 

Bajando con la moto me paré a charlar un rato con un hombre que venía con un machete del campo. Hablando le dije que quería volver al día siguiente, y me dijo que le vería por allá, que él trabajaba vendiendo café. Se llamaba Mateo.

 

Llegué a Moni y fui a cenar y a tomar una birra al Mopi´s Kopi. Allá había una pareja de franceses y estuvimos hablando un rato. Trabajaban en el Liceo francés de Bangkok y ahora tenían dos semanas de vacaciones, por el nuevo año tailandés.

 

Pronto al sobre, porque al día siguiente quería madrugar para volver a los lagos y ver el amanecer allá. En el hotel estuve departiendo un buen rato con el propietario.

 

SÁBADO 15 DE ABRIL – MONI (FLORES) – ENDE (FLORES)

 

Madrugué y a las 4:30 a.m. arranqué la moto para subir a Kelimutu. Puede parecer pronto, pero no fui el único con esa idea. Es lo que suelen recomendar las guías y todos los turistas entramos al trapo. Así que en la subida me crucé con unos cuantos coches y motos. Ya conocía el terreno y pasaba de ponerme en las vallas donde sabía que iba a ir más gente, así que me fui a la zona de la pared que separa los dos lagos, y estuve tranquilamente solo viendo el amanecer. Luego ya volví a la zona vallada y al Punto de Inspiración, donde había bastante ambientillo y lo pasamos bien. El lago verde esta vez no se veía, estaba cubierto de niebla. Había gente vendiendo café arriba, y estuve buscando a Mateo pero no lo vi. Sin embargo acabé dando con su hijo Marcos y su mujer, y me dijeron que les había hablado de nuestro encuentro la noche anterior. Gente maja. Saqué unas cuantas fotos y locales se sacaron unas cuantas fotos conmigo, como suele pasar de vez en cuando en Indo. Lo que está guay, porque yendo solo y con tiempo te da la oportunidad de hablar un ratillo con gente.

 

Al bajar pasé por una zona donde había restos de unas casas holandesas. Cuando llegué al parking me encontré con Mateo. Después de hablar un rato me preguntó a ver si, como iba a bajar a Moni, me importaba bajar a uno de sus hijos de paquete. Con lo que de bajada me toco hacer de ojek, que es como llaman aquí a las moto-taxi.

 

Dejé al socio en Moni, fui a desayunar al café Santiago, y de ahí fui a ver una catarata de unos 10 metros que está al lado del pueblo. Allá había gente lavando ropas, algo que se suele ver también en la carretera donde baja algún río de montaña.

 

De la catarata me fui con la moto a Wologai, a unos 20 kilómetros de Moni. Allá hay un pueblo tradicional con casas hechas de madera tallada y sobre pilotes de piedra, con techos de palma. Interesante de ver. Lo de poder falar un poco de indonesio es una gozada, porque en todos los sitios te reciben bien y puedes conversar un rato. Allá estuve charlando con un grupo de mujeres que vivían en el pueblo.

 

Vuelta a Moni, pero antes de devolver la moto me pasé por unas termas naturales al aire libre que hay de camino a kelimutu y me pegué un baño. Una suerte para los habitantes de esos pueblos de alrededor poder contar con un jacuzzi comunal gratis.

 

Devolví la moto, comí en Mopi´s Kopi y volví a coincidir allá con los franceses. Les dejé comiendo –yo había terminado cuando llegaron – y me quedé a esperar en la carretera a que pasará un autobus a Ende. Y me tocó esperar, porque no pasaba ninguno. Solo pasó un travel y venía completo. Los franceses se unieron a mi espera como una hora después de que los hubiera dejado.  Finalmente hicimos señas a una camioneta y nos paró. No era un autobús ni un travel, era una familia de Ende que estaba por allá de turismo y se volvían. En la parte de adelante iban tres personas, y detrás iban un hombre, una joven y cuatro niños. Detrás estaba abierto, no era un coche con asientos detrás sino una camioneta con barras. Ahí nos subimos los tres y nos agarramos donde pudimos. Más adelante pararon también a un alemán y a un austriaco que había conocido antes esperando, y se habían vuelto a su hotel. Todo iba bien, hasta que empezó a caer la del pulpo. Nos estábamos pegando una calada curiosa hasta que la camioneta se estropeó, y nos tuvimos que bajar. Estuvimos un rato en un refugio esperando a ver qué pasaba, y finalmente nos recomendaron que paráramos un coche para ir a Ende. Así que eso hicimos, los franceses y yo hicimos esa otra mitad del camino en el coche de un alma caritativa que nos paró. El austriaco y el alemán de ese refugio cogieron un autobús en la otra dirección de vuelta a Moni, porque uno de ellos se había olvidado el pasaporte.

