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Basurde Xiao Long

Viaje a São Tomé (7-12 octubre 2019).

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477 fotos aquí.

 

El destino para estas vacaciones de octubre ha sido São Tomé y Príncipe. Ese es el nombre del país que corresponde con dos de sus principales islas, aunque tiene más, como la isla de Rolas de la que hablaré más adelante. El aeropuerto internacional se encuentra en São Tomé, que es la isla más grande y junto a Ilhéu das Rolas las únicas que visité.

 

En su día fue colonia portuguesa, independizada como muchas otras en 1975. La conexión desde Luanda es muy fácil, un vuelo directo de dos horas de duración. El mismo avión continúa luego a otra ex colonia portuguesa, Cabo Verde, pero de São Tomé a Cabo Verde hay cinco horas más de avión.

 

Este fue mi plan de vuelo, con TAAG, que es la aerolínea angoleña:

 

Domingo, 6 de octubre de 2019 – DT0502 Luanda (22:50) – São Tomé (23:50)

Sábado 12 de octubre de 2019 – DT0503 São Tomé (13:30) – Luanda (16:20)

 

Entre Luanda y São Tomé hay una hora de diferencia.

 

DÍA 0 – DOMINGO 6 DE OCTUBRE

 

Iba a viajar solo y la verdad es que no había hecho muchos preparativos antes. De hecho fue solo el sábado –día anterior a viajar- cuando me puse a mirar cosillas. Antes solo me había preocupado de mirar si necesitaba visado y no me hacía falta, así que era llegar y empezar a rular.

 

Mirando cosillas el sábado vi que en São Tomé no hay cajeros donde sirvan las tarjetas internacionales y conviene llevar en efectivo la pasta que te quieras gastar. Que la moneda local es la dobra, pero tiene paridad con el euro: 1 euro = 24,5 dobras, aunque luego en hoteles y demás suelen hacer las conversiones a 1 euro = 25 dobras. El país es seguro, así que no hay que preocuparse demasiado por llevar pasta encima.

 

Una amiga mía de Zambia viajaba en vacaciones a Portugal, su primera vez en Europa. Para hacerle la llegada más fácil le presté los 95 euros en efectivo que tenía así que leyendo que el país funcionaba con euros o dobras me di cuenta de que yo no tenía ninguno porque unos días antes los había prestado. Uppps. Bueno, tampoco era mucho problema. Reservar el transfer del aeropuerto al hotel on-line y listo. El hotel que reservé para mi llegada –ese día anterior- fue Sweet Guest House y por 7€ más te recogían. Solucionada la primera noche, especialmente aterrizando a media noche.

 

DÍA 1 – LUNES 7 DE OCTUBRE

 

Desayuno en el hotel y por delante tenía unos cuantos temas de logística que resolver antes de ponerme en marcha:

1.- Cambiar dinero.

2.- Hacerme con una tarjeta SIM local.

3.- Reservar vehículo.

 

Pregunté cómo cambiar dólares en el hotel. El recepcionista muy majo me dijo que ellos podrían hacerlo, mirando la tasa de cambio actualizada del Banco Central de São Tomé y Principe en esta página Web: http://www.bcstp.st/Cambio . Había leído que el cambio en la calle era mejor que en el banco y que era legal, así que le pregunté a ver si en la calle podría conseguir una tasa mejor. Me dijo que probablemente y me indicó en un mapa donde ir, a los alrededores de Xico´s Café. Así fue, fui allí, fácil encontrar a los cambistas, fue un cambio mejor y una operación que transcurrió sin ninguna complicación.

 

Para comprar una tarjeta telefónica local me dirigí a CST, la compañía de telecomunicaciónes de São Tomé (Avenida da Independência). Vamos, como a una oficina de Movistar o Vodafone. Allá me atendieron muy bien, me explicaron los planes de datos que tenían y listo.

 

Reserva de vehículo. Me apetecía moverme a mi aire, sin tener que depender del transporte público y poder acceder a donde quisiera. Alquilar un coche eran 40 euros por día (Suzuki Jimmy) pero a mí lo que me apetecía era rular en moto. Buscando en Internet no había visto nada, en los foros de Lonely Planet habían puesto la pregunta de si era posible alquilar motos pero nadie había respondido. Pero sí que vi una Web donde parecía que alquilaban, São Ferias. Pregunté en la recepción sobre el tema y me dijeron que alquilar coche era fácil, que ellos tenían un convenio con una de las agencias, pero que no sabían nada de alquiler de motos, que pensaban que no era posible. Les enseñé la Web y el recepcionista muy eficiente dijo ¨no te preocupes, les llamo¨. Llamó a la agencia São Ferias y le confirmaron que podía alquilar moto. Me preguntaron cuando me iba a pasar a recogerla, les dije dos horas más tarde y respondieron que la tendrían preparada. Así que tema solucionado.

 

Hechas las gestiones anteriores me pasé por la agencia. Me tomaron los datos, firmamos un contrato y alquilé una Suzuki Hayate 115cc para los siguientes 4 días, hasta el viernes. Es una moto con marchas, motos automáticas no vi por allá.

 

¡Empezaba la ruta! La ciudad de São Tomé la quería dejar para el último día, las ciudades no son mi preferencia. Así que me dirigí al sur por la costa este. No tenía alojamiento para esa noche así que me fui a Ondas Divinas, un hotel en el que habían estado unos colegas y me habían recomendado, a unos 13 kilómetros de la ciudad. Estuve echando un vistazo y estaba guapo, con cabañas independientes a pie de un acantalidado. Pero no era lo que estaba buscando, ni por precio ni por comodidad. Estando a mi aire buscaba algo más sencillito.

 

Seguí más al sur y paré en un resort –Club Santana- solo para echar un vistazo, y más tarde paré en Roça Santo António Ecolodge Hotel. Miré los precios, me tomé una Coca Cola en el bar con vistas a la piscina y seguí mi ruta al sur, esta vez hasta Boca do Inferno.

 

Boca do Inferno lo traía apuntado de un blog en español que es una maravilla para descubrir São Tomé, es el siguiente:

https://www.elrincondesele.com/guia-que-ver-viaje-santo-tome-y-principe/

 

Ese blog describe Boca do Inferno de la siguiente manera:

 

¨A 10 km de la localidad de Santana, muy poco después de Praia Izé, se halla un lugar que si estuviera en otro país sería el súmmum. ¿A quién no le suena la Calzada del gigante en Irlanda del Norte? Pues en Santo Tomé y Príncipe pueden presumir de la suya, aunque en versión tropical. El origen es el mismo, el de la lava enfriada rápidamente en el agua creando columnas de basalto de forma hexagonal. Pero el escenario es completamente diferente. En vez de colinas casi esteparias y una niebla casi perenne le acompañan las palmeras propias de un país tropical.

 

Para más inri esta catedral de basalto cuenta con un corredor rocoso por el que se mete el agua convirtiendo el oleaje en una auténtica estampida de espuma de mar que termina explotando en un agujero. A veces la fuerza del agua es tal que se recomiendan todas las precauciones posibles y observarlo con cierta distancia por pura seguridad. No hay ni señales ni vigilante y ya ha habido más de un susto por confiarse estando el mar muy fuerte. Es muy bello de ver (en las últimas horas de la tarde más aún) pero extremando todas las precauciones¨.

 

Llegando allá empezó a caer la del pulpo. Afortunadamente me había llevado un buen poncho para andar en moto, que cubría bien la mochila. Barajando la posibilidad de alquilar una moto me había traído pocas cosas en una mochila, así que no la tuve ni que facturar en el avión, lo que me llevé a São Tomé cabía en el equipaje de mano. Eso era fundamental para tener libertad de movimiento.

 

En Boca do Inferno había un único puesto de artesanía donde un chaval estaba vendiendo cosas. Le pregunté a ver si conocía de un hotel por allá y me dijo que sí, que muy cerca había uno. Que recogía y me acompañaba –con esa lluvia no esperaría muchos más clientes-. El hotel al que me llevó fue una agradable sorpresa. Se llama Ngê d´ai êê, que se traduce como ¨gente de aquí¨. Lo lleva una chica portuguesa, Célia Martins, y empezó ese proyecto hace año y medio. Ha construído en un lugar precioso, en una aldea local y a escasos minutos de Boca do Inferno, unas cabañas de madera muy bonitas. Le pregunté a ver si tenía espacio para dos noches y se sorprendió de que no tuviera ninguna reserva. Pero se dio la circunstancia de que 4 clientes habían reservado dos cabañas cuando solo necesitaban una que tenía 4 camas o dos de matrimonio, así que me podía dejar la otra que solo tenía una cama. ¡Genial! El precio era de 30 euros por noche. Es un lugar al que sin duda volvería. No lo vi en Hotels.com, la Web en la que iba mirando hoteles, y me dijo Célia que se pueden hacer reservas a través de Airb&b y Booking –que todavía no he usado ninguna de las dos-. Para contactar con ella lo podéis hacer a través de esas Webs, con este correo turismoplanob@gmail.com o en este teléfono: +239 989 9849.

 

Reservé un par de noches. Al día siguiente el plan era bajar hasta Ilhéu das Rolas y volver a subir, y me venía bien un campo base para dejar la mochila.

 

Para cenar hay un buen restaurante local justo en la intersección con la carretera principal y cené un pescado muy rico. Pescado fue la dieta del viaje, todas las noches me metí algún pez buenísimo.

 

No dio el día más de sí. Con el ruido del mar de fondo me fui a dormir.

 

DÍA 2 – MARTES 8 DE OCTUBRE

 

Madrugué porque ese día quería bajar hasta Porto Alegre (a unos 55 kilómetros al sur), visitar desde allá Ilhéu das Rolas y volver a subir. Estamos en zona tropical y amanece y anochece muy pronto: sale el sol sobre las 5:15 a.m., se mete sobre las 5:20 p.m. Así que mejor despertarse temprano. Lo cual no es problema, porque en cuanto se hace de noche no hay mucho más que hacer y uno se acuesta pronto.

 

La carretera hacia el sur una maravilla. Vas pasando pequeños pueblos, pequeñas calas y de vez en cuando te encuentras lo que fue en el pasado alguna hacienda, ahora en estado de abandono. Eso es algo que vi mucho en São Tomé, e imagino que a raiz de la independencia algunas no se pudieron gestionar bien y acabaron cerrando. Lo que es una pena. Viéndolas me recordaban muchas a La Escondida.

 

La carretera en muchos tramos es carretera de puerto, vas subiendo, bajando, curvas… Hizo buen día así que disfruté mucho del paseo en moto. Pasé el Pico Maria Fernandes y me encontré con una de las postales más características de São Tomé, Cão Grande. Así lo explica el blog anterior:

 

¨El Pico Cão Grande, la rareza volcánica más fotogénica de la isla.

 

A partir de Ribeira Peixe hay que permanecer muy atentos porque la presencia del gran icono de la isla de Santo Tomé se deja ver, si las nubes no lo impiden. En el horizonte surge como si nada una chimenea volcánica de más de 600 metros de altura que desafía toda lógica. El Pico Cão Grande (en castellano, el perro grande) es una oda a la verticalidad más arriesgada, un desafío visual difícil de comprender salvo si viajamos al momento de una cruenta erupción de un volcán ahora extinto. La lava solidificada y la erosión hicieron el resto. De ahí el nacimiento de un rascacielos de piedra en mitad de la selva, concretamente en el corazón sureño del Parque Natural Ôbo.

 

Se ha logrado tocar la cima tan sólo en un par de ocasiones. Dicen que la dificultad no sólo la da la peculiar orografía de este curiosa columna volcánica sino también la presencia de serpientes y las lluvias torrenciales propias de un país tropical como es Santo Tomé y Príncipe¨.

 

Al leer esto de la presencia de serpientes y ser difícil hacer cima me vino a la cabeza el proyecto de unos escaladores vitorianos, los hermanos Pou. Sigo sus gestas a través de Facebook y en el periódico y recuerdo que iban a subir una torre natural y que uno de los peligros eran las serpientes. Busqué en internet y efectivamente, se trataba de Cão Grande. Subida que completaron con gran éxito, como podéis leer en este artículo:

 

https://www.redbull.com/es-es/aventura-los-hermanos-pou-escalan-cao-grande

 

¡Son unos auténticos fenómenos, menuda gesta! 

 

La carretera a medida que bajaba hacia el sur se iba poniendo peor, pero yendo despacio tampoco suponía gran problema. Muchos agujeros (me gusta la palabra portuguesa que también utilizan en Angola, ¨buracos¨) y muchas zonas de solo grava.

 

Llegué a Porto Alegre, que es el punto de acceso a Ilhéu das Rolas. Hablando con un chaval me consiguió una barca y nos fuimos a esa isla. ¿Por qué la quería visitar? Porque tiene una curiosidad. Si consideramos el centro de la tierra el punto en el que se unen las dos líneas imaginarias del Ecuador (latitud 0°) y el meridiano de Greenwich (longitud 0°), ese punto caería en el mar. Pero el lugar terrestre más cercano a esa interesección sería la Isla de Rolas, y allá hay un monumento interesante que lo celebra. Está sobre la línea del Ecuador, pero el meridiano de Greenwich queda un poco al oeste. Me dijeron que en la playa la longitud es 0,02°, pero no he encontrado información al respecto que lo confirme.

 

Volví a Porto Alegre y comí algo en Nguembu, un restaurante –y hotel- con excelentes vistas a la playa.

 

De vuelta a Boca do Inferno fui haciendo paradas que no había hecho a la ida, porque no sabía cuánto me iba a llevar el recorrido. Primero paré en Roça São João. La traducción de roça sería hacienda o plantación. Así la describe el blog de referencia:

 

¨En Santo Tomé y Príncipe se han juntado muy buenas ideas para mantener la esencia de las islas, por lo que son no pocas las propuestas de ecoturismo. Con vistas a la Bahía de Santa Cruz y a la villa de São João dos Angolares se encuentra uno de los mejores ejemplos. A Roça São João sólo le queda en su arquitectura y en sus flores la muestra tangible de una vieja plantación colonial. Y es que se ha sometido a una reconversión tal que ahora no sólo ofrece hospedaje en su edificio principal sino además un restaurante con vistas y cocina de autor (con menús a 20€ que constan de infinidad de platos basados en la creatividad con productos saotomenses).

 

Esta roça en altura (lo que permite darle tregua al calor) también es un centro de reunión y exposición de artistas locales (y también de habla portuguesa). Cuenta con un pequeño museo abierto al público y múltiples detalles expuestos en el jardín que demuestra que la tradición no está reñida con expresiones artísticas modernas.

 

En Roça São João es posible contratar clases de cocina, asistir a showcookings así como contratar diversas opciones de senderismo (muchos enfocados al avistamiento de pájaros y especies endémicas de la isla). Su situación estratégica lo convierte en ideal para explorar la zona este de la isla de Santo Tomé (pudiendo también hacer el sur en el día)¨.

 

Un sitio muy bonito para quedarse una noche, con buen acceso a una playa que se ve desde arriba. Me tomé un coffee, di un paseo por la hacienda y el museo y rumbo al norte.

 

Fui parando en algunas playas, en una de ellas me encontré a un grupo que estaban contruyendo una barca tradicional de madera. Estuvimos charlando un ratillo. En la playa había unas barquitas pequeñas, de tres troncos, que me llamaron la atención. Parecían para niños más que para pescadores. Les pregunté a estos hombres para que eran y me dijeron que las utilizaban para sacar cocos de lugares a los que llegaban desde el agua.

 

Más tarde entré en un pueblillo llamado Ribeira Afonso. Ahí estuve hablando con unas mujeres, sacando algunas fotillos a los chavales y viendo la vida local. Una mujer con un niño a la espalda se me acercó y me dijo que le sacara una foto con el niño. Pero claro, con pasta por medio. Le dije que no, que no estaba interesado, y al final después de insistir y yo negarme me dijo: bueno, vale, sácame la foto si quieres, no tienes que pagar nada.

