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Basurde Xiao Long

Recepción a bordo de la corbeta Serviola (P-71) de la Armada Española – Luanda, 23 de abril de 2019.

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36 fotos aquí.

 

Con motivo de la llegada del patrullero Serviola al puerto de Luanda, la Embajada Española ha organizado esta tarde una recepción a bordo.

 

Armada Española – Patrullero Serviola (P-71)

 

Despliegue del patrullero ¨Serviola¨ en el golfo de Guinea

23/04/2019 20:44 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Viaje a Namibia (23 marzo – 7 abril 2019)

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586 fotos aquí.

 

Video – Cómo montar la tienda (4´13¨)

 

Video – Khaudum National Park (13´16¨)

 

Video – Pájaros en el Parque Nacional de Etosha (4´16¨)

 

VIAJE A NAMIBIA (23 de marzo – 7 de abril de 2019)

 

Este año alcanzo la mayoría de edad de profesor, es mi decimoctavo año en la enseñanza y el sexto colegio en el que trabajo. En el calendario laboral siempre había tenido una semana en marzo o abril por las vacaciones de primavera (Spring Break), pero en esta escuela tenemos dos, así que genial.

 

Estando en Angola un plan atractivo era visitar nuestro vecino al sur, Namibia. Había hablado con gente que lo había visitado y curiosamente nadie, nadie, tenía ninguna queja de ese país. Todo eran excelentes referencias. Así que el 31 de enero compré el vuelo para Windhoek, la capital de Namibia.

 

El 1 de febrero le escribí un WhatsApp (6:53 a.m.) al mítico Fons contándole el plan. Respondió 23 minutos después (7:16 a.m.) diciendo ¨puedes contar conmigo, me sobran 10 días del año pasado y estaba mirando ir a Nepal en esas fechas¨. Intercambio de mensajes con información y a las 9:17 a.m. me escribe: ¨Voilà, ya tengo los billetes, si no querías que fuera no haber dicho nada¨. Ja, ja, no siempre es tan rápido encontrar compañero de viaje.

 

Teníamos la idea de coger un coche de alquiler para rular por Namibia. Podíamos ser tranquilamente los dos, mano a mano, pero estuvimos buscando otros dos colegas.

 

La tercera en apuntarse fue María, vieja amiga de Gasteiz. Por esas fechas tenía pendiente un viaje a Groelandia, pero le falló por falta de clientes y se nos unió a la aventura.

 

Dos semanas antes del viaje, hablando con una compañera del curro muy maja, Annabelle, me comentó que todavía no tenía plan para las vacaciones. Hablé con Fons y María a ver qué les parecía si la invitaba –principalmente por el tema de tener que pasar a hablar en inglés durante el viaje- pero les pareció perfecto, así que ya estaba la tripulación al completo. Annabelle es de Zambia (no de ¨Nambia¨, país que Cheeto in Chief se sacó de la manga).

 

ALQUILER DE COCHE

 

Había oído que la manera de moverse en Namibia era alquilarte un 4x4 y hacer kilómetros vistando Parques Nacionales y lugares de interés. Así que raudo y veloz alquilamos un 4x4, un Toyota Hilux a través de la compañía Avis. Pero luego hablando con colegas me di cuenta del error. La gente se alquila coches, pero bien equipados para ir de camping. Con las tiendas de campaña arriba, nevera, sillas, mesas, cubiertos, gas, doble depósito de gasolina, dos ruedas de recambio… ¡todo!

 

Me pasaron el contacto de esta compañía: Namvic Tours and Safaris.

Por lo menos dos grupos de profesores la habían utilizado y estaban muy contentos.

Contacté con ellos y el servicio fue excelente, en todos los aspectos. Responden los correos electrónicos muy rápido, el pago es fácil, el servicio en Namibia eficiente –te vienen a recoger al aeropuerto y te llevan de vuelta-, muchas explicaciones, sin duda recomiendo esta compañía. Conduciendo por Namibia vimos otros coches de alquiler con las tiendas arriba, hay muchas compañías que ofrecen este servicio. Con Namvic podéis estar seguros de que vais a acertar.

 

El coche que nos alquilamos fue un Toyota Hilux, que fue de maravilla.

Al salir pusimos el cuentakilómetros a cero, cuando entregamos las llaves marcaba 4.537k. Lo habíamos alquilado por 15 días, pero contando con que el primer y el último día estuvimos en Windhoek sin movernos demasiado, entre 13 sale a unos 350 km por día, no está nada mal. Conducir en Namibia es una gozada, se disfruta mucho por las carreteras y por los paisajes. Estando 4 conduciendo no se hacía nada pesado. Establecimos turnos de unos 200 kilómetros, o si estábamos en parques naturales unos 50. Más que cansarte de conducir queríamos todos conducir.

 

ALOJAMIENTO

 

En Namibia en teoría no se puede acampar por libre, tienes que hacerlo en campings. Estos son los lugares donde pusimos las tiendas:

 

1.- Sábado 23 de marzo: Urban Camp (Windhoek)

2.- Domingo 24 de marzo: Waterberg Wilderness (Private Nature Reserve)

3.- Lunes 25 de marzo: Roy´s Rest Camp

4.- Martes 26 de marzo: Khaudum National Park (Sikereti Campsite)

5.- Miércoles 27 de marzo: Khaudum National Park (Xaudum Lodge&Campsite)

6.- Jueves 28 de marzo: Mahangu Safari Lodge

7.- Viernes 29 de marzo: Nunda River Lodge

8.- Sábado 30 de marzo: !Uris Safari Lodge

9.- Domingo 31 de marzo: Etosha National Park – Okaukuejo Camp

10.- Lunes 1 de abril: Palmwag Lodge&Campsite

11.- Martes 2 de abril: Cape Cross Lodge

12.- Miércoles 3 de abril: Namib´s Valley of a Thousand Hills

13.- Jueves 4 de abril: Sossus Oasis Camp Site

14.- Viernes 5 de abril: Kalahari Farmhouse (Gondwana Collection)

15.- Sábado 6 de abril: Urban Camp Windhoek

 

15 noches en 14 campamentos diferentes. Muy diferentes entre ellos y por regla general muy muy bien montados. Lugares con mucho encanto en los que te sientes muy a gusto. Escribiré un poco sobre cada uno de ellos en cada una de las noches.

 

Por las fechas partíamos con una gran ventaja: estábamos al final de la temporada baja. Eso nos dio la oportunidad de irnos moviendo sin la atadura de tener reservas en ningún alojamiento.

-Fons reservó el camping de la primera noche en Urban Camp – Windhoek.

-Estando allá reservó para la última noche en Urban Camp.

-Íbamos buscando todos los alojamientos sobre la marcha. Afortunadamente todos tenían sitio libre, excepto uno que fue Kalahari Anib Lodge. Queríamos haber dormido allí para pasear por las dunas que están cerca, pero estaba lleno. En su lugar fuimos a Kalahari Farmhouse. Yendo en otras fechas es otra historia y hay que reservar con antelación.

 

SÁBADO 23 DE MARZO

 

Plan de vuelo: Vuelo de TAAG DT571 Luanda (10:00) – Windhoek (14:30)

 

En el aeropuerto nos estaba esperando María, que había llegado unas horas antes en un vuelo con escala en Catar, y Martin, de la compañía de alquiler de coches Namvic. Nos llevó a la parcela donde tienen los coches, firmamos el contrato, nos dio algunas instrucciones (sobre la presión de las ruedas, velocidades, etc.) y nos enseñó a montar las tiendas. Nos pasó las llaves y María fue la primera valiente en coger el coche –en Namibia se conduce por la izquierda- para llevarnos al camping.

 

Montamos las tiendas en el techo y fuimos a cenar. Ninguno de nosotros tenía un plan claro sobre lo que íbamos hacer, la idea era ir sobre la marcha, y esa noche discutimos un poco los próximos días. Nos pusimos de acuerdo en intentar salir un poco de la ruta más turística, y en intentar ir a ver tribus, concretamente los san o bosquimanos (en inglés bushmen). Con lo que el plan era dirigirnos al noreste.

 

Noche: Urban Camp (Windhoek)

 

DOMINGO 24 DE MARZO

 

Ese día hicimos unos 300 kilómetros, parando a mitad de camino en Otjiwa Safari Lodge a echar una cervecita. Ese lugar es una maravilla, porque tienen un montón de animales en una extensión enorme, pero vallada. Ahí vimos nuestras primeras cebras. Por el camino en la carrereta no era extraño ver a una especie de divertidos jabalís llamados facóqueros. Cuando corren levanta la cola y son muy graciosos.

 

Noche: Waterberg Wilderness (Private Nature Reserve)

 

Este camping se encuentra en la llamada Kalahari´s Table Mountain, que es una montaña de unos 50 kilómetros de largo por 16 kilómetros de ancho, que se eleva solo unos 200metros sobre la meseta. En el camping nos informaron de varias rutas de senderismo que se podían hacer. Nos decantamos por una llamada Andersson Trail, caminando unos cinco kilómetros. Chulo el paseo. De vuelta pasamos por el restaurante a tomar una cerveza. Tenía una terraza abierta con vistas espectaculares al valle para ver el atardecer, pero llegamos ya de noche.

 

De noche preparamos la cena (yo me encargaba de fregar, para cocinar estaban María y Fons más curtidos) y tuvimos un visitante sorpresa. María se alejó un poco y volvió corriendo porque había visto un bicho. Nada menos que un puercoespín. Pero no os imaginéis la bolita que son en España. Este porcupine era un bicho tremendo, eso de ¨por¨ igual viene de ¨pork¨ porque parecía un cerdo pequeño con espinas. Lo pudimos ver luego bien porque se dio paseos por donde andábamos acampados. También durante el paseo vimos una espina de uno de ellos, por lo visto las tiran para defenderse si se ven amenazados.

 

Este camping está bien, pero ojo, las parcelas no tienen electricidad. Si tienes muchas cosas en la nevera puede ser un problema. En nuestro caso se lo comentamos a los del camping y nos permitieron dejar las cosas de la nevera del coche en otra más grande que tenían.

 

LUNES 25 DE MARZO

 

La rutina mañana era la siguiente: desayuno, mirar el aceite y la presión de las ruedas. Ese día se nos pasó –el resto de los días cumplimos religiosamente-  al salir del camping una de las empleadas nos dijo ¨lleváis la rueda baja¨. Miramos la presión y efectivamente, estaba bastante baja. Con esa rueda tuvimos que estar al loro durante el viaje, porque no estaba pinchada pero se solía bajar.

 

Entre los extras del coche (no viene incluido) te ofrecen un compresor. Si estáis pensando en alquilar un coche un compresor es básico, no lo paséis por alto. Si no tenéis que estar siempre pendiente de buscar dónde hay una gasolinera, y puede que en muchos casos no estén a mano.

 

Tiramos hacia Roy´s Rest Camp y de camino paramos a comer en un restaurante llamado Purple Fig Bistro, en Grootfontein. Por el camino es normal que se cruce algún animal. Pero igual no es tan normal los 20 monos que cruzaron tranquilamente la carretera mientras pasábamos, importándoles bien poco que estuvieramos allá.

