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Basurde Xiao Long

II Campeonato angoleño de Rubik's Cube.

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54 fotos aquí.

 

Aparte de enseñar español soy el supervisor del Club del Cubo de Rubik de la escuela. No tengo ni idea de montar el cubo, pero los estudiantes se reúnen en mi clase los martes, se enseñan unos a otros y van mejorando sus tiempos.

 

Estuve mirando en Internet a ver si había algún campeonato fuera del colegio y di con la página de Facebook Cubo Mágico Angola, que anunciaba para el 25 de enero el ¨Segundo Campeonato Angolano de Cubo Mágico¨. Contacté con la organización y Claudio, el presidente de esa asociación, nos dio todo facilidades para participar.

 

En el colegio hay como unos 10 estudiantes interesados en el Rubik´s Cube, pero solo pudimos recrutar a 3, ya que el resto tenía otros compromisos. Ese día en el colegio había también un torneo de natación y otro de baloncesto, y muchos de los cubistas estaban involucrados en alguna de esas actividades.

 

Quedamos el sábado a las 8 de la mañana en el colegio y el mini-bus nos llevó al lugar donde se celebraba el torneo, en la Medioteca Zé Du, a unos 20 kilómetros de la escuela. Los estudiantes se registraron pagando los 2,000 kwanzas de la inscripción (3.50 euros) y listos para participar.

 

El número de participantes llegó a los 28, lo cual está muy bien para una disciplina que está empezando en Angola. Al principio Claudio explicó las reglas. Iba a haber 5 rondas, en las que cada uno de los participantes tenía que resolver un cubo que estaba desordenado de cierta manera (para todos igual). Al final de las cinco rondas se eliminaba el peor tiempo de cada participante, el mejor, y se hacía la media de los tres tiempos restantes.

 

Los cubistas competían por 5 medallas:

-Primero, en categoría absoluta.

-Segundo, en categoría absoluta.

-Tercero, en categoría absoluta.

-Primera, en categoría femenina.

-Primero, en categoría infantil (menos de 10 años).

 

Entre cada una de las cinco rondas hubo actuaciones, de teatro, de poesía y de música. Así que fue un evento muy divertido, muy bien organizado y lo disfrutamos todos muchísimo.

 

Una de nuestras estudiantes ganó la categoría femenina, así que aparte de volvernos muy contentos con cómo había transcurrido el evento se añadió la felicidad extra de traernos una medalla al colegio.

 

La organización Cubo Mágico Angola está haciendo un trabajo excelente para promocionar esta actividad, y seguro que gracias a sus esfuerzos en los próximos años se verá un incremento de cubistas en Angola. ¡Buen trabajo!

Pecha Kucha Night at LIS – 20 images x 20 seconds

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Hoy por la noche en la escuela se ha celebrado la segunda edición de Pecha Kucha. Es un evento muy interesante, en el que los participantes cuentan una historia a través de 20 imágenes, cada una de las cuales se proyecta durante 20 segundos. Es decir, los presentadores tienen 400 segundos, o 6 minutos 40 segundos, para contar lo que quieran transmitir. Pecha Kucha es una palabra japonesa que se traduciría como ¨cháchara¨ o ¨charla¨.

 

Estos han sido los títulos de las 9 intervenciones:

 

¨Maratón de la Antártida y Club de los 7 Continentes¨ -Castro

¨Viviendo con Tipo 2¨ -Dave

¨Las carreteras menos frecuentadas¨ -Niki

(descanso)

¨Una invitación a llevar una vida llena y equilibrada¨-Linli

¨Mi experiencia en el festival de poesía improvisada en Tucson, Arizona, 2001¨ -Dean

¨Curvas y giros en la ruta de Winnie¨ -Winnie

(descanso)

¨Los chicos de la calle en Luanda¨ -Eliana

¨Civilizaciones en el desierto antártico¨ -Alex

¨Un viaje musical alrededor del mundo¨ -Betsy

 

La presentadora ha sido Annabelle, que lo ha hecho de una manera fantástica.

La biblioteca se ha reorganizado para el evento, proporcionando un ambiente muy agradable para disfrutar de las intervenciones. Además contábamos con un bar con vino y cerveza, con lo que perfecto.

 

Como podéis ver a mí me liaron para participar y afortunadamente lo hice en primera posición, que para quitarme los nervios cuanto antes y disfrutar del resto de las intervenciones me vino muy bien.

 

Mi presentación fue más o menos esta.

 

Me ha gustado mucho la experiencia, es un formato muy bueno porque durando las presentaciones menos de 7 minutos se mantiene la atención alta durante todo el tiempo. Espero repetir, tanto de presentador como de oyente.

24/01/2020 22:01 basurde Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

Cataratas de Victoria (Zambia + Zimbabue) y Parque nacional de Chobe (Botsuana)

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Cataratas Victoria (Zambia & Zimbabue) - 347 fotos

 

Parque nacional de Chobe (Botsuana) - 189 fotos

 

Chaminuka Lodge (Zambia) - 47 fotos

 

Video Vuelo Lusaka-Livingstone (Zambia) (1´05¨)

 

Video Leones y elefantes en el Parque nacional de Chobe (Botsuana) (1´41¨)

 

Video Jacuzzis at Victoria Falls (Zambia) (2´45¨)

 

Relive - Cataratas de Victoria (Zimbabue y Zambia) (43¨)

 

Relive - Chobe National Park (1´49¨)

 

Relive - Devil´s Pool - Victoria Falls (Zambia) (32¨)

 

Relive - Aeropuerto Lusaka - Chaminuka Lodge (Zambia) (53¨)

 

Logistics – For my English speaking friends

 

Este año las vacaciones de Navidad las tenemos del viernes 13 de diciembre al lunes 6 de enero (esos dos días toca currar). A España tengo que ir sí o sí, porque es época de estar con la familia y amigos y me apetece mucho. Pero teniendo tres semanitas se puede combinar con algún viaje por aquí cerca, y es lo que hice. Cuando compré el vuelo a España para Navidades allá por agosto lo hice dejando unos días para hacer turisteo, volando a España el 22 de diciembre.

 

Habiendo comprado el vuelo a España con tanta antelación uno podría pensar que también habría organizado ese mini-viaje previo también con antelación. Pero no, fue el viernes 29 de noviembre cuando me dije: ¨upps, dos semanas para vacaciones y todavía no he mirado nada¨. Tenía en mente varios planes, todos con vuelos directos con la compañía nacional de Angola TAAG:

-Mozambique

-Zimbabue

-Zambia

-Quedarme en Angola e ir al sur, a la zona de Cuito Cuanavale.

 

Al final ese viernes miré combinaciones y el que mejor cuadraba de fechas y precios era Zambia, el vuelo a Lusaka. Resultó ser una excelente opción. Además justo ese viernes era Black Friday y mirando vuelos internos de Lusaka a Livingstone (donde se encuentran las cataratas de Victoria) vi que tenían un descuento del 35%, así que adelante con ello.

 

PLAN DE VUELO

 

Domingo 15 de diciembre de 2019

Vuelo TAAG DT589 de Luanda (08:30) a Lusaka (12:15)

Vuelo Proflight PO0708 de Lusaka (16:50) a Livingstone (18:00)

 

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Vuelo Proflight PO0705 de Livingstone (12:20) a Lusaka (13:30)

Vuelo TAAG DT587 de Lusaka (20:05) a Luanda (21:50)

 

En cuanto compré los billetes se lo comenté a mi compañera de viajes, Annabelle, que es de Zambia y sabía que iba en ese vuelo DT589 a su ciudad Lusaka. Le pilló por sorpresa que no le hubiera comentado nada antes, pero fue la decisión del momento, mirar opciones y p´adelante, una hora antes de ir a trabajar. Me dijo que ella el lunes 16-D tenía cosas que hacer en Lusaka por la mañana, pero que volaría a Livingstone ese lunes por la tarde para unirse al viaje. ¡Genial!

 

PLAN

 

Ahora tocaba preparar el plan. Iba pocos días y quería cubrir lo máximo posible. En estos casos como es habitual tocaba tirar de la guía Lonely Planet Sur de África que tengo en casa. En las primeras páginas tienen una lista de las 17 mejores experiencias. Y en el top-3 hay dos que podía hacer desde Livingstone. Así las describe la guía:

 

1.- CATARATAS VICTORIA

 

Tan emblemáticas de África como la famosa frase ¨Dr. Livingstone, supongo¨, las estruendosas cataratas de Victoria, las más grandes, bonitas y majestuosas del mundo, dejarán pasmado (y empapado) al viajero. Su magnitud es su rasgo más impresionante: un millón de litros de agua son vertidos cada segundo en una caída de 1908 m que crea una columna de agua pulverizada visible a kilómetros de distancia. Vale la pena remover cielo y tierra para ir a verlas.

 

2.- DELTA DEL OKAVANGO

 

3.- CHOBE NATIONAL PARK

 

Este parque de Botsuana se sitúa entre la élite de los destinos de safari. Para empezar tiene la mayor población de elefantes del planeta, que se cuentan por decenas de miles y que son muy pero que muy grandes. Entre los icónicos paisajes de Savuti viven leones que comen elefantes. Linyanti es uno de los mejores parajes del continente para ver al licaón, el perro salvaje africano en peligro de extinción. Para terminar, el río Chobe es la fuente que sacia la sed de buena parte de la carismática megafauna de África.

 

Quedé con Annabelle para ver qué le apetecía hacer a ella y qué haría yo a mi aire ese lunes que estaría solo y acordamos lo siguiente:

 

Lunes 16 de diciembre: Visita a mi bola de las cataratas Victoria, desde el lado de Zimbabue y Zambia.

Martes 17 de diciembre: Visita juntos al Parque Nacional de Chobe.

Miércoles 18 de diciembre: Visita juntos a Devil´s Pool, un jacuzzi natural en la isla de Livingstone, al borde de las cataratas de Victoria.

 

ALOJAMIENTO

 

Nos decantamos por Jollyboys Backpackers. Así lo describe Lonely Planet:

 

¨Con un propietario muy bien informado, también sobre los gustos de los mochileros, este albergue es un lugar perfecto para alojarse, con un personal amable, un bar-restaurante de lo más social, un salón de lectura y una buena piscina. Tanto los dormitorios compartidos como los baños están impecables (incl. una opción más sofisticada), mientras que las habitaciones privadas son casitas de jardín con techo a dos aguas o cómodas habitaciones con aire acondicionado y baño adjunto¨.

 

Su página Web (backpackzambia.com) tiene mucha información sobre actividades. Les escribí preguntándoles sobre el safari a Chobe National Park en Botsuana y me respondieron rápidamente con un PDF de 24 páginas indicando actividades que se podían hacer por la zona y precios. ¡Muy eficientes! También me respondieron una consulta que tenía sobre el tipo de visado que más me convenía solicitar.

 

Buen ambiente, gente maja, muy recomendable.

 

Esta es la crónica del viaje:

 

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2019 – LUANDA-LUSAKA-LIVINGSTONE

 

Vuelo TAAG DT589 Luanda (08:30) – Lusaka (12:15)

 

Nada más aterrizar tocaba pedir el visado. El plan que tenía, en cuanto a fronteras se refiere, era el siguiente:

Domingo: entrar en Zambia.

Lunes: salir de Zambia, entrar a Zimbabue, volver a Zambia.

Martes: salir de Zambia, entrar a Botsuana, volver a Zambia.

Miércoles: salir de Zambia.

 

Vamos, que iba a entrar en Zambia 3 veces en tres días.

Mirando la Web del Departamento de Inmigración de Zambia vi que tenía las siguientes opciones:

-Visado de entrada única = 50$

-Visado de doble entrada = 80$

-Kaza Univisa = 50$

-Visado de entradas múltiples = 50$

-Visado de un día = 20$

 

El visado que me venía perfecto era Kaza Univisa. Es un visado que durante los 30 días te permite entrar en Zambia y Zimbabue y moverte líbremente por esos países, entrando y saliendo, sin ninguna restricción. Como un visado Schengen para Europa, pero con Zambia y Zimbabue. Para viajes de un día a Botsuana a través de la frontera de Kazangula no se necesita visado así que perfecto, este me cuadraba.

 

Sin embargo, al llegar a la ventanilla y pedir el visado Kaza Univisa el funcionario me dijo que no tenían ese visado, que se les había agotado. Le respondí: ¨vamos a ver, este es el aeropuerto de Lusaka, principal punto de entrada al país. ¿Qué quiere decir que no tenéis ese visado?¨. ¨Quiere decir que se nos han agotado¨. Le expliqué mi plan y me dijo que me daba un visado de una entrada y que al día siguiente en Zimbabue pidiera el visado Kaza Univisa. Le dejé evidente mi descontento, porque el que se les hubiera agotado el visado Kaza Univisa significaba que en lugar de tener que pagar 50$ por un visado tenía que pagar 50$ x2 = 100$.

 

Al entrar en Zimbabue al día siguiente y pedir el visado Kaza Univisa me pusieron una pegatina en el pasaporte. En el puesto fronterizo terreste, tanto al salir de como al volver a Zambia pregunté a ver si lo que me habían dicho en el aeropuerto era verdad o el funcionario me estaba tangando, que si era posible que se quedaran sin visas Kaza Univisa en Lusaka, y me dijeron que sí. Que si coincide que se les acaban las pegatinas, hasta que no reciben más no se dan los visados Kaza Univisa. Bien, la imagen que me dio el país nada más entrar no fue la mejor, con esa desorganización. ¿No sería lógico, si son pegatinas, tener 1.000 en reserva por si se agotan?

 

Pasados los trámites aduaneros en Lusaka me despedí de Annabelle, cambié pasta y me fui a comprar una tarjeta de teléfono local, principalmente porque me gusta tener acceso a Google Maps y ver los sitios por donde ando. Me instalaron una pero salí de la oficina y no funcionaba. Me dijeron que esperara, que la activación llevaba un tiempo. Volví a los 90 minutos porque no funcionaba y me dijeron que paciencia. Bien, finalmente al día siguiente tuve que pasar por una oficina de MTN (la compañía teléfonica local) para que me solucionaran el problema, y lo hicieron cambiando el SIM. Fueron muy amables en la atención. Por lo visto el que me habían vendido en Lusaka no funcionaba.

 

Eché un rato en el aeropuerto hasta embarcar el vuelo de Lusaka a Livingstone:

Proflight PO0708 (16:50) – Livingstone (18:00)

 

El avión de Proflight era pequeñísimo, tenía solo capacidad para 29 pasajeros. 10 filas de tres asientos cada una, uno a un lado de pasillo, dos al otro, y en una de las filas solo dos asientos porque la puerta –que era la escalerilla de subida y bajada del avión- ocupaba un espacio. En ese avión además se dio la circunstancia de que la puerta para cerrar la cabina había sido quitada, con lo que desde el asiento que tenía en la segunda fila fue bastanta interesante ver las operaciones del piloto durante el vuelo. Lo podéis ver en el siguiente video.

 

La reserva en Jollyboys Backpackers incluye traslado del aeropuerto al hostel, así que me estaban esperando para recogerme.

 

El día no dio más de sí. Cena y al sobre.

 

LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2019 – CATARATAS DE VICTORIA (ZIMBABUE Y ZAMBIA)

 

Copio y pego lo que dice Lonely Planet sobre las cataratas de Victoria:

 

¨¿Por qué ir?

 

Junto con las pirámides de Egipto y el parque del Serengueti, las cataratas Victoria (Mosi-oa-Tunya, ¨el humo que truena¨) completan la trilogía de los imprescindibles de África, un destino de por sí aunque compartido entre Zimbabue y Zambia.

Estas cataratas son uno de los mayores espectáculos del planeta y atraen a viajeros de todo tipo: mochileros, grupos organizados, adictos a la adrenalina, familias y recién casados. Se puede disfrutar de la vista frontal de esta embravecida cortina de agua de más de 1,5km en todo su esplendor desde un helicóptero o atreverse a mirarla desde el borde del Devil´s Pool; da igual, su poder y fuerza nunca defraudan.

Además de la visita a esta maravilla natural, este viaje permitirá tachar muchas otras preferencias de la lista de cosas que hacer, como rafting o puenting.

 

¿Cuándo ir?

 

Las dos razones principales para ir a las cataratas Victoria son ver este gran espectáculo natural y vivir experiencias al aire libre, cada una a su tiempo.

De julio a diciembre es la temporada de rafting en aguas bravas, en especial en agosto para rápidos de nivel alto.

De febrero a junio las cataratas bajan con toda su fuerza, cuando se recomienda llevar un chubasquero.

De julio a septiembre se disfrutan las mejores vistas de las cataratas, con un clima ideal y la posiblidad de practicar muchas actividades.

 

La séptima maravilla natural del mundo

 

Las cataratas Victoria son las más grandes, hermosas y majestuosas del planeta, la séptima maravilla natural del mundo y Patrimonio Mundial de la Unesco. Un viaje por el sur de África no está completo sin la visita a este lugar espectacular.

Caen cerca de un millón de litros de agua por segundo desde 108 m de altura y a lo largo de un tramo de 1,7 km en la garganta del Zambeze. La imagen es realmente impactante. Las cataratas Victoria se pueden ver, escuchar, saborear y tocar, algo que muy pocos otros lugares pueden ofrecer. Sin duda, hay que verlas.

Además, su espectacularidad está garantizada en cualquier época del año, aunque la experiencia cambia¨.

 

También Lonely Planet responde la pregunta de si es mejor visitar las cataratas desde Zim o desde Zam:

 

¨Las cataratas Victoria están en la frontera entre Zimbabue y Zambia, fácilmente accesibles desde ambos países. Sin embargo, la gran pregunta que muchos viajeros se hacen es: ¿Las visito desde Victoria Falls, en Zimbabue, o desde Livingstone, en Zambia? La respuesta es fácil: desde ambos lados y, en lo posible, alojarse en ambas ciudades. Hay que pagar por visados extra, pero, qué menos si ya se ha llegado hasta aquí.

En el lado zimbabuense se está más lejos de las cataratas, aunque las vistas generales de las mismas son mucho mejores. En el lado zambiano, los más atrevidos podrán asomarse al borde mismo en Devil´s Pool, con una perspectiva más angosta.

La localidad de Victoria Falls fue creada para los turistas, así que están bien para pasear y queda justo en la entrada de las cataratas, con la belleza natural del bush africano. En cuanto a si es segura dados los actuales problemas políticos del país, la respuesta es un contundente ¨sí¨.

Livingstone es una ciudad atractiva de ambiente relajado y aire histórico. Durante muchos años, la localidad de Victoria Falls fue el principal centro turístico de la zona, por lo que Livingstone se antoja más auténtica, quizá porque sus habitantes tienen otroso medios de ganarse la vida aparte del turismo. Livingstone está llena de viajeros todo el año, aunque la ciudad es muy dispersa y está a 11km de las cataratas¨.

 

El plan era madrugar para cruzar pronto a Zimbabue y aprovechar el día al máximo. Bien, eso no pasó así. El cuerpo se adapta rápido a las vacaciones, pasé de poner el despertador y me quedé en la cama hasta que me apeteció levantarme. Desayuné con tranquilidad y aproveché que Jollyboys ofrece transporte gratuito a la frontera con Zimbabue a las 10 de la mañana. La frontera está a unos 10 kilómetros. El taxi de vuelta me costó 75 kwachas, unos 5 euros. El precio que habíamos negociado era 80, pero como el taxista no tenía cambio en lugar de hacerme la jugada me dejó pagar 75, que era lo que llevaba (lo siguiente que tenía era un billete de 100).

 

La furgoneta de Jollyboys (el shuttle) estaba lleno. Unos se quedaban en la zona de Zambia, visitando el parque nacional, otros tirábamos para Zimbabue. Una pareja preguntó: ¨¿quién va a Zimbabue?¨, su idea era compartir gastos del taxi. Mi idea era ir a mi bola y no complicarme la vida adaptándome a otros planes, así que me hice el longuis como que no entendía inglés y ni contesté (Dios, cada vez más antisocial). Pasé los trámites de salida de Zambia y entrada a Zimbabue (donde me dieron el visado Kaza Univisa) y fui andando hasta el parque nacional Victoria Falls en Zimbabue, cruzando el puente Victoria Falls. Es un paseo agradable y lo veo como mejor opción que liarte a coger un taxi, se puede llegar tranquilamente andando al parque nacional Victoria Falls de Zimbabwe desde la frontera de Zambia.

 

En el parque Victoria Falls pedí un mapa (1$) y fui siguiendo los 16 miradores marcados en la ruta, viendo las diferentes cascadas y leyendo las explicaciones. Llegando a la zona más al este (zona de Zambia) ves los estragos que ha hecho la sequía en las cataratas. En las últimas semanas había mucha información en los medios sobre cómo las cataratas de Victoria están secas por la sequía.

 

La Vanguardia – Las desoladoras imágenes de las cataratas Victoria sin agua

 

No es el caso en la zona de Zimbabue, pero sí es el caso en la zona de Zambia, donde en lugar de cascadas se ven paredes de roca. Lo que hasta cierto punto también lo hace muy interesante, en mi opinión. Eso sí, lo de la sequía da pena por las consecuencias que tiene para la gente, la agricultura y la fauna. Gran parte de la energía de Zambia es producida por centrales hidroeléctricas y en estos meses, según me contaba Annabelle, los cortes de electricidad han sido largos y frecuentes.