 

Llegué de vuelta a Boca do Inferno y estuve dando una vuelta por la playa contigua, llamada Praia Izé. Cena de pescado otra vez en el restaurante al lado de la carretera y al sobre.

 

DÍA 3 – MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE

 

El plan para ese día era ir a las montañas. Busqué en hotels.com algún alojamiento por la zona de Trindade y encontré un lugar chulo llamado Guest House Quinta Natural. De camino, en Trindade, vi que tenía la rueda de atrás muy baja. Afortunadamente me di cuenta en Trindade, que es una ciudad, y pude encontrar un lugar donde me repararon el pinchazo rápidamente. Le pregunté al mecánico cuánto era la broma y me dijo que 20 dobras, es decir, 80 céntimos de euro. Le dejé una buena propina. Mientras el tío me reparaba la rueda en el taller estuve intentando comunicarme con un mudo. Lo cual tiene su complicación cuando le intentas leer los labios pero habla portugués. Él se iba explicando con señas, yo decía en portugués lo que el chico me estaba intentando comunicar, y así iba avanzando la historia. Por lo que llegué a entender un coche atropelló a unos cuantos. Uno murió, él se quedó sin habla. Es lo que entendí, pero puedo estar completamente equivocado. Mudo de nacimiento no era.

 

De Trindade al hotel me cayó la del pulpo. En octubre empieza la temporada de lluvias en São Tomé y yo creo que el tiempo cogió el principio de temporada como cojo yo el 4 de agosto, primer día de fiestas de Vitoria: ¡a tope! Estuve hablando con el del hotel, leyendo un rato el libro que traía –Los invisibles, de un autor angoleño- y cuando escampó un poco me fui a Monte Café. Esto es lo que dice el blog de referencia sobre Monte Café:

 

¨Esta zona de la isla tiene un buen número de roças o plantaciones en un buen estado de conservación, aunque quizás destaque entre todas la Roça Monte Café. Está situada a 3 km de Batepá y 6 km de Trindade por carretera asfaltada. Y se trata de una de las más antiguas haciendas coloniales que ver en Santo Tomé y Príncipe. Fue fundada en 1858 por Manuel da Costa Pedreira, un empresario relacionado con prácticas esclavistas en Angola, Santo Tomé y Príncipe así como Brasil. Aprovechando la altura de los terrenos, con distintas cotas pero buena parte a 670 metros, convirtió a esta roça en uno de los mayores puntos de producción de café en esta parte del mundo. Aunque también contó con plantaciones de cacao, del que cabe destacar que Santo Tomé y Príncipe fue primer exportador mundial a finales del siglo XIX y principios del XX.

 

Hoy día se produce café y cacao a pequeña escala y la comunidad saotomense está completamente involucrada en el proyecto. Ya muy lejos de los tiempos en que a los trabajadores se les explotaba y se les hacinaba en barracones separados de los blancos (el tal da Costa Pedreira trajo además a gente venida de Macao a trabajar) y en que las roças eran auténticos reinos de taifas donde el dueño no sólo lo era del terreno.

 

Además de poder visitar los edificios históricos de esta roça hay habilitado un pequeño museo del café donde conocer más sobre este producto y la historia de esta finca¨.

 

El museo muy interesante. Pagas tres euros, te sirven un café y luego una chica muy maja me guió a través de todo el proceso. Me encantó la visita y compré una bolsa que ya probaré en Navidades en casita con la familia.

 

Hecha la visita cogí la moto y fui al Jardín Botánico. Llovía, pero aún así empecé la visita al jardín botánico con un guía, pero empezó a jarrear y le dije al guarda ¨macho, lo siento, pero vamos a parar la visita¨. Íbamos con paraguas pero parecía que estuvieran tirando baldes de agua. Y yo andaba preocupado por que se me mojaran pasaporte y documentos que llevaba encima, porque era aquello una ducha a calderadas.  

 

Del Jardín Botánico parten diferentes rutas de trekking, una de ellas al llamado Lagoa Amélia en el interior del parque nacional Ôbo. Son más o menos dos horas al cráter de un antiguo volcán, y hora y media para volver. Tenía en mente hacer ese trekking pero no se daban las condiciones. Con esa lluvia no iba a ser un paseo agradable.

 

La siguiente parada del tour fue la cascada de São Nicolau. El blog de referencia la describe así:

 

¨Si bien el distrito está lleno de cascadas y saltos de agua entre la maleza, muchas de las cuales permiten el baño, una opción interesante si además se va a combinar con la roça de Monte Café o Nova Moca es acudir a São Nicolau. Para llegar a ella hay que olvidarse de la carretera asfaltada y tomar una pista que suele permanecer embarrada todo el año (con un utilitario con la suspensión baja mejor no atreverse e ir caminando). Sus 30 metros de caída conforman la que para muchos es «la mejor ducha al aire libre» del país. Dispone además de unos cómodos escalones para bajar hasta ella y darse un chapuzón.

 

Desde la cascada de São Nicolau si se sube por la carretera (si se desea dejar el coche abajo e ir a pie no lleva más de 15 minutos) se encuentran las ruinas de una antigua plantación donde todavía vive gente. No hay nada en particular pero digamos que es un lugar con alma al que no suele llegar nadie y donde es posible charlar amigablemente con los locales, que salgan los niños a jugar al fútbol contigo o tomar unas fotos fantásticas en un entorno semiabandonado (y extremadamente fotogénico)¨.

 

La cascada muy chula y con las lluvias torrenciales llevaba una fuerza brutal. Tiré con la moto a esa antigua plantación pero no puedo decir que charlé amigablemente con los locales. No vi a nadie, me puse a sacar fotos a un edificio en bastante estado de abandono y de otro salió un hombre a decirme que no podía sacar fotos. Tampoco me apetecía entablar con él una amigable conversación dado el comienzo del encuentro así que sin más pillé la moto y me piré a la Casa Museo Almada Negreiros, en Roça Saudade. Allá tienen montada una exposición de artesanía –con productos a la venta- y libros de este escritor nacido allá. También fue pintor, pero la persona que me enseño el lugar me dijo que ahí no tenían seguridad suficiente para exponer ninguna de sus obras.

 

Vuelta a cenar a Guest House Quinta Natural. En la cena coincidí con un portugués que vivía allá, un tío interesante. Había estado en las fuerzas especiales portuguesas, había vivido en Angola y en bastantes países y ahora estaba en São Tomé trabajando para una empresa de supermercados. Me reí con el tío, tipets que te vas encontrando por ahí.

 

DÍA 4 – JUEVES 10 DE OCTUBRE

 

Para la noche del jueves y el viernes reservé hotel -Residêncial Tamarindos- en Morro Peixe, cerca de Praia dos Tamarindos, a unos 15 kilómetros al oeste de São Tomé. Llegué al hotel, dejé la mochila y me dirigí al sur por la costa oeste, con el objetivo de llegar hasta donde se acabara la carretera, un poco más al sur de Santa Catarina.

 

No es posible rodear toda la isla en moto, no hay una carretera que lo permite. Por la costa este se puede llegar hasta Porto Alegre –de donde se coge la barca a Ilhéu das Rolas-, por la costa oeste hasta Santa Catarina. Esa conexión entre Porto Alegre y Santa Catarina no se puede hacer en vehículo, habría que subir al norte y volver a bajar. Sí que se podría hacer andando y es una de las opciones de senderismo, que llevaría unos dos días.

 

La primera parada yendo hacia el este, a unos 8 kilómetros de Morro Peixe, fue Lagoa Azul. Así lo describe el blog de referencia:

 

¨A poco más de 20 kilómetros desde la capital, se trata de una de las postales más repetidas de Santo Tomé y Príncipe. No sólo destaca por sus aguas, tan azules que deja corto incluso a su nombre, sino también por la rareza de tener baobabs tan cerca de las olas. Quizás estemos acostumbrados a ver estos grandes árboles en zonas áridas e interiores de África y por eso choque tanto. Pero resulta curioso, cuanto menos, poderlos ver junto a un faro o una playa¨.

 

Al aparcar la moto por allá me metí en un terreno pantanoso, un lodazal, y el guardabarros delantero se me llenó de un barro duro que no permitía girar la rueda. Con un palo logré quitar bastante pero bastante se quedó en una zona a la que no podía acceder. Siguiendo con la moto se oía un ruidillo que era el roce de la rueda con ese barro. Cuando encontré un taller en la carretera paré y con unos destornilladores me acabaron de quitar los mazacotes que tenía metidos.

 

Siguiendo la ruta, a unos kilómetros de Lagoa Azul me encontré una camioneta calcinada, al borde de una carretera y que había estado a punto de caer al mar. Le pregunté a una persona que pasaba por allá si llevaba ahí mucho tiempo, ya que al verse quemada parecía llevar ahí una eternidad, pero me dijo que no, que el accidente había sido hacía dos semanas, y que en el accidente se había prendido fuego muriendo el conductor. Uppps, lagarto lagarto.

 

Era la hora de comer –bueno, quizás algo pronto pero tenía hambre- así que paré en Mucumbli a tomar algo. Así lo describe Lonely Planet:

 

¨STP´s finest ecolodge is situated in a cliffside forest overlooking the sea. Nicely designed wooden bungalows offer plenty of space, light and dreamy views for two to four people. But it´s hard to leave the dining area, with its coastal vista, convivial atmosphere and superb food¨.

 

Vamos, buenas vistas desde un acantilado al mar y excelente comida. Miré el menú y vi que tenían pulpo. Desde que vi a un pescador en Nguembu que llevaba pulpos tenía antojo, así que eso es lo que almorcé. Aproveché para charlar desde allá con mi madre por WhatsApp porque era su cumpleaños.

 

Seguí hacia el sur por una carretera que era una maravilla, continuamente con vistas a la playa, al contrario de la costa este en la que vas combinando playa y montaña –que también estaba guay-. Llegué hasta el tunel de Santa Catarina y a partir de ahí pasé un montón de cascadas hasta llegar al pueblo de dicho nombre. Paisajes paradisiacos, de postal.

 

Pasé Santa Catarina, dejé la carretera asfaltada y por otra de piedras me iba adentrando en la jungla, hasta que dije ¨hasta aquí hemos llegado mae¨, y me di la vuelta.

 

En el camino de regreso entré a ver Roça Diogo Vaz, una hacienda que planta cacao y produce chocolate. Pregunté a ver si la podía ver y me llevaron hasta un francés, un chaval de 20 años que me la enseñó y me estuvo explicando cosillas. Aparte de la historia de la hacienda me interesó mucho la vida de este chico. Me contó que había empezado biología en la universidad en Francia pero que lo de estudiar esa carrera no le molaba. Que andaba un poco perdido y que su madre, a través de algún contacto, le dijo a ver si quería irse a trabajar a esta hacienda. Él accedió, llevaba aquí un tiempo y le encantaba. Decía que estaba aprendiendo de huerta, contabilidad, ingeniería, de los procesos de la hacienda… Al tío se le veía motivado y entusiasmado, y transmitía una pasión que me encantó. Se le veía realmente feliz con esa oportunidad y me alegré mucho por él. Subimos a la terraza desde la cual se veían los montes en los que había agarrado la niebla. Pregunté si desde ahí se veía el Pico São Tomé –el punto más alto de la isla con sus 2024 m- y me dijo que sí, que sin niebla se vería. Este joven había llegado a São Tomé sin hablar inglés o portugués y ahora se manejaba bien en esas lenguas, se le veía espabilado. Decía que le gustaba mucho interactuar con la gente del pueblo. Tomé un café y probé el chocolate que me sacó. Vi en la mesa tres tabletas y pregunté si podía comprar algunas, pero me dijo que allá no vendían, que si quería comprar tenía que ir a la tienda que tenían en São Tomé.

 

Me despedí de Roça Diogo Vaz y de mi anfitrión y seguí de turisteo. La siguiente parada fue Padrão dos Descobrimentos o Monumento a los Descubrimientos. Una columna marcaba el supuesto lugar donde los exploradores portugueses pusieron por primera vez los pies en São Tomé, allá por 1470.

 

Vuelta al hotel y con otra cena de pescado terminó la jornada.

 

DÍA 5 – VIERNES 11 DE OCTUBRE

 

Cogí la moto el lunes a las 12 del mediodía para cuatro días, así que tocaba volver a São Tomé a devolverla. Pensé en quedármela un día más y devolverla directamente en el aeropuerto, lo cual era posible, pero también me apetecía moverme en transporte local.

 

Salí de Morro Peixe y me dirigí a una roça cercana llamada Roça Agostinho Neto. Agostinho Neto fue el primer presidente de Angola y recientemente en el libro ¨El último tren a la zona verde¨ leí lo siguiente sobre su bibliografía:

 

¨La gran ironía –por no hablar de farsa- de los derechos humanos en Angola era que uno de los primeros presos de conciencia seleccionados por Amnistía Internacional cuando se fundó, en 1961, había sido el doctor Agostinho Neto, nombrado «preso político del año» porque los portugueses lo habían encarcelado. Después de salir de la prisión, neto llegó a ser el primer presidente de Angola, y pronto fue él quien empezó a encarcelar a sus oponentes, que se convirtieron, a su vez, en presos de conciencia. Entonces Amnistía se encontró con la paradójica situación de tener que pedir justicia para las víctimas del hombre al que con tanto éxito había defendido¨.

 

El que había sido el edificio principal de una de las plantaciones más grandes de la isla se encontraba en un estado ruinoso. Aún así, permitía apreciar lo que aquello tuvo que ser en su época de máximo apogeo, una hacienda maravillosa.

 

Fui bordeando la costa hacia São Tomé y paré a desayunar en Omali, con vistas a la Baia do Ana Chaves. Allá se veían restos de barcos naufragados. Devolví la moto en Saoferias con 380 kilómetros más de los que tenía 4 días antes y me dispuse a patear la ciudad. Primero fue Forte de São Sebastião, la primera fortaleza destinada a la defensa del que fuera enclave portugués y que data de 1575. Vi el estadio nacional –para el domingo se anunciaba partido internacional contra Islas Mauricio-, me metí a echar un vistazo en la biblioteca nacional y me acerqué al cine a ver qué daban. Ahí había un cartel anunciando una peli –Nada a perder I- sobre la vida de Edir Macedo, un filme de corte religioso que se había proyectado el 27 de julio (hacía dos meses y medio) y no tenía pinta de haber habido más movimiento. Me tomé una cerveza en una cafetería cercana, 90 Graus Esplanada Bar, y fue la primera vez que vi la etiqueta de la cerveza en una birra nacional. Cada vez que pedía una cerveza local me traían una botella sin etiqueta, y la chapa tampoco tenía ninguna marca. Así que me fui sabiendo por fin que el nombre de la cerveza local en São Tomé es RosemA. Se bebe también mucha cerveza portuguesa.

 

Pasé por la gasolinera del centro de la ciudad y allá había un buen Cristo montado. La razón es que había escasez de gasolina y era difícil conseguirla. Paseando y sacando fotillos fui haciendo tiempo hasta las 4:40 p.m. que tenía una visita a la Fábrica de chocolate Claudio Corallo. Dice así la guía Lonely Planet:

 

¨Claudio Corallo is both an extraordinary person and a local institution. For over 40 years this native Italian has pursued an overriding passion for coffee and cocoa in Africa, first in Zaire and later in STP, where he has two plantations and a factory in the capital. The results are on display in this fascinating little tour, which takes you not only through the chocolate production process, but through all the thought and experimentation that went into developing the bean¨.

 

Fui a este tour por ir, sin más pretensiones y porque no tenía más que hacer. Pero merece mucho la pena y lo recomiendo a cualquiera que se deje caer por São Tomé. Este Señor Corallo transmite una gran pasión y nos guió en una interesante cata de chocolates, indicándonos que teníamos que buscar en cada una de las diez muestras. Gran experiencia.

 

Volví al centro de la ciudad a coger un taxi colectivo –son furgonetas- que me llevara a Guadalupe, porque ya estaba sin moto. En una de las paradas la gente se echo unas risas porque se despertó una mujer que se había quedado dormida y se había pasado su casa. De Guadalupe a Morro Peixe me cogí una moto taxi y ya estaba en ¨casita¨. Pescado para cenar y al sobre.