 

Noche: Roy´s Rest Camp. Este camping mola. En el pasado igual fue un viejo taller, porque tiene como decoración piezas mecánicas y coches clásicos oxidados. Tiene también un waterhole. La traducción literal de waterhole es ¨agujero de agua¨. Son pozos (naturales o artificiales) en los que hay agua y suelen ir los animales a beber, al atardecer, por la noche y al amanecer normalmente (pero también durante el día). Sin embargo en el waterhole del campamento no vimos ningún animal. Si que nos pegamos un buen baño en la piscina. La decoración es muy agradable.

 

MARTES 26 DE MARZO

 

Este día tiramos hacia Tsumkwe, entrada al parque nacional Khaudum. De camino paramos en el ¨Museo vivo san Ju/´Hoansi¨. Los habitantes originarios de esta zona son los san, conocidos como bosquimanos o bushmen en inglés. En su época eran nómadas, vivían de la caza, pero en estos tiempos ninguna de las dos costumbres están permitidas. Poco a poco ser irán diluyendo en la sociedad Namibia. Pero existen en Namibia 5 ¨museos vivos¨ en los que miembros de la comidad san explican cómo vivían, cómo hacían fuego, sus arcos con lanzas envenenadas, cómo cazaban, etc. Con una traductora san que hablaba bien inglés no fueron contando cosas muy interesantes, y respondiendo a nuestras preguntas. A priori puede parecer un cebo para el turista, y tendrá de eso, pero es una visita muy ilustrativa y la gente de la aldea que visitamos estaba encantada por la visita, sonriendo continuamente y haciendonos sentir bienvenidos.

 

De camino hacia Tsumkwe nos íbamos cruzando con mujeres de otra etnia, Herero. Se reconocen fácilmente por sus sombreros. Por lo visto su vestimenta tiene influencias en la moda que seguían las mujeres de los misioneros en el siglo XIX.

 

De Tsumkew condujimos los 52 kilómetros a la puerta sur del parque, Sikereti Gate. Se encontraba cerrada. Pero estábamos a 52 kilómetros de la civilización y ahí no nos íbamos a quedar. Así que probamos a abrirla, y la pudimos abrir. Entramos y sí que nos encontramos con un hombre que trabajaba en la recepción. Nos dijo que estaba cerrado, pero que fuéramos al parque y volviéramos al día siguiente a pagar. Eso hicimos. Pero antes de acampar nos fuimos al primer waterhole, llamado Soncana, a ver lo que veíamos. De vuelta nos cruzamos con un elefante que no nos había visto y se llevó un susto bueno al ver nuestro coche al lado. Los caminos en Khaudum muchas veces están rodeados por vegetación a ambos lados que hace que la visibilidad sea un poco en modo tunel, lo que tienes delante en el camino.

 

El campsite de Sikereti está en muy malas condiciones. No hay agua, no hay luz, y las contrucciones de madera que se ven están completamente deterioradas. Da la sensación de ser un lugar abandonado.

 

Khaudum es el único parque nacional de Namibia que no está vallado. Ni su perímetro –el parque tiene unos 3.874 km2- ni las zonas de acampada. Lo hacen así para facilitar la migración natural de animales entre los países limítrofes, Botswana y Angola. Quiere decir que cualquier bicho podría venir por la noche a hacerte una visita a la tienda. En la entrada del parque pudimos leer el siguiente cartel: ¨Warning! Danger! Beware of elephant, lion & hyaena in camp at night¨.

Traducido quiere decir: ¨Atención, peligro! Cuidado con los elefantes, leones y hienas en el campamento por la noche¨.

 

Encima del coche teníamos dos tiendas, en cada una de las cuales pueden dormir tranquilamente dos personas. Yo sin embargo me llevé mi propia tienda para no tener que dormir todas las noches con Fons. Sin embargo esa noche –y fue la única del viaje- no me atreví a montar mi tienda en el suelo por lo que pudiera pasar, y dormí en la tienda con Fons. Estábamos todos un poco acojonadillos, porque en cuanto cayo la noche nos fuimos inmediatamente a dormir a las tiendas. No recibimos afortunadamente ninguna visita inesperada.

 

Noche: Khaudum National Park (Sikereti Campsite)

 

MIÉRCOLES 27 DE MARZO

 

Nos levantamos con pocas ganas de preparar el desayuno en el camping. Fuimos primero de vuelta al waterhole de Soncana a ver qué veíamos (a unos 6k del camping) y volvimos a la recepción (a unos 9k del camping) a preparar el desayuno (por haber agua, mesas, y principalmente evitar que animales olieran nuestros oats bien cocinados y quisieran que los compartiéramos).

 

En la recepción tocaba decidir si íbamos a cruzar este parque o no. En el parque solo están permitidos 4x4, ya que con un coche normal no te podrías mover. Nos habían dicho que para cruzarlo, por tema de seguridad, había que ir un mínimo de dos 4x4 o con un guía. Nosotros estábamos solos y no había nadie por ahí. En el mapa indicaba claramente ¨deep sand¨ en tramos largos. Y ¨deep sand¨ se traduce como ¨arenas profundas¨.

 

Hablamos con el hombre de la recepción y no puso mayor problema en que cruzáramos nosotros solos. Dijo que iba a llamar al empleado de la otra puerta del parque para decirle que íbamos a cruzar el parque. Y que si no llegábamos, pues que estarían al tanto. Así que decisión tomada, cruzábamos el parque.

 

Para ir de la puerta sur del parque (Sikereti Gate) a la puerta norte (Khaudum Gate) hay varias rutas. El empleado del parque nos recomendo la que está más al este, pasando por los siguientes waterholes.

 

-Sikereti Gate – Sikereti Campsite (9k)

-Sikereti Campsite – Soncana (6k)

-Soncana – Shiyambi (9k)

-Shiyambi – Omuramba (3k)

-Omuramba – Dussi (17k)

-Dussi – Tari Kora (11k)

-Tari Kora – Leeupan (22k) Caution: deep sand = ¡cuidado! Arenas profundas.

-Leeupan – Doringstraat (15k) Caution: deep sand

-Doringstraat – Khaudum (11k caution: deep sand + 6k)

-Khaudum – Xaudum Lodge & Campsite (1.5k)

 

Teníamos por lo tanto 110 kilómetros hasta el siguiente lugar de acampada, de los cuales 48 eran por zonas de mucha arena. Challenge accepted!

 

La conducción por arena podía llegar a ser un poco tensa, especialmente después de que encallármos el coche un par de veces. La primera fue María, y lo sacamos enseguida, la segunda fui yo, y tardamos casi dos horas en sacarlo. Dio la casualidad –no entiendo por qué- de que en esa zona donde encallamos había conexión a Internet, y después de muchos intentos baldíos por sacar el Hilux María llamó a un colega suyo que entiende de esto. Le envió fotos de como estaba el coche y nos dio un consejo que es el que nos salvó. Bajar la presión de las ruedas casi a tope. En asfalto teníamos que llevar 1.8, en grava 1.6, en arena 1.4. Para salir del agujero las pusimos a 1.0, y las mantuvimos durante todo el trayecto de arena. Pero hasta llegar hasta ahí vaciamos el coche, pusimos troncos debajo, de hecho subimos una de las rueda con el gato para meter debajo ramas… una odisea. La felicidad de haberlo sacado se encontraba con la tensión de saber que todavía quedaban muuuuchos kilómetros de arena por delante.

 

Así como la noche anterior la pasamos con miedo a los animales, estando encallados nos olvidamos de ellos porque nuestra prioridad era volver a ponernos en marcha.

 

Los nombres que he indicado arriba en los segmentos en los que ponía los kilómetros se corresponden con waterholes. Así que ahí íbamos viendo animales, principalmente elefantes y ñus.

 

Aparte de la arena tuvimos que bajarnos unas 4 veces del coche para quitar ramas que estaban atravesadas. Estaba claro que hacía bastante que nadie había pasado por allá.

 

Llegamos por fin al camping, Xaudum Lodge&Campsite. Creo que respiramos aliviados al llegar, porque encallando otra vez no sabes si se te puede hacer de noche. El camping del sur era un agujero, sin embargo este del norte era una maravilla. Nuevo y con una visión maravillosa desde un poco de altura a una explanada con ñus. 

 

Hicimos fuego, la cena y a dormir. Estando los 4 en la hoguera muy bien. Pero cuando Fons y Annabelle se metieron en las tiendas a dormir y apagamos el fuego, cuando nos quedamos María y yo a oscuras nos volvió a entrar un poco de ¨cague¨ por lo que pudiera haber ahí fuera, ya que no hay ningún cercado que te separe de los animales. Así que rápido al sobre.

 

Ver video sobre este parque aquí.

 

Noche: Khaudum National Park (Xaudum Lodge&Campsite)

 

JUEVES 28 DE MARZO

 

Por la mañana, desde las tiendas orientadas a la gran planicie donde se encontraban los ñus María y Fons vieron un punto gordo a lo lejos que se movía de un lugar a otro. Mirando con los prismáticos vieron que había un elefante muerto, las hienas querían dar con él y la madre estaba corriendo de un lado para otro para espantarlas.

 

Desayunamos, y viendo que la madre ya se había ido decidimos coger el coche y acercanos a ver el elefante. Ahí seguían las hienas, y cuando se marcharon llegaron dos chacales.

 

Tocaba para hoy más conducción en arena:

-Xaudum-Lodge & Campsite – Khaudum Gate (9k) Caution: deep sand.

-Khaudum Gate – Carretera B8 entre Rundu y Divundu (46k) Caution: deep sand.

 

Vamos, por delante 55k de arena.

 

En la puerta del parque tuvimos que pagar al salir, ya que se paga estancia en el parque por día. Habíamos estado dos y solo pagado uno. A la hora de firmar miré el registro de entradas. Estábamos a 28 de marzo y los últimos visitantes habían sido dos semanas antes. Esto es lo que ponía el libro:

 

7 marzo – 2 Toyotas

11 marzo – 1 Toyota

14 marzo – 1 Toyota y un Suzuki

28 marzo – Nuestro Toyota Hilux

 

Desde la entrada a la salida no nos cruzamos con ningún coche. De hecho, hasta conectar con la B8 fuimos el único coche por allá. ¡Una gozada!

 

Upps, me he colado. Mirando las fotos lo que he escrito no es verdad. Encallamos una vez el día anterior, y la segunda vez que tardamos dos horas en sacarlo fue este día, enlos 9 kilómetros entre el camping y la entrada al parque. De ahí que hubiera señal de datos, estábamos cerca de la puerta del parque. No me lío a corregirlo.

 

Nuestro siguiente destino era la Franja de Caprivi, el río Kavango. Pasamos Divundu y nos alojamos en Mahangu Safari Lodge. El sitio muy bonito, con dos piscinas para pegarte un baño y un buen bar restaurante con terraza sobre el río Kavango. Una de las piscinas es la típica, la otra era sobre el río. Tenía la apariencia de piscina porque se trataba de una especie de marco puesto sobre el río, pero el agua era la que fluía del Kavango. No nos llegamos a bañar en esa, porque alguien leyó en algún sitio que ese río tenía no se qué parásito.  