 

Desde uno de los miradores a las cataratas se ve enfrente la isla Livingstone y había personas bañándose en la Devil´s Pool, un jacuzzi natural al borde de la cascada. Hablaré más sobre esto posteriormente, ya que lo visitamos el miércoles. Leyendo el mapa dice lo siguiente de los miradores 11 y 12: ¨Desde estos miradores puedes ver claramente la isla de Livingstone y fue aquí donde Livingstone ató una bala a una cuerda y la dejó caer por la garganta para medir la altura de las cataratas¨. Interesante.

 

Salí del parque nacional Victoria Falls, salí de Zimbabue, volví a cruzar el puente Victoria Falls, entré en Zambia y entre al parque nacional Mosi-au-Tunya. Todo eso se puede hacer tranquilamente andando.

 

Mosi-au-Tunya quiere decir ¨el humo que truena¨ y es como se conocen las cataratas localmente. Tuvo que venir Livingstone a ponerle el nombre de su reina Victoria, pero el nombre local kololo es sin duda más chulo y más descriptivo. También tiene otros nombres, cualquiera de ellos más bonito que el que prevalece. Este artículo –Las cataratas Victoria en el bicentenario de David Livingstone- explica muy bien y brevemente la historia del ¨descubrimiento¨ de Livingstone de estas cataratas. Digo ¨descubrimiento¨ porque los locales ya sabían lo que tenían en casa:

 

¨David Livingstone, explorador y misionero escocés, empeñado en combatir la esclavitud en África, extender la fe cristiana y abrir nuevas vías al comercio con el Reino Unido, navegaba por el Zambeze cuando divisó el humo y escuchó el estruendo diez kilómetros río arriba. Preguntó a los nativos la razón del ruido y las columnas de humo. Sus informantes parece ser que fueron los kololo, una comunidad que se había establecido unas décadas atrás en la zona huyendo de su antiguo hogar, en el Este, agobiados por la presión de los zulúes. Para los kololo, las cataratas eran mosi oa tunya, el humo que truena. Livingstone recoge este nombre en sus diarios y también hace referencia a otro nombre anterior, shongwe, que, según se cree, era el nombre más común antes de la llegada de los kololo. Pero no el único. Los nambia las llamaban chinotemba, el lugar que truena (chinotemba es, precisamente, el nombre con el que algunos grupos, en Zimbabue, quieren rebautizar a las cataratas Victoria); los zezuru las llamaban mapopoma (estruendo), y los ndebele, manza thunqayo, el humo que se eleva. Los tonga creían que allí donde se estrellaban las aguas del río y nacía el arco iris se ocultaba una divinidad.

 

Una belleza indecible

 

Livingstone se acercó a las columnas de vapor, cuya cima se perdía en las nubes. La vegetación era cada vez más densa: una selva tropical en la que abundan la teca, las palmeras, el ébano y los baobabs. Hay cientos de aves y mariposas y, a cada rato, la vista queda atrapada por la figura de los elefantes que bajan a beber al río, los hipopótamos que lo habitan, los búfalos que lo circundan y toda clase de antílopes que se mueven en la espesura. "Todo el paisaje -escribió David Livingstone- es de una belleza indecible".

 

El 16 de noviembre de 1855, Livingstone cambió su canoa por otra más ligera y avanzó por el Zambeze hasta alcanzar una isla que se encuentra en el mismo borde de las cataratas, la isla Kazeruka, hoy rebautizada como isla Livingstone. Andando, sobre las piedras húmedas, el misionero se acercó hasta el punto donde las aguas se despeñan. Quedó absorto, cautivado, maravillado por el soberbio espectáculo, que bautizó con el nombre más honorable que pudo imaginar, de acuerdo con su conciencia: el nombre de su reina, Victoria. Años después escribiría su famosa frase: "Escenas tan bellas deben haber sido contempladas por los ángeles en su vuelo".

 

Entre al parque y en primer lugar me dirigí al llamado ¨boiling pot¨, que se traduciría como ¨cazuela hirviendo¨. Un cartel lo explicaba de la siguiente manera:

 

¨The boiling pot is a spot where water swirls due to resistance of rock to the erosive power of water thereby producing a back flow and upsurge of water as the case is with boiling water in a hot pot.

This is a good spot for demonstrating river cut and head-ward erosion and abandonment of previous waterfalls in addition to providing an excellent spot for geological experience. It is the first and one of the narrowest points of Africa´s 4th longest rivers after reaching a maximum width of 1708m.

The journey for the famous adrenaline water rafting sport starts about 50 meters upstream of this spot. This is also believed to be home to the river god, the Nyaminyami who local people say control the Zambezi up to Lake Kariba.¨

 

Traducido:

 

¨La olla hirviendo es un lugar donde el agua se arremolina debido a la resistencia de la roca al poder erosivo del agua, lo que produce un flujo de retorno y un aumento de agua, como sucede con el agua hirviendo en una olla caliente.

Este es un buen lugar para demostrar el corte del río, la erosión y el abandono de cascadas anteriores, además de proporcionar un excelente lugar para la experiencia geológica. Es el primero de los puntos más estrechos del cuarto río más largo de África, después de alcanzar previamente un ancho máximo de 1708m.

Las experiencias de rafting comienzan a unos 50 metros aguas arriba de este lugar. También se cree que es el hogar del dios del río, el Nyaminyami, que según la gente local controla el Zambezi hasta el lago Kariba ".

 

La anchura de las cataratas Victoria es brutal, 1.7 kilómetros. En la temporada en la que el Zambezi lleva más agua es una catarata continua de más de kilómetro y medio de altura, con el agua cayendo por una garganta de esa longitud y 100 metros de altura. Todo esa agua se recoge y pasa luego por esta estrecha garganta, por lo que os podéis imaginar la velocidad y el caudal que lleva. Excelente sitio para rafting, pero solo en la temporada en la que el Zambezi lleva menos agua. Cuando más agua lleva acceder a esa zona es misión imposible, por la fuerza del agua y la nube de vapor producida. Desde la distancia te mojas.

 

Para llegar al ¨boiling pot¨ hay que descender al río, lo que supone un descenso de unos 100 metros por un sendero de escaleras llamado Palm Grove Trail. Hay babuinos por la zona y de vez en cuando se quedan tranquilamente parados en las escaleras. Al principio no sabía que hacer, son bichos grandes con buenos colmillos y pasar cerca de ellos no me parecía buena idea, por si eran territoriales y pensaban que al utilizar la escalera estaba invadiendo su espacio. Pero después de cansarme de esperar a que se movieran de la escalera me puse a avanzar y pasas a su lado sin que se inmuten (el que se inmutaba era yo, que iba un poco nerviosete pensando ¨que no les de por hacerme nada…¨ -un poco nerviosete quiere decir que igual los monos podían oler el miedo). Subí de ¨boiling point¨ recorriendo las diferentes rutillas. En algunos puntos panorámicos la vegetación impedía ver nada, ahí lo pueden hacer un poco mejor los empleados del parque limpiando la zona. Me acerqué al lado de las cataratas y la verdad es que en la zona de Zambia era una larga pared de piedra sin agua. Cruce el llamado Knife Edge Bridge, un puente peatonal, y llegué a la zona más al oeste desde el que se veía el extremo de Zimbabue en el que había estado hacía unas horas, llamado ¨Danger Point¨.

 

Volví sobre mis pasos y me acerqué a la última zona que me quedaba de ver en el parque, que era la zona del río, ya detrás de las cataratas. Paseando por allá vi un cartel que decía:

 

¨Notice to the public: swimming, bathing and fishing in the river or pools is not allowed. Any person found guilty of these offences will be prosecuted¨.

 

Traducido:

¨Aviso al público: no se permite nadar, bañarse ni pescar en el río o en las piscinas. Cualquier persona declarada culpable de estos delitos será procesada ”.

 

Bueno, sin problema, tampoco tenía intención de bañarme en el río. Pero las cosas pueden cambiar en segundos y mientras paseaba noté que desde el río un tío me hacía señas, como de ¨espera, espera¨. Y esperé. Se me acercó y me dijo ¨¿quieres ir al jacuzzi?¨. Me imaginaba que se referiría a una poza natural, como Devil´s Pool, y le dije que adelante. Estuvimos cruzando el río Zambezi, algunas veces en seco por las piedras, otras yo simplemente metía los pies en el río unos treinta centímetros y llegamos hasta la llamada ¨Eastern Cataract¨, catarata del este. Enfrente habíamos dejado el Knife Edge Brigde atrás, estábamos al otro lado de las cascadas. Ahí me enseñó una piscina natural y me dijo que me metiera. El jacuzzi era del tipo Devil´s Pool, es decir, con una de las paredes de la piscina siendo por donde caía el agua del Zambezi verticalmente unos 100 metros. ¨No sé, Rick, no lo veo claro¨. Vamos, que fiarme de un tío que me dice que me meta en esa piscina… pues lo justito. Pero el tío al verme dudar se quito la ropa y se metió con toda tranquilidad, predicando con el ejemplo. Salió, me dijo que me metiera y me pidió el teléfono para sacarme fotos. La idea molaba y en mi cabeza pasaban dos opciones:

-puede ser una aventurilla divertida.

-puede ser el típico fiasco que te metes en la piscina, el tío te quita todo lo que has dejado fuera y se pira, contando con que no te vayas por el ¨sumidero¨. Esta opción B es la típica que te pasa, la cuentas y la gente te dice ¨¿pero cómo puedes ser tan pardillo?¨. Con razón.

Pero no sé, sigo pensando que ¨to´el mundo e´bueno¨.

Así que me quité los pantalones, las zapatillas, me metí en la piscina y una gozada la experiencia. El tío saco unas fotillos (foto 1, foto 2, foto 3, foto 4), un video (ver a partir de 1´10¨) y me ayudó a salir.

Recordemos las circunstancias:

-una vez que me salí del sendero del parque estaba totalmente solo, por ahí hacía tiempo que no se veía a nadie.

-las reglas de parque decían lo que decían.

 

Mi improvisado guía no se conformó con eso y me siguió enseñando sitios al borde de las cataratas, hasta casi llegar a la isla de Livingstone. Nos quedamos cerca de una construcción que hay allá y que el miércoles vería que era la que existe para los visitantes a Devil´s Pool. Me dijo que más adelante estaba la frontera con Zimbabue pero le dije que no se le ocurriera cruzarla. Una cosa es una cosa, seis media docena, pero ya saltarte una frontera te puede meter en un buen lío y yo tenía que volver a España a pasar la Navidad.  

 

Una excitante experiencia, fue la parte de las cataratas que más disfrute, en parte por la sensación de estar haciendo algo único, fuera completamente de la ruta turística. Por donde anduvimos solo se puede pasar caminando/vadeando en esta época, en la que el Zambezi lleva poca agua. En temporada alta estaría todo cubierto de agua.

 

Vuelta al parque, nos despedimos y tomé un taxi de vuelta a Jollyboys. En el camino el taxista paró al lado de la carretera para enseñarme una manada de búfalos. Le pregunté a ver si me podía bajar a tomar una foto pero me respondió que no era una buena idea.

 

Llegué a Jollyboys y allá estaba esperando Annabelle, que ya había llegado de Lusaka. Jollyboys ofrecía una cena gratis ese día, comida de Zambia que comimos con los dedos acompañado de unas sidras Hunters Dry. Nos amenizó la noche un australiano, Steady, que tenía una borrachera importante y estaba graciosete. Los siguientes días que coincidimos por el hostel o se hizo el orejas o no se acordaba de haber hablado con nosotros, lo cual es muy probable.

 

MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2019 – PARQUE NACIONAL DE CHOBE (BOTSUANA)

 

Esto es lo que dice Lonely Planet del Parque nacional de Chobe:

 

¨Este parque nacional en la esquina más nororiental de Botsuana es célebre por albergar algunas de las mayores manadas de elefantes del mundo y por ser uno de los mejores destinos para ver fauna africana. Aparte de paquidermos, hay todo el elenco de depredadores y más de 440 especies de aves registradas; hay que estar ojo avizor por si se ven antílopes ruanos y el escurridizo oribí.

En la década de 1930, la primera idea de crear en Chobe una reserva faunística se aparcó pero, en 1968, el lugar se convirtió en el primer parque nacional del país. Comprende tres zonas emblemáticas, todas ellas con cierto aroma a safari de otra época: Chobe Riverfront, con la mayor concentración de animales del parque; las recién accesibles marismas de Linyanti (Linyanti Marshes), tipo Okavango; y la remota y enternecedora Savuti, con una riqueza animal sin igual.

Todo el mundo puede disfrutar de Chobe, desde el que va en vehículo propio hasta el que acampa bajo las estrellas y el que vuela hasta su lodge de lujo.

Para evitar aglomeraciones, en Chobe Riverfront se aplica una política de descongestión con la que los domingueros en vehículo propio solo pueden visitar el parque entre 9.00 y 14.30. Al llegar a Kasane, hay que ir a la entrada del parque para programar la visita, o reservar un safari a través del lodge o campamento del viajero¨.

 

El plan para ese martes era visitarlo. Se encuentra muy cerca de Livingstone. El tour empezaba a las 7 de la mañana desde Jollyboys y condujimos 1 hora (65k) hasta Kazungula, donde se encuentra el puesto fronterizo para salir de Zambia. Esta vez no tuvimos que hacer los trámites aduaneros en persona, le pasamos los pasaportes al conductor en Kazungula y el mismo se encargó de que nos sellaran la salida de Zambia, no tuvimos ni que bajarnos del coche (curioso). Kazungula se encuentra a orillas del río Zambeze (el de las cataratas Victoria) y se da la curiosa circunstancia de que más o menos en ese punto confluyen las fronteras de 4 países: Zambia, Zimbabue, Botsuana y Namibia. Vamos, desde donde estábamos podíamos ver los otros tres países. Se está contruyendo un macro-puente para cruzar el río, pero a día de hoy todo se hace con ferries, y se ven los camiones esperando para embarcar y ser transladados al otro lado. Los ferries no son grandes, son barcas grandes en los que cabe un camión y punto.

 

Cruzamos en barca y al otro lado nos estaba esperando un empleado de Kalahari Tours and Safaris. Nos montó en el coche y fueron unos 12k hasta Kasane, donde desayunamos y posteriormente tomamos un crucero por el río Chobe. Fue espectacular porque vimos un montón de animales y en gran cantidad: hipopótamos, elefantes por decenas, algún cocodrilo, búfalos, antílopes, … además de un montón de aves. ¡Una gozada! (Ver fotos aquí)

 

Volvimos a las oficinas de Kalahari Tours, almorzamos y nos montamos en un vehículo para hacer un safari por el Parque Nacional Chobe. En el coche solo estábamos Annabelle, el conductor y yo, hubo suerte que no había más turistas. Para empezar vimos dos leones y una leona, cada uno de los cuales tenía un búfalo cerca que habían matado esa mañana. Ahora descansaban en la sombra después de haberse pegado un festín. Más adelante en otra zona vimos otro búfalo muerto y el guía nos dijo que otro león andaría cerca, pero no lo vimos. El listón bien alto para empezar. Seguimos la ruta y vimos un montón de antílopes, búfalos, hipos, elefantes, jirafas, facóqueros, aves y volvimos donde estaban los leones para ver si había habido movimiento. La leona no se había movido, pero uno de los leones había vuelto a comer donde estaba su búfalo y el otro sesteaba fuera de la vegetación, más activo que cuando lo vimos la primera vez. ¡Impresionante!

 

Vuelta a la frontera, ferry, frontera y de vuelta a Jollyboys. Durante el camino pensamos en ir a un restaurante africano que hay en Livingstone para cenar pero nos comió la desidia y nos quedamos a cenar en Jollyboys, a lo sencillo. Ahí conocimos a una pareja muy maja, Ross y Jenny, sudafricano él, inglesa ella, y estuvimos echando unas risas. Ross tenía 37, Jenny 24, y se les veía muy enamorados. Los dos trabajaban en cruceros por el Mediterráneo, 4 meses a bordo, 4 de vacaciones, y tenían previsto viajar pronto a Costa Rica, quizás a instalarse allá, montar un Bed and Breakfast… Muy agradables y estuvimos echando buenas risas. Unos tequilas para celebrar la nueva amistad (no fui yo el que lo propuso, las ideas de pelotazos nunca me parecen una buena idea) y al sobre.  

 

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2019 – DEVIL´S POOL (LIVINGSTONE) + CHAMINUKA LODGE (LUSAKA) + LUANDA

 

El plan para ese día era visitar Devil´s Pool, que se traduciría al castellano como ¨La piscina del diablo¨. Esto solo se puede hacer a través de un tour, organizado por esta compañía: www.devilspool.net. Así lo describe Lonely Planet:

 

¨Una de las experiencias más emocionantes, no solo de las cataratas sino de toda África, es el temible viaje hasta la isla de Livingstone, donde es posible bañarse en la Devil´s Pool, una increíble poza infinita natural al borde de las cataratas Victoria. El viajero puede saltar a la piscina, asomar la cabeza por el borde y disfrutar de una vista increíble de la caida de 100 metros. Aquí está también la placa que marca el punto desde el que David Livingstone vio las cataratas por primera vez¨.

 

Nos apuntamos al primer tour de las 7:30 a.m. Había que estar en un embarcadero para las 7 a.m. y una barca nos llevó hasta la isla de Livingstone. Nos explicaron cómo funcionaba la visita y nos acercamos al río. Para llegar a Devil´s Pool hay que nadar primeramente unos metros contra la corriente del Zambezi. Antes les pasamos los teléfonos móviles a unos empleados que luego sacarían unas fotos y videos fantásticos. Mirando esas imágenes posteriormente (ver video) parece una locura, pero en ningún caso es así. La probabilidad de caerte abajo es muy muy remota, tendrías básicamente que tirarte intencionadamente. En alguna foto parece que estoy un poco más expuesto, pero en ese caso uno de los trabajadores me estaba cogiendo de los pies mientras hacía el superman –lo que no sale en la foto y fue sugerencia de ellos-. Así que no es ninguna locura y sí una experiencia muy emocionante que se disfruta mucho.

 

¿Ha muerto gente en Devil´s Pool? La respuesta es no. En Internet podréis ver noticias bastante sensacionalistas, principalmente de gente que lo flipa bastante pensando que ha estado al filo de lo imposible bañándose en esa poza. Es una experiencia increíble, divertida, pero a mí personalmente me pareció bastante segura, más miedo da tirarse del puente de Tobalinilla. Esta Web -Devil’s Pool Victoria Falls: All You Need To Know (And How To Survive!)- está bastante bien y lo corrobora, traduzco del inglés:

 

Piscina del Diablo de las Cataratas Victoria -¿Ha muerto alguien?

 

Según los guías turísticos que operan esta experiencia, nunca ha habido muertes en Devil’s Pool en las Cataratas Victoria durante el tiempo que Livingstone Island Tour –el único operador que incluye el baño en Devil´s Pool- lleva funcionando. Hemos realizado una larga investigación en Internet y no hemos podido encontrar ningún incidente que demuestre que las afirmaciones de los guías son incorrectas.

Puede encontrarse un artículo on-line sobre una muerte en las Cataratas Victoria en 2009, de un guía turístico que intentaba salvar a un turista. Pero esa historia es inexacta, ya que esa muerte en particular no fue en realidad en Devil’s Pool. Más bien, esa muerte ocurrió en un lugar diferente en la cima de las Cataratas Victoria. Entonces, aunque ese desafortunado accidente de 2009 ocurrió en Victoria Falls, no fue la muerte en Devil’s Pool.

Además, esa muerte en las cataratas Victoria en 2009 ocurrió antes incluso de que comenzaran a realizarse los tours oficiales a Devil’s Pool. También ha habido otras muertes ocasionales en las Cataratas Victoria, pero no hay víctimas registradas de personas que se lanzaron a la muerte en Devil’s Pool durante el tour a la isla de Livingstone, que sigue siendo el único tour que se puede hacer para acceder a Devil’s Pool.

Asegúrate de no confundir esta piscina del diablo en África con una piscina del diablo diferente en Australia, en la que, de hecho, ha habido numerosas muertes.

Entonces, no, no ha habido ninguna muerte documentada en Devil’s Pool, en las Cataratas Victoria, aquí en Zambia, África.

¿Hay riesgo de morir en Devil´s Pool? ¡Por supuesto que lo hay!

Estás nadando en la cima de una enorme cascada. Si alguien fuera de alguna manera completamente descuidado y se saltara el límite, seguramente moriría. Por lo tanto, sería negligente descartar por completo la posibilidad de que ocurra tal tragedia.

Dicho esto, tendrías que hacer algo realmente estúpido o esforzarte mucho para llegar al límite. Sería muy difícil e improbable que el agua te llevara naturalmente al límite. Ese labio de roca te retiene.

Aún así, no estaríamos totalmente sorprendidos si algún día se produjera un accidente importante en la Piscina del Diablo. Así que sé cauteloso, cuidadoso y estate alerta cuando nades allí, ayudando a mantener el registro de seguridad de Devil’s Pool de ninguna muerte hasta el momento.