 

DÍA 6 – SÁBADO 12 DE OCTUBRE

 

Desde el hotel se veía una pequeña colina y en la cima una cruz. Pregunté la noche anterior cómo se llamaba esa colina y me dijeron que Morro Peixe, así que no se volvieron muy locos bautizándola. Pensé que sería una buena idea subir a esa cruz para vez amanecer y es lo que hice. A las 5 a.m. salí del hotel y subí esa pequeña colina. Desafortunadamente otro día que amaneció nublado y no fue posible ver el sol, pero aún así la vista desde allá era chula.

 

Después me di una vuelta por Morro Peixe. Esto es lo que dice el blog de referencia:

 

¨Una de las aldeas más emblemáticas de la costa norte de Santo Tomé es Morro Peixe (colina del pez traducido del portugués). Apostadas en una pequeña cala están las largas canoas desde las cuales parten y llegan los pescadores. Suele ser un núcleo base para asistir al desove/nacimiento de las tortugas marinas. En el propio pueblo hay un ecomuseo desde el cual además se organizan salidas a distintas playas norteñas donde anida esta especie (a 15€ por persona).

El mayor experto y defensor de las tortugas en el pueblo es Hipólito Lima. No lo ha tenido nunca fácil porque la tradición de cazar tortugas para vender su carne está todavía muy presente¨.

 

Con este Hipólito Lima coincidí. Se presentó, estuvimos hablando y me contó que había salido en la televisión española, en la francesa y en varios programas. Un señor muy majo y se le veía muy educado. Visité el pequeño museo y esto es lo que dice Lonely Planet sobre el mismo:

 

¨Museo do Mar e da Pesca Artesanal is a charming marine and fishing museum located in a whitewashed fisherman´s shak up on stilts by the water´s edge. Created by local marine conservation organisation Marapa, it has some intelligent displays with English signage and is definitely worth a stop. You can also arrange night trips to see nesting turtles here. Located at the end of road to Morro Peixe¨.

 

Museo coqueto en el que aprendí cosillas interesantes, entre otras que por São Tomé y Príncipe aparecen 5 de las 7 especies de tortugas que existen en los océanos (la tortuga carey, la tortuga olivácea, la tortuga laúd, la tortuga boba y la tortuga verde). También que por sus aguas nadan por lo menos 10 especies diferentes de cetáceos, entre los cuales los cinco más abundantes son la ballena jorobada, el delfín mular, el delfín manchado tropical, el cachalote y el calderón tropical. Hablando con el que me enseñó el museo me dijo que por las mañanas, en un paseo en barca desde Morro Peixe, era posible ver esas cinco especies. Pena que ya no me daba tiempo. Visité la tienda del museo y compré unas tortugas para una amiga que las colecciona e hice una donación para la comunidad.

 

Desayuno en el hotel y taxi al aeropuerto. Llegué con tiempo, como me gusta llegar. Hice el check in y ya con el billete en la mano salí del aeropuerto para dar una vueltilla. Vi desde la terminal unos aviones abandonados y me acerqué a echar un vistazo. Y curiosidad, en ellos habían montado un bar, así que un lugar interesante para echar la última cerveza.

 

Subí al avión y allá me encontré con tres compañeras de curro, Liliana, Gillian y Robin que habían ido a Cabo Verde. El avión a ese país desde Angola hace escala en São Tomé. Me senté en mi asiento, despegamos y ya estaba salivando para la comida del avión, que me encanta, cuando el capitán anunció por megafonía lo siguiente: ¨Estimados pasajeros, hemos tenido problemas con la carga de comida en el aeropuerto de São Tomé y no hay suficiente para todos. Vamos a servir comida solamente a niños, mujeres y personas mayores¨. Así que cuando pasaron con las bandejas y vi comer a la señora que tenía al lado se me quedó bastante cara de bobo. Pero nada más que una anécdota en un viaje corto de dos horas.

 

Ha sido un viaje fantástico. Me ha encantado la isla, la gente, y es un lugar que sin duda recomiendo visitar.

13/10/2019 13:52 basurde Enlace permanente. Viajes No hay comentarios. Comentar.

Pedro Barros - Dar Valor ( feat Dicklas One & Laton )

Aquí va la banda sonora del fin de semana. Y se da la circunstancia de que este Pedro Barros es alumno de nuestra escuela. Aparte de ser un excelente artista es un chaval muy majo y educado. ¡Da gusto ver lo que son capaces de hacer los estudiantes cuando se toman en serio sus pasiones! ¡Excelente trabajo!

05/10/2019 19:59 basurde Enlace permanente. Students´Hall of Fame No hay comentarios. Comentar.

Libros: ¨Sidi¨ -Arturo Pérez-Reverte-

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El pasado 18 de septiembre salió a la venta la esperada última novela de Arturo Pérez-Reverte, Sidi. Me había terminado un libro la semana anterior pero esperé a ponerme con otro porque estaba impaciente por comenzar este.

 

Dice en las primeras páginas:

 

¨Sidi es un relato de ficción donde, con la libertad del novelista, combino historia, leyenda e imaginación. He simplificado en lo posible la grafía de las expresiones en lengua árabe. Episodios reales como el destierro del Cid y batallas como las de Almenar y Pinar de Tébar se alteran o funden entre sí según las necesidades de la narración. Eso ocurre también con los personajes históricos y los inventados. Hay muchos Ruy Díaz en la tradición española, y éste es el mío.¨

 

¨Costumbres de aquella era

caballeresca y feroz,

en que degollando moros

se glorificaba a Dios.

Más tal es la historia nuestra:

no es culpa mía si es bárbara;

yo cumplo con advertírselo

a mi pueblo al relatársela¨.

-José de Zorrilla, La Leyenda del Cid-.

 

Extraigo lo siguiente de la contraportada:

 

¨No tenía patria ni rey, sólo un puñado de hombres fieles. No tenían hambre de gloria, sólo hambre. Así nace un mito. Así se cuenta la leyenda¨.

En él se funden de un modo fascinante la aventura, la historia y la leyenda. Hay muchos Cid en la tradición española, y éste es el mío.

-Arturo Pérez-Reverte-.

 

¨El arte del mando era tratar con la naturaleza humana, y él había dedicado su vida a aprenderlo. Colgó la espada del arzón, palmeó el cuello cálido del animal y echó un vistazo alrededor: sonidos metálicos, resollar de monturas, conversaciones en voz baja. Aquellos hombres olían a estiércol de caballo, cuero, aceite de armas, sudor y humo de leña.

Rudos en las formas, extraordinariamente complejos en instintos en intuiciones, era guerreros y nunca habían pretendido ser otra cosa. Resignados ante el azar, fatalistas sobre la vida y la muerte, obedecían de modo natural sin que la imaginación les jugara malas pasadas. Rostros curtidos de viento, frío y sol, arrugas en torno a los ojos e incluso entre los más jóvenes, manos encallecidas de empuñar armas y pelear. Jinetes que se persignaban antes de entrar en combate y venían su vida o muerte por ganarse el pan. Profesionales de la frontera, sabían luchar con crueldad y morir con sencillez.

No eran malos hombres, concluyó. Ni tampoco ajenos a la compasión. Sólo gente dura en un mundo duro.¨

 

Mientras estaba leyendo la novela escuché varias entrevistas al autor, en las que presentaba su novela. El párrafo anterior lo comienza con ¨el arte del mando era tratar con la naturaleza humana¨, y le he escuchado decir a Pérez-Reverte que en cierta manera es un libro sobre liderazgo. Sin ninguna duda lo es.

 

También en el párrafo anterior habla de ¨profesionales de la frontera¨, y es algo a lo que también se ha referido en las entrevistas. En cierta manera lo comparaba con el Far West y las películas de John Ford. Ha sido muy interesante aprender sobre ese periodo histórico de España, no tenía idea de que fuera así y da gusto que te ilustren de una manera tan amena.

 

Sobre el autor:

 

¨Arturo Pérez-Reverte nació en Cartagena, España, en 1951. Fue reportero de guerra durante veintiún años. Con más de veinte millones de lectores en todo el mundo, muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y a la televisión. Hoy comparte su vida entre literatura, el mar y la navegación. Es miembro de la Real Academia Española¨.

 

Breve biografía la anterior, porque se podrían llenar páginas y páginas.

 

Aquí os dejo algunos extractos que me han gustado:

 

¨Y cumplió. O lo hicieron ambos. Después de aquello, el infanzón de Vivar luchó en duelos singulares por Castilla y por su rey, y llevó la bandera de su señor en lo más cruento de las batallas que aún estaban por reñir. Sin embargo, el azar y la vida juegan sus propios naipes, y sobre la mesa salió demasiado pronto la carta de la Muerte.¨

 

¨-De nosotros depende -dijo-. Que no vuelva. Reía Minaya, rascándose la barba.

-Si Dios quiere.

-Siempre se le puede echar una mano a Dios¨.

 

¨Espoleó un poco más, ganando velocidad. Mientras Persevante iba del paso al trote, pensó un instante en Jimena y las niñas, antes de olvidarlas. Allí a donde se dirigía no podían acompañarlo. Era incluso peligroso llevarlas, distraían su atención. Lo debilitaban. Hacían pensar en la vida, en desear conservarla a toda costa, y ese pensamiento liquidaba a cualquier guerrero: era el principal obstáculo para permanecer vivo. Se lo había dicho un veterano en vísperas de Graus: el truco en el oficio de las armas es aceptar que ya estás muerto. Asumirlo con indiferencia. Así acudes a la cita ligero de espíritu y equipaje, con menos inquietudes y más oportunidad de que Dios, amigo de llevar la contraria, te la aplace.¨

 

¨Se quedaron callados. El belfo entre las patas, relajados, los caballos mordisqueaban los matojos. Ordóñez estudió las colinas con desconfianza.

-Supongo que no estarán solos -dijo al fin-. En algún lugar tendrán a más gente oculta.

Estuvo de acuerdo Ruy Diaz.

-Si yo fuera ellos, la tendría. Jesucristo dijo: «Sed hermanos, pero no seáis primos».

-¿En serio? -Ordoñez lo contemplaba con hosco interés-. ¿Eso dijo?

Sonreía el jefe de la hueste.

-Me lo acabo de inventar.

-Creía que era en serio.

-Pues no

Cavilaba Ordónez, hosco. Desconfiado como solía.

-Espero que esos perros vean bien la cochina bandera que llevamos hoy.¨

 

¨Pasaron el último día acampados junto a un recodo del Ebro, a media legua de la ciudad que se divisaba a lo lejos, amurallada y blanca.

Impresiona, comentaban los hombres.

Se reunían en corros para mirar la orilla del río, señalándose unos a otros los minaretes de las mezquitas. Tan grande como Burgos, añadían. Tal vez aún más hermosa.

Zaragoza.¨

 

¨-No será fácil -dijo Ruy Díaz tras un momento.

El moro se quedó callado un instante.

-Lo sé, Sidi -dijo al fin-. Y mi señor Mutamán también lo sabe.

-Está obstinado en tener su batalla.

-Así es... Considera su honor en juego.

Emitió Ruy Díaz una risa suave, desprovista de humor.

-A veces, cuando Dios tiene ganas de broma, castiga concediendo lo que deseas.

Asintió Al-Jatib.¨

 

¨Al-Jatib seguía observándolo. Su rostro en sombra parecía desvanecido en la noche.

-Y también haremos lo que no se pueda -repitió, pensativo y admirado-. Lo cierto es que sabes hablar a los reyes, Sidi.

Ruy Díaz alzó la vista a las estrellas: alfileres fríos clavados en media esfera negra, ajenos a cuanto ocurría en la plana superficie de la tierra.

-A menudo -dijo- la derrota llega cuando uno se siente inclinado a hacer sólo lo que puede.

-Comprendo... Quieres decir que hay actos razonables que en el fondo son actos de debilidad.

-Todos podemos equivocarnos, rais Yaqub. Dios ciega a los que quiere perder.

-¿Te equivocaste alguna vez?

-Varias.

-Eso me tranquiliza... No se puede confiar en alguien que nunca cometió un error. Expone a otros a verse envueltos en el primero que cometa.¨

 

¨Había ya media docena de cadáveres desnudos, iluminados por el sol declinante de la tarde.

Nada se parecía tanto a una derrota, pensó Ruy Díaz, como una victoria.¨

 

¨-Abrid la boca, señor conde de Barcelona -le susurró al oído-. Suspirad tan sólo, moved una ceja, parpadead, y por el Dios que nos alumbra juro que os degüello.

Y en sus ojos había suficiente noche para creerlo.¨

 

Aparte del contexto histórico también he aprendido alguna palabra nueva. Es la ventaja de los Kindle, que tienes el diccionario a mano sin tener que levantarte: haces clic en la palabra y ahí te sale. Una que ha aparecido varias veces es ¨otero¨ y por el contexto te imaginas lo que es. Pero teniendo un colega con ese apellido la he buscado y esto es lo que dice:

Otero

Del ant. Oto ¨alto¨, y este del lat. Altus, y -ero.

1.- Sustantivo m -Cerro aislado que domina un llano.

 

Una vez más otra novela de Reverte con la que he disfrutado muchísimo. Siempre un acierto poner las manos en cualquiera de sus libros.

 

29/09/2019 06:39 basurde Enlace permanente. Libros No hay comentarios. Comentar.

Paneles solares en la Escuela Internacional de Luanda (Angola).

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45 fotos aquí.

 

Esta semana, del 20 al 27 de septiembre, se están produciendo en más de 150 países las Manifestaciones por el Clima 2019. Son una serie de protestas y huelgas internacionales para reclamar acción para afrontar el cambio climático. Muy celebrado ha sido el discurso de Greta Thunberg el pasado lunes 23 en la apertura de la cumbre del clima en las Naciones Unidas. El pasado domingo 20 de septiembre jóvenes angoleños también se movilizaron y protestaron por las calles de Luanda.

 

Pese al gran pesimismo reinante hay chispas de optimismo. Vivo justo enfrente de mi escuela y veo los edificios desde la terraza. La grata sorpresa al volver de las vacaciones de verano fue que en todos los tejados se han instalado paneles solares que ya están haciendo su función. Dentro de uno de los edificios hay una televisión que va mostrando la energía producida por esas placas y la reducción de CO2 asociada.

¨El último tren a la zona verde¨ -Paul Theroux-

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Contraportada:

 

«La literatura de viajes tiene nombre propio: Paul Theorux.»

Laura Revuelta, ABC

 

¨Hace ya una década, Paul Theroux narraba su épico viaje por tierra desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo, y nos ofrecía una visión privilegiada del África moderna. Ahora regresa para descubrir cómo han cambiado en estos años tanto él como el continente africano. Entre townships y safaris a lomos de elefantes, entre paraísos naturales, tradiciones perdidas y zonas devastadas por la guerra y la avaricia desmedida de sus gobernantes, el autor parte de Ciudad del Cabo, se dirige al norte a través de Sudáfrica y Namibia, y se adentra en Angola para tropezarse con un entorno cada vez más apartado de las rutas turísticas y de las esperanzas de los movimientos poscoloniales de independencia¨.

 

«Paul Theroux es hoy, seguramente, el escritor de viajes más afamado, reconocido y aplaudido del mundo.  […] Él último tren a la zona verde es un libro sincero y emocionado, que cautiva en cada página.»