 

Se discutió la idea de recorrer la Franja de Caprivi para intentar llegar a las Cataratas Victoria, pero era mucho tomate y se descartó.

 

Noche: Mahangu Safari Lodge

Ah, yendo por esa zona estuvimos discutiendo si tomar o no Malarone, para prevenir la malaria. Al final Fons, María y yo sí que tomamos las pastillas, Annabelle optó por un tratamiento de tónicas en las cenas.

VIERNES 29 DE MARZO

 

Este día visitamos el Parque Nacional Bwabwata… ¡dos veces! Y no porque entraramos dos veces al mismo sitio, sino porque pagamos la entrada al parque de ese nombre dos veces. El Parque Nacional Bwabwata tiene dos secciones, a ambas orillas del río Kavango.

 

Orilla sur – Mahango Core Area: aquí pudimos ver muchos elefantes, girafas, antílopes, monos, facóqueros, cebras, etc. etc. La guinda de este parque es el búfalo, que todavía no habíamos visto y tuvimos aquí la oportunidad. Este parque tiene también una zona a la que solo se puede acceder en 4x4 y llegamos a un waterhole donde teníamos un montón de elefantes a nada.

 

Orilla norte – Buffalo Core Area: pese al nombre, aquí lo que veníamos a ver era hipopótamos y cocodrilos, y ahí estaban. Ya de vuelta tuvimos un encuentro tenso con una elefanta que iba con su elefantito. Ya estaba atardeciendo, teníamos que volver y un grupo de elefantes se fueron a beber, cruzando la carretera. Intentamos pasar poco a poco pero a la elefanta no le moló la idea y nos acojonó bastante por su actitud agresiva. Tocó retroceder y volver por otro camino. El silencio se podía mascar en el coche, hubo un poco de tensión. Además se nos hizo de noche en el parque. Una de las condiciones de alquiler era no conducir después de las 7 p.m., pero no nos quedó otra alternativa.

 

La noche la pasamos acampados en Nunda River Lodge, no lejos del camping de la noche anterior. Cenamos un buffet en el restaurante y a montar las tiendas. No me quedé muy tranquilo poniendo mi tienda en el suelo después de ver el cartel en nuestra parcela que decía ¨Danger¨ y se veía un cocodrilo y un hipopótamo. A la mañana siguiente sí que vimos un cocodrilo justo enfrente, en la otra orilla.

 

Noche: Nunda River Lodge

 

SÁBADO 30 DE MARZO

 

Jornada de tránsito al parque nacional de Etosha. Esa noche dormimos en !Uris Safari Lodge, en la región de Oshikoto, a unos 24 kilómetros al noreste de Tsumeb. La exclamacion antes de Uris tiene un significado. Es un sonido ¨clic¨ que se produce al hablar en algunas lenguas de Namibia, Botswana y Sudáfrica. Cerca de Skeleton Coast unos días después grabé esta demostración. La persona que veis en el video me dijo que era de la etnia Damara.

 

!Uris Safari Lodge se encuentra al lado de dos minas de cobre. Y el camping y el lodge está decorado con esa temática, con carros para extraer el material, lámparas mineras alumbrando el campamento y muchos detalles con los que se podría rodar alguna película de buscadores de oro, por las herramientas que lo decoran.

 

En estos lugares tienes siempre la zona de acampada, y los bungalows. Estando de acampada puedes usar el restaurante, y se de la circunstancia de que suelen ser todos bastante lujosos. Estás de camping, pero luego te tomas una cerveza o desayunas como un rey.

 

Noche: !Uris Safari Lodge

 

DOMINGO 31 DE MARZO

 

Siguiente destino: Parque Nacional de Etosha.

 

Este parque es el que más aparece en la publicidad de Namibia, porque la verdad se sale. Entras y ves animales en cantidad, una gozada. Nuestra ilusión era ver rinocerontes, leones y leopardos, que eran lo que nos quedaba por ver. No tuvimos suerte con leones y leopardos. Coincidió que había llovido y por lo visto son especialmente esquivos con la lluvia.

 

Acampamos en Okaukuejo Camp. Allá hay un waterhole y por la noche sí que tuvimos la oportunidad de ver un rinoceronte en el agua, y lo mismo a la mañana siguiente.

 

Etosha se sale. Lo que no se sale es el camping. Pasamos de estar prácticamente solos o con poca gente en los campings a llegar a este camping repleto de coches. Eso no nos moló, pero Etosha hay que reconocer que merece la pena visitarlo.

 

Al que le guste despertarse con los pájaros, mirad que curiosos estos nidos.

 

Noche: Etosha National Park – Okaukuejo Camp

 

LUNES 1 DE ABRIL

 

Entramos a Etosha el día anterior por Von Lindquist Gate (en el Este), salimos ese día por Galton Gate (Oeste). Seguíamos con la esperanza de ver algún león pero no pudo ser.

 

Ese día el plan era tirar hacia el oeste, hacia Skeleton Coast. En el puerto de Grootberg había un alojamiento pero nos dijeron que solo había bungalows, no camping, así que tiramos hasta Palmwag Lodge&Campsite. Una parcela muy bonita con unas vistas chulas. Lo curioso que es nos hicieron firmar un ¨Waiver&Identity Form¨, un formulario diciendo que no íbamos a salir del campamento, y que si lo hacíamos era bajo nuestra responsabilidad. Por lo visto había animales salvajes en los alrededores, y de hecho en la puerta tienen un cartel muy gracioso. Se ve un corredor corriendo delante de un leon y se lee ¨No joggers beyond this point¨, lo que sería que no vayas a correr más allá de ese cartel, fuera.

 

Noche: Palmwag Lodge&Campsite

 

MARTES 2 DE ABRIL

 

Revisamos el coche como cada mañana y vimos que el aceite estaba casi al límite inferior. En el mismo Palmwag tenían un taller y nos pusieron medio litro de aceite.

 

Entramos en Skeleton Coast Park. Un cartel explicaba de dónde viene ese nombre de Costa de los Esqueletos:

 

 

¨The Skeleton Coast stretches for 500 km along the North-Western edge of the Namib Desert, the oldest and driest desert on our planet. Its relentless and hostile reputation originated in the 15th century, when Portuguese explorers named it ¨the gates of hell¨. Treasures hidden underneath its sandy soils and its turbulent waves are the skeletons of shipwrecks and many a sailor that perished from thrist and exposure. The Skeleton Coast is a product of its climate. The combination of dense coastal fog caused by the cold Benguela Current and hot berg winds from the interior generates and exceptional ecosystme and an essesntial life support system that contributes to the high diversity of animal and plant life in this desolate environment. The Skeleton Coast Park was proclaimed in 1971. There are seven ephemeral rivers that run from East to West across the Park and they are important ¨linear oases¨ to the wildlife. There are no less than 29 (23 reptiles, 3 birds, 3 mammals) endemic especies as well as uniquely desert-adapted species like elephants, giraffes and lions¨.

 

Se lo dieron los portugueses en el siglo XV. Esta Costa de los Esqueletos son 500 kilómetros en el borde noroccidental del desierto de Namib, el desierto más seco y antiguo del mundo. Los portugueses llamaban a esta zona ¨las puertas del infierno¨. Por las condiciones se producían muchos naufrágios y los marineros morían de sed.

 

También leí un cartel que decía que había algunos leones que se habían adaptado al clima del desierto. Nuestra última oportunidad, pero no tuvimos la oportunidad de ver ninguno.

 

Entramos por Springbokwasser Gate y fuimos hasta Torra Bay. Es un lugar que se encuentra abandonado, pero desde hace poco tiempo. De hecho en la recepción se veían un montón de cosas de decoración, que llevando el sitio tiempo abandonado ya las habría robado alguno. El siguiente alojamiento al norte es Terrace Bay, pero ahí no hay lugar de acampada, solo puedes ir a los bungalows y son bastante caros. Si no tienes reserva no se permite el acceso al norte. De hecho más al norte a partir de Terrace Bay no se puede pasar, porque creo que hay explotaciones mineras. Así que para el sur tiramos. De camino vimos un par de naufragios, uno de ellos un barco bastante grande. Salimos del parque por la puerta Ugab Gate.

 

Nuestro camping para esa noche era Cape Cross Lodge. Tienen un buen restaurante para cenar, y es un lugar estratégico porque está al lado de Cape Cross Seal Reserve, o la reserva de focas de Cape Cross.

 

Noche: Cape Cross Lodge

 

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL

 

Cape Cross se traduce en inglés como ¨El cabo de la cruz¨. La razón es que en 1.486, Diego Cáo, el primer europeo en poner pie en las costas del Suroeste de África, erigió en este punto una cruz en honor a Juan I de Portugal. ¿Os suena el nombre? A mí sí porque también fue el primer europeo en llegar a Angola. Ahora en ese punto existe una réplica de esa cruz. Estamos a unos 115 km. al norte de Swakopmund.

 

La Reserva de Focas de Cape Cross es algo para ver. El número de focas depende de la época del año, pero fluctua entre 80.000 y 100.000. Así que en el peor de los casos vas a ver un mo-go-llón de focas tomando el sol, bañándose, moviendo el cuello en posiciones inverosímiles o pasando unas por encima de otras para ir del punto A al punto B. Muy divertido. Las tienes ahí mismo, y si no las tocas es porque igual te pueden pegar un mordisco, pero vamos, estás entre focas.

 

Tanto en Torra Bay como paseando la tarde anterior por la playa de Cape Cross vimos muchas muertas. He leído que la mortalidad infantil es de un 27%, y siendo 80.000 pues te vas a encontrar un montón de ellas muertas por la zona.

 

Seguimos ruta, nuestro próximo destino son las dunas rojas de Sossusvlei. Está claro que en un día no podemos llegar hasta allá, así que jornada de tránsito disfrutando de la conducción. Pasamos por Swakopmund, paramos en el súper y damos una vuelta para vez cómo es. Chulo, muy turístico y por ello tampoco dedicamos más tiempo a esta ciudad.

 

En nuestra búsqueda de alojamiento en el camino llegamos a Namib´s Valley of a Thousand Hills, un sitio alucinamente, en medio de la nada, que se convirtió en una muy grata sorpresa. Si tenéis oportunidad de pasar por aquí una noche o dos es un lugar muy recomendable. La dueña –Elize Beyleveld- tiene una gran vitalidad y es muy maja. Los paisajes son es-pec-ta-cu-la-res.

 

María sacó unas fotos muy chulas del firmamento. Hemos tenido mucha suerte con los cielos por la noche, se podian ver un montonazo de estrellas.

 

Noche: Namib´s Valley of a Thousand Hills

 

JUEVES 4 DE ABRIL

 

Después de un baño en la piscina de Fons y María y del desayuno dejamos a Elize en su desierto y tiramos hacia Sossusvlei. De camino pasamos un cartel que indica el Trópico de Capricornio y un pueblo llamado Solitaire con una buena colección de coches antiguos en mal estado, en buen estado para decoración.