 

Después del baño nos acercamos a un hito donde una placa marque el punto donde el Dr. Livingstone vio las cataratas por primera vez. De hecho, al final del tour te dan un certificado que dice ¨I followed the footsteps of Dr. David Livingstone to Livingstone Island – Victoria Falls – Zambia¨, que traducido dice:¨Seguí los pasos del Dr. Livingstone a la Isla de Livingstone – Cataratas de Victoria – Zambia¨. Firmado y fechado el 18 de diciembre. Lo enmarcaré y lo pondré en mi despacho, a la derecha del diploma de licenciado en informática. Tras esa visita, como colofón, fuimos a desayunar y fue un desayuno delicioso, cocina de calidad en una isla en medio de la nada, nos sorprendió muy gratamente.

 

Volvimos al embarcadero y como todavía teníamos unas horas hasta coger el avión decidimos volver al parque nacional Mosi-oa-tunya. Annabelle ya había estado más veces pero le apetecía ver cómo estaban las cataratas por la sequía. Entramos, las vimos –se quedó bastante triste viendo las paredes de roca- y bajamos otra vez a ¨boiling pot¨, buen ejercicio. Volvimos a Jollyboys, recogimos las mochilas y directos al aeropuerto.

 

Llegamos a Lusaka a las 13:30. Esta vez el avión sí que tenía puerta. Cogía el vuelo a Luanda a las 20:05 así que disponía de 6 horas y media para hacer algo en Lusaka. Annabelle tenía el plan controlado y fuimos a Chaminuka Lodge, a unos 30 kilómetros del aeropuerto. Es un parque privado con cebras, avestruces, elefantes, jirafas, facóqueros, antílopes, ñus… todo tipo de animales. También tienen leones y leopardos que se pueden ver haciendo un tour específico, pero esos no los vimos. Comida allá y relax total en un entorno precioso, tanto por la naturaleza como por las instalaciones. Vuelta al aeropuerto y para Angola.

 

Un viaje de solo 4 días pero que ha cundido un montón, muchísimas cosas que ver en esa zona y lo he disfrutado como un enano, por la compañía y por todo lo que esa zona ofrece. Queda pendiente volver para ver las cascadas con agua, en otra época del año.   

19/12/2019 19:33 basurde Enlace permanente. Viajes No hay comentarios. Comentar.

Actividad para la clase de español: predicciones para el 2020 (uso del futuro)

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El 2019 está llegando a su fin y en una de mis clases estamos estudiando una unidad relacionada con el futuro. Para practicar la destreza auditiva he preparado un par de actividades en la que los estudiantes responden preguntas de comprensión después de visualizar un video:

 

Futuro - Predicciones de los Simpsons

 

Futuro - Predicciones para el 2020

Grutas de Sassa + Cataratas de Binga (Sumbe, Cuanza Sul, Angola)

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284 fotos aquí

 

Ruta en Relive

 

Itinerary (in English)

 

El título de esta entrada dice Grutas de Sassa y Cataratas de Binga, pero en este road trip no fueron las únicas cosas que visitamos. El itinerario incluyó paradas en estos lugares de interés:

 

-Fuerte de Massangano (1583)

-Tanques abandonados en Quibala

-Fuerte de Gabela

-Cataratas de Binga

-Fuerte de Quicombo (1645)

-Grutas de Sassa

 

DÍA 1

 

El objetivo principal del viaje -las grutas de Sassa y las cataratas de Binga- se encuentran cerca de la localidad de Sumbe, que está a unas 4 horas al sur de Luanda tomando la EN100, que es la carretera que va por la costa. Pero a mí me gustan más las rutas circulares así que estuve buscando otras opciones. Y haylas, hay mucho que ver en Angola.

 

En lugar de ir a Sumbe por la costa fuimos por el interior. La primera parada la hicimos en el

 

FUERTE DE MASSANGANO

 

Esta es la ubicación en Google Maps.

Desde Luanda son 197 km, unas 2h51.

 

El fuerte fue construido en 1583. Esto es lo que dice la guía Bradt Angola sobre el mismo:

 

¨The town of Massangano is about 20km off the main road, 175km eat of Luanda and some 25km from Dondo at the confluence of the Lucala and Kwanza rivers. It was founded by Paulo Dias de Novais in 1582 or 1583 (accounts vary) and it became the temporary capital of Angola when the Dutch occupied Luanda from 1641 to 1648. The fortress at Massangano was built in 1583 and it is one of the oldest in Angola. It was used as a base for the Portuguese during their expeditions to the interior of the country to capture slaves. Paulo Dias de Novais was buried there in 1589 after being exhumed and moved from Luanda. The fortress was rebuilt in the 17th century and partially restored in the 1940s. The adjacent church of Our Lady of Victoria (Nossa Senhora da Vitória) was built at the same time as the fort and was the first church to be built outside Luanda. It served as the cathedral during the Dutch occupation of Luanda. Slaves were baptised here before being sent off to Luanda and thence to the Americas¨.

 

Traducido al castellano:

 

¨El pueblo de Massangano está a unos 20 km de la carretera principal, a 175 km de Luanda y a unos 25 km de Dondo, en la confluencia de los ríos Lucala y Kwanza. Fue fundada por Paulo Dias de Novais en 1582 o 1583 (los registros varían) y se convirtió en la capital temporal de Angola cuando los holandeses ocuparon Luanda de 1641 a 1648. La fortaleza de Massangano fue construida en 1583 y es una de las más antiguas de Angola Fue utilizada como base para los portugueses durante sus expediciones al interior del país para capturar esclavos. Paulo Dias de Novais fue enterrado allí en 1589. Posteriormente fue exhumado y trasladado de Luanda. La fortaleza fue reconstruida en el siglo XVII y parcialmente restaurada en la década de 1940. La iglesia adyacente de Nuestra Señora de Victoria (Nossa Senhora da Vitória) se construyó al mismo tiempo que el fuerte y fue la primera iglesia que se construyó fuera de Luanda. Sirvió como catedral durante la ocupación holandesa de Luanda. Los esclavos eran bautizados aquí antes de ser enviados a Luanda y de allí a las Américas¨.

 

Fuimos al fuerte y al vernos llegar un grupo de niños se acerco allá para jugar y curiosear. No el fuerte, sino curiosear qué hacían dos turistas por allá perdidos. Es una de las cosas bonitas de Angola: todavía el turismo no se ha desarrollado y puedes ver estos lugares sin entrada, sin gente, disfrutando de las comunidades locales.

 

No lejos del fuerte, antes de llegar al pueblo, hay también una construcción del siglo XVI con un cartel que dice ¨Tribunal – Casa reclusāo¨. Vamos, lo que en su día serían los juzgados y la cárcel.

 

FUERTE Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CAMBAMBE (Fail)

 

El siguiente plan era visitar el Fuerte Cambambe.

Aquí está la dirección en Google Maps.

Del fuerte de Massangano a las ruinas del fuerte Cambambe eran unos 49k (1h09´).

Esto es lo que la guía Bradt Angola dice sobre el mismo:

 

¨Nearby is the ruined Kambambe Fort, built in 1604 and used by the Portuguese to support their penetration into the interior and also as a staging post for slaves awaiting onward transfer to Luanda¨.

 

Traducido:

 

"No lejos se encuentran las ruinas del fuerte Kambambe, construido en 1604 y utilizado por los portugueses para apoyar su penetración en el interior y también como un puesto intermedio para los esclavos que esperaban ser transferidos a Luanda".

 

Justo al lado hay un pantano con una presa. Esto es lo que dice la guía Bradt Angola:

 

¨The hydro-electric plant at Kambambe is about 9km south of Dondo. Within the guarded complex there´s the Pousada Kambambe. Built in the 1950s, this is an iconic piece of Modernist architecture with stunning views of the Kwanza Valley from the balcony. Sadly, today it has become very run down and it was not clear at the time of writing whether they were still accepting guest. Ask around and you may get permission to go down to the 102m-high curved dam wall. A security guard will accompany you and it´s well worth it for the spectacular view and the cooling mist that comes from the chutes of water that thunder over the grey concrete dam wall. The dam was built between 1958 and 1962 and is the final dam on the Kwanza in a series which starts at the Capanda Dam some 200km away in Malanje province. It supplies electricity to all of Angola´s northern provinces, including Luanda¨.

 

Traducido:

 

¨La planta hidroeléctrica en Kambambe está a unos 9 km al sur de Dondo. Dentro del complejo vigilado está la Pousada Kambambe. Construida en la década de 1950, esta es una pieza icónica de la arquitectura modernista con impresionantes vistas al valle de Kwanza desde el balcón. Lamentablemente, a día de hoy está bastante deteriorada y no está claro en el momento de escribir estas líneas si todavía aceptan clientes. Pregunte y puede obtener permiso para bajar a la pared curva de la presa, de 102m de altura. Un guardia de seguridad lo acompañará y vale la pena por la vista espectacular y la niebla refrescante que proviene de las rampas de agua que truenan sobre la pared gris de la presa de hormigón. La presa fue construida entre 1958 y 1962 y es la última presa en el río Kwanza, de una serie que comienza en la presa de Capanda, a unos 200 km de distancia, en la provincia de Malanje. Suministra electricidad a todas las provincias del norte de Angola, incluida Luanda¨.

 

Ese era el plan, ver el fuerte y la presa.

Pero no lo pudimos llevar a cabo. Nos encontramos con un puesto de seguridad en el camino hacia el fuerte y la presa y el segurata nos dijo que no podíamos seguir adelante. Que para visitar el fuerte o la presa teníamos que pedir un permiso en Dondo, pero que siendo sábado la oficina estaba cerrada y no abrirían hasta el lunes. OK, siguiente.

 

Seguimos al sur y cruzamos un puente sobre el río Kwanza. Estas son las coordenadas: 9°46'10.9"S 14°31'15.3"E

 

Brandt Angola lo menciona así:

 

¨About 2.5km south of the turning to Kambambe on the road to Kibala, the road crosses the Kwanza River and, unusually for Angola, it is possible to take photos of the bridge and the river below (though you must ask permission from the police guarding the bridge first)¨.

 

Traducido:

 

¨A unos 2.5 km al sur del desvío hacia Kambambe en el camino a Kibala, el camino cruza el río Kwanza e, inusualmente para Angola, es posible tomar fotos del puente y el río debajo (aunque debe solicitar permiso a la policía guardando el puente primero)¨.

 

No paramos y seguimos hacia

 

QUIBALA

 

Quibala está a 138 kilómetros al sur de Cambambe (1h24´).

 

Esto es lo que dice Bradt Angola sobre la ciudad:

 

¨Quibala was a strategic point and suffered heavily during the war. The town still shows many of its battle scars with tanks and destroyed bridges and buildings clearly in evidence. The ruins of a once-impressive fort are situated atop a high rock on the edge of town.¨

 

Traducido:

 

¨Quibala fue un punto estratégico y sufrió mucho durante la guerra. La ciudad aún muestra muchas de sus cicatrices de batalla con tanques, puentes y edificios destruidos claramente en evidencia. Las ruinas de una fortaleza que alguna vez fue impresionante están situadas sobre una roca alta en las afueras de la ciudad¨.

 

Echamos gasolina y hablamos con un motorista para que nos hiciera de guía por el pueblo, llevándonos a ver los tanques destruidos y el fuerte.

 

Vimos tres tanques:

-En estas coordenadas hay dos: 10°44'08.4"S 14°58'59.0"E

-En estas coordenadas hay otro: 10°43'57.8"S 14°58'44.6"E

 

También en las fotos podréis ver un par de edificios que todavía permanecen en pie, pero en su día fueron claramente bombardeados. También en un edificio rotulado de la siguiente manera, ¨União Nacional das Assoc. dos Camp. Angolanos – U.N.A.C.A.¨ vi bastantes agujeros en la pared que no sé si corresponderían con disparos, en su día.

 

Hablando con el motorista le pregunté a ver si había más tanques por los alrededores. Me dijo que sí, que en un pueblo que se llama Cariango había más, al lado de la carretera, pero que estaban cubiertos de maleza. Miré en Google Maps y Cariango estaba a unos 45 kilómetros de Quibala, así que decidimos ir. Sin embargo los servicios de inteligencia desplegados en el campo nos fallaron esta vez. En Cariango preguntamos a gente allá, jóvenes y mayores que habrían vivido la guerra, y nos dijeron que tanques abandonados por allá no había ninguno. Así que vuelta a Quibala.

 

GABELA

 

Llegados a este punto nos dirigimos al Este, hacia Sumbe. De camino, a unos 107km de Quibala pasamos por Gabela. Estos es lo que dice la guía Bradt de Angola sobre esta ciudad:

 

¨Gabela was once the centre of a thriving coffee industry and some coffee plants are still clearly visible, sheltered under the forest canopy alongside the main road. In its heyday, Gabela even had its own railway line to take the coffee, bananas and oter agricultural produce to Porto Amboim for export. Evidence of its former wealth is everywhere but now its ramshackle buildings give it a sad and neglected feeling which is not helped by the cool and damp climate. The town hosts a good market where you can still purchase locally grown coffee. You should also climb up the Morro do Cruzeiro hill in the centre of town to check out the ruined fort.¨

 

Traducido:

 

¨Gabela fue en su tiempo el centro de una próspera industria cafetera y algunas plantas de café todavía son claramente visibles, protegidas bajo el dosel del bosque junto a la carretera principal. En su apogeo, Gabela incluso tenía su propia línea de ferrocarril para llevar el café, las bananas y otros productos agrícolas a Porto Amboim para su exportación. La evidencia de su antigua riqueza está en todas partes, pero ahora sus edificios destartalados le dan una sensación triste y descuidada que no se ve favorecida por el clima fresco y húmedo. La ciudad alberga un buen mercado donde aún puedes comprar café cultivado localmente. También debes subir a la colina Morro do Cruzeiro en el centro de la ciudad para ver el fuerte en ruinas¨.

 

Eso hicimos, subir a la colina Morro do Cruzeiro, lo que se puede hacer en coche. Hay una cruz, un pequeño fuerte (nada que parezca tener valor histórico) y unas excelentes vistas a la ciudad.

 

Llegados a este punto, en la planificación que había montado teníamos dos opciones:

 

A.- Tirar hacia el sur (hasta Seles) y luego al este (a Sumbe).

B.- Ir directamente a Sumbe.

 

Nos decantamos por la segunda opción, por la hora que era, por las condiciones climáticas (parecía que caería tormentón) y porque la carretera del plan A era de montaña, y en malas condiciones de luz y meteorológicas no era la mejor opción. Este hubiera sido el plan, si hubiéramos seguido la opción 1:

 

CONDA

 

Está a unos 40 kilómetros al sur de Gabela.

Lo interesante de esta parada es que aquí hay unas termas de agua caliente. Nada espectacular por lo visto, pero se ha construído una piscina de hormigón y es posible darse un remojo con el agua caliente natural que entra, con la gente de allá.

 

No lejos se encuentra Fanzenda Rio Iris (o Fazenda Rio Uri). Es una hacienda de café en la que te puedes quedar a dormir. La zona es montañosa y tiene pinta de ser un precioso destino para un fin de semana irse por allá a hacer rutillas. Apuntado queda.

 

SELES (En Google Maps aparece como Uku)

 

Seles se encuentra a unos 40 kilómetros al sur de Conda. Lo interesante aquí es que en estas coordenadas se encuentran los restos de un par de tanques soviéticos de la guerra:

11°24'04.0"S 14°18'09.8"E

-11.401120, 14.302707

 

De Seles a Sumbe hubieran sido casi 80 kilómetros más.

 

Así que descartamos este Plan A y nos decantamos por el Plan B, que era ir directamente a Sumbe, parando en el camino en las

 

CATARATAS DE BINGA

 

También conocidas como Cachoieras de Binga o Cachoeiras do Rio Keve.

 

Esto es lo que dice la guía Bradt Angola sobre ellas:

 

¨The Binga Waterfalls are an almost obligatory side trip when travelling between Luanda and Benguela. However, the extra couple of hours needed to visit them means you may with to consider staying overnight in Sumbe and continue to Benguela the next morning. About 53km south of Porto Amboim and just after the National Petroleum Institute, take the left turn to Gabela and follow this road for about 26km. The car park for the falls is on the left immediately before the new bridge over the River Keve (also spelt Queve). Depending on the depth of the water, there may be a small river beach where you can take a dip. The falls are short and wide, and brown water thunders over the cliff into a deep pool before continuing its journey down the green tropical valley.

This is an ideal place for a picnic (take everything you will need). After looking at the falls, walk up to the new road bridge which replaced the one destroyed in the war in 1988. The old bridge, with several spams missing, is a sad reminder of the region´s past. There´s a small market and petrol station by the bridge.¨

 

Traducido:

 

¨Las cascadas de Binga son un desvío casi obligatorio cuando se viaja entre Luanda y Benguela. Sin embargo, el par de horas adicionales necesarias para visitarlas significa que puedes considerar pasar la noche en Sumbe y continuar a Benguela a la mañana siguiente. A unos 53 km al sur de Porto Amboim y justo después del Instituto Nacional del Petróleo, gira a la izquierda hacia Gabela y sigue esta carretera durante unos 26 km. El estacionamiento para las cataratas está a la izquierda inmediatamente antes del nuevo puente sobre el río Keve (también deletreado Queve). Dependiendo de la profundidad del agua, puede haber una pequeña playa fluvial donde puedes darte un chapuzón. Las cataratas son cortas y anchas, y el agua marrón truena sobre el acantilado en una piscina profunda antes de continuar su viaje por el verde valle tropical.

Este es un lugar ideal para un picnic (lleva todo lo que necesites). Después de mirar las cataratas, camina hasta el nuevo puente de carretera que reemplazó al destruido en la guerra en 1988. El viejo puente, con varios tramos desaparecidos, es un triste recordatorio del pasado de la región. Hay un pequeño mercado y una gasolinera junto al puente¨.

 

En otra página la guía Bradt Angola dice lo siguiente:

 

¨After about 30 minutes you will pass the bridge over the Binga Waterfalls. Turn off to the viewpoint 300m before crossing the bridge. There is big space to park here (-10.988632, 14.091895). Caution: the viewpoint after the bridge was mined (and was only recently poled-off)¨.

 

Traducido:

 

¨Vaya al mirador unos 300 m antes de cruzar el puente. Hay un gran espacio para estacionar aquí (-10.988632, 14.091895). Precaución: el mirador pasando el puente fue minado (y fue recientemente retirado)¨.

 

Upps, tranquilizador saber que ya han retirado las minas.

 

Estas cataratas son una maravilla y la opción de verlas desde abajo y desde el puente está muy bien. Pasamos un buen rato allá, hasta la puesta de sol.

 

SUMBE

 

De ahí nos quedaban 40 kilómetros al Hotel Ritz Sumbe, donde pasaríamos la noche.

Os podéis imaginar que de Ritz solo tiene el nombre, no pertenece a la cadena internacional y es un hotelillo normal.

Al hacer el check-in vi los precios y estaban bastante más baratos que lo que había pagado por Internet. Algo a tener en cuenta. Pero es lo de siempre, ¿prefieres asegurar y tener alojamiento al llegar, o te la juegas a que no haya plaza y luego tienes que buscar otro sitio?

Como suele pasar no había wifi (pese a que lo anuncian), y el cachondo de la recepción me dijo ¨te voy a dar una habitación con vistas hacia allá¨. Ese ¨hacia allᨠse refería al lado contrario de la playa, y le dije ¨¿me estás vendiendo que esa es una buena vista?¨ El mar está al otro lado. Finalmente nos la cambió.

 

En la Web también anunciaban que el restaurante del hotel estaba a pie de playa, pero la construcción que tenían se ve que hace tiempo dejó de ser utilizada. No problem, porque justo al lado hay también un buen restaurante a pie de playa donde cenamos.

 

DÍA 2

 

Nos levantamos y dimos un paseo por la playa. La zona tenía buena pinta, con un paseo marítimo y se veía de vez en cuando a gente que pasaba corriendo o haciendo deporte. También había un bicicarril, cosa bastante inusual por aquí.

 

Después del desayuno tiramos al sur, para ver

 

LA GARGANTA DEL RÍO CUBAL

 

Esto es lo que dice la guía Bradt Angola:

 

¨The main Luanda-Benguela road crosses the Cubal River, also known as the Keve or Kikombo River, and it´s certainly worth stopping here to take photos of the steep-sided gorge and fast-flowing brown river. Upstream you may be lucky and see bananas being brought down on wooden rafts for sale on the bridge. Downstream, women wash clothes and kids play in the water. On the Luanda side of the bridge there is a small café¨.

 

Traducido:

 

¨La carretera principal Luanda-Benguela cruza el río Cubal, también conocido como el río Keve o Kikombo, y ciertamente vale la pena detenerse aquí para tomar fotos del desfiladero empinado y el río marrón que fluye rápidamente. Río arriba puede que tenga suerte y vea cómo se bajan los plátanos en balsas de madera para la venta en el puente. Río abajo, las mujeres lavan la ropa y los niños juegan en el agua. En el lado de Luanda del puente hay una pequeña cafetería¨.

 

También la guía Bradt Angola da el siguiente aviso:

 

Warning (Bradt): ¨Be very wary of crocodiles in the Cubal River. The crocodiles here are man-eaters with confirmed fatalities as recently as 2017. In 2009 at least nine children were killed and several women were attacked by crocodiles after a water canal was closed, forcing local inhabitants to collect water from the river. Although cocodriles oftem seem to float slowly in the water, they can move with surprising speed and agility when hunting.¨

 

Traducido:

 

Advertencia (Bradt): ¨ Tenga mucho cuidado con los cocodrilos en el río Cubal. Los cocodrilos aquí son comedores de hombres con muertes confirmadas en 2017. En 2009, al menos nueve niños fueron asesinados y varias mujeres fueron atacadas por cocodrilos después de que se cerró un canal de agua, lo que obligó a los habitantes locales a recoger agua del río. Aunque los cocodrilos parecen flotar lentamente en el agua, pueden moverse con sorprendente velocidad y agilidad cuando cazan ".