-Mariano López, El Periódico

 

Sobre el autor:

 

¨Paul Theorux (Medford, Massachusetts, 1941) es uno de los escritores más reconocidos del mundo. El gran bazar del ferrocarril (1975, Alfaguara, 2018) lo catapultó a la fama y constituye un clásico de la literatura de viajes. En 1981 recibió el James Tait Black Memorial Prize por La costa de los mosquitos, adaptada al cine por Peter Weir. En su prolífica obra destacan títulos como Tren fantasma a la Estrella de Oriente (Alfaguara, 2010), y novelas como La calle de la media luna, Hotel Honolulu, Elefanta Suite (Alfaguara, 2008) y Un crimen en Calcuta (Alfaguara, 2011). Tras la calurosa acogida de los medios a El Tao del viajero (Alfaguara, 2012), Theroux retornó a la narrativa de ficción con En Lower River (Alfaguara, 2014) y El último tren a la zona verde (Alfaguara, 2015). Su última novela es Tierra madre (Alfaguara, 2018)¨.

 

Terminado ¨El último tren a la zona verde¨. Es un libro que me ha gustado a pesar del autor por las cosas que he aprendido principalmente sobre temas históricos de Sudáfrica, Namibia y Angola. Sobre el viaje en sí del autor, pues lo que me suelo pasar con este tipo de textos literarios: me cuesta muchísimo tragar el ego de los escritores viajeros. Intentan contarte que su viaje fue la mayor de las aventuras, haciendo pasar cosas muy normales como un ejercicio de audacia y bravura por su parte. Me ha pasado con un par de autores españoles y ahora con el Señor Theroux también. Así que este genero literario lo leo por eso, por aprender sobre la historia de los países, pero se me hace muy difícil empatizar con el escritor, ya que me da la sensación de que me intenta meter muchas trolas.

 

Ejemplo de como era mi relación lector-escritor a medida que pasaba las páginas, al llegar al siguiente extracto del texto pensé: ¨¡Vaya, mira quién habla!¨:

 

Página 148: ¨Hace decenios, los únicos libros sobre los ju/´hoansi que pude encontrar fueron las obras de Laurens van der Post, pero pronto aprendí a no fiarme de él. En 1952 había publicado Venture to the Interior (Aventura en el corazón de África, 1984), un relato de su viaje de prospección a Nyasalandia, y, cuando me fui a vivir allí, diez años y pico después, descubrí que había construido un relato crepuscular y existencial a partir de unos cuantos meses bastante convencionales, abriéndose paso con un equipo de fortachones en la región de plantaciones de té de Mlanje. Con ese libro y otros suyos me di cuenta de que era una especie de mitómano.

            En 1975 visité a Van der Post en Inglaterra con el fin de entrevistarle para una revista, y me pareció estirado y vanidoso, y no paró de contarme, sobre todo, la vida tan apasionante que había tenido, con el tono seco e imperioso de un director de escuela. Su vida, sin duda, había sido extraordinaria en muchos aspectos (prisionero de los japoneses, amigo de Carl Jung, protector de los bosquimanos), pero su relato era una sucesión de alardes malhumorados. Hacía un gesto extraño con la boca, sacando el labio inferior como si no diera crédito, con los ojos azules muy fijos y un aire severo y vagamente reacio¨.

 

El viaje del Señor Theroux por esta parte del mundo fue en 2011. Yo llevo aquí desde agosto de 2018 y sí que es cierto que Angola ha cambiado muchísimo en esos 7 años. Una de las ideas del autor a la hora de escribir es documentar la realidad que existe en ese momento, y es cierto que puede cambiar muy rápidamente en décadas. ¿Pero tanto?

 

Página 308: ¨Me sorprendió ver las amplias playas vacías. Tal vez de cerca serían tan asquerosas como la ciudad, pero, de lejos, desde la carretera en alto, parecían bañadas por olas, limpias y desoladas. En Luanda conocería a un joven diplomático portugués, muy deportista, que me contó que la mayoría de los fines de semana bajaba por la costa para hacer surf allí, en Cabo Ledo y Cabo de São Brás. Siempre estaba solo, nunca veía a otros surferos¨.

 

Cabo Ledo en la actualidad es un popular destino surfero. De hecho un grupo de profesores de mi escuela van allá todos los fines de semana. Recientemente vi anunciado –hace un mes o así- una competición de surf allá. Es cierto que no hay muchos, pero haylos.

 

Página 313: ¨(veía más Hummers gigantescos y carísimos cualquier día en Luanda que los que podía ver en un mes en Estados Unidos)¨.

 

En algo más de un año todavía no he visto ningún Hummer por aquí. ¿Quizás los había hace 8 años?

 

Hablando de Namibia cuenta su gran odisea para llegar hasta Tsumkwe. En marzo con otros tres colegas llegamos en un 4x4 alquilado hasta allá sin mayores problemas, de hecho disfrutando bastante de la carretera. Visitamos uno de los museos vivientes de los bosquimanos y leer sobre la historia de este pueblo sí que me pareció muy interesante:

 

Página 133: ¨Tsumkwe había sufrido el abandono e incluso el olvido del gobierno namibio, pese a que dos ministerios –agua y agricultura- tenían oficinas cerca del cruce de carreteras. Por ese motivo y por su pobreza y sus necesidades, Tsumkwe se había convertido en una causa para la industria de las buenas obras, en la que, durnate unos días, yo iba a tener un papel activo. La intromisión de los extranjeros en la vida diaria de los africanos era el tipo de cosa que yo siempre había criticado. Los noruegos llevaban haciéndolo treinta años, enviando dinero y elaborando caros y sesudos estudios autofinanciados sobre las dificultades y los objetivos de la población local.

            Y esa fue una lección para mí, porque mi primera impresión de Namibia, desde la frontera hasta Windhoek y la costa, había sido que era un lugar que no necesitaba que nadie de fuera contara a la gente cómo vivir su vida, que los namibios eran un auténtico ejemplo de desarrollo y decoro. Pero era un juicio precipitado, antes de cruzar la Verja Veterinaria¨.

 

Página 166: ¨Después de la anacrónica Los dioses deben estar locos –que enfureció a los antropólogos-, John Marshall comparó el estereotipo de los ju/´hoansi con la imagen convencional del piel roja en Hollywood. Hace casi treinta años, escribió: «Una de las [ideas equivocadas] más simples y peligrosas es la frecuente convicción de que, en algún lugar del Kalahari, los bosquimanos siguen viviendo sin problemas y en paz de la caza y la recolección. El peligro es pensar que ese pueblo mítico puede y quiere continuar con su vida antigua y asilada» (John Marshall y Claire Ritchie, Where Are the Ju/´wasi of Nyae Nyae?). Es un proceso de confusión que denomina «muerte a manos del mito», el título de uno de sus últimos documentales. Es el mito de que siguen siendo cazadores recolectores, que pueden volver a vivir así y vivir bien. «El mito es inherente a nuestras ideas sobre los bosquimanos.»

            El modo de vida tradicional desapareció hace mucho. Un ju/´hoansi nacido con posterioridad a 1950 no sabrá nada o casi nada de cazar y recolectar. «El ciclo de conocimiento se interrumpió.» Aparte de unos cuantos que se permiten ser reclutados para la farsa coreografiada que presencié, la gran mayoría quieren llevar una vida como la de los demás, ir a la escuela, trabajar, vivir en un lugar estable y seguro y no tener que depender nunca más de la inseguridad de la sabana. Han ido yéndose a la ciudad, donde el trabajo manual, aunque sea con una pala, es más fácil que cazar. En Tsumkwe había algo de asistencia del Estado, y habían instalado la nueva clínica para ocuparse de las nuevas enfermedades¨.

 

Página 167: ¨El mito de los bosquimanos ha inspirado los planes de las ONG que intentan ayudarles. Sobre todas esas organizaciones benéficas (la más visible era el programa de los Museos Vivientes) que se dejaban invadir, como yo, por el sentimentalismo, la nostalgia de los días «antes de la caída», Elizabeth Marshall Thomas hizo un comentario inteligente: «Estas organizaciones no tienen más remedio que llevar a cabo sus misiones –escribió en The Old Way-. No es extraño que quieran salvar el Nyae Nyae tradicional, un lugar en el que una población indígena ocupó un ecosistema durante treinta y cinco mil años sin arruinarlo. ¿Quién no desearía la supervivencia de un modo de vida que logró eso?» Pero añadía: «El mito era pensar que era lo que querían los ju/´hoansi»¨.

 

Página 111: ¨Conservo mi pasaporte alemán –señalando la calle, como si señalara a todos los demás alemanes, añadió-: Ellos también. No hay namibios en este país. Hay hereros, damaras, oshiwambos, afrikáners, básters; eso es lo primero que dicen, si se les pregunta. Después dicen: «Ah, sí, y también soy namibio»¨.

 

Una de las cosas que me suele alegrar cuando leo un libro es encontrar la razón por la que se le ha titulado de cierta manera. En este en concreto menciona un par de veces a que se refiere con ¨la zona verde¨:

 

Página 236: ¨-Pregunta a ese hombre dónde estamos –dije, señalando al tipo del bar-. ¿Qué pueblo?

            Se lo preguntó y el hombre se lo explicó. Gilberto transmitió:

            -No hay pueblo. Estamos cerca de Uia. El mercado grande y la gasolinera están en Xangongo.

            -Zona verde –dijo Camillo.

            Esas palabras las comprendí, y me gustaron como eufemismo para hablar de la sabana. Zona verde –todo lo que no era una ciudad –resumía el África que amaba¨.

 

Página 334: ¨El día de la llegada del primer ministro portugués desde Lisboa para pedir dinero a Angola con el fin de rescatar su economía en bancarrota, Kalunga me llevó en su moto a la estación de tren de Luanda, en un lugar llamado Viana. Preguntamos los horarios de los trenes a Malange y el precio. Dos trenes semanales, billetes baratos, un viaje sencillo.

            -¿Estás seguro de que quieres hacer esto? –preguntó en tono de broma.

            -No. Quiero pensármelo.

            -Tal vez el último tren a la zona verde¨.

 

Sobre la historia de Angola he aprendido bastantes cosillas interesantes:

 

Página 227: ¨Esto sucedió ocho veces, y Camillo, que me había parecido una persona irritante y mal conductor, iba encogiéndose a un tamaño cada vez más patético y vergonzoso, más cobarde y más pobre con cada enfrentamiento. En Angola, el soborno es una forma de vida: la pequeña intimidación en la carretera de tierra del sur no es más que un reflejo de los sobornos millonarios que exigen los ministros del gobierno a las compañías petroleras y a las concesionarias de oro y diamantes. Un soborno no proporciona nada más que una vaga garantía de que te van a dejar pasar, es más parecido a una cuota de ingreso o un peaje que a un pago de servicios. En cualquier país, encontrarse con sobornos en una carretera secundaria es un claro indicio de que el Estado entero está corrupto y el régimen es una tiranía de ladrones, como lo es Angola desde que obtuvo la independencia hace treinta y cinco años y seguramente desde antes, puesto que el gobierno colonial portugués también era un modelo basado en la extorsión¨.

 

Página 238: ¨La imagen de Angola no solo consistía en el pueblo horroroso y el barrio de chabolas, sino también en las ruinas de un paisaje maltratado, los restos de la deforestación y los campos cubiertos de tanques carbonizados, los ríos que parecían envenendados, negros y tóxicos. Ho no se veía ni un solo animal más que alguna vaca o algún perro encogido. En la mayor parte del sur de África, por lo menos se veían pequeños antílopes o gacelas que saltaban a lo lejos sobre sus patas esbeltas. Los impalas estaban presentes en todas partes, y era casi imposible imaginar una extensión de sabana sin esos animales. Y donde había pueblos, había siempre carroñeros, hienas o babuinos.

            Sin embargo en toda Angola no había animales salvajes. Una consecuencia de las décadas de guerra civil era que los animales que no había devorado una población hambrienta habían saltado hechos pedazos por las viejas minas abandonadas.

            El exterminio de la fauna salvaje había sido total. De vez en cuando, una mina destrozaba a unas vacas que estaban paciendo, igual que a niños que jugaban o a personas que decidían atajar atravesando un campo¨.

 

Página 254: ¨En cuanto a que Portugal fuera práctico, hay que decir que Angola fue el único país africano que empezó su existencia colonial como asentamiento penal, la versión portuguesa de Siberia, su cárcel¨.

 

Página 256: ¨Eso fue antes de que subiéramos al planalto –el frío altiplano meridional- y llegáramos a las primeras afueras de Lubango, los barrios de chabolas y casas de bloque de cemento, las chozas y los vendedores callejeros, las zonas ocupadas que carecían de vegetación y –a falta de combustible- habían destruído sus bosques para emplear la leña. La ciudad estaba rodeada de barrios marginales. En Angola, este tipo de barriadas se llaman musseque, « tierra roja», por el suelo arenoso sobre el que solían construirse las chabolas, una palabra que además denota un lugar estéril y asolado, un terreno baldío. En las musseques de Lubango no quedaba un matorral ni una brizna de hierba, solo kilómetros y kilómetros de gente.

            Pensé: «Ya he estado aquí».

            Otra ciudad africana, otro espanto, más caos, luces deslumbrantes, muchedumbres en las calles, la pestilencia de la tierra y las emisiones de diésel, las vallas rotas, las tiendas destruidas, las barras de hierro en los escaparates, los niños peleándose, las mujeres sobrecargadas, y nada que sirviera de alivio¨.

 

Página 292: ¨La gran ironía –por no hablar de farsa- de los derechos humanos en Angola era que uno de los primeros presos de conciencia seleccionados por Amnistía Internacional cuando se fundó, en 1961, había sido el doctor Agostinho Neto, nombrado «preso político del año» porque los portugueses lo habían encarcelado. Después de salir de la prisión, neto llegó a ser el primer presidente de Angola, y pronto fue él quien empezó a encarcelar a sus oponentes, que se convirtieron, a su vez, en presos de conciencia. Entonces Amnistía se encontró con la paradójica situación de tener que pedir justicia para las víctimas del hombre al que con tanto éxito había defendido. Se lo conté a los alumnos del instituto, pero no parecieron muy impresionados y respondieron, sin demasiado interés y probablemente con razón, que en Angola habían sucedido cosas peores¨.

 

Página 298: ¨David Livingstone no solo atravesó el continente, dos mil cuatrocientos kilómetros a pie en seis meses, y llegó a Luanda en 1854, sino que además se negó a abandonar a sus hombres, los makololos que le habían servido de porteadores y guías. La razón no explícita era que seguía necesitándolos, y por eso, en lugar de aceptar un sitio en un barco, dio media vuelta y regresó a pie hacia el este, hasta la costa de Mozambique, y en el camino describió, situó en el mapa y nombró las cataratas Victoria¨.

 

Página 314: ¨Siempre fue una ciudad de desesperación y exilio. Nadie iba a Luanda por placer. A los criminales exiliados les siguieron traficantes de esclavos, y luego traficantes de caucho y marfil, como los belgas del rey Leopoldo en el vecino Congo. Cuando el comercio de caucho y marfil decayó, Angola volvió a la trata de esclavos y después vinieron los trabajos forzosos. Pero nunca se mencionaban esos comportamientos tan crueles. Si se le pide a cualuqier portugués que explique la relación de su país con Angola, ofrece una versión de lusotropicalismo y cuenta que los portugueses tenían una afinidad natural con la gente oscura de eses tierras cálidas y soleadas. Sin embargo, la realidad fue que Portugal, después de imponerse en el país, no mantuvo ninguna relación social ni cultural con Angola. Un pequeño ejemplo: no permitieron que sonara música angoleña en la radio nacional –la única emisora del país- hasta 1968¨.

 

Página 315: ¨Angola fue la plasmación de la frase de Rebecca West en Cordero negro, halcón gris: «A veces es muy difícil saber la diferencia entre la historia y el olor de una mofeta».

 

Página 327: ¨Kalunga mencionó una gran batalla en 1994, el cerco de Cuito Cuanavale, en el sur, una ciudad en manos de soldados angoleños y cubanos que fue atacada por columnas acorazadas del ejército sudafricano. Tras cuarenta días de bombardeos, de carros de combate soviéticos contra aviones de combate Mirage, el resultado fue la muerte de más de cincuenta mil personas y la derrota de los dos bandos, puesto que el sanguinario enfrentamiento acabó en tablas. Había oído denominarla «el Gettysburg de Angola» y «el Stalingrado de Angola».