 

Mientras esperábamos en el refugio vi que las niñas que iban en la parte de atrás de la camioneta estaban empapadas y heladas, tiritando. Así que saqué un par de camisetas que tenía en la mochila y se las di. Lo agradecieron mucho. Una era de Gunung Bagging, la otra la de Zarpazo a Cicatriz que compré en diciembre en el concierto de Vitoria. Ja, ja, me imagino la cara de sorpresa que puede poner algún fan si un día aparece por Ende o por Moni y se encuentra a algún paisano local llevando esa camiseta de Zarpazo.

 

En Ende me alojé en el hotel King. Llegamos calados así que lo primero fue pegarse una ducha, ropa limpia y poner todo a tender en la habitación. El dinero en la cartera, por ejemplo, lo tuve que despegar con cuidado porque había chupado bastante agua. Vamos, que nos cayó la del pulpo.

 

Del hotel me acerqué a la playa, y había muchísimo ambiente. Es una playa larguísima, de arena negra, y había tres campos de fútbol montados, en cada uno se estaba echando un 11 contra 11 como mínimo. Terminé en un embarcadero viendo la puesta de sol. De camino al hotel estaba buscando un restaurante para cenar y pasé por la catedral de la ciudad. Era Sábado Santo, y había un montón de feligreses en el exterior con velas, rezando.

 

DOMINGO 16 DE ABRIL – ENDE (FLORES) – TAMBULAKA (SUMBA) – KUPANG (TIMUR) – YAKARTA (JAVA)

 

Hoy me ha tocado visitar 4 islas. El vuelo de Ende a Kupang que tenía no era directo. Ha parado antes en otra isla, en Sumba, y allá se ha bajado y subido gente. Yo me he quedado quietico en mi asiento 1A (me tocó tanto al volver como al ir a Ende) durante el ¨stop and go¨. En Kupang tenía una escala de 4 horas. He pensado en darme una vuelta por Kupang, pero en uno de los anuncios del aeropuerto he visto que había un lounge y me he pasado a ver cómo era y cuanto costaba. Costaba 100.000 rupias (=7 euros) y había buffet, sofás, Internet… así que me he decantado por esa opción. Opción totalmente VIP, porque no he tenido que ir ni al mostrador de embarque para coger el billete. Un empleado del lounge me lo ha traído, he pasado el control de seguridad que tienen a la salida del lounge solo para los usuarios del mismo, y este empleado me ha acompañado hasta la puerta del avión. VIP service total, por 7 euros.

 

He aterrizado en Yakarta sin novedad, y esta vez los 20 kilómetros hasta casa desde el aeropuerto no han sido casi dos horas, sino 40 minutos, que es lo lógico.

 

He disfrutado muchísimo de este viaje. Flores es una isla espectacular donde todavía se puede ver el modo de vida tradicional, y la atracción de Kelimutu es algo que teniendo la oportunidad no se debe dejar pasar. 

DeNesia – Bolsos, carteras y accesorios hechos a mano en Yogyakarta (Indonesia)

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[In English below]

 

Tengo una amiga indonesia que está viendo cumplido su sueño de abrir su propio negocio: una tienda de bolsos, carteras y accesorios hechos a mano. Cuando la conocí trabajaba para una compañía, pero su ilusión era hacer de su hobby su modo de vida. Y finalmente lo ha conseguido.