 

Upps! Me acerqué a la zona del río, a la zona oeste del puente, y le pregunté a una mujer que pasaba por allá si había cocodrilos. Me dijo que sí, pero no sé si me llegó a entender. Subí al puente a ver la garganta y desde allá vi a unos niños jugando en el río con unas barcas, tirándose al agua totalmente confiados. También lo que se suele ver siempre en los ríos angoleños, mujeres lavando la ropa o aseándose. No llegué a ver esas barcas con plátanos, pero sí que había una de mangos y un pequeño mercado.

 

De ahí tiramos al sur para ver

 

EL FORTIM DE QUICOMBO

 

Así lo describe la guía Bradt Angola:

 

¨About 2km beyond the gorge there is a dirt track off to the right which leads to the forts of Kikombo. These little round stone constructions probably date from 1645; the actual date is not known. It was from this bay that Salvador Correia de Sá e Benevides anchored his boats in 1648 before setting off to liberate Luanda from the Dutch. An anchor from one of this boats which sank in the bay is said to be held in the Câmara Municipal building in Sumbe. Later, the forts were used as collection points for slaves before they were embarked to the Americas¨.

 

Traducido:

 

¨Unos 2 km más al sur del desfiladero hay un camino de tierra a la derecha que conduce a los fuertes de Kikombo. Estas pequeñas construcciones de piedra redonda probablemente datan de 1645; se desconoce la fecha real. Fue desde esta bahía que Salvador Correia de Sá e Benevides ancló sus barcos en 1648 antes de partir para liberar Luanda de los holandeses. Se dice que un ancla de uno de estos barcos que se hundió en la bahía se encuentra en el edificio municipal de Câmara en Sumbe. Más tarde, los fuertes se usaron como puntos de recolección para esclavos antes de embarcarse para las Américas¨.

 

Del hotel en Sumbe a este Fortim de Quicombo solo teníamos 18 kilómetros, pero tardamos una barbaridad en cubrir esa distancia porque a partir de Sumbe la EN100 se encontraba en obras.

 

Vuelta a Sumbe y de ahí tocaba visitar las

 

GRUTAS DE SASSA

 

En esta década que termina, una organización convocó un concurso/votación para dar con las «siete maravillas naturales del mundo». Las elegidas fueron las siguientes:

-La isla de Jeju (Corea del Sur)

-Las cataratas de Iguazú (Argentina y Brasil)

-La Montaña de la Mesa (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

-El Parque Nacional de Komodo (Indonesia)

-La Amazonia (la comparten un montón de países sudamericanos)

-La bahía de Ha-Long (Vietnam)

-El río subterráneo de Puerto Princesa (Filipinas)

 

También, esta organización animaba a cada país a elegir sus 7 maravillas naturales. Normalmente se selecciona una lista y luego por votación popular se deciden las 7 ganadoras.

 

En España son:

-Gaztelugatxe

-El Parque Natural de Somiedo

-El Parque Natural de Cabo de Gata

-Las Médulas

-El Parque Natural de Lagunas de Ruidera

-Fuente Dé

-La Playa de Las Catedrales.

 

En Angola son:

-Quedas de Kalandula (Malange)

-Morro do Moco (Huambo)

-Fenda da Tundavala (Huíla)

-Floresta de Maiombe (Cabinda)

-Lagoa do Carumbo (Lunda Norte)

-Grutas do Nzenzo (Uíge)

-Quedas do rio Chiumbe (Lunda Sul)

 

He visitado 4 de las maravillas naturales del mundo, solo una de las de España y tres de Angola, con planes para visitar la cuarta en febrero. ¡Un poco triste, que más en el mundo y en Angola que en España!

 

Las Grutas de Sassa estuvieron entre las 27 finalistas, sin embargo no pasaron el corte final. Pero aquí quedo este video de promoción que es interesante:

 

Grutas da Sassa - 7 Maravilhas Naturais de Angola (11´48¨)

 

Esto es lo que dice la guía Bradt Angola:

 

¨Grutas da Sassa: There are some impressive caves 10km to the southeast of Sumbe. Known locally as the Grutas da Sassa, they are located at -11.258750, 13.892139 , about 1km off the main road towards the River Cambongo¨.

 

En otra sección dice lo siguiente:

 

¨Adventurers can visit impressive caves just off the road between Seles and Sumbe (closer to Sumbe). You will know you are on the right tracks as you will pass an impressive baobab (-11.260687, 13.870302), around which someone is thoughtlessly building a restaurant.

Leave the road (-11.266327, 13.885133) and drive as far down as you can before walking to the entrance of the caves (-11.25863, 13.892101). The local farmer will guide you through. Torches are required. Caution: there is a risk from crocodiles in the rainy season. This is a beautiful place, but not on the beaten track.¨

 

Traducido:

 

¨Grutas da Sassa: hay unas cuevas impresionantes a 10 km al sureste de Sumbe. Conocidas localmente como las Grutas da Sassa, se encuentran en -11.258750, 13.892139, a aproximadamente 1 km de la carretera principal hacia el río Cambongo¨.

 

¨Los aventureros pueden visitar unas impresionantes cuevas cerca de la carretera entre Seles y Sumbe (más cerca de Sumbe). Sabrás que estás en el camino correcto al pasar un impresionante baobab (-11.260687, 13.870302), alrededor del cual alguien está construyendo un restaurante sin pensar (imagino que se referirá al impacto visual).

Sal de la carretera (-11.266327, 13.885133) y conduce lo más abajo que puedas antes de caminar hacia la entrada de las cuevas (-11.25863, 13.892101). Un agricultor local te puede guiar. Se requiere linterna. Precaución: existe riesgo de cocodrilos en la temporada de lluvias. Este es un lugar hermoso, pero no de los frecuentemente visitados¨.

 

De guías no tuvimos agricultores locales, sino un grupo de niños. Nos los encontramos en el camino, uno de ellos llevaba un pájaro que habían cazado y que decían se iban a comer. Nos acompañaron a la cueva. Desde el lugar en el que aparcamos hasta la entrada de la primera cueva fueron unos 20 minutos andando, por un sendero de bajada. Lo primero que tuvimos que hacer es depositar 2.000 kwanzas (al cambio oficial unos 4 euros) en unas hojas que había en el suelo, para el jefe y para tener protección dentro de la cueva. La primera cueva que visitamos es enorme en altura, anchura y longitud. Si la atraviesas volverías a salir al exterior, a un río. Esa salida creo que no se usa como entrada porque ese río está metido dentro de un cañón, y el acceso a esa entrada por ese otro lado puede no ser fácil. El río se ve que un poco más adelante se vuelve subterráneo al entrar en otra cueva. Tiene que ser interesante navegarlo a ver por qué gruta te lleva, pero eso ya sería cosa más seria, para espeleólogos. El río además bajaba con bastante fuerza.

 

Durante el paseo por dentro de la cueva los chavales cazaron unos cuantos murciélagos. Dijeron que luego los prepararían con agua y sal y se los comerían. ¿Cómo los cazan? Por lo visto cuando vuelan, a veces se pelean entre ellos. Si uno de ellos cae estos están atentos para darle un palazo en la cabeza y a la cazuela. También cayó uno pero ese estaba enfermo y no lo tocarón. Se cayó también un bebé murciélago y dijeron que ese ya tenía las horas contadas, que su madre no iba a bajar a recuperarlo. Unos Félix Rodriguez de la Fuente los chavalillos, es lo que tiene el contacto continuo con la naturaleza.

 

Caminando entre rocas me tropecé, nada serio que no fuera poner las manos. Pero con la mala suerte que en la mano tenía la cámara y el objetivo golpéo con fuerza una de las rocas y pasó a mejor vida. Me jodió, porque no es el primero que cae y son caros, pero bueno, es el precio por meterle mucho tute a la cámara. ¡Menos mal que pagamos 2.000 kwanzas por protección y solo se rompió la máquina de fotos! A la salida nos dijeron que teníamos que depositar 1.000 kwanzas. OK, no seremos nosotros los que rompamos las costumbres (creadas probablemente para sacar un poco de pasta al turista).

 

Salimos por entrada a la que habíamos accedido, y le pregunté a los chavales a ver si había otra cueva, porque unos colegas me habían hablado de ella, aunque no habían estado. Uno de ellos me respondió que sí, que a unas dos horas. Otro dijo que no, que solo a una hora. Les dijimos que adelante y allá fuimos. Marqué la ruta porque tenía curiosidad de saber qué distancia había realmente entre la entrada de una cueva y la otra y eran simplemente 900 metros, que hicimos en unos 18 minutos. Así que estando allá recomiendo visitar las dos.

 

Para acceder a la segunda cueva también tuvimos que depositar en unas rocas 1.500 kwanzas a la entrada y 1.500 kwanzas a la salida. Echando la vista atrás esos billetes iban luego al bolsillo de uno de los chavales, que luego los repartiría entre todos. Esta cueva es diferente a la anterior, con ojos o aberturas al cañón. De hecho, asomándose a uno de ellos se puede ver la salida al río de la otra cueva, desde arriba.

 

Fue una visita muy chula y muy divertida, en compañía de los chavales que trataban de impresionarnos con sus saltos, dotes de cazadores o mostrándonos las rutas. Eran muy responsables, si me quedaba atrás echando alguna foto se quedaba también alguno, en plan protector, para mostrarme el camino.

 

Vuelta al coche y de ahí directamente a Luanda, unas cuatro horitas.

Otro buen fin de semana en Angola disfrutando de las muchas cosas que este país tiene para ofrecer.

05/12/2019 14:47 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Video de los rápidos de Kwanza y las cascadas de Musseleje y Kalandula (Angola) – Música: ¨Africa Unite¨, de Snug Boy

Me encanta la canción ¨Africa Unite¨ de Snug Boy, un músico angoleño, y le he pedido permiso para usarla en este video que grabé en mi viaje a la provincia de Malange (Angola). ¡Espero que os guste! 

20/11/2019 17:32 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Turismo por las provincias de Cuanza Norte, Cuanza Sul y Malanje (Angola). 9-11 noviembre 2019.

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369 fotos aquí.

 

Video (3´50¨)

 

Relieve: Luanda – Malanje (9-10 noviembre, 836k)

Relive: Malanje – Luanda (11 noviembre, 578k)

 

El 11 de noviembre se celebra el Dia da Independēncia en Angola. A efectos lúdicos decir que caía en lunes, lo que significaba fin de semana de tres días.

 

El principal objetivo era visitar las cataratas de Kalandula, en la provincia de Malange. Google Maps dice que se encuentran a 379 kilómetros de mi casa en Luanda, unas 4h45´. Dependiendo de las fuentes, estas cataratas son las segundas o terceras más grandes de África. Definir el tamaño de una catarata no es fácil: ¿te basas en la altura y Kerepakupai Merú (a.k.a. El Salto del Ángel) en Venezuela es la más grande, con sus 979m ? ¿O te basas en la anchura y Khone Phapheng en Laos serían las más grandes, con 10k de anchura –pese a solo tener una caída de 21 metros-? El caudal que llevan también debería ser un factor a considerar. En el caso de las Cataratas de Calandula, sus 105 metros de altura y 400 metros de anchura, con un caudal en temporada de lluvias muy considerable hacen que sea una visión es-pec-ta-cu-lar.

 

La catarata #1 en África no tiene vuelta de hoja: Las cataratas de Victoria, entre Zambia y Zimbaue (108 metros de altura, 1,7km de altitud, un caudal de 1 088 m³/s, pudiendo llegar a un máximo de 7 079 m³/s). ¿La siguiente en el ranking? Pues tantas opciones como fuentes consultes. En algunas de hecho no aparece ni Calandula, pero creo que es más por el desconocimiento que existe sobre Angola como lugar turístico.

 

Antes del viaje estuve leyendo guías y blogs para planificar el viaje, principalmente:

-Guía Bradt Angola, escrita por Oscar Scafidi.

-Este blog, que tiene buenísima información.

 

Con esas fuentes me creé mi plan de tres días que podéis consultar aquí.

Está en inglés porque lo quería compartir con Belle, mi compañera de viaje.

 

ALOJAMIENTO

 

Una de las opciones es ir acampando en el camino. Pero lo descartamos, porque siendo temporada de lluvias era bastante probable que lloviera. Y así fue las dos noches.

 

Una de las opciones era pasar una noche en Pousada Calandula, que es el único hotel que se encuentra justo al lado de las cataratas. Abres la ventana y ahí mismo las tienes. Sin embargo, cuando contacté con ellos me dijeron que no tenían disponibilidad esos días.

Pousada Calandula no tiene una página Web, puedes encontrar la información en Facebook.

Les escribí un mensaje en Messenger, pero nunca lo llegaron a contestar.

Cuando les escribí por WhatsApp al número que aparecía en la página de Facebook (+244 923 300 543) sí que respondieron rápidamente, de una manera eficiente. Así que si queréis contactar con ellos no os liéis con otras formas de contacto y escribidles directamente un WhatsApp.

 

Cerca de las cataratas –a unos 6k, en el pueblo de Calandula- hay otro hotel, Hotel Yolaka, pero las referencias en Trip Advisor no eran nada buenas.

 

Así que al final nos decantamos por el hotel Palanca, en Malanje.

 

Durante el viaje vimos un par de alojamientos más que pueden estar bien, Fazenda Tchemutalula y Fazenda Tchitogo.

 

Este fue nuestro itinerario:

 

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE DE 2019

 

Salimos de Talatona (en Luanda) sobre las 6 a.m. (aquí para esa hora ya es de día, y anochece sobre las 6 p.m. por lo que hay que aprovechar la luz). Nuestra primera parada fue el Jardín Botánico de N´dalatando, en la provincia Cuanza Norte, que se encuentra a unos 231k (3h08´) de mi casa en Luanda.

 

JARDÍN BOTÁNICO DE N´DALATANDO (Cuanza Norte)

 

En Google Maps lo podéis encontrar como Horto-botanico de N’dalatando.

Es el único jardín botánico de Angola. Originariamente fue un centro de investigación botánico portugués. En él se muestran plantas de diferentes países, con algunos carteles que indican su nombre y procedencia. La señalización no es abundante, pero es un buen lugar para darse un paseo y disfrutar de la naturaleza.

 

En el lugar donde aparcamos el coche había unos artesanos trabajando el bambú. Les compré dos jarras, algo que podría ser un paraguero y una cuchara enorme de madera, para cocinar. Todo hecho ahí mismo, de manera artesanal.

 

Visto el jardín botánico seguimos nuestra ruta, a los

 

RÁPIDOS DEL RÍO KWANZA (Cuanza Sul)

 

Para llegar a este lugar hay que pasar la ciudad de Malanje, tomar un desvío al sur al pueblo de Cangandala y a unos 22 kilómetros se encuentra los rápidos. En Google Maps lo encontraréis como Rápidos do Kwanza.

 

Es un lugar que teniendo la oportunidad merece la pena visitar. Quedándose en la ciudad de Malanje es fácil, ya que se encuentran solo a 55 kilómetros. Sin embargo de Malanje a las cataratas de Kalandula hay otros 82 kilómetros, ya pilla un poco más a desmano.

 

Cuando llegamos nos vinieron un par de angoleños, uno de los cuales llevaba un anorak naranja que decía Administraçao Municipal de Cangandala. Nos dijeron que era guías. Les comentamos que nos gustaría verlo a nuestro aire, pero nos dijeron que ellos conocían el camino, que mejor ir con alguien, así que accedimos. Y la verdad no nos arrepentimos, gente maja. Y yendo con guías te ahorras también tener que decir ¨no, gracias¨ a muchos posibles candidatos a guiarte el camino, al final consigues más paz que yendo a tu aire. Uno de ellos era bastante radical en ese sentido, porque cuando se acercó algún chaval le soltó una petaca para que se alejara.

 

En el río había un montón de gente, mujeres lavando y secando ropa al sol, niños jugando, niños cuidando de niños más pequeños, que es una imagen que no deja de sorprenderme pese a que se ve continuamente.

 

Llegamos a un puente de madera sobre las piedras y una persona que había allá nos cobró el pontazgo. Era un puente muy artesanal y poniéndote cabezón se podía haber evitado el paso por ese puente simplemente saltando entre otras piedras que había cerca. Pero poco sentido hubiera tenido, si la otra opción es echar un cable a alguien que se está ganando allá la vida. Estuve charlando un rato con él y me dijo que este puente en unas semanas dejaría de existir, porque con las lluvias el río Kwanza sube mucho su nivel. Que lo desmontará y lo volverá a montar al año siguiente. También me contó que era su contribución al turismo, el tío se sentía orgulloso de su trabajo. Se extendía en sus explicaciones y el guía me hacía señas con la cabeza como ¨¡vamos, déjalo que nos tiene aquí toda la mañana!¨

 

Nos acercamos a los rápidos, que forman allá unas potentes cataratas. Los vimos desde arriba y los guías nos dieron la oportunidad de bajar, a pie de agua. Yendo a tu aire hubiera sido más complicado encontrar cómo bajar, así que se agradeció ir acompañado.

 

Volvimos donde teníamos aparcado el coche. Ahora, en la orilla más tranquila de río vimos a niños jugando, bañándose, familias pasando el día y puestos de comida, de pescado. Mientras Belle se entretenía con los niños yo me di una vuelta y me pasó lo que me suele suceder muchas veces, creo que tengo un imán. El borracho de turno se me juntó a contarme su vida. Belle volvió, se compró un pescado asado para comer y yo mientras de cháchara con mi nuevo amigo. Je, je, ahí se dio una situación curiosa. Cuando compramos el pez de Belle nos dijeron los precios, que iban de 500 a 800 kwanzas, según el tamaño (al cambio oficial hoy sería entre 1 euro o un euro y medio). Preguntando a los guías sobre el borrachín (que llevaba un vaso de whisky con hielo en la mano) me dijeron que no trabajaba. Que ellos estaban en una asociación local de guías, que en su día le ofrecieron entrar pero que dijo que no. Que pescaba de vez en cuando y listo. Bien, en una de estas mientras comíamos se quedaba mirando la comida y le dije ¨¿quieres un pez?¨, dijo que sí y le compré uno. Pero lo gracioso es que después de comerlo montó barullo. Vino y me preguntó cuánto le había pagado a la que había vendido el pez. Le dije que 800, y creo que por ser precio de turista él se volvió a la mujer para intentar recuperar la diferencia de pasta que él hubiera pagado, siendo local. ¡Qué vivo! Me acerqué y le dije que dejara a la pescatera tranquila, que yo le había invitado a un pez, pero no a pasta. Igual se había pasado con la priva, pero tonto no era.

 

Dejamos los rápidos y nos fuimos en coche a la carretera general, al puente sobre el río Kwanza. De ahí se ven los rápidos a los lejos y también en las orillas a muchas mujeres y niños bañándose. Solo, al otro lado del puente, vimos al único hombre aseándose desnudo.

 

Vuelta a Cangandala. Cerca del puente la policía nos pidió los pasaportes. Con todo en regla nos dejaron seguir sin problemas. Como teníamos tiempo intentamos acceder al

 

PARQUE NACIONAL DE CANGANDALA (Malanje)

 

Es el parque nacional más pequeño de Angola, pero pese a su reducido tamaño tiene mucha importancia porque fue creado para proteger a la palanca negra gigante, como se llama aquí en portugués al antílope sable gigante, nombre como conoceríamos al Hippotragus niger Variani en español.

 

Es un animal endémico de Angola, está en peligro crítico de extinción y es un símbolo en Angola. Lo puedes ver en los pasaporte angoleños, en el logo de la compañía aérea nacional TAAG, y así como a la selección española de fútbol se le llama La Roja a la angoleña se le llama Los Palancas Negras.

 

Las probabilidades de entrar al parque eran muy escasas. En el blog que he mencionado arriba como fuente decía que ellos lo intentaron, pero que tuvieron que hablar con el soba (=jefe) de Cangandala, quién les dirigió al administrador del parque, quien les dijo que era mala época para visitarlo porque la hierba era muy alta, la extensión del terreno grande –pese a ser un parque pequeño- y haber muy pocos ejemplares. En cualquier caso nos apetecía darnos una vuelta.

 

Preguntamos aquí y allá y unos nos dijeron que hasta el lunes no nos podrían dar permiso, porque no trabajaban. Otro nos dijo que esa mañana había habido un grupo de escolares, uno había robado una tortuga y por eso habían cerrado el parque. Cada uno una aventura. El caso es que fuimos hasta la entrada del parque, allá no había nadie pero un cartel nos invitaba a no seguir adelante. Decía:

 

¨Parque Nacional da Cangandala.

Proibido o acesso de pessoas e viaturas não autorizadas¨.

 

Así que vuelta a Malange.