 

En Sesriem nos registramos en Sossus Oasis Camp Site y entramos al parque, famoso por sus enormes dunas rojizas. El camping está fuera del camping. Dentro del parque no se permite la acampada, solo hay alojamiento en bungalows, por los que habrá que pagar lo que haya que pagar. Tienen la gran ventaja estos bungalows de que el parque cierra a las 7 de la tarde y abre después del amanecer. Con lo que si no te alojas en los bungalows te pierdes el amanecer o puesta de sol en las dunas, que es lo suyo, ya que para esas horas tienes que estar fuera.

 

Estuvimos dando un paseo por las dunas. El parque cerraba a las 7 de la tarde y estábamos a unos 30 kilómetros de la entrada. Eran las 5:45 p.m. y María, Fons y Annabelle se pusieron a subir una duna. Yo les seguía desde la distancia porque estaba sacándoles fotos chulas. Desaparecieron y me quedé tranquilamente esperando a que volvieran, contando con que tendrían la hora en mente. Nos quedaban 30 kilómetros hasta la salida, el límite dentro del parque era 60k/h, con lo que teníamos que salir para las 6. Aparecieron a las 6:30 p.m., porque habían encontrado Deadvlei, que es un sitio con la foto típica: árboles secos con las dunas rojas de fondo. Guay. El problema es que tocaba recorrer 30 kilómetros en 30 minutos para que no cerraran el parque (y el límite era 60k/h). Me tocaba conducir. Me limitaré a decir que solo llegamos unos minutillos tarde a la salida.

 

Noche: Sossus Oasis Camp Site

 

VIERNES 5 DE ABRIL

 

El domingo teníamos que devolver el coche y volar de vuelta. Se nos pasó por la cabeza bajar hasta el Ghost Mining Town (pueblo minero abandonado famoso porque se lo está devorando la arena) o a Fish River Canyon, un cañón muy chulo, pero iba a ser una kilometrada. Así que decidimos ir acercándonos hacia Windhoek poco a poco.

 

Visitamos el castillo de Duwisib que tiene una historia interesante. Nos acercamos a Kalahari Anib Lodge, un camping donde leímos que se puede pasear por las dunas del Kalahari, pero estaba completo. Así que terminamos en Kalahari Farmhouse, que también estaba bien. Un ambiente rural, con chalets de influencias holandesas. Nos metimos un baño en la piscina viendo a ver qué distancia podíamos bucear. Última cena de camping, tocaba vaciar la nevera del coche.

 

Noche: Kalahari Farmhouse (Gondwana Collection)

 

SÁBADO 6 DE ABRIL

 

Por la mañana vaciamos el coche y le pegamos una limpieza buena, porque tocaba devolverlo al día siguiente. Aún así, en la vuelta a Windhoek seguimos evitando las carreteras de asfalto buscando las de graba, con la idea de seguir aprovechando al máximo un viaje que después de dos semanas se nos estaba quedando corto.

 

Llegamos a Urban Camp, baño en la piscina, y nos duchamos para pasar la última noche en Joe´s, un bar mítico de Windhoek. Dicen que si no has estado en Joe´s no has estado en Namibia. El garito es muy chulo. Está a unos 500 metros del camping, sin embargo no recomiendan ir andando, recomiendan coger taxi y eso hicimos. Sorprendente, porque Namibia te da continuamente una gran sensación de seguridad.

 

Noche: Urban Camp Windhoek

 

DOMINGO 7 DE ABRIL

 

Fin del viaje. Nos levantamos, desayunamos en el hotel y llevamos a María, que salía unas horas antes, al aeropuerto. Pasamos por un centro comercial, devolvimos el coche, miraron que todo estuvieran bien y nos llevaron al aeropuerto. Nuestro vuelo de TAAG fue el DT0574 Windhoek (16:30) – Luanda (18:00).

 

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Ha sido un viaje que sin duda quedará en la memoria de los 4, lo hemos disfrutado a tope. Ha habido mucha aventura, risas, y lo hemos pasado genial. ¡Ahora a pensar en la próxima!

 

Namibia… ¡si no tienes este país en el radar, ponlo inmediatamente!

FIBA Africa Basketball League: Petro de Luanda 57 – 1 Agosto 70.

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48 fotos aquí

 

FIBA Africa Basketball League sería el equivalente, salvando las distancias, a la Euroleague. Es la competición continental de clubes de baloncesto de África.

En la fase final participan 16 equipos, dividos en 4 grupos. Los dos primeros de cada grupo se clasifican para los playoff. El cuadro de Elite 8 ha quedado de la siguiente manera:

1º Grupo A vs. 2º Grupo B
ASS = Association Sportive de Salé (Marruecos)
Vs. 
DEF = Civil Defenders Basketball (Nigeria)

1º Grupo B vs. 2º Grupo A
ESR = Etoile Sportive de Radès (Túnez)
Vs. 
JSK =JS Kairouan (Túnez)

1º Grupo C vs. 2º Grupo D
AGO = Clube Desportivo 1° de Agosto (Angola)
Vs. 
PET = Atlético Petróleos (Angola)

1º Grupo D vs. 2º Grupo C
SMO = Smouha Sporting Club (Egipto)
Vs. 
ASC Al Ahly (Egipto, actual campeón)

Curioso que en tres de los cuatro partidos hay derbies: se enfrentan dos equipos de Angola, dos equipos de Egipto dos equipos de Túnez.

El derbi angoleño es entre el 1º de Agosto y Atlético Petróleos, los dos de Luanda, y sería el Real Madrid y Barcelona de Angola, los club más potentes.

Los partidos de ida se juega el 22 de marzo –ahí hemos estado, en sillas de pista-, los de vuelta el 14 de abril.

22/03/2019 20:55 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Welwitschia mirabilis.

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Esta planta es la Welwitschia mirabilis. Crece en los desiertos de Angola y Namibia y pueden llegar a vivir 1.000 años, e incluso 2.000. La foto está tomada de camino a Flamingo Lodge (Angola).

 

Mi próximo viaje es a Namibia, en 9 días. Leyendo un poco sobre ese país me he encontrado con esto: ¨The Namibian rugby team is named after a truly weird plant, the welwitschia. It survives only in the arid wasteland of the Namib Desert. This plant grows a sturdy central trunk and a pair of floppy green leaves. The leaves creep sideways and continue to enlarge throught the plant´s life –which can last more than one thousand years. The leaves are constantly ripped by the desert winds, giving the appearance of a massive, braided tangle of vegetation. The biggest welwitschias grow to 4 feet (1.2 m) high and 12 feet (3.7 m) in diameter¨.

 

¨El equipo de rugby de Namibia lleva el nombre de una planta realmente extraña, la welwitschia. Sólo sobrevive en las áridas tierras del desierto de Namib. Esta planta se compone de un tronco central robusto con un par de hojas verdes flexibles. Las hojas se arrastran hacia los lados y continúan creciendo a lo largo de la vida de la planta, que puede durar más de mil años. Las hojas son constantemente rasgadas por los vientos del desierto, dando la apariencia de una inmensa maraña vegetal trenzada. Las welwitschias más grandes crecen hasta 1,2 metros de alto por 3,7 de diámetro¨.

 

¡Qué buena! Los Leones, los All-Blacks, los Springbooks, los Wallabies… Los Welwitschias. ¡Pregunta de Trivial!

 

Por cierto, en el último encuentro internacional de Namibia los Leones les dieron cera en Madrid. Sin embargo ellos estarán en el mundial de Japón 2019 y España no, por un último partido perdido contra Bélgica por controvertidas decisiones arbitrales. Nos quedamos por lo menos con el buen sabor de boca de la primera victoria ante los All Blacks el finde pasado en el 7´s de Canadá.

14/03/2019 18:16 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Ilha dos Tigres – Traducción de artículo publicado en inglés.

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307 fotos aquí.

 

El 4 de marzo de 2019 viajé a Ilha dos Tigres, en la provincia de Namibe, en el sur de Angola.

En esta entrada en mi blog cuento ese viaje.

 

Pero aquí he querido traducir del inglés este fenomenal artículo aparecido en la revista Drive Out en septiembre de 2014. Cuenta de manera fantástica el pasado y presente de esta isla:

 

¨ISLA FANTASMA

 

Una isla enfrente de un tramo árido de la costa angoleña fue abandonada por sus habitantes cuando estalló la Guerra Civil Angoleña hace unos 40 años. Aquí un reportaje sobre la abandonada ¨Ilha dos Tigres¨.

 

Texto y fotos: Dolf Els

 

Foto: Mansión. Un puñado de casas en la ciudad abandonada de São Martinho dos Tigres son notablemente más grandes y elegantes que el resto. Pertenecían al personal directivo de las empresas pesqueras.

 

La niebla es espesa y cada ola empuja un chorro de espuma blanca sobre la proa de la barca neumática. En la neblina brumosa, una torre de iglesia amarilla se materializa y luego más edificios a medida que nos acercamos. Los colores pastel se hacen más brillantes. Parece un espejismo flotando sobre la superficie del mar.

 

Incluso cuando el barco atraca en las aguas poco profundas, tengo la sensación de que podría parpadear y descubrir que era una ilusión óptica, por lo irreal que es esta ciudad desierta con su imponente edificio de la iglesia y sus casas de la pasada época colonial portuguesa salpicando la amarilla arena del desierto.

 

Todos los que bajan del barco están callados, el único sonido es el zumbido de las olas. El silencio es lo que saluda al visitante de esta ciudad desierta con el nombre de São Martinho dos Tigres. Su una vez activa comunidad de pescadores abandonó sus hogares un mes de octubre, hace 40 años, y nunca regresó.

 

No hay mucha gente que visite la isla, ya que es remota y difícil de encontrar. Tienes que conducir a través del notorio Doodsakker, un tramo traicionero a lo largo de la costa en el sur de Angola que solo es accesible en marea baja, y tienes que remolcar un bote mientras lo haces.

 

Rico Sakko, el propietario de Flamingo Lodge, al sur de Namibe, ha estado en la isla varias veces. Esta vez nos muestra a nosotros este lugar desolado.

 

Lejos de la civilización

 

La estrecha isla de 37 km de largo se encuentra paralela a la costa, a unos 10 km. Una vez fue una lengua conectada a tierra firme, adentrándose en el mar hacia el norte, hasta que se separó hace unos 52 años cuando parte de la arena fue barrida. La ciudad más cercana es Tombua, en la provincia de Namibe en Angola, a 100 km al norte. A unos 90 km al sur se encuentra el pequeño asentamiento de Foz do Cunene en la desembocadura del río Kunene, que forma la frontera con Namibia.

 

La isla crea una bahía protegida entre ella y el continente, llamada Baía dos Tigres, o Bahía de Tigre, debido a las rayas negras contra las altas dunas de arena amarilla. El agua más cálida de la bahía atrae a una rica vida marina, y los pescadores lo saben desde 1860.