 

La tienda está abierta en Yogyakarta, Indonesia, y en su página Web podéis ver algunos diseños y la forma de contactar con ella:

 

https://www.denesiahandmade.com/

 

También tiene página en Facebook:

 

https://www.facebook.com/denesiahandmade/

 

No soy el más indicado para hablar de moda y estilo pero me encantan los que he visto en su Web. Si os gusta alguno compradlo antes de que la marca tome renombre internacional y no os lo podáis permitir Guiño

 

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I have an Indonesian friend who is fulfilling her dream of opening her own business: a shop of handmade bags and home accessories, with an Indonesian touch. When I met her the first time she was working for a company, but her dream was to make of her hobby her way of life. And finally she achieved it!

 

The shop is open in Yogyakarta, Indonesia, and in her Website you can see some designs and the way of contacting her:

 

https://www.denesiahandmade.com/

 

Also this is the Facebook page:

 

https://www.facebook.com/denesiahandmade/

 

I am not the most indicated person to give my opinion about fashion and style, but I love the products that I have seen in her Web. If you like them, buy some before it becomes a trending brand and you cannot afford it! Dinero boca

09/04/2017 08:41 basurde Enlace permanente. Indonesia No hay comentarios. Comentar.

Libros: ¨Realidad aumentada¨ -Bruno Nievas-

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Dice así la contraportada:

 

¨Tienes en tus manos los primeros autores en español que han sido descubiertos por los lectores. Best sellers digitales que llegan avalados por decenas de miles de ventas en internet¨.

 

¨Alex Portago recibe en su ciudad natal, Almería, una visita inesperada: un gurú de la tecnología que le ofrece un contrato millonario –y con estrictas cláusulas de confidencialidad- para resolver unos «problemas» que han surgido en un proyecto innovador de alta tecnología en el que la realidad virtual interactúa con el mundo real. En el equipo de investigación Alex encuentra a Lia Santana, el amor que se le escapó una vez y que no está dispuesto a perder de nuevo.

 

Realidad aumentada es un thriller que atrapa desde la primera frase, una novela que en solo cuatro meses cautivó a más de 42.000 personas en la Red, con un final sorprendente y no apto para cardíacos¨.

 

¨Un viaje salvaje a los confines de la tecnología y de la mente, narrado con el pulso de un escritor que dará mucho que hablar. No se la pierda¨.

-Juan Gómez-Jurado-

 

Sobre el autor:

 

¨Bruno Nievas nació en Almería en 1973. Ha vivido unido a un teclado desde los 10 años, cuando sus padres le regalaron un ZX Spectrum. Estudió Medicina en Granada y posteriormente en Madrid, donde obtuvo la especialidad de Pediatría. Tras volver a su ciudad natal, navegando por la red descubrió un programa para Mac que le ayudaría a lograr uno de sus sueños: escribir su primera novela, Realidad aumentada. Tras colgar la primera versión digital, logró 42.000 descargas y cosechó excelentes críticas en la red.

 

Gracias a este éxito fue poco tiempo después publicada por B de Books (sello digital de B), gracias a lo cual llegó a todas las plataformas de venta online de libros, copando durante meses las listas de más vendidos. Su fichaje causó sensación en el mundo literario español, pues por primera vez una editorial apostaba por una nueva generación de escritores independientes autopublicados.

 

Otros protagonistas de esta innovadora aventura editorial que llevará al papel los grandes bestsellers digitales son los escritores César García Muñoz, Antonia J. Corrales, Blanca Miosi, Esteban Navarro, Armando Rodera y Fernando Trujillo Sanz.

 

Bruno Nievas tiene su propia página web (www.brunonievas.com) y una presencia muy activa en las redes sociales a través de sus cuentas en Facebook y Twitter (@BrunoNievas)¨.

 

De Bruno Nievas me había leído anteriormente ¨Lo que el hielo atrapa¨ y me gustó mucho, es por ello que en el pedido anual de la biblioteca de la escuela encargué este título. Me ha parecido entretenido, pero es ciencia ficción que es un género que la verdad no me gusta mucho –no he visto ni una película de Star Trek, y sí, me da un poco vergüenza-. Sí que la realidad virtual ya está aquí para quedarse, pero a medida que llegaba el final iban sucediendo cosas demasiado extraordinarias que me costaba tragarme. Sin embargo es un libro entretenido, y no sería extraño ver el proyecto que están investigando en la novela hecho realidad muy pronto.