 

Llegamos al hotel Palanca Negra sobre las 6 p.m. Estuvimos esperando para hacer el check-in hasta las 6:45, más o menos. Por alguna razón el sistema no estaba funcionando. De hecho, cuando nos dieron la habitación una empleada nos acompañó y antes de abrir la puerta llamó, lo que no deja de sorprender. Y había razón para ello, ya que una chica que se encontraba en el interior abrió la puerta y la empleada se dio cuenta –ya lo sospechaba, si no no nos hubiera acompañado- de que la habitación que nos iban a dar ya estaba asignada. Nos dijo que esperáramos ahí, en el pasillo, que iba a buscar otra habitación. Después de un rato vino y ya nos llevo a otra habitación. Del grifo del baño no salía agua, así que llamamos para que lo arreglaran. Entre una cosa y otra, desde que llegamos al hotel para hacer el check-in hasta que subimos a cenar pasaron tres horas y media. Upps. Nuestra habitación daba a la piscina, donde había un gran fiestón a todo volumen. Menos mal que llevaba tapones y conseguir dormirme. En el tema de turismo y atención al cliente todavía Angola está despertando.

 

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

 

Plan para hoy: visitar las majestuosas cataratas de Kalandula. Pero no fuimos directos, antes visitamos un par de lugares más:

 

CATARATAS DE MUSSELEJE (Malanje)

 

Estas cataratas se encuentran a unos 20 kilómetros del pueblo de Calandula.

En Google Maps las podéis encontrar como Quedas do Musseleje.

Sin embargo Google Maps no os va a marcar la ruta, porque se accede a través de una pista de parcelaria, que no estaba en mal estado. Un coche normal podría acceder sin problemas.

El punto en el que hay que coger esa carretera de parcelaria es el siguiente:

(-9.048638, 15.907856)

Introduciéndolo en Google Maps os indicaría la pista en la que tenéis que coger el desvío a la izquierda. Se pasan tres pueblitos, un giro a la izquierda y daríais con ellas.

 

Cuando llegamos nos las encontramos sin nadie. Después llegaron un grupillo se chavales que inmediatamente se metieron al agua y se pusieron a jugar, disfrutando del chapuzón. Un lugar muy bonito para visitar.

 

Dejamos estas cataratas y volvimos al pueblo de Calandula. Antes de ir a las cascadas visitamos

 

LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

 

En Google Maps la encontraréis como Igreja Sao Miguel Archanjo. Fue construída en 1958.

 

CATARATAS DE CALANDULA (LADO OESTE)

 

Y por fin llegamos al destino principal del viaje, las cataratas de Calandula.

Se notaba que era fin de semana largo porque el aparcamiento estaba lleno de coches y había mucha gente por los alrededores. Yendo entre semana dicen que te las puedes encontrar vacías, pero entre semana toca currar.

Nada más bajar del coche se nos acercaron unos guías. Estuvimos hablando y accedimos a hacer la visita con ellos. Son guías oficiales, en el sentido de que la gente del pueblo está organizada. Hay 15 guías, se organizan en grupos de dos y solo un número determinado trabaja cada día. Por ejemplo los que nos acompañaron trabajan ese domingo, pero no podían hacerlo el sábado o al día siguiente, que era fiesta.

 

En primer lugar fuimos al mirador desde el que tienes una magnifica visión de la grandiosidad de estas cataratas. Se ven desde lo alto, y nuestro siguiente paso era visitarlas a pie de agua.

 

La verdad es que el hecho de bajar a las cataratas me producía cierta inquietud. Todas las fuentes que había leído lo ponían como una actividad casi de riesgo. Traduzco:

 

Guía Bradt de Angola:

 

¨Para los más aventureros, guías locales te llevaran abajo, a los pies de las cascadas, por un sendero muy empinado y resbaladizo. La pista está descuidada y se necesita mucha precaución para evitar una caída. No vayas si ha estado lloviendo, y si está seca ve solo si tienes buenas botas de monte con soporte para el tobillo. Recuerda, si te tuerces un tobillo o peor estás solo, ya que no hay cobertura de móvil para pedir ayuda. El descenso lleva 20-25 minutos y el ascenso 35-45 minutos. Bajar es sin duda más dificil ya que tratas de no resbalarte hasta abajo¨.

 

Blog de referencia:

 

¨Los primeros 10 minutos de bajada fueron fáciles, pero después las cosas empezaron a ponerse serias. Primero te internas en la profundidad del bosque y entonces desciendes de forma abrupta. Tienes que bajar más o menos 100 metros, casi vertical y puede ser muy físico. Sin guías nos hubieramos perdido rápidamente en medio del denso bosque.

Cuando llegamos a la orilla del río tuvimos que remontarlo, pero no había pista. Simplemente un pequeño sendero, que se fundía con el río.

Recuerda, es temporada de lluvias y el río está bastante alto. Rápidamente se convirtió en el lugar más embarrado en el que hemos estado. Tuvimos que caminar sobre barro, subir rocas, pasar por encima y por debajo de enormes raíces de árboles… fue my divertido¨.

 

Una amiga, Janete, había estado un mes antes. Le pregunté cómo fue y me respondió:

 

¨El viaje fue fantástico, descendimos las cataratas de Calandula, ¡qué aventura, Dios mío! Tuve mucho miedo pero lo conseguimos¨.

 

Belle también había estado, con su hija y otros chavales más pequeños, hacía 4 años. Bajaron, pero por los críos no llegaron en su día al pie de las cataratas.

 

Así que con todos esos comentarios que había leído, la verdad es que estaba un poco nerviosete por tener que bajar. Hablando con el guía le pregunte: ¿esto de bajar es peligroso? El tío me aseguró que no y de hecho el bajó en chanclas.

 

Ahora que ya he bajado y he subido os puedo decir que en ningún momento me pareció nada difícil. Vamos, si no hubiera leído esos comentarios antes, creo que ni siquiera hubiera escrito en este blog sobre la bajada. Hubiera puesto algo como ¨la bajada puede ser empinada, resbaladiza, pero hay lugares para asentar los pies y simplemente hay que bajar con cuidado si ha llovido¨.

 

Todo depende de la experiencia de cada uno, y los comentarios anteriores seguro que son verdad en ese momento. Imagino que habrán arreglado la bajada, pero vamos, no presentaba mayor dificultad para cualquiera que haya andado un poquito por monte. Si vais a las cataratas no dudéis en bajar.

 

Esa mañana sí que llovió un poco, temprano. En una parada en la ruta a Calandula toqué la hierba y por los comentarios anteriores pensé ¨mal día para intentar bajar a las cataratas¨. Pero luego, entre visitar Quedas de Musseleje, la iglesia y el buen día que hizo se secó todo.

 

En el video podéis echar un vistazo a cómo era la aproximación a los pies de la cascada. Llegar allá es una maravilla, sientes su potencia en la piel.

 

Subimos y nos acercamos otra vez a la zona del mirador y alrededores. Y allá coincidimos, casualidad, con otro grupo de profesores de la escuela: Linda, Hadrian, Richard, Genevieve, Portia y su madre que estaba de visita. Les comentamos que bajaran, lo hicieron, y el lunes Portia me dijo que su madre se cayó y se dio un coscorrón. Si antes hablo…

 

CATARATAS DE CALANDULA (LADO ESTE, POUSADA CALANDULA)

 

Las cataratas se pueden ver de los dos lados. Con la diferencia de que uno es público, el otro es privado y pertenece al hotel Pousada Calandula. Había estado en contacto con ellos por el tema de alojamiento, pero ya me dijeron que estaba completo. Al llegar a Pousada Calandula había una valla con un empleado de seguridad franqueando el paso. Nos preguntó dónde íbamos y le dije que a comer al restaurante. No tenía mucha intención de dejarnos pasar, me dijo que llamara para confirmar que tenía una reserva. Le llamé a la persona con la que había estado en contacto por WhatsApp, le conté la situación, le pasé el teléfono al segurata y nos dejó pasar después de que el nuestro hombre en Pousada le diera el OK. Pero el segurata muy borde, parece que el acceso a Pousada Calandula no es tan fácil como se puede suponer, pero imagino que sería así por ser un fin de semana de tres días, estar el hotel completo y querrían evitar que hordas de turistas que no se alojaban allá fueron a visitar el hotel sin más.

 

Había oído que Pousada Calandula es caro, pero ya se sabe, ¨solo un necio confunde valor con precio¨. La localización será una de las mejores del mundo, en cuanto a vistas. Estás justo al lado de la cascada, es el único hotel ahí y lo demás es naturaleza. Te sales a la terraza a tomar un café y estás oyendo la fuerza y la potencia del agua. ¡Un lugar precioso, muy recomendable!

 

Así como del lado público (oeste) de las cascadas hay que bajar a la piscina a pie, desde este lado este se puede hacer en coche, y eso hicimos. No te acercas tanto, pero sí que estás bastante cerca.

 

Vuelta a Malanje. De camino cayó la del pulpo, pero todavía se veía a gente por la carretera caminando sin más problema. Para muchos es su día a día, kilómetros y kilómetros a pie para trasladarse de un sitio a otro.

 

De regreso al hotel Palanca. Habían limpiado la habitación, pero no había ni toallas ni papel higiénico. El hotel abrió el año pasado y todavía necesitarán un tiempo para que toda la maquinaria esté bien engrasada. Experiencia gastronómica incluida.

 

LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

 

Tocaba volver a Luanda, pero antes íbamos a visitar un par de atracciones más:

-Piedas Negras de Pungo Andongo

-Presa de Capanda.

 

Para llegar allá teníamos que ir al pueblo de Cacuso y de ahí dirigirnos al sur. Pero antes, en Cacuso nos dirigimos al norte, para hacer otra visita:

 

SAFARI EN FAZENDA TCHEMUTALULA

 

Nuestros colegas del colegio se habían alojado allá y nos dijeron que el sitio estaba bien, que había cebras y la posibilidad de hacer un safari. Así que allá nos acercamos.

En Google Maps la encontraréis como Fazenda Thimutalula. Por lo visto pertenece a un general. Es un Eco Lodge con piscina que tiene pavos reales, patos, avestruces y otros animales, en un entorno muy bonito. Preguntamos si podíamos hacer el safari y nos dijeron que sin problemas. Nos montamos en el coche y vimos cebras, ñus, antílopes, impalas… También hay jirafas y avestruces. Las jirafas no las vimos, avestruces Bella los vio en el lodge pero yo no. Un paseo bonito, algo interesante para visitar no lejos de las catararas de Calandula.

 

Al lado de esta fazenda hay otra, llamada Fazenda Tchitogo. Un gran cartel que se ve desde la carretera anuncia que tienen leones y búfalos, además de cebras y otros bichos más comunes. Buenas opciones de alojamiento también, sin tener que volver a Malanje.

 

PEDRAS NEGRAS DE PUNGO ANDONGO (Malanje)

 

De ahí nos dirigimos a Pungo Andongo, para ver las famosas Pedras Negras. Son unas formaciones rocosas que destacan por surgir en medio de una planicie. Entre ellas se encuentra el pueblo de Pungo Andongo. Hay dos escuelas abandonadas, y el pueblo en sí parece un pueblo fantasma. No vimos a nadie a excepción de dos policías mayores, que se encontraban viendo la vida pasar en el porche de dos edificios, uno enfrente del otro, a ambos lados de la carretera. Cuando paramos el coche vino uno charlar, más que nada porque creo que poco tenían que hacer allá. Nos invitaron a su oficina, una vieja habitación con dos máquinas de escribir. Uno de ellos comentó que había estado en Cuba, lo cual puede ser verdad, pero su español no me impresionó demasiado. Soltaba alguna palabra en castellano aquí y allá, pero principalmente era portugués. Daba la sensación que se había arrimado al frasco. Después de charlar un rato con ellos continuamos nuestra visitar por el pueblo. Después, tomamos el coche y fuimos a un lugar desde al que a través de unas escaleras se accede a un sendero que da a una peña desde el que se tiene un bonito panorama. Pungo Andongo queda a los pies, al norte, pero también se puede ver el pantano de la presa de Capanda al sur y otras peñas girando 360º. El contraste del verde con el gris o negro de la roca y el azul del cielo es precioso.

 

PRESA DE CAPANDA (Cuanza Sul)

 

La última visita antes de volver a Luanda era la Presa de Capanda, que se puede ver en los billetes de 5.000 kwanzas. Se encuentra a unos 30 kilómetros de Pungo Andongo, y la idea era ir allá y volver a Luanda por una carretera más secundaria. Pero finalmente descartamos la idea:

-porque no teníamos demasiada gasolina, y hubieramos tenido que volver a Cacuso (45k) para respostar.

-no sabíamos en qué condiciones nos encontraríamos esa carretera para volver por ahí a Luanda.

 

Habiendo tenido gasolina hubieramos ido, pero no nos queríamos arriesgar a hacer 60 kilómetros (30 ida y vuelta a Pungo Andongo) más luego los 45 hasta la gasolinera de Cacuso. Así que dejamos algo para la vez siguiente.

 

En Cacuso comimos algo en un restaurante y vuelta a Luanda.

 

Un fin de semana fantástico, Angola tiene lugares preciosos que mostrar.  

16/11/2019 16:59 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

¨South West Angola: a portrait of land and life¨ by John & Stephie Mendelsohn

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Excellent resource about Southwest Angola now available for free. 

Check this out. 

13/11/2019 09:10 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Entrenador español en Petro de Luanda, equipo de fútbol de la Primera División angoleña.

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Hoy se juega el clásico angoleño de fútbol, 1.º de Agosto vs. Petro de Luanda.

Sería el clásico Real Madrid vs. Barcelona, con la diferencia de que estos dos equipos son de la misma ciudad en Angola, Luanda.  

Petro es el que más trofeos Girabola (equivalente a La Liga) tiene.

Las últimas 4 temporadas Primeiro de Agosto se ha llevado el título, con Petro como subcampeón.

Tras 10 jornadas Primeiro de Agosto lidera la clasificación Girabola con 27 puntos, seguido de Petro con 23. Vamos a ver lo que pasa hoy.

 

Curiosidad, y de aquí la razón de esta entrada: el Mister de Petro es o professor Toni Cosano, de L’Hospitalet De Llobregat. Así que Força Petro!

 

Os dejo con una interesante entrevista.

03/11/2019 11:18 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Final de la Copa del Mundo de Rugby 2019 – Inglaterra vs. Sudáfrica.

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47 fotos aquí.

 

En unos minutos va a dar comienzo la final de la Copa del Mundo de Rugby 2019. Tras más de un mes de competición entre los 20 equipos, las dos selecciones que pelearán por la Copa Webb Ellis serán Inglaterra y Sudáfrica.

 

En el colegio en el que trabajo hay bastante afición al rugby (y a la fiesta) -que haya británicos, australianos y kiwis ayuda- y durante toda la competición el club social ha estado decorado como veis en las fotos, reuniéndose los profes ahí para ver los partidos. Hoy a las 10 a.m. se emitirá la final, seguida de una barbacoa post-partido (Tercer Tiempo pero para los espectadores :-)

 

Aprovecho para tirar de hemeroteca y publicar unos recortes de periódico en los que un joven segunda del Gaztedi participó con Euskadi en el Campeonato de España cadete de selecciones autónomicas, en Valladolid, allá por diciembre de 1990. También llegamos a la final, pero la Copa viajó a Andalucía. ¡Buenísima experiencia!

 

También he recuperado unas fotos del anuario del colegio. En la foto de clase y en la orla de graduación de COU aparezco con la camiseta del XV de la Rosa. En aquella época era mi selección favorita. Hoy, ¡que gane el mejor!

 

Pese a la distancia sigo siendo socio del Gaztedi, todos los años renuevo el carné. Si os apetece apoyar al rugby alavés en este álbum tenéis como hacerlo. ¡Aupa Gaztedi!

02/11/2019 08:11 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Día del patrocinador – Casa das Crianças (Luanda, Angola).

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67 fotos aquí.

 

Video aquí (5´34¨)

 

Casa da criança es un orfanato en Luanda fundado hace 23 años por Irma Domingas, una monja que está realizando un trabajo increíble. En la actualidad acoge a 109 chavales (72 niñas y 37 niños). Nuestra escuela tiene proyectos de colaboración con el orfanato, con visitas los sábados y actividades para recaudar fondos. Una compañera en mi colegio –Jasmine- creó una ONG llamada Horta Solidaria cuyo objetivo es proporcionar una alimentación más sana a estos niños, con frutas y verduras, y a través de donaciones se compran estos alimentos a agricultores locales y se transportan al orfanato. También hay un programa con el que es posible apadrinar a uno de los niños.

 

Este sábado 26 de octubre se ha celebrado allá el ¨Día del patrocinador¨, un evento anual. Los padrinos, madrinas, gente involucrada en proyectos o cualquiera que quiera asistir puede ir. Hay actuaciones de los niños, música y muy buen ambiente. Lo hemos disfrutado todos muchísimo.

 

Como siempre pasa con estos centros andan con necesidades: financieras, de alimentación, de productos de higiene y de espacio. Si estáis interesados en echar un cable, en su Web tienen mucha información sobre lo que hacen: http://www.sisterdomingas.org/ ¡Ya sabéis, un grano no hace granero… pero ayuda al compañero!

26/10/2019 18:34 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Gasteiz Cup... en Angola.

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El jueves 24 de octubre se celebró en el Hotel Palmeiras de Luanda una recepción ofrecida por el Excelentísimo Embajador de Zambia en Angola Lawrence Chalungumana, con motivo del 55 aniversario de la independencia de ese país. Mi amiga Belle es de Zambia y me invitó a acompañarla, así que yo encantado.

 

Durante la recepción estuvimos hablando con algunos de los asistentes, entre ellos el embajador. Me hizo gracia, porque Belle le comentó que el presidente de Zambia había decretado día de fiesta el viernes en su país, y le preguntó a ver si él tenía que ir a trabajar o no, si se tomaba fiesta. El embajador, humildemente -con una sonrisa picarona en la boca- respondió: ¨si el presidente ha decretado día de fiesta, ¿quién soy yo para ir a trabajar?¨. Je, je, se veía que tenía sentido del humor.

 

En una de estas uno de los asistentes se acercó a preguntarle a Belle si su pelo era natural o no. Se trataba del esposo de la embajadora de Suecia, con la que también estuvimos charlando. Los dos hablaban bien español porque habían vivido un tiempo en México y en Argentina. Me preguntaron de dónde era yo en España y les dije que de Vitoria, que estaba cerca de Bilbao. Y me dijo el holandés: ¨claro, ya conozco Vitoria. Cuando estuvimos en México nuestro hijo fue allá con un equipo de fútbol para participar en la Gasteiz Cup¨. ¡Me dejó alucinado! La Gasteiz Cup era un torneo internacional de fútbol para categorías inferiores que se celebró en Vitoria durante un tiempo. Y mira que casualidad, su hijo había participado y por eso conocía la ciudad.

 

Small world...

25/10/2019 06:14 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Memorial Dr. António Agostinho Neto + Monumento a la Batalla de Kifangongo + Faro de Barra do Dande (Angola).

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33 fotos – Memorial Dr. António Agostinho Neto

 

31 fotos – Monumento a la batalla de Kifangongo

 

22 fotos – Faro de Barra do Dande

 

Buscaba un plan para este domingo 20 de octubre. Sin más, mirando Google Maps vi que a unos 80 kilómetros al norte de casa había un faro y el perfil de la costa con acantilados parecía interesante. Se lo comenté a mi compañera de viajes Belle y allá nos fuimos. Busqué un par de cosas que visitar durante la ruta y paramos en dos lugares de camino: el Memorial Dr. Agostinho Neto, y el Monumento a la batalla de Kifangongo.

 

MEMORIAL DR. ANTÓNIO AGOSTINHO NETO

 

Agostinho Neto (17 septiembre 1922 – 10 septiembre 1979) fue el primer presidente de Angola. En su honor en la fecha de su nacimiento, 17 de septiembre, se celebra en Angola el Día de los Héroes, una de las fiestas nacionales. Aparte de político fue poeta, médico y escritor. Lideró el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) en la guerra por la independencia de los portugueses (1961-1974) y posteriormente en la guerra civil angoleña.

 

El MPLA es el bando que ganó la guerra civil angoleña. De ahí que se le considere un héroe, porque la historia la escriben los ganadores. Pero también tuvo sus lados oscuros, según leí en la novela ¨El último tren a la zona verde¨, de Paul Theroux:

 

¨La gran ironía –por no hablar de farsa- de los derechos humanos en Angola era que uno de los primeros presos de conciencia seleccionados por Amnistía Internacional cuando se fundó, en 1961, había sido el doctor Agostinho Neto, nombrado «preso político del año» porque los portugueses lo habían encarcelado. Después de salir de la prisión, neto llegó a ser el primer presidente de Angola, y pronto fue él quien empezó a encarcelar a sus oponentes, que se convirtieron, a su vez, en presos de conciencia. Entonces Amnistía se encontró con la paradójica situación de tener que pedir justicia para las víctimas del hombre al que con tanto éxito había defendido¨.

 

Su repercusión en la lucha contra el poder colonial de Portugal se ven en otras ex-colonias. Por ejemplo recientemente en Sao Tomé visité una hacienda -ya abandonada- que había tomado el nombre de Agostinho Nieto. En Cabo Verde también da nombre a un aeropuerto y al principal hospital de la ciudad.

 

La guerra civil en Angola terminó hace poco más de 15 años e imagino que por ello todavía no se habrán investigado las posibles sombras del personaje durante ese periodo presidencial. En España nos ha costado 44 años exhumar a Franco del Valle de los Caídos y en este país en el que resido tienen en la actualidad cosas muchísimo más importantes de las que preocuparse que de su memoria histórica. En cualquier caso, sin duda, este Agostinho Neto fue un personaje apasionante del que me gustaría leer más.