 

La falta de agua dulce en la isla era un problema, y tenía que traerse en barco o por la peligrosa ruta a lo largo de la costa. El asentamiento comenzó a florecer a fines de la década de 1950 después de que se construyera una estación de bombeo en Foz do Cunene, en el río Kunene, y se instalara una tubería en la isla para canalizar agua dulce. En 1960, más de 1500 personas vivían en la isla, entre ellas unos 300 portugueses.

 

En 1962, una fuerte tormenta eliminó la conexión con la costa de Angola y destruyó la tubería que traía agua dulce. De la noche a la mañana, São Martinho dos Tigres pasó a ser una ciudad en una isla.

 

En el extremo sur de la ciudad no puedes dejar de notar el edificio de la iglesia católica romana, una vez adornado en un amarillo soleado con una gran cruz de cemento carmesí en el frente. Las palabras latinas "Hic Domus Dei" (Casa de Dios) están inscritas en un arco blanco sobre la entrada.

 

El amarillo soleado se ha desvanecido y se ha pelado en muchos lugares. Por todas partes alrededor de las ventanas arqueadas adornadas de blanco el yeso se asoma. La antigua cruz de colores ahora es un cemento oscuro; justo en el pie todavía se puede ver la pintura carmesí.

Sin embargo, no estropea la dignidad con la que esta Casa de Dios cuida el pueblo.

 

Las huellas de los vándalos.

 

En el interior, los vándalos han dejado su huella. Rico dice que cuando estuvo aquí por primera vez hace 15 años, la iglesia todavía tenía bancos oscuros y relucientes. Y cuando tocabas la campana de la torre, el sonido resonaba en la ciudad.

 

Alguien ató una cuerda a la campana, la arrancó con su remolque de pesca y la vendió como chatarra. Los bancos de la iglesia fueron enviados y vendidos. En la aguja, la veleta todavía está allí, un velero de vela portuguesa.

 

La calle principal de la ciudad, notablemente ancha, es en realidad una pista de aterrizaje, construida con bloques de hormigón en 1957 para que aviones ligeros pudieran aterrizar y despegar en la isla.

 

Divide el pueblo en dos. Por un lado está la iglesia, un cine, un edificio con tanques de aceite de pescado y una torre de agua. En el otro lado hay una escuela, un hospital, una oficina de correos, una panadería y edificios administrativos. Desde la franja aérea, una calle pasa por el cementerio con su pequeña capilla hasta las fábricas en el punto más alejado de la isla.

 

Foto: Los estragos del tiempo (arriba y arriba a la derecha). La veleta en la aguja de la iglesia es una carabela, un velero portugués utilizado en viajes de exploración en los siglos XV y XVI. La iglesia ha sido vandalizada.

 

Foto: No más tráfico por carretera o aéreo. (abajo). La amplia calle principal de la ciudad es una pista de aterrizaje construida con bloques de hormigón. Una vez a la semana, un avión aterrizaba en ella con suministros como carne fresca.

 

Foto: Espejismo (izquierda). La ciudad con su prominente iglesia se extiende sobre la larga y estrecha isla. Desde lejos parece como si estuviera flotando en el mar.

 

Foto: Comunidad de pescadores. Los escudos de armas de colores todavía son visibles en algunos de los edificios (abajo). Estas fueron probablemente las oficinas de las compañías pesqueras que tenían fábricas en la isla. En la calle de atrás hay una hilera de casas pequeñas en pilares altos, de color gris azulado (abajo a la izquierda), los hogares de los pescadores y sus familias.

 

Caminando por la ciudad, pronto queda claro dónde vivían los ricos jefes de la compañía: en grandes casas amarillas y rosadas con verandas y restos de árboles y arbustos. Los pescadores y sus familias vivían en una calle trasera en una larga hilera de casas de campo, una vez pintadas de amarillo mantequilla. Todos se parecen, colocados sobre pilares gris azulados y con unas escaleras empinadas que conducen a la puerta principal.

 

Hay un edificio rosado de techo bajo con una hilera de puertas, probablemente las viviendas de los trabajadores solteros.

 

La oficina de la policía está en la calle de la iglesia, pero la pequeña cárcel con sus dos celdas se construyó a la sombra de la Casa de Dios. Para los reclusos, el toque de la campana debe haber sido un castigo ensordecedor por sus pecados.

 

En su apogeo, los cálidos tonos de la ciudad de color rosa brillante, amarillo, azul y verde deben haber contrastado a la perfección con la arena del desierto. Todavía hay una belleza descolorida, pero la pintura se está pelando y en el lugar de las coloridas puertas y marcos de ventanas hay agujeros en las paredes.

 

 

Todavía se puede ver dónde la gente cultivaba plantas a pesar de la escasez de agua. En un lugar hay decenas de árboles ya muertos en filas ordenadas: ¡alguien debe haber plantado un huerto!

 

Frente a las casas y a lo largo de las calles hay restos marchitos de arbustos ornamentales y, aquí y allá, las ramas secas de un árbol alto sobresalen alguna casa, testimonio de la perseverancia de los residentes en mantener a los árboles vivos durante mucho tiempo.

 

El niño que creció en la isla.

 

¿Cómo era vivir en una isla tan árida y desierta? En Internet encuentro a Carlos Relva, que vivió aquí con sus padres hasta los 12 años. Ahora vive en Sine, en la costa portuguesa, a unos 130 km al sur de Lisboa.

 

Carlos escribe en un correo electrónico que la isla era un paraíso para un niño, y que esos fueron años sin preocupaciones. Todos los domingos él, su hermano y sus padres asistían a misa en la gran iglesia amarilla. En las tardes, él y sus amigos cazaban cangrejos en la playa, jugaban con su perro crestado rodesiano (Rhodesian Ridgeback) y trepaban a los árboles. A menudo veían películas en el cine.

 

El padre de Carlos, Antonio Simao Lopes, que ahora tiene 73 años, fue el capitán del barco de pesca Star Dalva. Sus capturas iban a las tres fábricas de la isla, de las cuales dos hacían harina de pescado y una pulpo en lata. Aquí también se secaban toneladas de pescado.

 

Las pocas calles de la ciudad estaban selladas con una mezcla de aceite de pescado y arena, dice Carlos. Recuerda que solo había cuatro antiguos Land Rovers en la isla, que pertenecían a las compañías pesqueras. Una vez a la semana, había una gran emoción cuando una aeronave llegaba desde Moçâmedes (ahora Namibe) con correos y suministros, deteniéndose cerca de la escuela.

 

Foto: Nave de enfermos (arriba). Los pacientes eran ingresados en este hospital, donde una enfermera los atendía. Un médico venía a la isla una vez a la semana y los que estaban gravemente enfermos regresaban con el médico a Moçâmedes (ahora llamado Namibe).

 

Foto: Chimeneas (derecha). Las fábricas donde se producían miles de toneladas de harina de pescado se encuentran en la parte norte de la isla. Sus chimeneas largas y delgadas son visibles desde lejos.

 

Foto: Almacenamiento. El aceite de pescado que se producía en la isla se mantenía en tanques grandes en este edificio cerca de la playa, desde donde se enviaba. El aceite se calentaba en los tanques para hacerlo menos viscoso y más fácil de bombear a los tanques de los barcos.

 

La vida en la isla

Carlos dice que un domingo el piloto estaba conversando con un pasajero cuando llegó a tierra y se olvidó de bajar el tren de aterrizaje. Afortunadamente la gente en el suelo lo notó y gritó y gesticuló. A metros sobre el suelo el piloto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y levantó la nariz de nuevo. Aterrizó a salvo poco después.

 

Una de las cosas más importantes que traía el avión era un suministro de carne fresca. De lo contrario, los isleños comían pescado y otros mariscos, dice Carlos. Había una tienda donde podían comprar bebidas frías, bocadillos y fruta, así como una panadería.

 

La isla tenía una escuela primaria, y en 1973 Carlos tuvo que trasladarse a una escuela en Moçâmedes, a unos 230 km de distancia. Recuerda que la escuela tenía un estanque en el jardín delantero, en el que una vez una foca hizo de él su casa.

 

El estanque sigue ahí. En una época Carlos se sentó en una de estas aulas, mirando a su maestra escribir en la pizarra que todavía está allí. La primera vez que Rico caminó por esa escuela dice que los libros escolares estaban tirados por ahí.

 

En diagonal frente a la iglesia se encuentra el hospital, con sus paredes rosadas, su larga veranda y su distintiva cruz roja en el hastial.

 

El médico venía una vez a la semana en avión, pero había una enfermera permanente en el hospital, una buena amiga del padre de Carlos. Si había un caso médico grave, el médico acompañaba al paciente a Moçâmedes.

 

Como los otros edificios de la isla, el hospital también se posa sobre pilares gris azulados que forman arcos.

 

En Kolmanskop, Namibia, los alemanes construyeron las casas a nivel del suelo, y fue una lucha constante evitar que la arena cubriera los edificios. Aquí, los portugueses construyeron todos los edificios a unos 2 m del suelo sobre pilares para que la arena pudiera pasar por debajo.

 

Más tarde para crear más cuartos se incluyeron espacios debajo de la hilera de cabañas donde vivían Carlos y las otras familias de pescadores. Cuando el viento soplaba fuerte, dice Carlos, los bancos de arena contra su casa la hacían parecer una cara con doble mentón si la mirabas de frente.

 

En el extremo norte de la isla, las chimeneas de las fábricas se levantan como dedos largos y delgados sobre los techos. Aquí se producía y exportaba harina de pescado a países como Japón. Los edificios con habitaciones pequeñas cercanas probablemente eran viviendas de obreros.

 

Es el punto más alejado de la isla y también el más ancho: casi 11 km. Una vez hubo un faro aquí, llamado el faro de Ponta da Marca, pero fue demolido hace años. En el extremo sur más estrecho hay grandes lagunas con colonias de flamencos, pelícanos y cormoranes.

 

Carlos dice que los grandes barcos que venían a recoger harina de pescado no podían atracar en la isla porque no había un puerto. Las pesadas bolsas de harina de pescado se cargaban a mano en barcos de pesca y se llevaron a los grandes barcos, donde se cargaban con grúas. A menudo acompañaba a su padre en el Star Dalva cuando cargaban harina de pescado.

 

A finales de los años 50 y principios de los 60, hasta 25 barcos por año acudían a Ilha dos Tigres para recibir cerca de 9000 toneladas de harina de pescado para la exportación.

 

La madre de todas las tormentas.

 

Esta costa inhóspita al norte de la Costa de los Esqueletos de Namibia, conocida por su clima tempestuoso en marzo, no es fácil de domar. Os podéis imaginar lo aterrorizados que debieron estar los habitantes de la isla cuando una feroz tormenta, impulsada por un fuerte viento del noroeste, golpeó el brazo de arena el 14 de marzo de 1962 con olas de 10 m de altura. Se refugiaron en sus casas, impotentes contra la naturaleza, y algunos imaginaron que el mar embravecido se tragaría todo el banco de arena.

 

La tormenta destruyó la tubería de agua en el extremo final del banco de arena, cerca del continente. Casi de la noche a la mañana, el mar pasó a través y desconectó la ciudad del continente. Hoy en día, hay una brecha de 10 km y sigue creciendo.