 

En una de las solapas y en la contraportada del libro hay un pequeño círculo magnético de 1 cm. de diámetro. Me pregunta qué función tendría, si tendría que ver con la novela, si sería la representación de un chip o algo que tendría sentido en la trama. Tonto de mí, es simplemente una idea de diseño del libro, que hace que la solapa se cierre contra la contraportada uniendo los dos círculos magnéticos, pareciendo el libro una cartera o un maletín.

 

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El libro está divido en 18 capítulos, cada uno de los cuales empieza con una cita, cosa que me encanta. Ahí van un par de ejemplos:

 

Capítulo 6: ¨El hombre que no ha amado apasionadamente ignora la mitad más bella de la vida¨ -Henri Beyle-.

 

Capítulo 8: ¨Se viaja no para buscar el destino, sino para huir de donde se parte¨ -Miguel de Unamuno.

 

Esta cita ha sido desde hace muchos años que la leí mi cita favorita de viajes, porque me identifico mucho con ella. Unamuno lo identificó como ¨topofobia¨. Yo hablaría más de rutina. Todos los días lo mismo aburre soberanamente, y es una de las razones por las que me gusta viajar: romper esa rutina.

 

Así conocía yo esta cita:

 

¨Y hay que viajar, lo he dicho antes de ahora, por topofobia, para huir de cada lugar, no buscando aquel a que va, sino escapándose de aquel de donde parte¨.

-Unamuno-

 

En su novela Niebla lo expresaba así:

 

“La manía de viajar viene de topofobia y no de filotopía; el que viaja mucho va huyendo de cada lugar que deja, y no buscando cada lugar a que llega”

 

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Aquí van algunos extractos del libro:

 

Página 272: ¨El taxi se detuvo en la calle Poniente Norte, frente al Quality Inn, donde le esperaba «una agradable suite», en palabras del recepcionista, que no dejó de sonreír en ningún momento. Este les ofreció un mapa con los lugares más conocidos de la ciudad, como el Mirador de los Amorosos, que nombró junto con una pícara sonrisa: este sitio era célebre entre las parejas jóvenes por estar considerado un lugar romántico que ofrecía una deslumbrante panorámica de la ciudad. Su nombre venía de un poema de Jaime Sabines. El recepcionista pareció bastante decepcionado cuando ellos apenas mostraron interés por el autor mexicano, y menos aún por el mirador¨.

 

La novela incluye ese componente de ¨hombre enamorado que tiene que conseguir a la chica¨, que junto con la ciencia ficción tampoco es tema de mi devoción. Pero sí que cuando aparecen referencias a trabajos de otros escritores en una novela me suele gustar echar un vistazo. Aquí va ese poema:

 

¨Los amorosos callan.

El amor es el silencio más fino,

el más tembloroso, el más insoportable.

Los amorosos buscan,

los amorosos son los que abandonan,

son los que cambian, los que olvidan.

 

Su corazón les dice que nunca han de encontrar,

no encuentran, buscan.

Los amorosos andan como locos

porque están solos, solos, solos,

entregándose, dándose a cada rato,

llorando porque no salvan al amor.

 

Les preocupa el amor. Los amorosos

viven al día, no pueden hacer más, no saben.

Siempre se están yendo,

siempre, hacia alguna parte.

Esperan,

no esperan nada, pero esperan.

 

Saben que nunca han de encontrar.

El amor es la prórroga perpetua,

siempre el paso siguiente, el otro, el otro.

Los amorosos son los insaciables,

los que siempre -¡que bueno!- han de estar solos.

Los amorosos son la hidra del cuento.

 

Tienen serpientes en lugar de brazos.

Las venas del cuello se les hinchan

también como serpientes para asfixiarlos.

Los amorosos no pueden dormir

porque si se duermen se los comen los gusanos.

En la oscuridad abren los ojos

y les cae en ellos el espanto.

Encuentran alacranes bajo la sábana

y su cama flota como sobre un lago.

 

Los amorosos son locos, sólo locos,

sin Dios y sin diablo.