 

El Memorial Agostinho Neto es difícil que pase desapercibido en una visita a Luanda. Es una columna de 120 metros que se ve desde muchos sitios. La guía Bradt de Angola escrita por Oscar Scafidi lo describe así:

 

¨At the end of Praia do Bispo is the space-rocket-like monument at the Mausoleum of Dr. Agostinho Neto, Angola´s first president who died in 1979. It´s a slender, grey concrete needle that punches 120m into the air. The Russians began to build it in 1981 but the money run out and work stopped the following year. Estimates of the cost of construction vary widely between US million and US0 million. Ghoulish rumour has it that on the president´s birthday his embalmed body would be put on display for his adoring public. However, hsi embalming had not been done well and he began to deteriorate to the point where he needed a proper burial. The monument lay abandoned until 2002 when a Brazilian company set about completing it. Those works faltered and in 2006 a South Korean company took over. The mausoleum is sometimes open to the public for an entry free of 200AOA. In the central hall is the president´s sarcophagus surrounded by his photo and 16 bronze figures representing economic, social and cultural activity. There is also a small museum in the wings of the building, and a viewing platform on the second floor.¨

 

Traduzco:

 

¨Al final de la Playa de Bispo se encuentra con forma de cohete espacial el Mausoleo del Dr. Agostinho Neto, quien fue el primer presidente de Angola fallecido en 1979. Es una aguja delgada de hormigón gris que con sus 120 metros de altura perfora el aire. Los rusos comenzaron a construirlo en 1981, pero el dinero se acabó y el trabajo se detuvo al año siguiente. Las estimaciones del costo de la construcción varían ampliamente entre los 5 y los 100 millones de dólares. Un rumor macabro decía que en el cumpleaños del presidente su cuerpo embalsamado sería exhibido para sus fieles seguidores. Sin embargo, su embalsamamiento no se hizo bien y comenzó a deteriorarse hasta el punto de necesitar un entierro adecuado. El monumento quedó abandonado hasta 2002, cuando una empresa brasileña comenzó a completarlo. Esos trabajos tampoco lo terminaron y en 2006 una compañía surcoreana se hizo cargo. El mausoleo a veces está abierto al público costando la entrada 200 kwanzas (a la hora de escribir estas líneas al cambio oficial = 0.38 euros). En el salón central se encuentra el sarcófago del presidente rodeado de su foto y 16 figuras de bronce que representan la actividad económica, social y cultural. También hay un pequeño museo en las alas del edificio y una plataforma de observación en el segundo piso.¨

 

Buscando en Internet antes de la visita di con la Web oficial del mausoleo:

http://www.maan.co.ao/

 

Entre otras cosas me interesaba el horario, y decía que estaba abierto de lunes a viernes de 9 a 17h, sábados y domingo de 10 a 16h.

 

Quedamos Belle y yo a las 12 del mediodía y más o menos sobre las 12:30 estábamos allá. En la puerta unos guardias nos informaron de que cerraban a las 12, pero que podíamos pasar (¿?). Pasamos y efectivamente no había nadie: ni visitantes, ni personal de seguridad, ni nadie. Pudimos pasear por todas las salas y rincones como Pedro por su casa. Sí que había videovigilancia y algunas salas cerradas, pero por lo demás acceso totalmente libre.

 

En Yakarta existe un monumento llamado Monas (Monasterio Nacional) que también es una columna a la que se puede subir para disfrutar de las vistas de la ciudad. Tenía curiosidad por si se podría subir a esta columna de este mausoleo pero no dimos con la clave, se confirma que no se puede. Sí que accedimos a las terrazas del segundo piso que tienen unas vistas fantásticas al rosado edificio de la Asamblea Nacional de Angola. Este parlamento fue construido en 2013 por una compañía portuguesa y costó 185 millones de dólares.

 

El interior del mausoleo es muy lujoso. Dentro hay estatuas, exhibiciones de arte y la cámara funeraria, con el sarcófago y coronas de flores artificiales con las bandas dejadas por las diferentes representaciones internacionales en el funeral. Sin duda merece la pena la visita.

 

Una de las cosas que me llamó la atención fue ver un arcón de madera con la marca Coca-Cola tallado allá. Curioso pensar que Agostinho Neto se alió con Cuba y Rusia -murió en Moscú- para acabar teniendo un arcón de Coca-Cola en su mausleo. No he dado con la razón, pero en este trabajo de Kristin Reed -¨Existencia del crudo: medioambiente y política del petroleo en el norte de Angola¨- dice: ¨outside of the oil and diamond industries, the next-largest industrial project in Angola is the Coca-Cola bottling plant in Luanda (Marques 2004d).¨

Traducido, de una fuente de 2004: ¨Aparte de las industrias de petróleo y diamante, el siguiente proyecto industrial más grande en Angola es la planta embotelladora de Coca-Cola en Luanda¨. Imagino que algo tendrá que ver.

 

Sin duda un lugar muy recomendable para visitar en Luanda.

 

MONUMENTO A LA BATALLA DE KIFANGONDO

 

Así describe la guía Bradt la batalla de Kifangondo y el monumento:

 

¨Kifangondo is important for two things -water (see box below) and the Battle of Kifangondo.

 

The large and impressive memorial is busy at weekends to commemorate those who fell at the Battle of Kifangondo on 10 November 1975, when MPLA troops managed to repel an attack by the FNLA, aimed at seizing control of the capital city the day before independence. It took two-and-a-half years to build at a cost of US.5 million. It is the work of sculptor Rui de Matos, who was, at the time of the battle, a high-ranking military officer. It consists of two bronze statues, of the commanders of the nationalist forces. Panels around the statues illustrates the various phases of the Battle of Kifangondo, also known as the Battle of Death Road. In the run up to independence in November 1975, fierce military confrontations between rebel forces and government troops were taking place to the north of Luanda. UNITA forces had managed to take control of Caxito Town some 35km to the northeast of the capital and were advancing towards Luanda. Holden Roberto of the FNLA was also heading south to Luanda hoping to prevent the declaration of independence. He led a coalition of 1,000 fighters including two battalions of Zairian troops, South African fighter bombers and army gunners, 120 mostly white Portuguese Angolan soldiers, mercenaries and, it is said, CIA agents. On 9 November 1975, Cuba began ¨Operation Carlota¨ and sent troops to help the MPLA defend Luanda. On the same day, South African air force bombers prepared for a ground offensive with an aerial bombardment of the area around Kifangondo. At dawn the following day, as Holden Roberto´s coalition advanced, they were attacked by government forces and 1,000 Cuban troops (including special forces) who were dug in waiting for them on the southern banks of the river Bengo. The government commanded the high ground which gave them an advantage as they rained down their mortars and fired and estimated 2,000 rockets on the advancing rebels. The South African 18km-range artillery pieces on the northern banks of the river were no match for the Cubans´Soviet-supplied weaponry. Most of Roberto´s armoured cars and Jeeps mounted with anti-tank rockets were knocked out within an hour. Hundreds of men died. The South Africans fled to a navy frigate that was waiting offshore. The FNLA troops retreated, fleeing north and four North American mercenaries were captured. The bloody battle, which became known as ¨Nshila wa Lufu¨ (the Battle of Death Road), effectively broke the FNLA.¨

 

Traducido:

 

¨Kifangondo es importante por dos cosas: el agua (ver explicación posterior) y la Batalla de Kifangondo.

 

El gran e impresionante monumento es visitado los fines de semana para conmemorar a los que cayeron en la Batalla de Kifangondo el 10 de noviembre de 1975, cuando las tropas del MPLA lograron repeler un ataque del FNLA, destinado a tomar el control de la capital el día antes de la independencia. Tomó dos años y medio construirlo y tuvo un costo de 4,5 millones de dólares. Es obra del escultor Rui de Matos, quien en el momento de la batalla era un oficial militar de alto rango. Se compone de dos estatuas de bronce, de los comandantes de las fuerzas nacionalistas. Los paneles alrededor de las estatuas ilustran las diversas fases de la Batalla de Kifangondo, también conocida como la Batalla de la Muerte. En el período previo a la independencia en noviembre de 1975, se producían feroces enfrentamientos militares entre las fuerzas rebeldes y las tropas gubernamentales al norte de Luanda. Las fuerzas de UNITA habían logrado tomar el control de la ciudad de Caxito a unos 35 km al noreste de la capital y avanzaban hacia Luanda. Holden Roberto, del FNLA, también se dirigía al sur hacia Luanda con la esperanza de evitar la declaración de independencia. Dirigió una coalición de 1.000 combatientes, incluidos dos batallones de tropas de Zaire, bombarderos de combate sudafricanos y artilleros del ejército, 120 soldados angoleños portugueses, mercenarios y, según se dice, agentes de la CIA. El 9 de noviembre de 1975, Cuba comenzó la "Operación Carlota" y envió tropas para ayudar al MPLA a defender a Luanda. El mismo día, los bombarderos de la fuerza aérea sudafricana se prepararon para una ofensiva terrestre con un bombardeo aéreo del área alrededor de Kifangondo. Al amanecer del día siguiente, a medida que avanzaba la coalición de Holden Roberto, fueron atacados por las fuerzas del gobierno y 1.000 tropas cubanas (incluidas las fuerzas especiales) que estaban emboscados esperándolos en las orillas del sur del río Bengo. El gobierno comandó el terreno elevado lo que les dio una ventaja cuando llovieron sus morteros y dispararon unos 2.000 cohetes contra los rebeldes que avanzaban. Las piezas de artillería sudafricanas de 18 km de alcance en las orillas del norte del río no eran rival para el armamento cubano proporcionado por los soviéticos. La mayoría de los vehículos blindados y jeeps de Roberto montados con cohetes antitanque fueron destruidos en una hora. Cientos de hombres murieron. Los sudafricanos huyeron a una fragata de la marina que esperaba en el mar. Las tropas del FNLA se retiraron, huyeron hacia el norte y cuatro mercenarios norteamericanos fueron capturados. La sangrienta batalla, que se conoció como ¨Nshila wa Lufu¨ (el camino de la batalla de la muerte), efectivamente rompió el FNLA.¨

 

Al lado del monumento se encuentra un pabellón con fotografías donde se explica la batalla. También hay fotos de Fidel Castro en el lugar en una visita posterior, con el presidente Agostinho Neto.

 

Estoy leyendo el libro ¨Los transparentes¨ de escritor angoleño Ondjaki. Me encontré con este pasaje que viene al hilo:

 

¨ la cerveza en el BarcoDeNoé era una de las más frías de la ciudad y el secreto, sabido y público, residía en la enorme arca que nunca había estado apagada -así reza la historia- desde el día once de noviembre de mil novecientos setenta y cinco; el cable que la alimenta, según dice la voz del pueblo, es muy largo y está conectado a una determinada casa en la que no falta nunca la luz

-eso es lo que a mucha gente le gustaría saber...y tener. ¡pero no es para todos! no lo olviden, amigos míos -decía con la voz llena de orgullo- fue de esta arca que salieron las cervezas para celebrar el día nacional de la independencia, ¡incluyendo las botellas de whisky y de champán que el fallecido camarada PresidenteNeto mandó guardar aquí unas horas antes de la independencia!

hizo una pausa en busca de detalles y continuó

-esto no es propaganda, pero hasta los cubanos cuando llegaron al puerto de Luanda pasaron por aquí antes de continuar hacia Kifangondo, este bar tiene historia, amigos míos...¨

 

Lo que menciona la guía Bradt sobre el agua tomada del cercano río Bengo me ha parecido muy interesante:

 

¨Water: For centuries the Bengo River has been the main water supply for Luanda. Pumping stations were built in 1885 to transfer water to Luanda in 35cm cast-iron pipes which were later replaced with a concrete aqueduct with elevated guard post. The aqueduct was badly damaged during the war but is still visible along stretches of the road from Luanda. Just before the bridge at Kifangondo you can see the more modern pumping stations that extract over a million gallons of water from the river every day, filling around 500 road tankers that supply thousand of water vendors in Luanda. The vendors sell the water to the hundreds of thousands of musseque dwellers who have no running water and who can spend up to 25% fo their income buying it. Selling water is a big business -a 30,000-litre truck can be filled for about £27 at Kifangondo and sold on in Luanda for £200 (or £250 in times of shortage). Sadly, the water delivered to the city is sometimes contaminated and has been blamed for cholera outbreaks. Local legend has it that those who drink the waters of the Bengo will surely return to Luanda. A water museum is planned near the site of the original pumping station¨.

 

Traducido:

 

¨Agua: Durante siglos, el río Bengo ha sido el principal suministrador de agua para Luanda. Las estaciones de bombeo se construyeron en 1885 para transferir agua a Luanda en tuberías de hierro fundido de 35 cm que luego se reemplazaron por un acueducto de hormigón con un puesto de guardia elevado. El acueducto sufrió graves daños durante la guerra, pero aún es visible a lo largo de tramos de la carretera desde Luanda. Justo antes del puente en Kifangondo, puede ver las estaciones de bombeo más modernas que extraen más de un millón de galones de agua del río todos los días, llenando alrededor de 500 camiones cisterna que abastecen a miles de vendedores de agua en Luanda. Los vendedores venden el agua a los cientos de miles de habitantes de los musseques que no tienen agua corriente y que pueden gastar hasta el 25% de sus ingresos comprándola. Vender agua es un gran negocio: un camión de 30.000 litros se puede llenar por alrededor de 27 libras en Kifangondo y vender en Luanda por 200 (o 250 libras en tiempos de escasez). Lamentablemente, el agua llevada a la ciudad a veces está contaminada y es la razón de brotes de cólera. La leyenda local dice que aquellos que beben las aguas del Bengo seguramente regresarán a Luanda. Se planea un museo del agua cerca del sitio de la estación de bombeo original¨.

 

Problemón el del agua en Luanda.

 

Esta novela de ¨Los transparentes¨ es muy inteligente describiendo la situación -y corrupción- en Luanda:

 

¨ -la ciudad capital es de todos... y claro que vamos a avanzar, sí. Justamente sobre eso le quería hablar... y sobre eso le querrá hablar usted un día de estos al Presidente

-¿sobre qué? ¿sobre las licitaciones? está todo resuelto

-no...aún no está todo resuelto. usted y sus amigos pueden licitar la explotación de petróleo si quieren, pero la verdadera cuestión de seguridad es la perforación y la de las tuberías

-¿las tuberías?

-las tuberías, el transporte tanto del petróleo como del agua. encontraremos las canalizaciones, las retiraremos, las repondremos... y eso sí que no puede estar en las manos de cualquiera. yo ya estoy preparado para el futuro

-¿el futuro? -el Ministro bebía más whisky para comprender mejor

-¡el futuro!

-¿a qué se refiere?

-pues a eso mismo. después de las excavaciones, ustedes se pueden encargar del petróleo, pero yo lo que quiero es el agua

-eso el Jefe no lo va a permitir

-el Jefe aún no sabe que lo va a permitir

-chist, hable bajo, hombre

-escuche, porque a veces una persona se hace rica solamente escuchando

-diga, Cristalino

-yo no quiero el agua. el agua es como el whisky, es un producto nacional

-¿y entonces qué es lo que quiere?

-solo quiero transportar el agua. ¡quiero toda la canalización de Luanda! privatizada, barata y funcionando en condiciones

-ah...

-¿ve cómo es bueno escuchar? -Cristalino se sirvió más whisky-, escuche, señor Ministro... con todos los caños nuevos que se van a instalar y todos los que se van a eliminar, al final habrá en el subsuelo de Luanda un laberinto de caños de petróleo, de gas y de agua... ¡no podemos correr el riesgo de que esa canalización sea pública! no se olvide, aquel que determina el precio del transporte del agua, determina el precio del agua

Cristalino se bebió el whisky de un trago y esperó, impaciente, a que la razón hiciera eco en la cabeza del Ministro

-¡ah, ya lo he entendido! brindemos -propuso el Ministro

-con agua, ¡por favor!¨

 

(respeto la peculiar ortografía del autor en la transcripción del texto)

 

FARO DE BARRA DO DANDE

 

Visto el interesante momumento histórico nos dirigimos al faro de Barra do Dande. La idea era dejar el coche en Nascer do Sol, un establecimiento hotelero cerca del faro. Tenía pinta de ser un buen lugar para echar una cerveza pero no estaba abierto al público, andaban de reformas.

 

Dejamos el coche un poco antes de Nascer do Sol -porque la carretera no estaba del todo bien- y fuimos dando un agradable paseo de unos 15 minutos al faro. Llegamos hasta una verja y vimos que dentro había una familia. Les hicimos señas para ver si podíamos entrar y tras una pequeña negociación económica una mujer nos dio acceso al faro. Subimos hasta arriba y la vista es muy chula. Por lo que nos dijo la mujer el faro lleva sin funcionar desde 2010, lo que me sorprendió porque pensaba que estas infraestructuras tendrían un mejor funcionamiento. Quizás ahora con los GPS y demás electrónica de los barcos no sean tan necesarios.

 

De vuelta a Nascer do Sol nos cruzamos con dos niñas pequeñas que iban andando, con un pez y una botella de aceite. Habrían ido al pueblo a comprar la cena. Una de las niñas le soltó a Annabelle, a bocajarro, a ver si quería ser su madrina.

 

Queríamos haber parado en el pueblo a echar una cerveza y cenar algo en uno de los puestos que se veían al pasar. Pero cuando volvimos a pasar por ahí, serían las 17:30, estaban ya todos cerrados. La puesta del sol nos pilló en el coche de vuelta a Luanda, uno más de esos rojizos atardeceres africanos que no dejan de sorprenderme.

 

Y eso dio de sí el turisteo dominguero por los alrededores de Luanda, un domingo muy agradable en buena compañía.

20/10/2019 21:47 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Viaje a São Tomé (7-12 octubre 2019).

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477 fotos aquí.

 

El destino para estas vacaciones de octubre ha sido São Tomé y Príncipe. Ese es el nombre del país que corresponde con dos de sus principales islas, aunque tiene más, como la isla de Rolas de la que hablaré más adelante. El aeropuerto internacional se encuentra en São Tomé, que es la isla más grande y junto a Ilhéu das Rolas las únicas que visité.

 

En su día fue colonia portuguesa, independizada como muchas otras en 1975. La conexión desde Luanda es muy fácil, un vuelo directo de dos horas de duración. El mismo avión continúa luego a otra ex colonia portuguesa, Cabo Verde, pero de São Tomé a Cabo Verde hay cinco horas más de avión.

 

Este fue mi plan de vuelo, con TAAG, que es la aerolínea angoleña:

 

Domingo, 6 de octubre de 2019 – DT0502 Luanda (22:50) – São Tomé (23:50)

Sábado 12 de octubre de 2019 – DT0503 São Tomé (13:30) – Luanda (16:20)

 

Entre Luanda y São Tomé hay una hora de diferencia.

 

DÍA 0 – DOMINGO 6 DE OCTUBRE

 

Iba a viajar solo y la verdad es que no había hecho muchos preparativos antes. De hecho fue solo el sábado –día anterior a viajar- cuando me puse a mirar cosillas. Antes solo me había preocupado de mirar si necesitaba visado y no me hacía falta, así que era llegar y empezar a rular.

 

Mirando cosillas el sábado vi que en São Tomé no hay cajeros donde sirvan las tarjetas internacionales y conviene llevar en efectivo la pasta que te quieras gastar. Que la moneda local es la dobra, pero tiene paridad con el euro: 1 euro = 24,5 dobras, aunque luego en hoteles y demás suelen hacer las conversiones a 1 euro = 25 dobras. El país es seguro, así que no hay que preocuparse demasiado por llevar pasta encima.

 

Una amiga mía de Zambia viajaba en vacaciones a Portugal, su primera vez en Europa. Para hacerle la llegada más fácil le presté los 95 euros en efectivo que tenía así que leyendo que el país funcionaba con euros o dobras me di cuenta de que yo no tenía ninguno porque unos días antes los había prestado. Uppps. Bueno, tampoco era mucho problema. Reservar el transfer del aeropuerto al hotel on-line y listo. El hotel que reservé para mi llegada –ese día anterior- fue Sweet Guest House y por 7€ más te recogían. Solucionada la primera noche, especialmente aterrizando a media noche.

 

DÍA 1 – LUNES 7 DE OCTUBRE

 

Desayuno en el hotel y por delante tenía unos cuantos temas de logística que resolver antes de ponerme en marcha:

1.- Cambiar dinero.

2.- Hacerme con una tarjeta SIM local.

3.- Reservar vehículo.

 

Pregunté cómo cambiar dólares en el hotel. El recepcionista muy majo me dijo que ellos podrían hacerlo, mirando la tasa de cambio actualizada del Banco Central de São Tomé y Principe en esta página Web: http://www.bcstp.st/Cambio . Había leído que el cambio en la calle era mejor que en el banco y que era legal, así que le pregunté a ver si en la calle podría conseguir una tasa mejor. Me dijo que probablemente y me indicó en un mapa donde ir, a los alrededores de Xico´s Café. Así fue, fui allí, fácil encontrar a los cambistas, fue un cambio mejor y una operación que transcurrió sin ninguna complicación.