            -Fue la mayor batalla convencional librada en cualquier lugar del planeta desde la Segunda Guerra Mundial –dijo Kalunga-, y esos chicos angoleños a los que has visto no tienen ni idea de qué ocurrió. Todavía hay minas en Caxito –cien kilómetros al norte de Luanda- que hacen saltar por los aires a campesinos, pero no parece importarle a nadie. La gente va a lo suyo. Son otros los que las desactivan, organismos extranjeros¨.

 

Cuito Cuanavale lo tenía ya en la agenda. Había mirado ya como ir y vuelos directos desde Luanda no hay, solo llegan hasta Menongue, a unos 190 kilómetros. El problema es que la combinación no es demasiado buena, solo hay vuelos los lunes y los viernes. Así que tengo que planificarlo en alguna vacación ya que en ninguno de los puentes que tenemos cuadran las fechas.

 

Sobre el tema de las minas en Angola tomé un par de extractos de este libro para escribir esta entrada previa en mi blog.

 

Y, ¡gran sorpresa! Llegado a la página 324 descubrí que el autor había visitado mi colegio, Luanda Internacional School. Ver lo que escribió aquí. En otra entrada he copiado esos fragmentos, y los he buscado también en la edición en portugués y en la original en inglés. Algunas cosas permanecen igual, otras las lees y piensas ¨¿así era esto hace solo 8 años?¨. Hoy he estado hablando con Alí, un profesor de Educación Física canadiense que lleva desde antes de 2011 por aquí y le he preguntado si recuerda esa visita del autor. Me ha dicho que sí, que sí que se acuerda que estuvo en el colegio.

 

Sobre las ayudas internacionales a África de gobiernos y ONGs expone ideas interesantes.

 

Página 93: ¨En todos los casos los donantes proceden del lejano Estados Unidos, son intérpretes profesionales, novicios en África, y parecen extrañamente eufóricos, asombrados y ensordecidos por el poder que les da su dinero, porque el dinero no puede comprar convicciones ni obediencias en Hollywood como lo hace en África. Estas estrellas exteriorizan sus preocupaciones en público, y sus buenas obras adquieren la categoría de representación, como niños gigantes que ponen dinero en las manos tendidas de un mendigo y fingen ignorar el aplauso. Es como si hubieran decidido demostrar que una persona en una profesión tan superficial y manipuladora es capaz de tener conciencia.

            ¿Sirven de algo estas buenas obras improvisadas? La historia hace pensar que no, que los países empeoran debido a ellas. Muchos economistas africanos, entre ellos Dambisa Moyo, de Zambia, y el keniano James Shikwati, afirman, con argumentos convincentes, que la mayor parte de la ayuda es perjudicial. En su libro sobre la ayuda exterior a África, Cuando la ayuda es el problema, Moyo declara que el dinero que han recibido los países africanos desde finales de los años cuarenta, un billón de dólares (800.000 millones de euros), ha desalentado a los inversores, ha inculcado una cultura de dependencia y ya engendrado corrupción, todo lo cual ha dificultado el crecimiento y retrasado las economías nacionales¨.

 

La San Miguel angoleña es Cuca, es la cerveza más popular, la marca nacional. No sabía que se trataba de un acrónimo:

 

Página 333: ¨-La cerveza Cuca –dijo una mujer-. Le voy a decir de dónde viene Cuca. Com um coraçao angolano, con un corazón angoleño¨.

 

Otra aportación, ¿sabías que la marca deportiva ASICS es también un acrónimo? nima Sana in Corpore Sano

 

Aquí un par de extractos del Señor Theroux como viajero:

 

Página 116: ¨Yo nunca buscaba problemas y tendía a escoger el camino más fácil, si bien en África hasta el viaje más sencillo puede ser complicado para alguien que viaja solo. No me gustaba nada correr riesgos, trataba de evitarlos, pero a veces era imposible. Al ir solo, siempre tenía problemas que resolver. No tenía coche, de modo que dependía del transporte público. No hacía planes con demasiada antelación, por lo que siempre andaba necesitado de una habitación de hotel o una comida a última hora. Por eso a veces tenía que dormir en el autobús, o no dormir en ningún sitio, y de vez en cuando me quedaba sin comer. Pero no podía quejarme de esas situaciones fastidiosas en unos países en los que tanta gente era indigente y dormía bajo los árboles y vivía largos periodos sin probar bocado. Yo no soy capaz, por naturaleza, de establecer redes de contactos ni buscar personas concretas, así que siempre dependo de los encuentros casuales, la suerte, la amabilidad de los desconocidos¨.

 

Página 191: ¨Caminé una hora y luego volví por una ruta distinta y me dispuse a esperar a que pasara el fin de semana. Una vez más, uno de esos interludios vacíos en el viaje, un retraso sofocante y poco fructífero, en el que no hay nada más que una sensación creciente de soledad e incertidumbre, un ensombrecimiento de las perspectivas, la condición de extranjero con todas las sospechas que eso despierta¨.

 

Para terminar, una frase interesante:

 

Página 206: «El único queso gratis es el de la ratonera».

 

Y una anécdota bien triste:

 

Página 110: ¨-Entonces, el gobierno envió a mis padres un decreto de expulsión –contó Pierre-. Fue alrededor de 2000. «Si no os vais…»

            Su madre le llamó a Sudáfrica –donde ahora, después de sus años de turbulencia, gobernaba Nelson Mandela- y le pidió que fuera de inmediato a ayudarles a hacer las maletas. Habían perdido la granja, la casa, las cosechas, expulsados sin compensación: un ministro importante del gobierno de Zimbaue iba a quedarse con todo.

            -Fui –dijo Pierre. Respiró hondo y fijó la vista a media distancia-. La imagen que no puedo olvidar, la cosa más triste que he visto en mi vida, fue mi madre, el día que iba a dejar su casa para siempre, de pie, con una manguera en la mano, regando su jardín. Consciente de que no iba a volver a verlo nunca. Allí de pie, en aquel día soleado, regando flores¨.

19/09/2019 18:47 basurde Enlace permanente. Libros No hay comentarios. Comentar.

¨El último tren a la zona verde¨ - Referencia a Luanda International School

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12 fotos aquí.

 

En ¨El último tren a la zona verde¨ el escritor Paul Theroux narra el viaje que hizo en 2011 por Namibia y Angola. Llegado a la página 323 de la edición en castellano de Alfaguara me llevé la gran sorpresa de que hacía referencia a la escuela en la cual trabajo ahora:

 

¨En una Luanda disfuncional y sujeta a cortes repentinos de luz y escasez de agua, la gente con dinero –tanto angoleños como extranjeros- creaba pequeños recintos herméticos, complejos amurallados, en los que disponían de sus propios generadores, fuentes de agua y servicios: pistas de tenis, piscinas, clubes sociales y de golf y por supuesto, guardias armados y perros vigías.

La Luanda International School era uno de esos recintos seguros, un oasis detrás de un muro, al servicio de los hijos de expatriados, diplomáticos, profesionales de las petroleras y angoleños ricos. Puesto que no me querían recibir ni en los colegios del Estado ni en la Unión de Escritores, visité el colegio internacional por curiosidad, para observar cómo era una de esas comunidades. A cambio de su hospitalidad, pronuncié una charla para los alumnos.

Después de un trayecto largo y nada sencillo hasta el sur de la ciudad, a través de los barrios improvisados y los sórdidos distritos de la pobreza, la International School fue casi una sorpresa: ordenada, bien construida, espaciosa, limpia y rodeada de jardines. Niños sanos de todas las razas convivían en agradables grupos –seiscientos treinta estudiantes y noventa y un profesores-, y lo más extraordinario del colegio era la presencia de libros. Aparta del departamento de Akisha Pearman en el Instituto Superior de Lubango, en ninguna de las escuelas que había visitado había visto muchos libros. «Por favor, mándenos libros desde América», me rogaban, y mi reacción habitual era remitirles a los multimillonarios de su propio gobierno.

La biblioteca recién construida en la International School era digna de una pequeña universidad. Y los estudiantes eran brillantes, con la confianza que otorga tener buenos profesores, saber que te toman en serio y –hay que decirlo- ser rico, a salvo de los horrores de Luanda. Pronuncié mi charla y respondí preguntas, y visité la escuela guiado por los profesores, que eran gente seria y animosa. Todo parecía maravilloso, y era casi increíble que pudiera existir un lugar así en medio del lóbrego entorno.

-¿Y qué cuesta la matrícula aquí? –pregunté en tono desinteresado.

-Cuarenta y siete mil dólares al año –me dijo una profesora, que tragó saliva al pronunciar la cifra.

En esa epoca, era más o menos lo mismo que costaba la matrícula en la Universidad de Harvard. Como muchos alumnos eran hijos de empleados de las compañías petroleras, la existencia de un colegio tan bueno era un incentivo para que los profesionales extranjeros quisieran permanecer con sus familias en Luanda. Más tarde, un directivo de una de esas empresas me contó que los angoleños, sencillamente, no querían trabajar, y añadió:

-Cuarenta mil trabajadores de la industria del petróleo mantienen a veintitrés millones de angoleños.

Los complejos residenciales y otros servicios eran lo que empujaba a los extranjeros a dar la espalda a la realidad del país, aislarse del caos y sentirse seguros. En muchos aspectos, no era diferente al modelo urbanístico de Palm Springs o las comunidades cerradas en los alrededores de Phoenix y otros lugares, pero, en Luanda, lo que estaba al otro lado de esos muros eran unos barrios plagados de peligros extremos y puro horror¨.

 

Me pasé por la biblioteca a ver si teníamos este ejemplar en inglés. No estaba, pero sí que lo encontré en portugués:

 

¨Como Luanda era disfuncional e sujeita a cortes de energia súbitos e a faltas de água, as pessoas com dinheiro –tanto angolanos como estrangeiros- criavam pequenos condomínios herméticos, recintos fechados, onde tinham os seus própios geradores, nascentes de água e infraestruturas de lazer: campos de ténis, piscinas, clubes sociais e de golfe e, claro está, seguranças armados e cães de guarda.

A Escola Internacional de Luanda era um destes recintos salubres, um oásis atrás de um muro, serviços para os filhos de expatriados, diplomatas, gente do petróleo e angolanos ricos. Indesejado nas escolas do Estado e recusado pela União dos Escritores, visitei a escola por curiosidades, para observar uma comunidade fechada em atividade. Em troca da hospitalidade, fiz uma palestra aos estudantes.

Após uma ida longa e longe de ser simples ao sul da cidade, através dos bairros improvisados, dos horríveis circuitos de pobreza, a Escola Internacional foi uma surpresa: organizada, bem planeada, espaçosa, limpa e rodeada de jardins floridos. Crianças saudáveis de todas as raças estavam reunidas em grupos conviviais -630 estudantes, 91 professores-, e o que a escola tinha de singular era a presença de livros. Á parte o departamento de Akisha Pearman no Instituto Superior de Lubango, os livros não abundavam nas escolas que eu visitara. Por favor, mandem-nos livros da América, imploravam-me, e eu respondia sempre que os pedissem aos multimilionários do seu Governo.

A biblioteca recém-construída da Escola Internacional era digna de uma pequena faculdade. E os estudantes eram inteligentes, com o ar confiante de quem era bem ensinado, levado a sério e –é preciso dizê-lo- rico, protegido dos horrores de Luanda. Fiz a minha palestra e respondi a perguntas, e os professores, que eram empenhados e encorajadores, mostraram-me a escola. Parecia maravilhoso e quase inacreditável que um sítio daqueles pudesse existir no meio da tristeza envolvente.

-Então, quanto custam as propinas aquí? –perguntei naturalmente.

-Quarenta e sete mil dólares por ano –respondeu uma professora que engoliu em seco para conseguir pronunciar as palavras.

Na altura, este era mais ou menos o preço das propinas na Universidade de Harvard. Como muitos estudantes eram filhos de empregados na indústria do petróleo, a existência de uma escola tão boa constituía um incentivo para os trabalhadores estrangeiros ficarem com as suas famílias em Angola. Um executivo do petróleo dir-me-ia más tarde que os angolanos não trabalham, e acrescentou:

-Quarenta mil trabalhadores na indústria do petróleo sustentam vinte e três milhões de angolanos.

Os complexos residenciais e outras infraestructuras de lazer foram a maneira de os estrangeiros voltarem as costas à relidade local, de de afasterem do caos, de terem segurança. Em muitos aspetos, este modelo não era diferente do planeamento urbano existente em Palm Springs ou nas comunidades fechadas dos arredores de Phoenix e noutros sítios, más em Luanda o que ficava de fora dos complexos eram bairros pobres de extremo perigo e puro horror¨.

 

Quería compartir esto con colegas angloparlantes del colegio así que pregunté a otros profesores en escuelas internacionales si tenían el libro en inglés en sus bibliotecas. Mi amiga Estitxu, gasteiztarra que curra de profesora de español en la Lincoln Community School de Acra (Ghana) me envió el fragmento:

 

¨Because Luanda was dysfunctional and subject to sudden power cuts and water shortages, people with money –Angolans and foreigners alike –created small hermetic settlements, walled compounds, where they had their own generators, water sources, and amenities: tennis courts, swimming pools, golf and social clubs, and of course armed sentries and guard dogs.

The International School of Luanda was one of these salubrious compounds, an oasis behind a wall, catering to the children of expatriates, diplomats, oil people, and wealthy Angolans. Unwelcome at the state schools and rejected by the writers´ union, I visited the school out of curiosity, to observe a sealed community in action. In return for their hospitality, I gave a talk to the students.

After a long and far-from-simple drive to the south of the city, through the improvised neighborhoods, the grim precints of poverty, the International School was something of a surprise: orderly, well planned, spacious, clean, and surrounded by flower gardens. Healthy children of all races were gathered in congenial groups -630 students, 91 teachers- and what was singular about the school was the presence of books. Apart from Akisha Pearman´s department in the Instituto Superior in Lubango, books had not figured much in any of the schools I´d visited. Please send us books from America, I was implored, and my routine reply was to refer them to the billionaires in their government.

The newly built library at the International School was worthy of a small college. And the students were bright sparks, with the confident air that comes of being well taught, taken seriously, and –it must be said- wealthy, sheltered from the hideosities of Luanda. I gave my talk and answered questions and was shown around the school by the teachers, who were earnest and upbeat. It all seemed marvelous and almost unbelievable that such a place could exist amid the encircling gloom.

¨So,¨ I asked casually, ¨what´s the tuition here?¨

¨Forty-seven thousand dollars a year,¨I was told by a teacher, who gulped as she managed to utter the words.

At the time, this was roughly the cost of tuition at Harvard University. Because many of the students were the children of oil industry employees, the existence of such a good school was an incentive por foreign workers to stay with their families in Luanda. An oil executive was later to tell me that Angolans simply did no work, and he added, ¨Forty thousand workers in the oil industry support twenty-three million Angolans.¨

The residential compounds and other amenities were the foreigner´s way of turning their backs on the reality of the place, of shutting out the chaos, of being secure. In many respects this pattern was no different from the urban planning in Palm Springs or the gated communities around Phoenix and elsewhere, but in Luanda what lay outside the compounds were slums of extreme danger and pure horror¨.

 

IB Spanish ab initio – Ejemplos Paper 2 (en mayo 2020 pasará a ser Prueba 1)

Spanish ab initio - Tipos de texto - Prueba 2.docx from Javier Castro

Colegas profesores de español:

En este documento podéis encontrar ejemplos que he escrito respondiendo a algunas de las opciones de los últimos exámenes de Español ab initio Nivel Medio del Bachillerato Internacional, Prueba 2.

Un saludo.

Campamento con estudiantes de grado 10.

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66 fotos aquí

 

Ruta al campamento en Relive

 

Endomondo

 

Ayer miércoles 11 de septiembre y hoy jueves 12 hemos estado de acampada con estudiantes de grado 10, que sería el equivalente a 4º de la ESO en España. Este campamento ha sido parte del programa de educación al aire libre que tiene el colegio. Todos los alumnos del mismo curso pasan un par de días juntos en la naturaleza, conociéndose mejor, estrechando lazos y viviendo nuevas experiencias.