 

Esto fue un desastre para esta ya remota comunidad pesquera. Ahora no solo estaban más aislados sino también sin agua dulce ... otra vez.

 

La única solución era transportar el agua desde la estación de bombeo, llevándola a la isla en barcazas y almacenándola en grandes tanques. Esto hizo la vida en la isla aún más difícil.

 

El final de São Martinho dos Tigres llegó repentinamente. En 1974, cuando estalló la Guerra Civil Angoleña después de que Portugal se distanciara de su antigua colonia, había unos cientos de personas en la isla, entre ellos 50 portugueses de Olhão en la región del Algarve, recuerda Carlos.

 

Junto con otros miles de portugueses en Angola, la comunidad lusa empacó rápidamente ese octubre y se llevó todo lo que pudo a Portugal.

 

Incluso tuvo que dejar atrás a su perro Sultán, dice Carlos.

 

Los portugueses que vivían en la estación de bombeo de Foz do Cunene también huyeron y todo se detuvo.

 

Sueños.

 

El gobierno de Angola ha tenido en mente varios planes de desarrollo en la isla. En 2002 quiso construir una prisión allí. Rico dice que uno de los helicópteros en los cuales una delegación era llevada a la isla se estrelló en el mar. El ministro del interior, su adjunto y el director de servicios penitenciarios murieron en el accidente.

 

Después, en 2009, el gobierno anunció planes para un gran puerto pesquero, un aeropuerto, una planta de desalinización y una planta para la generación de energía eólica, pero nada de eso salió.

 

Hubo también sugerencias más descabelladas. Hace unos 10 años, el gobernador de la provincia de Namibe dijo que este lugar remoto podría convertirse fácilmente en una especie de Las Vegas angoleñas o en un complejo turístico de lujo.

 

Por ahora, si miras más allá de la dilapidación y la desolación, aún verás el esplendor de São Martinho dos Tigres y desearás que no lo estropeen construyendo un complejo moderno. El pueblo fantasma es un monumento a las agallas de sus antiguos habitantes.

 

Información adicional¨.

09/03/2019 20:00 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Walk for Women aka Mussulo Madness – 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer.

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26 fotos aquí.

 

Video de la ruta.

 

Video editado por una compañera (Mags) (2´32¨)

Para celebrar hoy el Día Internacional de la Mujer un grupo de 14 profesores hemos caminado unos 37 kilómetros a lo largo de la península de Mussulo, en el sur de Luanda (Angola). Cada uno de nosotros hemos realizado antes una donación a ONGs que trabajan con mujeres (en mi caso a Worldwide Fistula Fund). Treinta y siete kilómetros se me han hecho bastante largos, como desgraciadamente largo es el camino hacia la igualdad. Pero al final hemos llegado, y esperemos que más pronto que tarde también lleguemos a esa igualdad total entre hombres y mujeres. #womensday2019 #IWD2019 #BalanceforBetter #Betterthebalance

08/03/2019 20:47 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Lubango + Desierto de Namib + Ilha dos Tigres (Sur de Angola, 1-5 de marzo de 2019)

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FOTOS

 

Álbum 1

Provincia de Huíla (Angola) – 1-3 marzo 2019.

(Lubango, Pululukwa resort, Fenda da Tundavala, Serra da Leba, mumuilas)

 

Álbum 2

Ilha dos Tigres (Angola) – 4 marzo 2019.

 

Álbum 3

Provincia de Namibe (Angola). 3-5 marzo 2019

(Flamingo Lodge, Parque do Iona, Desierto de Kaoko)

 

VIDEOS

 

Serra da Leba – GoPro (29´54¨)

 

Serra da Leba – Relive (30¨)

 

Ruta por el desierto, de Flamingo Lodge a Ilha dos Tigres (Angola) – (9´39¨)

 

Chacal de lomo negro (1´07¨)

 

Duna – Parque de Iona – (2´30¨)

 

RUTA

 

Endomondo

 

Relive

 

A principios de marzo tuvimos por delante un inesperado fin de semana largo, de 4 días. El 5 de marzo en Angola fue festivo, Martes de Carnaval, y hace unos meses el gobierno angoleño pasó una ley que dice que si un festivo cae en martes –imagino que también en jueves- se hacía puente. No estaba previsto en el calendario escolar del curso 2018-19 esta mini-vacación, pero bienvenida sea. Y no solo eso. Martes de Carnaval siempre es un martes, con lo que el año que viene tendremos lo mismo.

 

Un grupo de profesores organizaron un viaje al sur de Angola y me invitaron. Este era el plan:

 

Viernes 1 de marzo: Vuelo de las líneas aéreas de Angola, TAAG 461 Luanda (19:00) – Lubango (20:20).

Dos noches en Lubango (@Pululukwa Lodge)

Dos noches en Namibe (@Flamingo Lodge)

Vuelta el martes 5 de marzo: Vuelo de TAAG 454 Namibe (17:10) – Luanda (18:30)

 

Íbamos a ser en el viaje 10 profesores. Pero las cosas no salieron como estaban previstas, por razones fuera de nuestro control. El miércoles 27 de febrero la agencia de viajes comunicó que TAAG había decidido cambiar la hora de salida del vuelo del viernes, de las 7 de la tarde a las 3:41 p.m. (no a las 3:40 o 3:45, a las 3:41 p.m.) El caso es que en el colegio terminamos a las 4 p.m., y hay que contar con la media hora al aeropuerto, y el tiempo para hacer el check-in. Con lo que o perdíamos clase o no podíamos ir el viernes. En mi caso tenía libre por la tarde, no tenía estudiantes y sí una reunión de departamento, pero le conté la situación a la jefa de departamento y al director y me permitieron irme antes. Al final fuimos 4 los que salimos el viernes, y los otros 6 iban a reunirse con nosotros el sábado. Pero el sábado no había vuelos, así que se saltaron uno de los destinos y volarón directamente a Namibe el domingo. Para la compañera que organizó el viaje –de maravilla, por cierto-, un dolor de cabeza, porque tuvo que estar en contacto con la agencia, con el hotel en Lubango para cancelaciones, cambiar de furgoneta a un coche más pequeño… ¡Muchas gracias Georgina!

 

Con lo que el viernes nos fuimos 4 profesores al aeropuerto. Era mi primer viaje doméstico en Angola en avión, y debía ser también el de mis compis, porque por la costumbre fuimos al aeropuerto internacional. Ahí nos dimos cuenta de que nuestro vuelo salía de la terminal doméstica, a la que hay que ir en coche. Con lo que otra vez Georgina tuvo que llamar al conductor de la escuela para que nos recogiera en el aeropuerto internacional y nos llevara a la terminal doméstica.

 

Una cervecita para facilitar la transición de la jornada laboral al modo vacaciones, y al avión.

 

VIERNES 1 DE MARZO

 

En el aeropuerto nos estaba esperando una furgoneta para llevarnos al hotel donde pasaríamos las dos siguientes noches, Pululukwa Lodge Resort. Es una maravilla de lugar, en medio de la naturaleza. El alojamiento es en cabañas construidas de forma artesanal, pero con todas las comodidades. Es uno de los mejores alojamientos de Angola. De hecho, el presidente de Portugal ha estado recientemente de visita oficial en Angola (6-8 marzo), ha visitado Lubango y se ha alojado en este hotel. Así que malo no es.

 

La sensación es la de estar en el campo. Desde nuestra terraza solo veíamos verde, naturaleza. Tienes cebras que caminan por el complejo a su libre albedrío, y otros animales que están encerrados y se pueden ver: un cocodrilo, dos monos, avestruces y un venado, que yo viera. Desde nuestra cabaña al restaurante habría como 10-15 minutos andando, esto para indicar lo grande que es. Si no te apetece pasear llamas a recepción y te viene un carrito a recoger.

 

La tarde y noche la pasamos en el hotel. Los edificios principales están hechos de piedra, y con la vista de las montañas alrededor parece que estás en algún pueblo de montaña europeo. Por la noche encendieron fuego en las chimeneas del restaurante y de la sala de estar, lo que me llamó la atención siendo Angola. Pero es que Lubango está a 1.720 m. sobre el nivel del mar, no es el clima costero.

 

SÁBADO 2 DE MARZO

 

Desayuno y visita a Lubango. La antolatzaile Georgina llamó a un coche, negoció el precio y empezamos la ruta. En primer lugar visitamos dos mercados, uno interior, el otro exterior. No me pude resistir y me compré tres arcos con sus flechas. Posteriormente subimos a los 2.130 metros en los que se encuentra una estatua de Cristo Rey de 30 metros, similar a la del Cristo Redentor de Rio de Janeiro. De hecho tienen la misma altura. En la misma explanada hay un cartel estilo Hollywood que dice Lubango, pero en bastante mal estado. Desde arriba se tiene una bonita vista panorámica de la ciudad.

 

Bajamos a la ciudad y entramos en un supermercado, Shoprite. Fuera vi a tres niñas de la etnia Mwila o Mumuila. Antes habíamos visto una con su bebé en el mercado. Desde el punto de vista estético dos cosas llaman mucho la atención: el pelo, y el collar. Traduzco la información de esta página web: Angola, Mwila Tribe.

 

¨Women hairstyles are very important and meaningful in Mwila culture. Women coat their hair with a red paste called oncula, which is made of crushed red stone. They also put a mix of oil, curshed tree bark, dried cow dung and herbs on their hair. Besides they decorate they hairstyle with beads, cauri shells (real or plastic ones) and even dried food. Shaving the forehead is considered as a sign of beauty. The plaits, which look like dreadlocks, are called nontombi and have a precise meaning. Women or girls usually have 4 or 5 nontombi, but when they only have 3 it means that someone died in their family.¨

 

Los peinados de las mujeres son muy importantes y significativos en la cultura mwila. Las mujeres se cubren el cabello con una pasta roja llamada oncula, que está hecha de piedra roja triturada. También ponen en su cabello una mezcla de aceite, corteza de árbol triturada, estiércol de vaca seco y hierbas. Además, decoran el peinado con cuentas, conchas de cauri (reales o de plástico) e incluso alimentos secos. Afeitarse la frente es considerado como un signo de belleza. Las trenzas, que parecen rastas, se llaman nontombi y tienen un significado preciso. Las mujeres o las niñas usualmente tienen 4 o 5 nontombis, pero cuando solo tienen 3 significa que alguien murió en su familia.

 

En el blog de Georgina he leído también que la pasta que tienen en la cabeza es de color rojo para las mujeres solteras, y amarillo para las casadas.

 

¨Mwila Women are also famous for their necklaces, which are central and meaningful as for each period of their life corresponds a specific type of necklace. Young girls wear necklaces, heavy red made with beads covered with a mix of soil land latex. Women never take their necklace off and have to sleep with it. They also use headrest to protect their hairstyles. However, more and more men and women dress in a western way, because people make fun of them when they go to the markets. Mwila are not allowed to mention people´s name in public.¨

 

Las mujeres mwila también son famosas por sus collares, que son importantes y significativos, ya que para cada período de su vida corresponde un tipo específico de collar. Las niñas usan collares de un rojo intenso hecho con cuentas cubiertas con una mezcla de látex de la tierra. Las mujeres nunca se quitan el collar y tienen que dormir con él. También usan reposacabezas para proteger sus peinados. Sin embargo, cada vez más hombres y mujeres se visten de manera occidental, porque la gente se burla de ellos cuando van a los mercados. A los mwila no se les permite mencionar el nombre de la gente en público.