 

Para comprar una tarjeta telefónica local me dirigí a CST, la compañía de telecomunicaciónes de São Tomé (Avenida da Independência). Vamos, como a una oficina de Movistar o Vodafone. Allá me atendieron muy bien, me explicaron los planes de datos que tenían y listo.

 

Reserva de vehículo. Me apetecía moverme a mi aire, sin tener que depender del transporte público y poder acceder a donde quisiera. Alquilar un coche eran 40 euros por día (Suzuki Jimmy) pero a mí lo que me apetecía era rular en moto. Buscando en Internet no había visto nada, en los foros de Lonely Planet habían puesto la pregunta de si era posible alquilar motos pero nadie había respondido. Pero sí que vi una Web donde parecía que alquilaban, São Ferias. Pregunté en la recepción sobre el tema y me dijeron que alquilar coche era fácil, que ellos tenían un convenio con una de las agencias, pero que no sabían nada de alquiler de motos, que pensaban que no era posible. Les enseñé la Web y el recepcionista muy eficiente dijo ¨no te preocupes, les llamo¨. Llamó a la agencia São Ferias y le confirmaron que podía alquilar moto. Me preguntaron cuando me iba a pasar a recogerla, les dije dos horas más tarde y respondieron que la tendrían preparada. Así que tema solucionado.

 

Hechas las gestiones anteriores me pasé por la agencia. Me tomaron los datos, firmamos un contrato y alquilé una Suzuki Hayate 115cc para los siguientes 4 días, hasta el viernes. Es una moto con marchas, motos automáticas no vi por allá.

 

¡Empezaba la ruta! La ciudad de São Tomé la quería dejar para el último día, las ciudades no son mi preferencia. Así que me dirigí al sur por la costa este. No tenía alojamiento para esa noche así que me fui a Ondas Divinas, un hotel en el que habían estado unos colegas y me habían recomendado, a unos 13 kilómetros de la ciudad. Estuve echando un vistazo y estaba guapo, con cabañas independientes a pie de un acantalidado. Pero no era lo que estaba buscando, ni por precio ni por comodidad. Estando a mi aire buscaba algo más sencillito.

 

Seguí más al sur y paré en un resort –Club Santana- solo para echar un vistazo, y más tarde paré en Roça Santo António Ecolodge Hotel. Miré los precios, me tomé una Coca Cola en el bar con vistas a la piscina y seguí mi ruta al sur, esta vez hasta Boca do Inferno.

 

Boca do Inferno lo traía apuntado de un blog en español que es una maravilla para descubrir São Tomé, es el siguiente:

https://www.elrincondesele.com/guia-que-ver-viaje-santo-tome-y-principe/

 

Ese blog describe Boca do Inferno de la siguiente manera:

 

¨A 10 km de la localidad de Santana, muy poco después de Praia Izé, se halla un lugar que si estuviera en otro país sería el súmmum. ¿A quién no le suena la Calzada del gigante en Irlanda del Norte? Pues en Santo Tomé y Príncipe pueden presumir de la suya, aunque en versión tropical. El origen es el mismo, el de la lava enfriada rápidamente en el agua creando columnas de basalto de forma hexagonal. Pero el escenario es completamente diferente. En vez de colinas casi esteparias y una niebla casi perenne le acompañan las palmeras propias de un país tropical.

 

Para más inri esta catedral de basalto cuenta con un corredor rocoso por el que se mete el agua convirtiendo el oleaje en una auténtica estampida de espuma de mar que termina explotando en un agujero. A veces la fuerza del agua es tal que se recomiendan todas las precauciones posibles y observarlo con cierta distancia por pura seguridad. No hay ni señales ni vigilante y ya ha habido más de un susto por confiarse estando el mar muy fuerte. Es muy bello de ver (en las últimas horas de la tarde más aún) pero extremando todas las precauciones¨.

 

Llegando allá empezó a caer la del pulpo. Afortunadamente me había llevado un buen poncho para andar en moto, que cubría bien la mochila. Barajando la posibilidad de alquilar una moto me había traído pocas cosas en una mochila, así que no la tuve ni que facturar en el avión, lo que me llevé a São Tomé cabía en el equipaje de mano. Eso era fundamental para tener libertad de movimiento.

 

En Boca do Inferno había un único puesto de artesanía donde un chaval estaba vendiendo cosas. Le pregunté a ver si conocía de un hotel por allá y me dijo que sí, que muy cerca había uno. Que recogía y me acompañaba –con esa lluvia no esperaría muchos más clientes-. El hotel al que me llevó fue una agradable sorpresa. Se llama Ngê d´ai êê, que se traduce como ¨gente de aquí¨. Lo lleva una chica portuguesa, Célia Martins, y empezó ese proyecto hace año y medio. Ha construído en un lugar precioso, en una aldea local y a escasos minutos de Boca do Inferno, unas cabañas de madera muy bonitas. Le pregunté a ver si tenía espacio para dos noches y se sorprendió de que no tuviera ninguna reserva. Pero se dio la circunstancia de que 4 clientes habían reservado dos cabañas cuando solo necesitaban una que tenía 4 camas o dos de matrimonio, así que me podía dejar la otra que solo tenía una cama. ¡Genial! El precio era de 30 euros por noche. Es un lugar al que sin duda volvería. No lo vi en Hotels.com, la Web en la que iba mirando hoteles, y me dijo Célia que se pueden hacer reservas a través de Airb&b y Booking –que todavía no he usado ninguna de las dos-. Para contactar con ella lo podéis hacer a través de esas Webs, con este correo turismoplanob@gmail.com o en este teléfono: +239 989 9849.

 

Reservé un par de noches. Al día siguiente el plan era bajar hasta Ilhéu das Rolas y volver a subir, y me venía bien un campo base para dejar la mochila.

 

Para cenar hay un buen restaurante local justo en la intersección con la carretera principal y cené un pescado muy rico. Pescado fue la dieta del viaje, todas las noches me metí algún pez buenísimo.

 

No dio el día más de sí. Con el ruido del mar de fondo me fui a dormir.

 

DÍA 2 – MARTES 8 DE OCTUBRE

 

Madrugué porque ese día quería bajar hasta Porto Alegre (a unos 55 kilómetros al sur), visitar desde allá Ilhéu das Rolas y volver a subir. Estamos en zona tropical y amanece y anochece muy pronto: sale el sol sobre las 5:15 a.m., se mete sobre las 5:20 p.m. Así que mejor despertarse temprano. Lo cual no es problema, porque en cuanto se hace de noche no hay mucho más que hacer y uno se acuesta pronto.

 

La carretera hacia el sur una maravilla. Vas pasando pequeños pueblos, pequeñas calas y de vez en cuando te encuentras lo que fue en el pasado alguna hacienda, ahora en estado de abandono. Eso es algo que vi mucho en São Tomé, e imagino que a raiz de la independencia algunas no se pudieron gestionar bien y acabaron cerrando. Lo que es una pena. Viéndolas me recordaban muchas a La Escondida.

 

La carretera en muchos tramos es carretera de puerto, vas subiendo, bajando, curvas… Hizo buen día así que disfruté mucho del paseo en moto. Pasé el Pico Maria Fernandes y me encontré con una de las postales más características de São Tomé, Cão Grande. Así lo explica el blog anterior:

 

¨El Pico Cão Grande, la rareza volcánica más fotogénica de la isla.

 

A partir de Ribeira Peixe hay que permanecer muy atentos porque la presencia del gran icono de la isla de Santo Tomé se deja ver, si las nubes no lo impiden. En el horizonte surge como si nada una chimenea volcánica de más de 600 metros de altura que desafía toda lógica. El Pico Cão Grande (en castellano, el perro grande) es una oda a la verticalidad más arriesgada, un desafío visual difícil de comprender salvo si viajamos al momento de una cruenta erupción de un volcán ahora extinto. La lava solidificada y la erosión hicieron el resto. De ahí el nacimiento de un rascacielos de piedra en mitad de la selva, concretamente en el corazón sureño del Parque Natural Ôbo.

 

Se ha logrado tocar la cima tan sólo en un par de ocasiones. Dicen que la dificultad no sólo la da la peculiar orografía de este curiosa columna volcánica sino también la presencia de serpientes y las lluvias torrenciales propias de un país tropical como es Santo Tomé y Príncipe¨.

 

Al leer esto de la presencia de serpientes y ser difícil hacer cima me vino a la cabeza el proyecto de unos escaladores vitorianos, los hermanos Pou. Sigo sus gestas a través de Facebook y en el periódico y recuerdo que iban a subir una torre natural y que uno de los peligros eran las serpientes. Busqué en internet y efectivamente, se trataba de Cão Grande. Subida que completaron con gran éxito, como podéis leer en este artículo:

 

https://www.redbull.com/es-es/aventura-los-hermanos-pou-escalan-cao-grande

 

¡Son unos auténticos fenómenos, menuda gesta! 

 

La carretera a medida que bajaba hacia el sur se iba poniendo peor, pero yendo despacio tampoco suponía gran problema. Muchos agujeros (me gusta la palabra portuguesa que también utilizan en Angola, ¨buracos¨) y muchas zonas de solo grava.

 

Llegué a Porto Alegre, que es el punto de acceso a Ilhéu das Rolas. Hablando con un chaval me consiguió una barca y nos fuimos a esa isla. ¿Por qué la quería visitar? Porque tiene una curiosidad. Si consideramos el centro de la tierra el punto en el que se unen las dos líneas imaginarias del Ecuador (latitud 0°) y el meridiano de Greenwich (longitud 0°), ese punto caería en el mar. Pero el lugar terrestre más cercano a esa interesección sería la Isla de Rolas, y allá hay un monumento interesante que lo celebra. Está sobre la línea del Ecuador, pero el meridiano de Greenwich queda un poco al oeste. Me dijeron que en la playa la longitud es 0,02°, pero no he encontrado información al respecto que lo confirme.

 

Volví a Porto Alegre y comí algo en Nguembu, un restaurante –y hotel- con excelentes vistas a la playa.

 

De vuelta a Boca do Inferno fui haciendo paradas que no había hecho a la ida, porque no sabía cuánto me iba a llevar el recorrido. Primero paré en Roça São João. La traducción de roça sería hacienda o plantación. Así la describe el blog de referencia:

 

¨En Santo Tomé y Príncipe se han juntado muy buenas ideas para mantener la esencia de las islas, por lo que son no pocas las propuestas de ecoturismo. Con vistas a la Bahía de Santa Cruz y a la villa de São João dos Angolares se encuentra uno de los mejores ejemplos. A Roça São João sólo le queda en su arquitectura y en sus flores la muestra tangible de una vieja plantación colonial. Y es que se ha sometido a una reconversión tal que ahora no sólo ofrece hospedaje en su edificio principal sino además un restaurante con vistas y cocina de autor (con menús a 20€ que constan de infinidad de platos basados en la creatividad con productos saotomenses).

 

Esta roça en altura (lo que permite darle tregua al calor) también es un centro de reunión y exposición de artistas locales (y también de habla portuguesa). Cuenta con un pequeño museo abierto al público y múltiples detalles expuestos en el jardín que demuestra que la tradición no está reñida con expresiones artísticas modernas.

 

En Roça São João es posible contratar clases de cocina, asistir a showcookings así como contratar diversas opciones de senderismo (muchos enfocados al avistamiento de pájaros y especies endémicas de la isla). Su situación estratégica lo convierte en ideal para explorar la zona este de la isla de Santo Tomé (pudiendo también hacer el sur en el día)¨.

 

Un sitio muy bonito para quedarse una noche, con buen acceso a una playa que se ve desde arriba. Me tomé un coffee, di un paseo por la hacienda y el museo y rumbo al norte.

 

Fui parando en algunas playas, en una de ellas me encontré a un grupo que estaban contruyendo una barca tradicional de madera. Estuvimos charlando un ratillo. En la playa había unas barquitas pequeñas, de tres troncos, que me llamaron la atención. Parecían para niños más que para pescadores. Les pregunté a estos hombres para que eran y me dijeron que las utilizaban para sacar cocos de lugares a los que llegaban desde el agua.

 

Más tarde entré en un pueblillo llamado Ribeira Afonso. Ahí estuve hablando con unas mujeres, sacando algunas fotillos a los chavales y viendo la vida local. Una mujer con un niño a la espalda se me acercó y me dijo que le sacara una foto con el niño. Pero claro, con pasta por medio. Le dije que no, que no estaba interesado, y al final después de insistir y yo negarme me dijo: bueno, vale, sácame la foto si quieres, no tienes que pagar nada.

 

Llegué de vuelta a Boca do Inferno y estuve dando una vuelta por la playa contigua, llamada Praia Izé. Cena de pescado otra vez en el restaurante al lado de la carretera y al sobre.

 

DÍA 3 – MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE

 

El plan para ese día era ir a las montañas. Busqué en hotels.com algún alojamiento por la zona de Trindade y encontré un lugar chulo llamado Guest House Quinta Natural. De camino, en Trindade, vi que tenía la rueda de atrás muy baja. Afortunadamente me di cuenta en Trindade, que es una ciudad, y pude encontrar un lugar donde me repararon el pinchazo rápidamente. Le pregunté al mecánico cuánto era la broma y me dijo que 20 dobras, es decir, 80 céntimos de euro. Le dejé una buena propina. Mientras el tío me reparaba la rueda en el taller estuve intentando comunicarme con un mudo. Lo cual tiene su complicación cuando le intentas leer los labios pero habla portugués. Él se iba explicando con señas, yo decía en portugués lo que el chico me estaba intentando comunicar, y así iba avanzando la historia. Por lo que llegué a entender un coche atropelló a unos cuantos. Uno murió, él se quedó sin habla. Es lo que entendí, pero puedo estar completamente equivocado. Mudo de nacimiento no era.

 

De Trindade al hotel me cayó la del pulpo. En octubre empieza la temporada de lluvias en São Tomé y yo creo que el tiempo cogió el principio de temporada como cojo yo el 4 de agosto, primer día de fiestas de Vitoria: ¡a tope! Estuve hablando con el del hotel, leyendo un rato el libro que traía –Los invisibles, de un autor angoleño- y cuando escampó un poco me fui a Monte Café. Esto es lo que dice el blog de referencia sobre Monte Café:

 

¨Esta zona de la isla tiene un buen número de roças o plantaciones en un buen estado de conservación, aunque quizás destaque entre todas la Roça Monte Café. Está situada a 3 km de Batepá y 6 km de Trindade por carretera asfaltada. Y se trata de una de las más antiguas haciendas coloniales que ver en Santo Tomé y Príncipe. Fue fundada en 1858 por Manuel da Costa Pedreira, un empresario relacionado con prácticas esclavistas en Angola, Santo Tomé y Príncipe así como Brasil. Aprovechando la altura de los terrenos, con distintas cotas pero buena parte a 670 metros, convirtió a esta roça en uno de los mayores puntos de producción de café en esta parte del mundo. Aunque también contó con plantaciones de cacao, del que cabe destacar que Santo Tomé y Príncipe fue primer exportador mundial a finales del siglo XIX y principios del XX.

 

Hoy día se produce café y cacao a pequeña escala y la comunidad saotomense está completamente involucrada en el proyecto. Ya muy lejos de los tiempos en que a los trabajadores se les explotaba y se les hacinaba en barracones separados de los blancos (el tal da Costa Pedreira trajo además a gente venida de Macao a trabajar) y en que las roças eran auténticos reinos de taifas donde el dueño no sólo lo era del terreno.

 

Además de poder visitar los edificios históricos de esta roça hay habilitado un pequeño museo del café donde conocer más sobre este producto y la historia de esta finca¨.

 

El museo muy interesante. Pagas tres euros, te sirven un café y luego una chica muy maja me guió a través de todo el proceso. Me encantó la visita y compré una bolsa que ya probaré en Navidades en casita con la familia.

 

Hecha la visita cogí la moto y fui al Jardín Botánico. Llovía, pero aún así empecé la visita al jardín botánico con un guía, pero empezó a jarrear y le dije al guarda ¨macho, lo siento, pero vamos a parar la visita¨. Íbamos con paraguas pero parecía que estuvieran tirando baldes de agua. Y yo andaba preocupado por que se me mojaran pasaporte y documentos que llevaba encima, porque era aquello una ducha a calderadas.  

 

Del Jardín Botánico parten diferentes rutas de trekking, una de ellas al llamado Lagoa Amélia en el interior del parque nacional Ôbo. Son más o menos dos horas al cráter de un antiguo volcán, y hora y media para volver. Tenía en mente hacer ese trekking pero no se daban las condiciones. Con esa lluvia no iba a ser un paseo agradable.

 

La siguiente parada del tour fue la cascada de São Nicolau. El blog de referencia la describe así:

 

¨Si bien el distrito está lleno de cascadas y saltos de agua entre la maleza, muchas de las cuales permiten el baño, una opción interesante si además se va a combinar con la roça de Monte Café o Nova Moca es acudir a São Nicolau. Para llegar a ella hay que olvidarse de la carretera asfaltada y tomar una pista que suele permanecer embarrada todo el año (con un utilitario con la suspensión baja mejor no atreverse e ir caminando). Sus 30 metros de caída conforman la que para muchos es «la mejor ducha al aire libre» del país. Dispone además de unos cómodos escalones para bajar hasta ella y darse un chapuzón.

 

Desde la cascada de São Nicolau si se sube por la carretera (si se desea dejar el coche abajo e ir a pie no lleva más de 15 minutos) se encuentran las ruinas de una antigua plantación donde todavía vive gente. No hay nada en particular pero digamos que es un lugar con alma al que no suele llegar nadie y donde es posible charlar amigablemente con los locales, que salgan los niños a jugar al fútbol contigo o tomar unas fotos fantásticas en un entorno semiabandonado (y extremadamente fotogénico)¨.

 

La cascada muy chula y con las lluvias torrenciales llevaba una fuerza brutal. Tiré con la moto a esa antigua plantación pero no puedo decir que charlé amigablemente con los locales. No vi a nadie, me puse a sacar fotos a un edificio en bastante estado de abandono y de otro salió un hombre a decirme que no podía sacar fotos. Tampoco me apetecía entablar con él una amigable conversación dado el comienzo del encuentro así que sin más pillé la moto y me piré a la Casa Museo Almada Negreiros, en Roça Saudade. Allá tienen montada una exposición de artesanía –con productos a la venta- y libros de este escritor nacido allá. También fue pintor, pero la persona que me enseño el lugar me dijo que ahí no tenían seguridad suficiente para exponer ninguna de sus obras.

 

Vuelta a cenar a Guest House Quinta Natural. En la cena coincidí con un portugués que vivía allá, un tío interesante. Había estado en las fuerzas especiales portuguesas, había vivido en Angola y en bastantes países y ahora estaba en São Tomé trabajando para una empresa de supermercados. Me reí con el tío, tipets que te vas encontrando por ahí.

 

DÍA 4 – JUEVES 10 DE OCTUBRE

 

Para la noche del jueves y el viernes reservé hotel -Residêncial Tamarindos- en Morro Peixe, cerca de Praia dos Tamarindos, a unos 15 kilómetros al oeste de São Tomé. Llegué al hotel, dejé la mochila y me dirigí al sur por la costa oeste, con el objetivo de llegar hasta donde se acabara la carretera, un poco más al sur de Santa Catarina.

 

No es posible rodear toda la isla en moto, no hay una carretera que lo permite. Por la costa este se puede llegar hasta Porto Alegre –de donde se coge la barca a Ilhéu das Rolas-, por la costa oeste hasta Santa Catarina. Esa conexión entre Porto Alegre y Santa Catarina no se puede hacer en vehículo, habría que subir al norte y volver a bajar. Sí que se podría hacer andando y es una de las opciones de senderismo, que llevaría unos dos días.

 

La primera parada yendo hacia el este, a unos 8 kilómetros de Morro Peixe, fue Lagoa Azul. Así lo describe el blog de referencia:

 

¨A poco más de 20 kilómetros desde la capital, se trata de una de las postales más repetidas de Santo Tomé y Príncipe. No sólo destaca por sus aguas, tan azules que deja corto incluso a su nombre, sino también por la rareza de tener baobabs tan cerca de las olas. Quizás estemos acostumbrados a ver estos grandes árboles en zonas áridas e interiores de África y por eso choque tanto. Pero resulta curioso, cuanto menos, poderlos ver junto a un faro o una playa¨.

 

Al aparcar la moto por allá me metí en un terreno pantanoso, un lodazal, y el guardabarros delantero se me llenó de un barro duro que no permitía girar la rueda. Con un palo logré quitar bastante pero bastante se quedó en una zona a la que no podía acceder. Siguiendo con la moto se oía un ruidillo que era el roce de la rueda con ese barro. Cuando encontré un taller en la carretera paré y con unos destornilladores me acabaron de quitar los mazacotes que tenía metidos.

 

Siguiendo la ruta, a unos kilómetros de Lagoa Azul me encontré una camioneta calcinada, al borde de una carretera y que había estado a punto de caer al mar. Le pregunté a una persona que pasaba por allá si llevaba ahí mucho tiempo, ya que al verse quemada parecía llevar ahí una eternidad, pero me dijo que no, que el accidente había sido hacía dos semanas, y que en el accidente se había prendido fuego muriendo el conductor. Uppps, lagarto lagarto.