 

Los estudiantes de cuarto de la ESO son 34 pero tres de ellos no han podido participar, así que hemos sido 31 alumnos y 4 profesores.

 

En los minibuses del colegio hemos recorrido unos 70 kilómetros dirección sur al punto donde íbamos a empezar la ruta de senderismo, cerca de un hotel que abrirá próximamente sus puertas llamado Río Curinge Lodge y que me apunto en la lista para visitar, porque tiene muy buena pinta. De ahí teníamos que caminar unos 7 kilómetros al lugar donde íbamos a montar el campamento. Estos 7 kilómetros al final se hicieron bastante más, por la siguiente razón. Más o menos en el kilómetro 5 paramos para almorzar. Estábamos en una gran explanada en la naturaleza, con algunas colinas alrededor. El sitio donde íbamos a montar las tiendas estaba en una de esas colinas.

 

Este año, a nivel de toda la escuela secundaria, estamos trabajando tanto estudiantes como profesores esta temática: ¨We Are Part of a Larger Something¨, que se traduciría como ¨Somos parte de algo más grande¨. La idea es superar las individualidades y trabajar como un equipo, a nivel de toda la escuela.

 

Para reforzar esta idea se creó la siguiente actividad. En un momento de despiste uno de los profesores se fue de donde estábamos comiendo y fue marcando la ruta al campo base con harina, echando montones cada 50 o 100 metros. Ahora iban a ser los estudiantes los que encontraran el camino. Hubiera sido sencillo si se hubieran organizado bien, 31 estudiantes peinando una zona buscando marcas. Por ejemplo haciéndo una línea y separándose 10 metros podrían andando ir cubriendo zonas de 300 metros. Esa era la idea, trabajar como un equipo. Pero no fue así. Les dijimos que buscaran las marcas y salieron como gallos sin cabeza, en grupillos, buscando las marcas especialmente donde veían un sendero. Veías que continuamente cubrían las mismas zonas, que uno buscaba las marcas y sus 4 amigos le seguían detrás… ¡un desastre! Con lo que al final tardaron 2 horas y media, bajo un sol africano, en encontrar el campamento. Algunos nos rogaban que les dijéramos dónde estaban las marcas, otros se frustaban con nosotros por lo que les estábamos haciendo pasar, pero la pelota estaba en su tejado. Tenían que organizarse y dar ellos con las pistas. Finalmente y tras alguna concesión por nuestra parte –algunos estaban ya reventados- conseguimos que llegaran al campamento.

 

Lo siguiente fue que montaran las tiendas. Un rato de descanso y preparamos unos juegos. Más descanso, y ahora les tocaba a cada grupillo de tres o cuatro preparar su cena. Les dimos a cada grupo un hornillo y con eso tenían que cocinar los ingredientes que habían traído. Puesta de sol, reflexiones y a planchar la oreja.

 

Al día siguiente desayuno y otra vez lo mismo, con marcas de harina a encontrar el camino de vuelta, que era diferente. Esta vez sí que se organizaron mucho mejor y salieron del grupo algunos líderes.

 

Llegamos a los autobuses y mi móvil marcaba que en los dos días había hecho 25 kilómetros. En teoría eran 7k de ida y 7k de vuelta al campamento, pero entre lo que anduvieron perdidos –y los profes detrás de grupillos de estudiantes echando un ojo-, actividades y demás pues hicimos algunos kilómetros. Antes del campamento andaba en duda de si hacer la ruta de senderismo o no por la operación del Aquiles que tuve a finales de junio, pero ha respondido bien.

 

Un placer estar en la naturaleza. Me encanta esta época del año en Angola en la que los baobabs (aquí los llamamos imbondeiros, palabra portuguesa) están desnudos. Y una gozada compartir un par de días con estos adolescentes fuera de las clases, con la energía y vitalidad que transmiten.

12/09/2019 20:25 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Tutorial para la descarga de exámenes de muestra y audios para Lengua B y ab initio (primeros exámenes 2020)

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Hoy me he entretenido creando un tutorial para mis colegas profesores de segundas lenguas en el Diploma del Bachillerato Internacional.

 

Dear Colleagues,

 

The IB has recently uploaded in the resource center Language B and ab initio speciments and audio files, for first exams 2020.

I have prepared this brief tutorial in case it is useful for other teachers.

-This is not an official IB document.

-To go over it you will need your IB passwords (otherwise you will not be able to access the links)

-This document is intented for Mac users. If you have Windows the extraction of the audio file will be different.

-For the example I downloaded files for the subject English B SL. But for ab initio is pretty similar. If you want to find other languages (Spanish, French, etc.) you will need to change the language in the resource center.

 

Best Regards,

Oscar Scafidi (Expedición Río Kwanza 2016 + Bradt Guide Angola) en Luanda International School

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Fotos aquí

 

Hoy Oscar Scafidi ha estado en Luanda International School hablando a nuestros estudiantes sobre su expedición navegando el río Kwanza (Angola), de las fuentes a la desembocadura. Esta expedición llevada a cabo en 2016 tenía un fin solidario, que era concienciar y recaudar fondos para la eliminación de minas antipersonales en Angola. Para ello él y su compañero de viaje se marcaron el objetivo de recaudar 10.000$. Para el final de su aventura habían llegado a los 25.000$, que donaron a la fundación Halo Trust.

 

Estoy leyendo ahora ¨El último tren a la zona verde¨, de Paul Theroux, y hace muchas referencias a este problema de las minas en Angola. Aquí van un par de ellas:

 

¨Con los años, el Ferrocarril de Benguela se convirtió en blanco de saboteadores, hasta quedar totalmente destruido durante la larga guerra civil. La reconstrucción se encontró con el problema de que toda la línea estaba llena de minas. Hacía poco, en un periodo de diez años, se habían encontrado dos mil minas en el corredor ferroviario, que se encargó de eliminar una organización benéfica británica llamada The HALO Trust (en toda Angola esta valiente organización ha desactivado sesenta y ocho mil minas, y todavía se siguen encontrando más). Los chinos, con un préstamo de trescientos millones de dólares al gobierno angoleño y la aportación de mano de obra tanto cualificada como de presidiarios, contribuyeron a la eliminación de parte de las minas, vovieron a colocar las vías, levantaron nuevas estaciones y reconstruyeron las infraestructuras tierra adentro, hasta Huambo, con la intención de llegar a la frontera con el Congo¨.

 

¨Algunas casas estaban destruidas porque sus habitantes habían huido o habían sido expulsados cuando se aproximaba la independencia, en los años setenta. Pero la zona, como todo el sur de Angola, había sido escenario de guerra durante décadas. En 1983, entre Cahamar y Xangongo, el ejército sudafricano, en una ofensiva importante (Operación Askari), había luchado contra las guerrillas namibias de la SWAPO que se concentraban allí para tratar de cruzar la frontera y liberar a su país, África del Sudoeste. En muchas de aquellas casas habían puesto bombas, y los campos estaban llenos de minas. Se calcula que durante el largo conflicto, entre todos los bandos, se colocaron en Angola veinte millones de minas¨.

 

Sobre HALO Trust ya tenía conocimiento. El año pasado vino a la escuela a hacer una demostración in situ del problema otra organización (MAG), y también tres estudiantes de primero de bachiller hicieron un proyecto para recaudar fondos para HALO, dándoles mucha visibilidad.

 

Tristemente, muchas de estas minas salieron de Vitoria-Gasteiz, mi ciudad, fabricadas por Explosivos Alaveses (Expal). ¡Qué vergüenza!

 

La presentación de Oscar estuvo genial, dando a conocer cómo un proyecto de esta embergadura no se prepara de la noche a la mañana y contando en detalle la planificación, dificultades, logros, etc. Por cierto, esa expedición entró en el libro Guinness de los records, con la descripción ¨Tiempo más rápido en navegar el río Kwanza en kayak o canoa en equipo – 32 días y 12 horas¨. Habían intentado entrar antes con estos dos records: ¨distancia más larga recorrida en kayak en el río Kwanza¨ y ¨primera vez que la parte navegable del río Kwanza ha sido navegada¨. Para certificar un record hay que presentar muchísima documentación y para estos dos records no se puede probar que no haya habido otra persona, con lo que se los rechazaron. Pero a la tercera fue la vencida.

 

Esa expedición dio lugar al documental Kayak the Kwanza, que se puede ver gratis en Youtube (51´30¨), así como a la publicación del libro homónimo. Parte de los beneficios de su venta se dedican a desactivar minas.

 

Aparte de escribir ese libro Oscar Scafidi ha escrito la única guía de Angola que existe en inglés. Lonely Planet todavía no tiene su edición de este país y la única que se puede encontrar es la de Bradt. Cuando vine aquí en 2018 me traje la segunda edición, ahora a la vuelta del verano me he traído la tercera edición que ha visto la luz en julio de 2019. Dice en la presentación del autor:

 

¨Oscar Scafidi es originario del Reino Unido y de Italia y pasó cinco años viviendo y trabajando en Luanda, entre 2009 y 2014, como profesor de historia, escritor de viajes y asesor de riegos políticos. Antes estaba instalado en Jartum, Sudan. Cuando no enseña Oscar también escribe periodismo de viajes centrándose en destinos difíciles como Somalia, Afganistán, Liberia o Timor Este. En julio de 2016 Oscar y su amigo Alfy Weston completaron la primera navegación completa del Río Kwanza, un viaje de más de 1.300 kilómetros. Su libro y su documental sobre la expedición, titulado Kayak the Kwanza, se puede encontrar en https://unbound.com/ y http://kayakthekwanza.com/ ¨

 

Esos años que pasó de profesor de historia en Luanda lo hizo en esta escuela y todavía quedan colegas suyos de aquella época. Hablando con uno de ellos, David, me dijo que enseñaba humanidades con él. Unas vacaciones se fue este Oscar a Somalia, a entrevistar piratas. Otras vacaciones a Irak. Así que con eso veis que tipo de persona es.

 

Esta semana se le ha visto bastante por la escuela. Aparte de esta presentación de hoy a los estudiantes hizo otra presentación a profes y padres ayer a las 7 p.m. en el teatro de la escuela, y mañana también presentará su libro y viaje en el Vikings Club de Luanda. Lo cual está genial, porque es un tío que nos inspira a hacer cosas y a cuantas más personas llegue mejor.

Actividad para la clase de español: Parque Nacional de Quiçama (Angola)

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El sábado visité este parque nacional angoleño y escribí esta entrada en mi blog.

Deformación profesional, ese texto ha terminado esta mañana en esta actividad para mis estudiantes de segundo año de español (ab initio)

 

Texto

 

Preguntas

 

Soluciones

Actividades para la clase de español: Encuentra las frases escondidas y números 1-31

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Esta semana he preparado un par de actividades para mi clase de grado 6 (equivalente a sexto de EGB en mis tiempos o a sexto de Primaria en el sistema actual, es decir, chavales nacidos en 2008 que tienen 11 años).

 

Son actividades que se pueden modificar fácilmente para hacer con vuestros hijos o sobrinos de esa edad.

 

Actividad 1 – Encuentra las frases escondidas

 

Explicación en español

 

Explicación en inglés

 

Actividad 2 – Práctica de los números del 1 al 31

 

Explicación en español

 

Explicación en inglés

Parque Nacional do Quiçama (Angola)

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134 fotos aquí

 

Ruta en Relive aquí

 

Wikipedia – Parque Nacional de Kissama

 

No lejos de Luanda se encuentra el Parque Nacional de Quiçama y esta mañana lo hemos visitado.

 

He grabado la ruta con el teléfono y esta es una orientación sobre kilómetros y precios.

-Hemos salido de Luanda International School, en el sur de Luanda.

-De ahí a la entrada del Parque Nacional han sido 70km (1 hora).

-La entrada al parque se encuentra poco después de cruzar el puente sobre el río Kwanza, a la izquierda. Antes de llegar a ese puente hay que pagar un peaje de 315 kwanzas por coche.

-En la entrada del parque hay que pagar entrada = 2.500 kwanzas/persona.

-De la entrada del parque son unos 35 kilómetros por una carretera sin asfaltar (pero en buen estado) a la recepción del parque, donde se coge el camión que hace el safari.

-En esa recepción hay que pagar 4.000 kwanzas/persona para hacer el safari (es decir, para tener un asiento en el vehículo).

-Llegamos más o menos a la recepción a las 8 a.m., pero el primer camión para hacer el safari no salió hasta las 9 a.m. Depende de que se llenen y se llenan con 15 personas (3 filas de 5 asientos).

-La ruta en el camión fue de 35 kilómetros y la hicimos en unas 2 horas.

 

-El parque abre todos los días del año.

-Pregunté sobre los horarios de los vehículos que hacen los safaris y me dijeron que el primero sale a las 7 a.m. (lo que depende de que se llene con el número mínimo de personas), el último sale a las 12:30 del mediodía.

-No tuvimos que hacer ninguna reserva.

-No hay mínimo de personas, podría ir uno solo y hacer el safari en ese vehículo de 15 personas con otros pasajeros.

 

Fuimos pronto por la mañana porque la probabilidad de ver animales es más alta. Vimos tres jirafas, dos elefantes, monos, ñus y antílopes. También hay muchas aves.

 

No es un parque que se pueda comparar con Kruger en Sudáfrica o con Etosha en Namibia, por ejemplo, donde tienes garantizado ver animales... y muchos. Aquí dependes mucho de la suerte. De hecho después estuve hablando en Mupas Beach con una amiga que había estado más tarde y me dijo que solo habían visto un elefante y ninguna jirafa. Que era su sexta visita al parque y que nunca había visto muchos animales. Un factor importante es el de madrugar, si vas tarde es menos probable que los veas. En cualquier caso por la experiencia, los paisajes y por estar en la naturaleza merece la pena, estando tan cerca de Luanda. Es una mañanera.

 

Después de Kissama (así se escribe también) hay varias opciones:

-Seguir hacia el sur a las playas de Sangano o Cabo Ledo.

-Comer y echar un rato en Kwanza Lodge.

-En nuestro caso volvimos a Luanda y paramos a comer en Mupas Beach Resort, un sitio muy recomendable con preciosas vistas al mar.

 

Para mis colegas anglosajones he escrito esto en inglés, por si les sirve para planificar su viaje.

31/08/2019 17:29 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Video sobre peleas de gallos eliminado de Youtube.

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Esta semana Youtube ha eliminado uno de los videos de mi canal porque su contenido viola las reglas que existen en cuanto al maltrato animal. Dice textualmente la regla:

 

¨Content that displays the deliberate infliction of animal suffering or the forcing of animals to fight is not allowed on YouTube. Examples include, but are not limited to, dog fighting and cock fighting.¨

 

Que traducido sería:

 

¨No se permite en Youtube contenido que muestre sufrimiento infringido a animales deliberadamente o en el que se les fuerce a pelear. Ejemplos incluyen, entre otros, peleas de perros o peleas de gallos¨.

 

Nada que decir entonces, bien eliminado por tanto porque el video se titula ¨Peleas de gallos @Dili (Timor Oriental)¨. Fue un video que grabé en octubre de 2014. No es la única pelea de gallos a la que he asistido, también las he visto en Filipinas y en Bali. Los tres fueron eventos locales, no se trataba de ninguna atracción turística y de hecho en las tres fui el único extranjero.  

 

Siguiendo esta política puede que pronto se caigan de mi canal otros dos videos, que son los siguientes:

 

1.- Matanza y preparación tradicional del cerdo en Papúa (Indonesia)

https://youtu.be/v-6R0wCv2LY (152.925 visualizaciones a día de hoy)

 

2.- Mercado Extremo (Tomohon, Norte de Sulawesi, Indonesia) – 4 de agosto de 2017
https://youtu.be/_5Yd7XYcsaY (29.232 visualizaciones a día de hoy)

 

Una de las principales cosas que tienen en común estos tres videos es que ninguno de los tres refleja actividades orientadas al turismo. Tanto la pelea de gallos en Dili como la matanza del cerdo en Saikama o el mercado extremo de Tomohon son actividades locales. La primera sí que está orientada al entretenimiento y por esa razón pienso que el sufrimiento animal no está justificado. En los dos siguientes los animales son sacrificados para proveer de comida a diferentes comunidades, lo cual poniéndome en su lugar me parece justificable. Es mi modesta opinión, compartible o no.