Los amorosos salen de sus cuevas

temblorosos, hambrientos,

a cazar fantasmas.

Se ríen de las gentes que lo saben todo,

de las que aman a perpetuidad, verídicamente,

de las que creen en el amor

como una lámpara de inagotable aceite.

 

Los amorosos juegan a coger el agua,

a tatuar el humo, a no irse.

Juegan el largo, el triste juego del amor.

Nadie ha de resignarse.

Dicen que nadie ha de resignarse.

Los amorosos se avergüenzan de toda conformación.

Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla,

la muerte les fermenta detrás de los ojos,

y ellos caminan, lloran hasta la madrugada

en que trenes y gallos se despiden dolorosamente.

 

Les llega a veces un olor a tierra recién nacida,

a mujeres que duermen con la mano en el sexo,

complacidas,

a arroyos de agua tierna y a cocinas.

Los amorosos se ponen a cantar entre labios

una canción no aprendida,

y se van llorando, llorando,

la hermosa vida¨.

 

Los amorosos.

-Jaime Sabines-

 

En una parte del libro se menciona a Pakal ¨el Grande¨, gobernante maya de la actual zona de Palenque, que vivió hace unos 1.400 años. Ya conocía que los mayas sabían de astrología un montón y que su calendario era muy preciso. De hecho es impresionante conocer la historia de Chichen Itzá y cómo sabiendo mirar El Castillo saldrían 365 días en un año. Dice este fragmento de la novela:

 

¨[...] no encajan en absoluto con el nivel de desarrollo de la época de Pacal: no conocían ni la rueda. Pero a pesar de ello, ¿sabíais que cuando supuestamente enterraron a Pacal ya sabían que el calendario terrestre tenía 365,2420 días? En la actualidad, y gracias al uso de ordenadores, hemos podido conocer que realmente son 365,2422. ¡Es alucinante que supieran eso! Personalmente no me lo trago. Es absurdo que supieran datos como ese, que [...] y, sin embargo, no conocieran la rueda. ¿Por qué nadie se dedica a aclarar estas cosas? ¡Dan un mal rollo alucinante!¨.

 

Página 305: ¨La clave de su riqueza residía en una combinación de astucia aderezada con unas gotas de fortuna. Aunque la suerte, como él siempre decía, normalmente era buscada: aquellos que se esforzaban en hallarla solían encontrársela detrás de cada esquina, según proclamaba en sus conferencias.¨

 

Esta frase la he escuchado bastantes veces, sobre todo en contexto deportivo: ¨cuanto más entreno, más suerte tengo¨. Así que he buscado quién fue el primero que la acuñó, porque se la atribuyen muchas personas:

 

La más antigua que he encontrado es de Thomas Jefferson (1743-1826), tercer presidente de EEUU:

 

«Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que, cuanto más duro trabajo, más suerte tengo».

 

También remontándonos otros 100 años:

¨Creo muchísimo en la suerte y descubro que cuanto más trabajo, más suerte tengo¨.

Stephen Crane (1871-1900)

 

Al último al que se la he oído fue al jugador del Real Madrid Sergio Ramós, este pasado diciembre. Este artículo de OK Diario dice:

 

¨«Alguien dijo, cuanto más duro trabajo, más suerte tengo», así definía Sergio Ramos su capacidad para hacer goles imposibles en una foto del momento del tanto ante el Barcelona en el minuto 89 publicada en su Instagram¨.

 

¡Totalmente cierto!

 

Página 323: ¨Ella le miró y, tras unos segundos, accedió. Alex se preguntó si no estaba actuando ya por puro agotamiento, dándole la razón en prácticamente todo. Le sonrió, intentando animarla. Ella pareció corresponderle y comenzó a examinar el terreno.

            Nada mejor que poner a alguien a hacer cosas para que aparque sus temores –pensó, recordando uno de los libros que había escrito-. Si con ello la persona se siente útil, también gana confianza. Deseando que eso le ocurriera en ese momento a Lia, se levantó y se puso en marcha¨. 

09/04/2017 07:38 basurde Enlace permanente. Libros No hay comentarios. Comentar.

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