 

De ahí fuimos a comer, a un restaurante llamado Le Chalet. Se refieren a él como ¨La pequeña Suiza¨, porque está rodeado de montañas y produce su propio queso. Nos acercamos a ver una pequeña cascada y vuelta a Pululukwa.

 

DOMINGO 3 DE MARZO

 

El plan para ese día era recorrer los 250 kilómetros que separan Lubango de Flamingo Lodge, nuestro siguiente alojamiento. Pero entre medias teníamos dos paradas interesantes:

 

FENDA DA TUNDAVALA

 

Es un mirador natural precioso. Te encuentras en una meseta, a unos 2.200 metros, y a tus pies tienes un cortado de 1.200 metros sobre una planicie. La vista es espectacular, de kilómetros.

 

Por la zona había 5 niñas mwila, que se sacaban fotos con los turistas (a cambio de pasta). Una de ellas tenía los nontombis amarillos, por lo que deduzco que estaba casada. Pero no dejaba de parecer una niña.

 

SERRA DA LEBA

 

En Fenda da Tundavala nos encontrábamos en la Sierra de la Leba, pero cuando se menciona Serra da Leba a la gente le viene a la cabeza las imágenes del puerto de montaña, con una preciosa carretera serpenteante.

 

Jorge González de Matauco es un fenómeno de Vitoria (aunque vive en Mallorca). Ha corrido los 7 maratones en 7 continentes + Polo Norte, ha escrito un libro muy bueno llamado ¨En busca de las carreras extremas¨, otro sobre el Camino de Santiago, y ahora está embarcado en otra aventura, que es correr por puertos de montaña míticos. Escribe sus crónicas en esta Web. Su última aventura fue Etiopía. Es curiosa la perspectiva de la gente. Cuando le dije en verano a un tío de Gasteiz que me venía para Angola me dijo ¨qué guay, de ahí viene la kizomba¨. El tío es bailarín y kizomba es un estilo de baile originario de Angola (en ese momento parecido lo único que me sonaba era Kissama, que es un parque nacional que tenía fichado). Bien, cuando le comenté a Jorge que me venía para Angola me dijo: ¨ahí hay un puerto mítico que quiero correr, Serra da Leba¨. Tampoco había oído nunca hablar de ese puerto. Por lo que ya veis, cada loco con su tema: uno con el baile, otro con los puertos, y yo con el parque.

 

Le comenté a Jorge que me venía para aquí y quedé en que iba a hacer un pequeño trabajo de documentación, por si le servía para preparar la carrera. Así que me pasé la bajada grabando con la GoPro y con Endomondo. Este es el resultado:

 

-Video de la ruta con la GoPro (29´54¨)

-Video de la ruta con Relive (30¨)

 

A ver cuándo viene, me encantaría acompañarle en ese desafío (pero como espectador, no corriendo).

 

Bajada Serra da Leba el verde paisaje montañoso iba dando paso al desierto. Como curiosidad pasamos por un pueblo llamado Caraculo, y diferentes señales nos iban indicando a cuántos kilómetros estábamos de ese lugar de tan curioso nombre. Pasamos Namibe y continuamos hasta el cruce que indica ¨Flamingo Lodge – 23 kilómetros¨. A partir de ahí un coche normal no puede continuar, a Flamingo Lodge solo se puede acceder en todoterreno. Nos vinieron a buscar (en el 4x4 traían una nevera con cervezas) y nos llevaron al paraíso. El complejo se encuentra a pie de playa, con el desierto detrás.

 

De camino a Flamingo Lodge vimos varias Welwitschia mirabilis, unas plantas endémicas del desierto de Namib, que solo se encuentran en Angola y Namibia. Se cree que pueden llegar a vivir más de 1.000 años, incluso 2.000.

 

En Flamingo Lodge me fui a dar un paseo por el desierto. Poco después de volver llegaron los 6 compañeros que no pudieron venir el viernes por el cambio en la hora de partida del avión de TAAG. Cena, unas cervezas, y a dormir temprano porque al día siguiente tocaba madrugar.

 

LUNES 4 DE MARZO

 

Rico es el dueño de Flamingo Lodge. Con Rico me estoy refiriendo a su nombre, no era mi intención utilizarlo como adjetivo en una contrucción más poética. En su día llegó a este lugar, le gustó, y creó en principio unos albergues muy básicos para personas que querían ir a pescar. Poco a poco lo fue ampliando hasta lo que es hoy en día. Rico es un apasionado del desierto, y transmite esa pasión.

 

No estaba en el plan, pero días antes nuestra gran organizadora Georgina recibió un mensaje de Rico diciendo que acababa de volver de Ilha dos Tigres, y que a ver si queríamos ir. Es obligatorio que leáis esta entrada en mi blog para conocer más sobre Ilha dos Tigres, porque es un lugar espectacular:

 

Ilha dos Tigres – Traducción de artículo publicado en inglés.

 

Básicamente es una isla, en su día conectada a la tierra, con una ciudad que llegó a tener 1.500 habitantes. Sin embargo en 1974 se abandonó y hoy está siendo devorada por la arena del desierto. No os perdáis ese artículo, es muy interesante.

 

El acceso es difícil, ya que solo se puede acceder en todoterreno a la costa que está enfrente de la isla durante ciertos días al mes, y cuando la marea está baja. Se tienen que dar esas circunstancias. No puedes decir ¨quiero ir el día 15¨, porque puede ser que la franja de playa que hay entre el mar y las dunas esté cubierta de agua. De hecho, los días que se va hay que saber cuándo es la marea baja, porque si sube te puede pillar el agua y hay un tramo de kilómetros donde no hay escapatoria, porque tienes las dunas al lado. Si se tiene mala suerte, yendo solo y con un problema mecánico, el agua podría tragarse un coche. Es por ello que tocaba madrugar, ya que por las mareas íbamos a salir de Flamingo Lodge a las 5 a.m.

 

La ruta es muy chula –dentro del Parque Nacional de Iona- y el personal de Flamingo Lodge es experto manejando los 4x4 y moviéndose por el desierto. Durante el trayecto vimos focas en el mar y algunas muertas en la playa. Un bebé foca pasó corriendo delante de nuestro coche de camino al mar.

 

Llegamos al punto de la costa que se sitúa enfrente de la isla, y por tandas fuimos accediendo a la Ilha dos Tigres en una lancha neumática. Durante el trayecto por el mar veíamos a las focas jugar. Ilha dos Tigres te deja impresionado, es un lugar increíble. Anduve paseando y  tomando muchas fotos, y mejor que yo describiendo el lugar lo harán las imágenes. La idea era acampar aquí, pasar la noche en la isla, pero por lo visto en tiempo iba a cambiar y Rico dijo que mejor dormir en el continente. Así que después de unas horas en Ilha dos Tigres regresamos. Esta vez de vuelta, además de las focas vimos ¡una ballena! Rico dijo que en otro viaje ese día habían visto dos. Nos acercamos bastante a ella con la lancha neumática, las sorpresas no paraban de llegar.

 

Instalaron el campamento entre las dunas. Yo me fui a dar un paseo y vi lo que parecía un zorro. Le enseñé las fotos que saqué a Rico y me dijo que era un ¨black-backed jackal¨, un chacal de lomo negro. Dijo que a veces por la noche bajaban al campamento, y así fue, mientras estábamos cenando bajaron un par de ellos y se pasearon por las dunas.

 

Noche en tienda de campaña, colofón a un día perfecto.

 

MARTES 5 DE MARZO

 

El plan era volver a Flamingo Lodge, pero a Rico no le gusta lo fácil, y en lugar de volver por el camino que habíamos venido nos metio un tramo entre dunas, una gozada. Ahí arriba tenéis un video de una que bajamos.

 

La costa por la que pasamos debe ser muy traicionera. Vimos unos hierros en la playa y Rico me enseño una foto en Flamingo Lodge del barco de madera al que pertenecián. Encalló hace años y solo queda ese rastro. Otra foto que nos enseño es la de cómo estaba otro barco cuando encalló, y ahora está practicamente enterrado por la arena. Y curiosidad, pasamos por al lado de un barco chino que estaba encallado, llevaba 10 días en la playa y lo estaban intentando sacar de la arena. Había una excavadora quitando la arena y estaban esperando a que subiera la marea para que otro barco lo remontara al mar. Todo esto lo podéis ver bien en las fotos.

 

Llegamos a Flamingo Lodge, y con el retraso del avión todavía teníamos tiempo para comer y pegarnos un baño en el mar. Después nos llevaron al aeropuerto, y final de unas mini-vacaciones fantáticas.

07/03/2019 18:03 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Entrada al campo de fútbol de mi escuela.

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¨Por favor recuerde:
-Son niños. 
-Los entrenadores son voluntarios.
-Los árbitros son humanos.
-Es un juego¨. 

¡Me encanta!

27/02/2019 20:23 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Demografía - Algunos datos sobre la escuela en la que trabajo.

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Este colegio en el que enseño, Luanda International School, es el más pequeño en el que he trabajado en los últimos años.

-Shanghai American School, con sus dos campus, tiene en total unos 2.800 estudiantes.

-Jakarta Intercultural School tiene unos 2.400 alumnos.

 

Mi escuela en Angola tiene en total 684 alumnos:

-80 en Preescolar.

-339 en Primaria.

-265 en Secundaria.

 

Atendiendo al top-ten de nacionalidades tenemos:

-Angola = 193 alumnos (28.21%)

-Estados Unidos = 163 (23%)

-Brasil = 37 (5.4%)

-Reino Unido = 31 (4.53%)

-Portugal = 28 (4.09%)

-Italia = 27 (3.94%)

-Sudáfrica = 18 (2.63%)

-Nigeria = 15 (2.19%)

-Francia = 13 (1.9%)

-India = 13 (1.9%)

 

De los estudiantes de EEUU, lo curioso es que la mayoría son de Texas. La razón es que la mayoría de padres trabajan en empresas petroleras.

 

Entre el 22.21% de ¨otras nacionalidades¨ hay un par de hermanas españolas en secundaria.

 

23/02/2019 20:40 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

¡Donald Trump me parece un presidente formidable*!

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(*en la primera acepción de la palabra, que por cierto desconocía)

formidable 

Del lat. formidabĭlis.

1. adj. Muy temible y que infunde asombro y miedo.

2. adj. Excesivamente grande en su línea.

3. adj. magnífico.


23/02/2019 20:36 basurde Enlace permanente. Basurdemientos No hay comentarios. Comentar.

Libros: ¨Crisálida¨ -Andrés Alonso Castillo-

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Esta novela la tenía que leer sí o sí por una razón. Dice la contraportada:

 

¨Octubre de 2015: Obras de dragado en el embalse de Sobrón.