 

No lo ven así la mayoría de personas que han visto los videos en Youtube y han dejado sus comentarios, muchos de corte racista o clasista. En muchos casos sus argumentos se desligitiman y desmontan por sí solos.

 

Los reproduzco aquí porque pueden dar lugar a interesantes debates sobre muchos temas, siempre desde el respeto, lo que no está presente en la mayoría de los comentarios y eso también puede ser material interesante para un estudio sociológico. La ortografía puede llegar a ser sangrante; no todo el mundo tiene acceso a una buena educación y puede ser disculpable. Pero el contenido de gran parte de los comentarios, independientemente de las faltas, si es injustificable y demuestra cero empatía o entendimiento intercultural. Ahí os dejo estas perlas:

 

Comentarios en el video 1 – Matanza y preparación tradicional del cerdo en Papúa (Indonesia)

 

1.- Junior Dickiz Olivo Moreno (hace 3 años): ¨pr esas cosas emferma la gemte  prke el puerco deve ir viem cosimado¨.

 

2.- Stephanie Gonzalez (hace 2 años): ¨lo cosinan con toda y la sangre ni laban el cerdo¨.

--- Respuesta 1 - Rosmey Rodriguez (hace 2 años): ¨Stephanie Gonzalez  waoo si eso le deve  hacer daño el k se como un cerdo  haci¨

----- Respuesta 2 – AlexandeR (hace 2 años): ¨Dios mio me hizo mas daño tu ortografía¨.

 

3.- Miss perfecta (hace 2 años): ¨yo no juzgo a estas personas a comparación con las que viven en las ciudades mucha diferencia ,el ser humano es cruel¨.

--- Respuesta 1 - Miss perfecta (hace 2 años): ¨@Y0ni M0rales tu eres cruel o juzgas a los demás?¨

----- Respuesta 2 - Jose Gaytan (hace 2 años): ¨Ikaros Moon ..jusga al sistema catolico que con tanto dinero en el papado ver esta pobre gente no hay que decir mucho amigo...¨

------- Respuesta 3 – Miss perfecta (hace 2 años): ¨¿perdón?¨

 

4.- Juan Piva (hace 2 años): ¨Papùa es Nueva guinea, no Indonesia¨

--- Respuesta 1: kesizhuo (hace 2 años): https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%BAa_(provincia)

 

5.- Cristobal ticona martinez (hace 2 años): ¨bueno se ve muy bien al actor DANNY  GLOVER cargando un chanchito¨.

 

6.- Gilda Violeta Tejada (hace 2 años): ¨POBRE MARRANITO .PERO QUE SE PUEDE HACER CON TANTO NEGRO HAMBRIADO. HASTA SE COMERAN ENTRE ELLOS..¨

--- Respuesta 1 - Recon! (hace 2 años): ¨Wow, Que tenemos aqui? Otra persona con una gran hipocresia wow¨

----- Respuesta 2 – AlexandeR (hace 2 años): ¨que esperabas recon, ve la cara de puta que esta en esa foto jajajajajajaja. Puta y pendeja¨.

 

7.- ooo C (hace 2 años): ¨Muchos comensales, no suficiente carne. Hacía falta matar 10 puercos para alimentar tanta gente¨.

 

8.- Gretty Tatiana Vera (hace 2 años): ¨Diré algo en el idioma de Nueva Guinea : ulu lu utu atu ulu liucu i culu te rage el culu bulu mulu lu ayyy likitu molu julu tulus bulus uju uju ... Significa chinguen su madre¨.

--- Respuesta 1 - Hannah Volkov (hace 2 años): ¨chingas a tu madre por si a caso¨.

 

9.- Maria Arellano (hace 2 años): ¨pobre jente¨.

--- Respuesta 1 - Jose Gaytan (hace 2 años): ¨Maria Arellano ..asi terminaremos los mexicanos con este Gobierno  E P N nos llevara a esto !!¨

 

10.- JHON RAMIREZ (hace 2 años): ¨Que se opinar de este video de eso viven esa gente sin cerebro....¨

--- Respuesta 1 – AlexandeR (hace 2 años): ¨Supongo que escriben mejor que tu pendejo jajajajajajaja¨

 

11.- Tavo Garcia (hace 2 años): ¨yo si me echo un taco, si me invitasen¨.

 

12.- Eduardo Macedo (hace 2 años): ¨Les pido respeto para esta gente¨.

 

13.- wilman morlino (hace 2 años): ¨muchas vueltas para comer un chancho de mierda¨.

 

14.- Irma Durán (hace 2 años): ¨¿Y las mujeres? ¿Acaso ellas no comen cerdo? Yo veo puros hombres... Corríjanme por favor si estoy equivocada...¨

 

15.- Guss 1422 (hace 2 años): ¨falta el trago ahi..¨

 

Comentarios en el video 2 - Mercado Extremo (Tomohon, Norte de Sulawesi, Indonesia)

 

1.- el gatito cool (hace 1 año): ¨Poble animales 😢😢😢😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

 

2.- BlaStie ColS (hace 1 año): ¨Que asco de personas¨.

 

3.- Friida Mediina (hace 1 año): ¨Malditos asesinos 😡ojala les hicieran lo mismo¨.

 

4.- orcamon (hace 1 año): ¨Es su cultura no podemos juzgarlos, pero es que si al no ser la nuestra nos da mucho asco¨.

 

5.- C1RCA NB (hace 1 año): ¨Los perritos😢😭¨.

 

6.- Ashley lopez (hace 1 año): ¨pinches pendejos hdp ojala les pase lo mismo¨.

 

7.- Omar Gómez (hace 1 año): ¨Hay que demandar ya !!! Lo más antes posible NO AL MALTRATO ANIMAL y ensima los has ven sufrir por lo menos háganlo rápido sin que los animales sientan dolor!!!😭😭😭💔💔💔😠😡😵

--- Respuesta 1 - Charly Channel (hace 7 meses): ¨Te van a meter una patada en el culo y de paso te comen a ti, aya son otras leyes, otras cultura¨.

----- Respuesta 2 - CARDONISH (hace 7 meses): ¨Vamos que te invito un pollo frito¨.

------- Respuesta 3 - eminescu cioran (hace 3 meses): ¨Y donde demandamos a kien si los mismos dirigentes de ese mierda pais lo comen lo unico es abrir una cuenta poner todos dinero montar un clan e ir a ponerles bombas a esos hijos de puta para k salgan despedazados en cada bombazo dime tu dnd denunciamos y kien podria hacer algo si lo conciente todo ese puto pais de mierda¨.

--------- Respuesta 4 - estrella fugaz (hace 1 mes): ¨bueno, y todos los que se indignan aqui son veganos? o con que autoridad moral vienen a juzgar a las personas del video? -.-.¨

 

8.- Vivi Orjuela (hace 1 año): ¨Pobres gatitos y pobres perritos 😥😥😥😥😥😥

--- Respuesta 1 - CARDONISH (hace 7 meses): ¨Pobre de los pollos y las vacas que te comiste¨.

----- Respuesta 2 - Marvin Zapeta (hace 3 meses): ¨@CARDONISH - intenta entrenar una vaca para que encuentre droga, o un pollo y luego lo comparas con un perro; los perros son animales que poseen inteligencia y sentimientos afectivos mientras que los animales que mencionaste no poseen nada de eso, esa es la gran diferencia entre uno y otro. A nosotros también la inteligencia y los sentimientos afectivos son los que nos libran de ser comestibles, solo falta que compares los fetos que comen en esa cultura con pollos y vacas¨.

------- Respuesta 3 - Didier Lopez (hace 3 meses): ¨@CARDONISH - como vas a comparar a un perro qué una vaca¨.

 

9.- YAMILETH HDZ (hace 1 año): ¨Pobres animalitos😢😢😢😢😢

 

10.- TheILUIZ (hace 1 año): ¨me imagino que deben comer hasta mierda, los malditos esos hijos de puta?¨

 

11.- laura cortes jofre (hace 1 año): ¨Enfermos como pueden matar asi a tantos animales los humanos en verdad son un asco la peor plaga q puede existir¨.

 

12.- juan camilo perilla figueroa (hace 1 año): ¨Probes gatitos y perritos 😥 Uy esos malnasidos ojala le pasara lo mismo que los quemaran con un soplete heber que es lo que sienten esos perritos😠😠😠😠¨

 

13.- Fernanda Avendaño (hace 1 año): ¨No dejan vivir a los animales:’( pobrecitos los gatos y los perritos¨.

 

14.- Ana Rodriguez (hace 1 año): ¨Me da 1 Kg de serpiente, 1/2 Kg de perro, 3/4 de rata y lo que sobra alitas de murciélagos jajaja son unos de puta no se puede creer 🤣¨

 

15.- Jessy Chan7w7 (hace 1 año): ¨Pinches putos que se mueran por matar perros y gatos¨.

 

16.- Millennial (hace 1 año): ¨Matar y comer perro y gatos es normal por esa parte de Asia, así como en latinoamérica es normal comer cerdo, pavo, vaca, pollo, etc. Son culturas distintas¨.

--- Respuesta 1: Marvin Zapeta (hace 3 meses): ¨Pero jamás puedes comparar a un perro y un gato con un pollo, cerdo, vaca etc. Porque los perros y los gatos son animales inteligentes y poseen sentimientos afectivos a tal punto que se pueden socializar con las personas y por eso se toman como mascotas. No todo lo que es carne se come, debes respetar la inteligencia y los sentimientos afectivos porque es exactamente eso también que a nosotros nos separa de ser comestibles, somos carne pero por causa de la inteligencia y los sentimientos es que no nos comemos unos a otros. Animales que poseen inteligencia y sentimientos afectivos no son para comer, son animales domésticos. Lamentablemente en esa cultura hasta fetos comen¨.

----- Respuesta 2: NEMESIS GAME (hace 3 meses): ¨@Marvin Zapeta es verdad¨.

------- Respuesta 3: eminescu cioran (hace 3 meses): ¨Aver ami me suda la polla su cultura el perro y el gato esta declarado en todo el mundo un animal de compania no comida eso si yo juro y me suda la polla en lo k repercuta esto el primer indonesio que vea lo dejo invalido al segundo manco y al tercero se lo doy al loa cerdos vivo pa k se lo coman hijos de puta raza de mierda estos se merecen el puto esterminio un perro se van a comer cuando un perro o un gato es mucho mejor, noble k un parasito de raza de mierda de indonesia yo me cago en los muertos de todos esos salvajes de mierda un cancer les coman a todo ese pais desde el mas pekeño niño asta el mas viejo abuelo/a una bomba de gas se mercen para morir en sufrimiento terrible¨.

--------- Respuesta 4: fuckingcommies (hace 3 meses): ¨Claro que si campeon.¨

----------- Respuesta 5: Lisset Lene (hace 3 semanas): ¨Doble moral¨.

 

17.- TERROR Y MISTERIO DE KENIA LUKRIM (hace un año): ¨Que tetrico¨.

 

18.- Fabiana Marca (hace 1 año): ¨Que se vayan al inferno No 🚫 AL maltrato😠😠😡😈🤒👺👹💪

 

19.- Shelita Cruz (hace 1 año): ¨Pobre animalitos¨.

 

20.- Kirpal_Cat (hace 1 año): ¨Maldito idiota como puedes soportar a esos estúpidos chinos matando gatitos y perritos te odio¨.

--- Respuesta 1: kesizhuo (hace un año): ¨Bueno, para empezar:

-son más educados que tú.

-saben más de geografía (Indonesia no es China)¨.

 

21.- Kirpal_Cat (hace un año -editado): ¨Y a ti quien te ablo es crueldad animal mira a los pobres perritos o a lo pobres y bonitos gatitos y todo por los muretos de ambre de allá se merecen lo mismo¨.

--- Respuesta 1: kesizhuo (hace 1 año): ¨No están muertos de hambre, ya ves que no les falta de comer. ¨Habló¨ es con ¨h¨ y ¨hambre¨ también¨.

 

22.- Kirpal_Cat (hace un año): ¨No te importa verdad que malo eres¨.

--- Respuesta 1: kesizhuo (hace 1 año): ¨Imagino que no comerás carne de ningún tipo, ¿no? Porque si comes cerdo o ternera entiendo que tus argumentos no estarían legitimados¨.

----- Respuesta 2: Kirpal_Cat (hace 1 año): ¨Imajitate que tu mascota es erbida viva eso es lo que yo siento tristeza¨.

------- Respuesta 3: papyrus dremmur (hace 1 año): CADA UNO COMO ES... UNOS MALOS OTROS BUENOS... EN ESTE MUNDO ES MATAR O MORIR los seguidores de undertale entenderan 😂¨

--------- Respuesta 4 - Jose kevin (hace 10 meses): ¨No te alteres cada país tiene su tipo de cultura , ideología, ami me da mucha pena ver a los perros y alos gatitos pero son animales, recuerda que no todos somos iguales¨.

----------- Respuesta 5 - estrella fugaz (hace 1 mes): ¨@Kirpal_Cat cualquier animal puede crear vínculos afectivos contigo, yo tengo un pollito el cual es super entendido y lo quiero bastante y siento que el me quiere como una mamá. hay otras personas que tienen cerdos de mascotas, peces, aves, en india las vacas son sagradas, etc. es una cultura distinta y por ende hay que respetarla, y tu, al menos que seas vegana, no tienes la mas minima autoridad moral para juzgarlos. hay que dejar de ser tan hipocritas y doble moral¨.

 

23.- Kirpal_Cat (hace 1 año): ¨Solo como pollo y ternera pero no como gatos y perros ervidos vivos¨.

 

24.- Damaris Barillas (hace 10 meses): ¨Remalparidos!!! Pobres animalitos¨.

 

25.- Michelle Martinez (hace 9 meses): ¨Esto es indignante, toda especie de animal. Debe de ser respetado... Nos estamos acabando todo, tristemente hay mucha gente ignorante. Que no le da importancia a la situacion.

No solo es en ese pais en todo el mundo hay crueldad encontra los animales, y nadie hace algo por ellos.

Somos la peor especie, definitivamente ( somos una mierda)

Ya que los animalitos tienen mas sentimientos que nosotros.

De verdad deseo de todo corazon, que cada persona que hace esto indignante, los masacren poco a poco para que sientan el sufrimiento¨.

--- Respuesta 1: kesizhuo (hace 9 meses): ¨Estoy de acuerdo contigo en la parte que dices que ¨tristemente hay mucha gente ignorante¨.

 

26.- Juanjo (hace 9 meses): ¨Son una manga de sucios todos esos. No deben conocer una heladera¨.

--- Respuesta 1: Jose alfredo Montero (hace 1 mes):¨ Pobres ratitas y murcielaguitos.. 😢😂😂Bueno che a todos les dan penas los perros y gatos :v ja¨.

 

27.- Miguel Alejandro Garro Gomez (hace 9 meses): ¨Solo falta que sean Canibales y ya la completan!!¨

 

28.- José David Pérez Mora (hace 8 meses -editado-): ¨2:33 y podemos ver un hombre que el pica el culo¨.

 

29.- Gustavo Romero (hace 8 meses): ¨Porque no Comen Pene de Caballo, o Vagina de Yegua?¨

Respuesta 1 - Daniel Swarv Puigh (hace 6 meses): ¨Gustavo Romero noooo pobrecitos los caballitos y las yeguitas¨.

 

30.- Luis Fernando Lopez sandoval (hace 8 meses): ¨No maten mos animalitos😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😤

 

31.- tatianita limachi (hace 6 meses): ¨que gente mas enferma !!!!!!!!!!!!¨

 

32.- marcelo taberna (hace 6 meses): ¨Hijos de puta¨.