 

Era la hora de comer –bueno, quizás algo pronto pero tenía hambre- así que paré en Mucumbli a tomar algo. Así lo describe Lonely Planet:

 

¨STP´s finest ecolodge is situated in a cliffside forest overlooking the sea. Nicely designed wooden bungalows offer plenty of space, light and dreamy views for two to four people. But it´s hard to leave the dining area, with its coastal vista, convivial atmosphere and superb food¨.

 

Vamos, buenas vistas desde un acantilado al mar y excelente comida. Miré el menú y vi que tenían pulpo. Desde que vi a un pescador en Nguembu que llevaba pulpos tenía antojo, así que eso es lo que almorcé. Aproveché para charlar desde allá con mi madre por WhatsApp porque era su cumpleaños.

 

Seguí hacia el sur por una carretera que era una maravilla, continuamente con vistas a la playa, al contrario de la costa este en la que vas combinando playa y montaña –que también estaba guay-. Llegué hasta el tunel de Santa Catarina y a partir de ahí pasé un montón de cascadas hasta llegar al pueblo de dicho nombre. Paisajes paradisiacos, de postal.

 

Pasé Santa Catarina, dejé la carretera asfaltada y por otra de piedras me iba adentrando en la jungla, hasta que dije ¨hasta aquí hemos llegado mae¨, y me di la vuelta.

 

En el camino de regreso entré a ver Roça Diogo Vaz, una hacienda que planta cacao y produce chocolate. Pregunté a ver si la podía ver y me llevaron hasta un francés, un chaval de 20 años que me la enseñó y me estuvo explicando cosillas. Aparte de la historia de la hacienda me interesó mucho la vida de este chico. Me contó que había empezado biología en la universidad en Francia pero que lo de estudiar esa carrera no le molaba. Que andaba un poco perdido y que su madre, a través de algún contacto, le dijo a ver si quería irse a trabajar a esta hacienda. Él accedió, llevaba aquí un tiempo y le encantaba. Decía que estaba aprendiendo de huerta, contabilidad, ingeniería, de los procesos de la hacienda… Al tío se le veía motivado y entusiasmado, y transmitía una pasión que me encantó. Se le veía realmente feliz con esa oportunidad y me alegré mucho por él. Subimos a la terraza desde la cual se veían los montes en los que había agarrado la niebla. Pregunté si desde ahí se veía el Pico São Tomé –el punto más alto de la isla con sus 2024 m- y me dijo que sí, que sin niebla se vería. Este joven había llegado a São Tomé sin hablar inglés o portugués y ahora se manejaba bien en esas lenguas, se le veía espabilado. Decía que le gustaba mucho interactuar con la gente del pueblo. Tomé un café y probé el chocolate que me sacó. Vi en la mesa tres tabletas y pregunté si podía comprar algunas, pero me dijo que allá no vendían, que si quería comprar tenía que ir a la tienda que tenían en São Tomé.

 

Me despedí de Roça Diogo Vaz y de mi anfitrión y seguí de turisteo. La siguiente parada fue Padrão dos Descobrimentos o Monumento a los Descubrimientos. Una columna marcaba el supuesto lugar donde los exploradores portugueses pusieron por primera vez los pies en São Tomé, allá por 1470.

 

Vuelta al hotel y con otra cena de pescado terminó la jornada.

 

DÍA 5 – VIERNES 11 DE OCTUBRE

 

Cogí la moto el lunes a las 12 del mediodía para cuatro días, así que tocaba volver a São Tomé a devolverla. Pensé en quedármela un día más y devolverla directamente en el aeropuerto, lo cual era posible, pero también me apetecía moverme en transporte local.

 

Salí de Morro Peixe y me dirigí a una roça cercana llamada Roça Agostinho Neto. Agostinho Neto fue el primer presidente de Angola y recientemente en el libro ¨El último tren a la zona verde¨ leí lo siguiente sobre su bibliografía:

 

¨La gran ironía –por no hablar de farsa- de los derechos humanos en Angola era que uno de los primeros presos de conciencia seleccionados por Amnistía Internacional cuando se fundó, en 1961, había sido el doctor Agostinho Neto, nombrado «preso político del año» porque los portugueses lo habían encarcelado. Después de salir de la prisión, neto llegó a ser el primer presidente de Angola, y pronto fue él quien empezó a encarcelar a sus oponentes, que se convirtieron, a su vez, en presos de conciencia. Entonces Amnistía se encontró con la paradójica situación de tener que pedir justicia para las víctimas del hombre al que con tanto éxito había defendido¨.

 

El que había sido el edificio principal de una de las plantaciones más grandes de la isla se encontraba en un estado ruinoso. Aún así, permitía apreciar lo que aquello tuvo que ser en su época de máximo apogeo, una hacienda maravillosa.

 

Fui bordeando la costa hacia São Tomé y paré a desayunar en Omali, con vistas a la Baia do Ana Chaves. Allá se veían restos de barcos naufragados. Devolví la moto en Saoferias con 380 kilómetros más de los que tenía 4 días antes y me dispuse a patear la ciudad. Primero fue Forte de São Sebastião, la primera fortaleza destinada a la defensa del que fuera enclave portugués y que data de 1575. Vi el estadio nacional –para el domingo se anunciaba partido internacional contra Islas Mauricio-, me metí a echar un vistazo en la biblioteca nacional y me acerqué al cine a ver qué daban. Ahí había un cartel anunciando una peli –Nada a perder I- sobre la vida de Edir Macedo, un filme de corte religioso que se había proyectado el 27 de julio (hacía dos meses y medio) y no tenía pinta de haber habido más movimiento. Me tomé una cerveza en una cafetería cercana, 90 Graus Esplanada Bar, y fue la primera vez que vi la etiqueta de la cerveza en una birra nacional. Cada vez que pedía una cerveza local me traían una botella sin etiqueta, y la chapa tampoco tenía ninguna marca. Así que me fui sabiendo por fin que el nombre de la cerveza local en São Tomé es RosemA. Se bebe también mucha cerveza portuguesa.

 

Pasé por la gasolinera del centro de la ciudad y allá había un buen Cristo montado. La razón es que había escasez de gasolina y era difícil conseguirla. Paseando y sacando fotillos fui haciendo tiempo hasta las 4:40 p.m. que tenía una visita a la Fábrica de chocolate Claudio Corallo. Dice así la guía Lonely Planet:

 

¨Claudio Corallo is both an extraordinary person and a local institution. For over 40 years this native Italian has pursued an overriding passion for coffee and cocoa in Africa, first in Zaire and later in STP, where he has two plantations and a factory in the capital. The results are on display in this fascinating little tour, which takes you not only through the chocolate production process, but through all the thought and experimentation that went into developing the bean¨.

 

Fui a este tour por ir, sin más pretensiones y porque no tenía más que hacer. Pero merece mucho la pena y lo recomiendo a cualquiera que se deje caer por São Tomé. Este Señor Corallo transmite una gran pasión y nos guió en una interesante cata de chocolates, indicándonos que teníamos que buscar en cada una de las diez muestras. Gran experiencia.

 

Volví al centro de la ciudad a coger un taxi colectivo –son furgonetas- que me llevara a Guadalupe, porque ya estaba sin moto. En una de las paradas la gente se echo unas risas porque se despertó una mujer que se había quedado dormida y se había pasado su casa. De Guadalupe a Morro Peixe me cogí una moto taxi y ya estaba en ¨casita¨. Pescado para cenar y al sobre.

 

DÍA 6 – SÁBADO 12 DE OCTUBRE

 

Desde el hotel se veía una pequeña colina y en la cima una cruz. Pregunté la noche anterior cómo se llamaba esa colina y me dijeron que Morro Peixe, así que no se volvieron muy locos bautizándola. Pensé que sería una buena idea subir a esa cruz para vez amanecer y es lo que hice. A las 5 a.m. salí del hotel y subí esa pequeña colina. Desafortunadamente otro día que amaneció nublado y no fue posible ver el sol, pero aún así la vista desde allá era chula.

 

Después me di una vuelta por Morro Peixe. Esto es lo que dice el blog de referencia:

 

¨Una de las aldeas más emblemáticas de la costa norte de Santo Tomé es Morro Peixe (colina del pez traducido del portugués). Apostadas en una pequeña cala están las largas canoas desde las cuales parten y llegan los pescadores. Suele ser un núcleo base para asistir al desove/nacimiento de las tortugas marinas. En el propio pueblo hay un ecomuseo desde el cual además se organizan salidas a distintas playas norteñas donde anida esta especie (a 15€ por persona).

El mayor experto y defensor de las tortugas en el pueblo es Hipólito Lima. No lo ha tenido nunca fácil porque la tradición de cazar tortugas para vender su carne está todavía muy presente¨.

 

Con este Hipólito Lima coincidí. Se presentó, estuvimos hablando y me contó que había salido en la televisión española, en la francesa y en varios programas. Un señor muy majo y se le veía muy educado. Visité el pequeño museo y esto es lo que dice Lonely Planet sobre el mismo:

 

¨Museo do Mar e da Pesca Artesanal is a charming marine and fishing museum located in a whitewashed fisherman´s shak up on stilts by the water´s edge. Created by local marine conservation organisation Marapa, it has some intelligent displays with English signage and is definitely worth a stop. You can also arrange night trips to see nesting turtles here. Located at the end of road to Morro Peixe¨.

 

Museo coqueto en el que aprendí cosillas interesantes, entre otras que por São Tomé y Príncipe aparecen 5 de las 7 especies de tortugas que existen en los océanos (la tortuga carey, la tortuga olivácea, la tortuga laúd, la tortuga boba y la tortuga verde). También que por sus aguas nadan por lo menos 10 especies diferentes de cetáceos, entre los cuales los cinco más abundantes son la ballena jorobada, el delfín mular, el delfín manchado tropical, el cachalote y el calderón tropical. Hablando con el que me enseñó el museo me dijo que por las mañanas, en un paseo en barca desde Morro Peixe, era posible ver esas cinco especies. Pena que ya no me daba tiempo. Visité la tienda del museo y compré unas tortugas para una amiga que las colecciona e hice una donación para la comunidad.

 

Desayuno en el hotel y taxi al aeropuerto. Llegué con tiempo, como me gusta llegar. Hice el check in y ya con el billete en la mano salí del aeropuerto para dar una vueltilla. Vi desde la terminal unos aviones abandonados y me acerqué a echar un vistazo. Y curiosidad, en ellos habían montado un bar, así que un lugar interesante para echar la última cerveza.

 

Subí al avión y allá me encontré con tres compañeras de curro, Liliana, Gillian y Robin que habían ido a Cabo Verde. El avión a ese país desde Angola hace escala en São Tomé. Me senté en mi asiento, despegamos y ya estaba salivando para la comida del avión, que me encanta, cuando el capitán anunció por megafonía lo siguiente: ¨Estimados pasajeros, hemos tenido problemas con la carga de comida en el aeropuerto de São Tomé y no hay suficiente para todos. Vamos a servir comida solamente a niños, mujeres y personas mayores¨. Así que cuando pasaron con las bandejas y vi comer a la señora que tenía al lado se me quedó bastante cara de bobo. Pero nada más que una anécdota en un viaje corto de dos horas.

 

Ha sido un viaje fantástico. Me ha encantado la isla, la gente, y es un lugar que sin duda recomiendo visitar.

13/10/2019 13:52 basurde Enlace permanente. Viajes No hay comentarios. Comentar.

Pedro Barros - Dar Valor ( feat Dicklas One & Laton )

Aquí va la banda sonora del fin de semana. Y se da la circunstancia de que este Pedro Barros es alumno de nuestra escuela. Aparte de ser un excelente artista es un chaval muy majo y educado. ¡Da gusto ver lo que son capaces de hacer los estudiantes cuando se toman en serio sus pasiones! ¡Excelente trabajo!

05/10/2019 19:59 basurde Enlace permanente. Students´Hall of Fame No hay comentarios. Comentar.

Libros: ¨Sidi¨ -Arturo Pérez-Reverte-

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El pasado 18 de septiembre salió a la venta la esperada última novela de Arturo Pérez-Reverte, Sidi. Me había terminado un libro la semana anterior pero esperé a ponerme con otro porque estaba impaciente por comenzar este.

 

Dice en las primeras páginas:

 

¨Sidi es un relato de ficción donde, con la libertad del novelista, combino historia, leyenda e imaginación. He simplificado en lo posible la grafía de las expresiones en lengua árabe. Episodios reales como el destierro del Cid y batallas como las de Almenar y Pinar de Tébar se alteran o funden entre sí según las necesidades de la narración. Eso ocurre también con los personajes históricos y los inventados. Hay muchos Ruy Díaz en la tradición española, y éste es el mío.¨

 

¨Costumbres de aquella era

caballeresca y feroz,

en que degollando moros

se glorificaba a Dios.

Más tal es la historia nuestra:

no es culpa mía si es bárbara;

yo cumplo con advertírselo

a mi pueblo al relatársela¨.

-José de Zorrilla, La Leyenda del Cid-.

 

Extraigo lo siguiente de la contraportada:

 

¨No tenía patria ni rey, sólo un puñado de hombres fieles. No tenían hambre de gloria, sólo hambre. Así nace un mito. Así se cuenta la leyenda¨.

En él se funden de un modo fascinante la aventura, la historia y la leyenda. Hay muchos Cid en la tradición española, y éste es el mío.

-Arturo Pérez-Reverte-.

 

¨El arte del mando era tratar con la naturaleza humana, y él había dedicado su vida a aprenderlo. Colgó la espada del arzón, palmeó el cuello cálido del animal y echó un vistazo alrededor: sonidos metálicos, resollar de monturas, conversaciones en voz baja. Aquellos hombres olían a estiércol de caballo, cuero, aceite de armas, sudor y humo de leña.

Rudos en las formas, extraordinariamente complejos en instintos en intuiciones, era guerreros y nunca habían pretendido ser otra cosa. Resignados ante el azar, fatalistas sobre la vida y la muerte, obedecían de modo natural sin que la imaginación les jugara malas pasadas. Rostros curtidos de viento, frío y sol, arrugas en torno a los ojos e incluso entre los más jóvenes, manos encallecidas de empuñar armas y pelear. Jinetes que se persignaban antes de entrar en combate y venían su vida o muerte por ganarse el pan. Profesionales de la frontera, sabían luchar con crueldad y morir con sencillez.

No eran malos hombres, concluyó. Ni tampoco ajenos a la compasión. Sólo gente dura en un mundo duro.¨

 

Mientras estaba leyendo la novela escuché varias entrevistas al autor, en las que presentaba su novela. El párrafo anterior lo comienza con ¨el arte del mando era tratar con la naturaleza humana¨, y le he escuchado decir a Pérez-Reverte que en cierta manera es un libro sobre liderazgo. Sin ninguna duda lo es.

 

También en el párrafo anterior habla de ¨profesionales de la frontera¨, y es algo a lo que también se ha referido en las entrevistas. En cierta manera lo comparaba con el Far West y las películas de John Ford. Ha sido muy interesante aprender sobre ese periodo histórico de España, no tenía idea de que fuera así y da gusto que te ilustren de una manera tan amena.

 

Sobre el autor:

 

¨Arturo Pérez-Reverte nació en Cartagena, España, en 1951. Fue reportero de guerra durante veintiún años. Con más de veinte millones de lectores en todo el mundo, muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y a la televisión. Hoy comparte su vida entre literatura, el mar y la navegación. Es miembro de la Real Academia Española¨.

 

Breve biografía la anterior, porque se podrían llenar páginas y páginas.

 

Aquí os dejo algunos extractos que me han gustado:

 

¨Y cumplió. O lo hicieron ambos. Después de aquello, el infanzón de Vivar luchó en duelos singulares por Castilla y por su rey, y llevó la bandera de su señor en lo más cruento de las batallas que aún estaban por reñir. Sin embargo, el azar y la vida juegan sus propios naipes, y sobre la mesa salió demasiado pronto la carta de la Muerte.¨

 

¨-De nosotros depende -dijo-. Que no vuelva. Reía Minaya, rascándose la barba.

-Si Dios quiere.

-Siempre se le puede echar una mano a Dios¨.

 

¨Espoleó un poco más, ganando velocidad. Mientras Persevante iba del paso al trote, pensó un instante en Jimena y las niñas, antes de olvidarlas. Allí a donde se dirigía no podían acompañarlo. Era incluso peligroso llevarlas, distraían su atención. Lo debilitaban. Hacían pensar en la vida, en desear conservarla a toda costa, y ese pensamiento liquidaba a cualquier guerrero: era el principal obstáculo para permanecer vivo. Se lo había dicho un veterano en vísperas de Graus: el truco en el oficio de las armas es aceptar que ya estás muerto. Asumirlo con indiferencia. Así acudes a la cita ligero de espíritu y equipaje, con menos inquietudes y más oportunidad de que Dios, amigo de llevar la contraria, te la aplace.¨

 

¨Se quedaron callados. El belfo entre las patas, relajados, los caballos mordisqueaban los matojos. Ordóñez estudió las colinas con desconfianza.

-Supongo que no estarán solos -dijo al fin-. En algún lugar tendrán a más gente oculta.

Estuvo de acuerdo Ruy Diaz.

-Si yo fuera ellos, la tendría. Jesucristo dijo: «Sed hermanos, pero no seáis primos».

-¿En serio? -Ordoñez lo contemplaba con hosco interés-. ¿Eso dijo?

Sonreía el jefe de la hueste.

-Me lo acabo de inventar.

-Creía que era en serio.

-Pues no

Cavilaba Ordónez, hosco. Desconfiado como solía.

-Espero que esos perros vean bien la cochina bandera que llevamos hoy.¨

 

¨Pasaron el último día acampados junto a un recodo del Ebro, a media legua de la ciudad que se divisaba a lo lejos, amurallada y blanca.

Impresiona, comentaban los hombres.

Se reunían en corros para mirar la orilla del río, señalándose unos a otros los minaretes de las mezquitas. Tan grande como Burgos, añadían. Tal vez aún más hermosa.

Zaragoza.¨

 

¨-No será fácil -dijo Ruy Díaz tras un momento.

El moro se quedó callado un instante.

-Lo sé, Sidi -dijo al fin-. Y mi señor Mutamán también lo sabe.

-Está obstinado en tener su batalla.

-Así es... Considera su honor en juego.

Emitió Ruy Díaz una risa suave, desprovista de humor.

-A veces, cuando Dios tiene ganas de broma, castiga concediendo lo que deseas.

Asintió Al-Jatib.¨

 

¨Al-Jatib seguía observándolo. Su rostro en sombra parecía desvanecido en la noche.

-Y también haremos lo que no se pueda -repitió, pensativo y admirado-. Lo cierto es que sabes hablar a los reyes, Sidi.

Ruy Díaz alzó la vista a las estrellas: alfileres fríos clavados en media esfera negra, ajenos a cuanto ocurría en la plana superficie de la tierra.

-A menudo -dijo- la derrota llega cuando uno se siente inclinado a hacer sólo lo que puede.

-Comprendo... Quieres decir que hay actos razonables que en el fondo son actos de debilidad.

-Todos podemos equivocarnos, rais Yaqub. Dios ciega a los que quiere perder.

-¿Te equivocaste alguna vez?

-Varias.

-Eso me tranquiliza... No se puede confiar en alguien que nunca cometió un error. Expone a otros a verse envueltos en el primero que cometa.¨

 

¨Había ya media docena de cadáveres desnudos, iluminados por el sol declinante de la tarde.

Nada se parecía tanto a una derrota, pensó Ruy Díaz, como una victoria.¨

 

¨-Abrid la boca, señor conde de Barcelona -le susurró al oído-. Suspirad tan sólo, moved una ceja, parpadead, y por el Dios que nos alumbra juro que os degüello.

Y en sus ojos había suficiente noche para creerlo.¨

 

Aparte del contexto histórico también he aprendido alguna palabra nueva. Es la ventaja de los Kindle, que tienes el diccionario a mano sin tener que levantarte: haces clic en la palabra y ahí te sale. Una que ha aparecido varias veces es ¨otero¨ y por el contexto te imaginas lo que es. Pero teniendo un colega con ese apellido la he buscado y esto es lo que dice:

Otero

Del ant. Oto ¨alto¨, y este del lat. Altus, y -ero.

1.- Sustantivo m -Cerro aislado que domina un llano.

 

Una vez más otra novela de Reverte con la que he disfrutado muchísimo. Siempre un acierto poner las manos en cualquiera de sus libros.

 

29/09/2019 06:39 basurde Enlace permanente. Libros No hay comentarios. Comentar.

Paneles solares en la Escuela Internacional de Luanda (Angola).

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45 fotos aquí.

 

Esta semana, del 20 al 27 de septiembre, se están produciendo en más de 150 países las Manifestaciones por el Clima 2019. Son una serie de protestas y huelgas internacionales para reclamar acción para afrontar el cambio climático. Muy celebrado ha sido el discurso de Greta Thunberg el pasado lunes 23 en la apertura de la cumbre del clima en las Naciones Unidas. El pasado domingo 20 de septiembre jóvenes angoleños también se movilizaron y protestaron por las calles de Luanda.

 

Pese al gran pesimismo reinante hay chispas de optimismo. Vivo justo enfrente de mi escuela y veo los edificios desde la terraza. La grata sorpresa al volver de las vacaciones de verano fue que en todos los tejados se han instalado paneles solares que ya están haciendo su función. Dentro de uno de los edificios hay una televisión que va mostrando la energía producida por esas placas y la reducción de CO2 asociada.

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