 

33.- Jaroddead Garcia (hace 5 meses): ¨Jajajajaja :v cuanta gente tonta e ignorante una es otro lado de el mundo muy lejos de Latinoamérica y como ven ellos es normal comer gatos y perros es para mucho comer gallinas y vacas la gente es tonta e ignorante a no saber de cultura de otros países es difícil pero eso no quiere decir que te pongas a decir estupideces es su cultura a si como muchos se comen pollo frito o carne asada gente hipócrita de mierda :v¨

--- Respuesta 1: Didier Lopez (hace 3 meses): ¨Mierda sería tú como vas a comparar un perro y una vaca no seas ignorante¨.

----- Respuesta 2: Jaroddead Garcia (hace 3 meses): ¨@Didier Lopez y a ti que te arde puto ellos se lo comen y no les dicen ni vierga en si país hasta en Latinoamérica se comen el perro y el gato no digas indonesia que lo viene haciendo desde que tú no habías nacido tarado¨.

------- Respuesta 3: Jaroddead Garcia (hace 3 meses): ¨@Didier Lopez pues pregúntale a ellos pendejo en que se diferencia una vaca y un perro¨.

--------- Respuesta 4: Alejandro Zambrana (hace 1 mes): ¨callate negro puto q te toco mala vida y lo cobras con otros pendejo de mierda negro e hijo puta¨.

----------- Respuesta 5: Jaroddead Garcia (hace 1 mes): ¨@Alejandro Zambrana eres tan retrasado que para contestar tienes que insultar hipocrita hijo de puta¨.

 

34.- Alessandro carias (hace 5 meses): ¨Porque las costumbres culinarias de esta gente es que estamos quedando sin árboles animales y El mundo es un caos. La. Vida nos va cobrar todo lo que hacemos con la naturaleza que lástima da que esto reciba el nombre De cultura¨.

 

35.- rafa nolasco (hace 4 meses): ¨Creo k despues de ver esto , me paso a lo vegetariano 😄😄😢😢¨

 

36.- Francis Mejia (hace 4 meses): ¨Pobres gatitos y perritos😢¨

 

37.- jh Terrazas (hace 3 meses): ¨Que cochinos¨.

 

38.- platanos (hace 3 meses): ¨Me pega una santa chorrera con algo de ay¨.

 

39.- Calita Saga (hace 3 meses): ¨Las malas lenguas dicen que comen de todo y a la vista está! 🥴Cuidado comen turistas también 🤪¨

 

40.- tony Castaneda (hace 3 meses): ¨Les falta comer mierda......¨

 

41.- Marvin Zapeta (hace 3 meses): ¨Que barbaridad que en los comentarios hay gente que compara perros y gatos con pollos, vacas cerdos etc. Los perros y gatos poseen inteligencia y sentimientos afectivos y eso los hace ser animales domésticos, mientras que los cerdos, vacas, pollos etc. No poseen nada de eso; no todo lo que es carne se come, la inteligencia y los sentimientos afectivos se deben de respetar, son lo que a nosotros también nos separan de ser comestibles de lo contrario nos estaríamos comiendo unos a otros como caníbales. En esa cultura no hay respeto por los animales domésticos y ni por el ser humano, hasta fetos comen¨.

--- Respuesta 1: Didier Lopez (hace 3 meses): ¨Son personas ignorantes qué no saben nada de las diferencias¨.

 

42.- rufino medina (hace 3 meses): ¨Michel martinez el ser humano acaba con todo es despiadado ,no oyes que hay granjas humanas donde venden seres humanos para la esclavitud y el consumo¨.

 

43.- eminescu cioran (hace 3 meses): ¨Ojala venga un tercera guerra mundial para exterminar a los asiaticos ojala ruego a cualquier ser divino si existe k venga otro hitler pero que este enfocado en los putos ojos rasgados y se los cargue a todos en campos de concetraciin pa k sufran esto solo se acaba de una manera violencia contra violencia miedo contra miedo aki esto no va a a parar por las buenas señores unica solucion es el exterminio de razas supuestamente humanas como estos del video para acabar con esto yo ahora mismo con el moskeo que llevo encima me comeria un indonesio vivo sin freir a bocado limpio¨.

 

44.- eminescu cioran (hace 3 meses): ¨Raza de mierdo ojos razgados inutiles es k os kito la vida a todos un monito os vais a comer k es practicamente una persona k tienen conciencia hijos de puta tienen madre padre ermanos hijos esos monos son como vosotros e igual los animales de compania askerosos una bomba os voi a poner en ese mercado si pudiera ombre lo juro por dios k si puedo gener la oportunidad acabaria con vosotroa hijos de puta¨.

 

45.- Stefany Puebla (hace 3 meses): ¨Malditos yo amo a mi perrito¨.

--- Respuesta 1: Robinson Velasquez (hace 3 meses): ¨Si amigo los perros y gatos son animales domésticos no son carne al carbón que cultura de mierda que Dios me perdone no se si estoy haciendo mal¨.

 

46.- Victor Romero (hace 3 meses): ¨A esa gente antes de darles chupete al nacer le daban espinas camarero cero corazon, culturas de mierda¨.

--- Respuesta 1: Robinson Velasquez (hace 3 meses): ¨Wou sinceramente impresionado wou Jesucristo si amigo que cultura de mierda los perros y gatos son animales domésticos para mi es totalmente injusto que Dios me perdone no se si estoy haciendo mal¨.

 

47.- lasi tejera (hace 3 meses): ¨Hijos de puta askerosos¨.

 

48.- roberto Carlos Gularte (hace 3 meses): ¨Estos se deben comer féretros humanos son deben ser caníbales xq curvos ya son¨.

 

49.- Fredy. Palma (hace 3 meses): ¨Que oror¨.

 

50.- Orutra Ram Ram (hace 3 meses): ¨Hijos de su puta madre, como permiten que maten a tantos animales para comercio, no lo puedo creer¨.

 

51.- Robinson Velasquez (hace 3 meses): ¨Jesucristo¨.

 

52.- trejohern (hace 2 meses): ¨Estás son porquerías!!!¨

 

53.- Ah ah (hace 2 meses): ¨El minino dice miau miau eso kiere decir auxilio¨.

 

54.- summerslam cool (hace 2 meses): ¨Por culpa De ellos ay muchos animals exoticos en peligro De extinction...desde monos murcielagos etc,...😡😡😡😡 ¨

 

55.- RÉCORDS TUNAYHD (hace 2 meses): ¨Bueno pobresitos XD¨

 

56.- estrella fugaz (hace 1 mes): ¨veo tantos comentarios indignados solo por los perros y los gatos como si los demas animales no sintieran. muchos sacan de excusa que los perros y gatos son los unicos animales con inteligencia capaces de crear vinculos afectivos con un ser humano, pero eso es mentira; yo tengo una gallina de mascota y es super entendida y me quiere como si fuera la mamá, es super consentida, el amor que ella me da es similar al que me podria dar un perro o un gato.

tambien hay personas que crean vinculos afectivos con ovejas, cerdos, vacas, peces , caracoles.....etc...

A todas esas personas indignadas las invito a que se indignen por los demas animales tambien y decidan volverse veganos, que dejen de ser hipócritas y doble moral¨.

 

57.- Alejandro Zambrana (hace 1 mes): ¨Quien es este hijo de puta q solo suvio este video le vale madre al cabron¨.

 

58.- MDP LiToSs (hace 1 mes): ¨Que asco de gente por diossssssss¨.

 

59.- sherlin Fernández flores flores (hace 1 mes): ¨Jajajajaja eso es un fraude¨.

 

60.- Gil Cruz (hace 1 mes): ¨Cuanta ignorancia no se si mía o de ellos¨.

 

61.- Titus Bondi (hace 3 semanas): ¨no tienen puta madre estos salvajes, si hacen estás barbaries no será de extrañar que empiecen a tragar humanos si no es que ya lo hacen¨.

 

62.- Yessi leones (hace 3 semanas): ¨Culturas diferentes... Simplemente dos cosas diferentes¨.

 

63.- en4m0r4d0r (hace 1 semana): ¨Yo pense que habria cabezas humans Tambien en venta¨.

 

64.- Vicman Larbae (hace 4 días): ¨otros se comen a los perros y gatos,y yo echo un mar de lagrimas cuando mi perro fallecio 😢😢¨

 

65.- Valeri Bethancourt (hace 4 días): ¨Que tristeza ver los animales 😢😭este vídeo me saco lagrimas😢¨

24/08/2019 11:42 basurde Enlace permanente. Videos No hay comentarios. Comentar.

Campeonato africano de culturismo y fitness.

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73 fotos aquí.

 

Desde la terraza de casa en Luanda puedo ver el Centro de Convenciones de Talatona y hoy se ha celebrado allá el Campeonato africano de culturismo y fitness. Nos hemos dado una vueltilla para ver los espectaculares cuerpos de los participantes, con más horas de gimnasio que el Barón Rojo de vuelo.

17/08/2019 21:07 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Actividad para la clase de Español Lengua Extranjera (ELE): Edificios de la Escuela Internacional de Luanda (LIS)

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Actividad: Edificios de la Escuela Internacional de Luanda (LIS) - Folder

 

Allá por el 25 de mayo escribí una entrada en este blog con los nuevos nombres de los edificios de mi colegio. Hoy he preparado esta actividad para mis estudiantes relacionada con eso. La he llevado a cabo de esta manera:

-Primero, los estudiantes han puesto en común los nombres nuevos que conocen. Todavía muchos se siguen refieriendo a los edificios por los nombres antiguos. Por ejemplo al edificio de la administración del colegio lo llamamos ahora imbondeiro, que es baobab en portugués y es el árbol nacional de Angola.

-Hemos hablado sobre lo que son los nombres asignados a cada edificio, qué representan, etc.

-Después hemos hecho grupos de 3 o 4 estudiantes. Les he dado a cada uno un set de 17 imágenes diferentes:

--- Set 1 – Nombres de los 17 edificios.

--- Set 2 – Nombres en español.

--- Set 3 – Imágenes del lugar.

--- Set 4 – Imágenes del logo del edificio y de lo que el nombre asignado verdaderamente representa.

--- Set 5 – Descripción en español de por qué se ha asignado cada nombre a cada edificio.

--- Soluciones.

 

Les doy 5 sets de 17 imágenes y lo que necesitan hacer es organizarlas hasta conseguir 17 sets de 5 imágenes que tienen relación entre sí.

 

Una actividad divertida que se puede aplicar a diferentes niveles. En los niveles iniciales trabajo el uso de cognados, en niveles más altos el vocabulario más complejo. Y en ambos casos se trabaja el componente cultural pero en este caso de Angola y no de países hispanohablantes.

 

Es una actividad que saliendo de mi escuela en Angola tiene menos salida, pero me apetecía compartirla.

Actividad para la clase de Español Lengua Extranjera (ELE): ¨Martes y trece, ni te cases ni te embarques¨.

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Actividad ¨Martes y trece, ni te cases ni te embarques¨.

 

Esta semana hemos tenido un ¨martes y 13¨ y no he perdido la oportunidad de compartir con mis estudiantes la razón del dicho ¨en martes y trece, ni te cases ni te embarques¨.

Actividad para la clase de Español Lengua Extranjera (ELE): rompehielos.

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Actividad rompehielos - icebreaker

 

Esta semana ha dado el pistoletazo de salida el nuevo curso escolar 2019-20, mi decimonoveno año enseñando.

 

¿Cómo empezar las clases? Yo he comenzado algunas de ellas con este icebreaker. Hay muchas maneras de hacerlo, pero yo les pido a mis alumnos que se levanten, que paseen por la clase charlando con sus compañeros y que solo pueden poner el nombre de un estudiante una vez, para que la actividad fluya más.

Fiestas de La Blanca ´90

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¡Felices fiestas de La Blanca a todos los vitorianos!

Enredando en casa apareció esta carpeta de mis años de BUP, con esta pegatina de hace 29 años.

Son ya tres añitos en los que no hay toros en las fiestas de Gasteiz y el mítico Kotton Klub donde los de mi generación echamos horas cerró la persiana hace bastantes lustros. Por lo menos el poteo sigue... ¡A disfrutarlas a tope!!!

06/08/2019 18:07 basurde Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

Libros que me he traído de vuelta a Luanda.

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¡De vuelta en Luanda!

 

En la maleta me han acompañado los siguientes libros y ya tengo ganas de ponerme con ellos:

-¨Ser pobre¨, de Borja Monreal. Me leí anteriormente de este autor dos libros sobre Angola -¨El sueño eterno de Kianda¨ y ¨Angola, la intensidad de SER humano¨- y escribe muy bien este navarro.

-¨Saltwater Spirits¨ de Syahidah Ismail, quien estuvo en mi clase de español en Dubai American Academy hace más de 11 años. Es su primera novela.

-¨Los transparentes¨, de Ondjaki. A sus 42 años es uno de los escritores de referencia angoleños, me apetecía leer algo de él y busqué este título traducido al español. El original en portugués ¨Os transparentes¨ fue premio Saramago 2013.

-Guía Brandt de Angola, de Oscar Scafidi. Tengo la segunda edición publicada en enero de 2013, toca actualizarse con esta tercera edición de julio de 2019. Lonely Planet todavía no se ha puesto con Angola, esta de Brandt es la única guía de viajes que se puede encontrar sobre este país.

-¨La Escondida¨, de Pello Guerra. Me he traído dos ejemplares, uno para dejar en la biblioteca del cole, otro para regalar a una amiga angoleña que habla español (Lucía)

-¨Camino Quick Guide – Way of Saint James¨. Un libro sobre el Camino de Santiago para regalar a un colega.

-¨El último tren a la zona verde¨, de Paul Theroux. No soy mucho de literatura de viajes, pero tengo buenas referencias sobre este libro y en el extracto de la contraportada menciona lo siguiente, que me ha llamado la atención: ¨ […] se dirige al norte a través de Sudáfrica y Namibia, y se adentra en Angola para tropezarse con un entorno cada vez más apartado de las rutas turísticas y de las esperanzas de los movimientos poscoloniales de independencia¨.

-¨El dominio mundial – Elementos del poder y claves geopolíticas¨, de Pedro Baños, quien fue director de Seguridad Nacional. Estando de visita en casa de Gordejuela me lo recomendó y echando un vistazo por encima me interesó bastante, así que me lo llevé prestado. Dice la contraportada ¨un libro imprescindible para quienes deseen conocer cómo funciona el mundo y la forma en que esa realidad se nos oculta a los ciudadanos¨. Por cierto, la traducción al inglés fue retirada de las librerías del Reino Unido, lo que lo hace más interesante si cabe.

-Spanish ab initio, de la editorial Hodder. Este me vendrá bien para el curro.

 

Diez libros en papel, que cuestan y pesan lo suyo. Siempre más barato y ligero leer en Kindle pero todavía sigo con la vieja costumbre de consumir papel, a pesar de que por las circunstancias -y no por preferencia- leo bastante en mi lector de libros digital.

 

Por cierto, RIP mi antiguo Kindle. Ese blanco que veis en la foto abajo es mi antiguo lector de libros electrónicos, un Kindle de segunda generación que me ha acompañado más de 10 años. En el vuelo de vuelta a España lo metí en la mochila -que llevaba bastante petada-, se aplastaría y se fastidió la pantalla. La llevé a arreglar a una tienda donde reparan móviles pero me dijeron que estas pantallas de Kindle no se arreglan. Así que me he tenido que echar uno nuevo, he saltado de la segunda a la décima generación. Ah, y ya he metido ahí otro libro que me quiero leer, ¨Las rosas también saben decir adiós¨, de la escritora gasteiztarra Inés Apraiz Castellanos.

 

Bueno, nada, que simplemente quería decir que ya he aterrizado en Luanda, pero me he liado.

05/08/2019 19:57 basurde Enlace permanente. Libros No hay comentarios. Comentar.

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