 

Ernesto Vergara es un destacado teniente de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, a quien se asigna el caso de la aparición de un cadáver en el embarcadero de San Martín de Don.

 

Quince años atrás, el bróker Augusto Liberman se halla en pleno proceso de OPA hostil a una empresa que cotiza en la Bolsa americana. Durante la  misma, se suceden varios asesinatos con rituales satánicos que amenazan la operación más importante de su vida.

 

El rastro de la crisálida disecada que aparece en la tráquea de la víctima del embalse, llevará a Ernesto hasta Argentina para seguir el hilo de investigación de unos crímenes en serie sucedidos en el pasado. Su astucia deberá rastrear la macabra huella de un demente, tiranizado por una fuerza incontrolable, para descubrir a tan negra alma en un caos poblado de hijos menores de Dios.

 

Perfectamente enlazados los capítulos gracias a continuos flash-backs, el autor nos sumerge en un mundo de intrigas, expedientes sin resolver, historias y miserias humanas que entrelazan una compleja red. Utilizando las técnicas propias del género del suspense, Crisálida se erige como un thriller en su versión más oculta y fascinante¨.

 

El embalse de Sobrón es mi backyard, como dirían los yankees, ya que San Martín de Don es mi pueblo. Con lo que leer esta historia era una obligación. Ya en las primeras páginas se hace referencia a este precioso entorno del Valle de Tobalina:

 

¨Llegó al embalse de Sobrón al mediodía. Ubicado en el desfiladero creado por el río Ebro, se había convertido desde 1961 en el límite entre las provincias de Álava y Burgos. En todo lo alto, los montes Obarenes y la Sierra de Árcena escrutaban sus elucubraciones. No había olvidado la hermosura de aquellos bosques en los que moraban hayas, encinas, robles, enebros y los emocionados recuerdos de su niñez. Antes de acercarse al embarcadero, contempló anonadado aquella estampa inolvidable. El agua se había desvanecido para dar paso a una llanura yerma en la que los mejillones cebra devastaban el aire convirtiéndolo en un hedor mientras agonizaban sus cuerpos putrefactos.

Se dirigió hacia el embarcadero de San Martín de Don.¨

 

Las referencias en la novela a esta zona se centran principalmente en Frías, porque posteriormente la acción salta el charco a la Argentina. No esperéis por tanto que la trama vaya recorriendo pueblos de este entorno. Salvo al final, que también se dan una vuelta por Miranda.

 

Es un libro donde la locura está muy presente. De hecho en una de sus páginas hace referencia a una fantástica novela sobre el tema, ¨Los renglones torcidos de Dios¨. Recuerdo acabar ese libro hará ya unos 20 años y quedarme bastante sorprendido al pasar la última página. Se trata aquí también el transtorno de identidad múltiple, algo con lo que los lectores de la recientemente publicada ¨Los señores del tiempo¨ (3ª parte de la Trilogía de la Ciudad Blanca) ya están algo familiarizados.

 

Es una novela larga, 497 páginas, y a lo largo de ella el autor consigue transmitir el desasosiego que viven los protagonistas de la misma. El escritor se recrea en las palabras, no es de descripciones fáciles sino que le gusta explayarse utilizando palabras de un uso menos común. A ciertos lectores les puede gustar esto, otros son de pasar rápidamente a la acción. Para ver si os gusta ese estilo no os queda otra que navegar entre sus páginas.

 

Sobre el autor Andrés Alonso Castillo:

 

¨Andrés Alonso (Miranda de Ebro, 1965) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y, en la actualidad, socio fundador de una asesoría de empresas.

Es autor de Los ángeles del mar (2014) y El legado de Sophie (2015).

Crisálida es su tercera novela. Con ella se introduce en los misterios de la mente humana, soterrando los límites de lo prohibido y construyendo una red que te atrapa sin poder huir de su lectura¨.

23/02/2019 10:41 basurde Enlace permanente. Libros No hay comentarios. Comentar.

Mono de mascota en un piso de Luanda (Angola).

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Video (3´52¨)

 

42 fotos

 

Me encanta este poema escrito en euskera por Joxean Artze (1957). Posteriormente Mikel Laboa le puso música y le siguieron otras versiones:

 

¨Hegoak ebaki banizkio

nerea izango zen,

ez zuen alde egingo.

Bainan, honela

ez zen gehiago txoria izango

eta nik...

txoria nuen maite¨.

 

----------------------------------

 

¨Si le hubiera cortado las alas

habría sido mío,

no se me habría escapado.

Pero así,

habría dejado de ser pájaro.

Y yo...

yo lo que amaba era el pájaro¨.

 

----------------------------------

 

¨If I had cut off its wings
the bird would’ve been mine,
it wouldn’t have escaped.

But then,
it wouldn’t be a bird anymore
and I, I loved the bird.¨

 

Pienso en esta canción muchos días cuando veo a este mono que mi vecino tiene de mascota en su piso.

15/02/2019 22:04 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Taller del PAI (BI) en la Universidad de Warwick (Inglaterra). 8, 9 y 10 de febrero de 2019.

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121 fotos aquí

 

Un par de acrónimos en el título de esta entrada que toca desvelar:

-BI = Bachillerato Internacional. Es un currículo que se suele enseñar en escuelas internacionales (y ahora también en muchas públicas) que entre otras cosas facilita la movilidad internacional. Un estudiante que está en España cursando un curso de primaria o secundaria en un colegio que ofrece este currículo y al año siguiente se muda a otro país, a otra escuela donde sigan con este currículo, no tendría mayor problema de adaptación en cuanto al programa de estudios.

Se divide en tres programas:

--- PEP (Programa de la Escuela Primaria), dirigido a estudiantes entre los 3 y 12 años.

--- PAI (Programa de Años Intermedios), dirigido a estudiantes entre los 11 y 16 años.

--- PD (Programa del Diploma), dirigido a estudiantes entre los 16 y 19 años.

Este es mi decimoctavo año en la enseñanza del español como lengua extranjera, de los cuales los últimos 14 he enseñado el Diploma. Pero nunca había enseñado el Programa de Años Intermedios (y ya está resuelto el segundo acrónimo) por lo que solicité a mi escuela que me enviaran a un curso de formación. Y del 8 al 10 de febrero asistí en Inglaterra a uno sobre Acquisición de Lenguas impartido en la Universidad de Warwick, en Coventry.

 

Ir desde Luanda hasta este curso tuvo su logística. El 14 de diciembre compré el vuelo para volar a Londres con Emirates. Este era el plan original de viaje:

 

Miércoles 6 de febrero:

-EK0794 Luanda (17:55) – Dubái (04:35+1)

-EK0015 Dubái (07:40) – London Gatwick (11:40)

Domingo 10 de febrero:

-EK0010 London Gatwick (20:25) – Dubái (07:20+1)

-EK0793 Dubái (10:10) – Luanda (15:10)

 

El jueves antes de viajar -31 de enero- recibí este correo electrónico de la agencia de viajes:

 

¨Good morning dear sir

Unfortunately, EMIRATES cancelled your flight confirmed to 6th February

At this moment, they have rebooked you to 7th February¨.

 

Vamos, que Emirates había cancelado el vuelo y me ponían al día siguiente. Lo que quería decir que llegaría tarde a un curso de tres días, lo cual no molaba nada. Volé a la oficina, cancelé el vuelo de Emirates y compré un vuelo con TAP, a través de Lisboa.

 

Jueves 7 de febrero:

-TP288 Luanda (09:25) – Lisboa (16:15)

-TP1358 Lisboa (18:50) – London Heathrow (21:35)

Domingo 10 de febrero:

-TP1357 London Heathrow (18:30) – Lisboa (21:05)

-TP289 Lisboa (23:10) – Luanda (07:50+1)

 

No había cogido ese vuelo a priori porque era más caro y tenía el tiempo muy justo a la vuelta para coger el avión a Luanda. Pero no había más alternativa. Por cierto, no sé si Emirates y yo vamos a ser muy buenos amigos. Cuando vine a Luanda en julio de 2018 también cancelaron el vuelo al día siguiente ¡pero me llegó el mensaje estando ya en Barajas!

 

Este será mi último viaje a Inglaterra antes de la desconexión. Pese a sus cosillas con el Brexit estos británicos son gente maja, nada que ver con esta frase recogida en algún texto patrio del siglo XVI: «... se concede a Inglaterra y a sus habitantes el magisterio en las artes de la hipocresía, el disimulo y la traición: La pérfida Albión»

 

JUEVES 7 DE FEBRERO

 

Aterricé en London Heathrow a las 21:35, de ahí el tren Heathrow Express a la estación de Paddington (16´, 22 libras) donde había reservado una habitación en el hotel Tudor, justo al lado. Una vueltilla por el barrio para recordar los viejos tiempos en los que viví en la capital inglesa, allá por el 97-98, y a dormir.

 

VIERNES 8 DE FEBRERO

 

Desayuno en el hotel y de ahí metro a la estación de tren de Euston, con trasbordo en Oxford Circus. Tenía billete en el siguiente tren:

London Euston (08:49) – Coventry (10:29) (duración = 1h40´)

La parada anterior era en la ciudad de Rugby, que alberga del Hall of Fame mundial de ese deporte.

 

Llegué a Coventry a las 10:30 y no tenía que estar en la Universidad hasta la 1 p.m. para registrarme, así que me di una vueltilla por el centro de Coventry. Me sorprendió ver la cantidad de asiáticos jóvenes que paseaban por sus calles, universitarios que habían elegido ese lugar para sus estudios

 

Lo primero que hice fue ir a un banco a intentar cambiar libras a libras. Sí, no me he confundido, de libras a libras. La última vez que estuve en Inglaterra (hace muchos años, creo que para el festival de cortos de Cambridge donde un ex compañero de piso de Madrid presentaba uno) no había estado por allá. Pero sí que guardaba 100 libras de aquel viaje, contando con que algún día volvería. Al ir a pagar el tren el día anterior con esas libras no entraron en la máquina, y la persona que estaba en la ventanilla me dijo que esas libras ya estaban obsoletas, que tenía que ir a un banco a cambiarlas por las nuevas. En el álbum tenéis una foto de estas libras que ya no están en circulación. Entré en Coventry a un banco pero me dijeron que sin número de cuenta no me las podían cambiar, pero que fuera a la oficina de correos. Así que eso hice. Una vez cambiadas me fui a una librería y me compré un par de guías de viajes –una con un buen mapa- para el próximo viaje a Namibia a finales de marzo.

 

Después de pasear un rato tomé un taxi a la universidad, me registré y empezó el curso.

 

Esta fue la agenda, bastante intensa:

 

Viernes

13:00-14:00 Comida y registro

14:00-14:15 Discurso de bienvenida

14:15-16:15 Sesión 1 (2h)

16:15-16:30 Descanso

16:30-18:00 Sesión 2 (1h30´)

18:30-19:30 Recepción en el bar

19:30 Cena

 

Sábado

07:30-08:30 Desayuno

08:30-10:30 Sesión 3 (2h)

10:30-10:45 Descanso

10:45-12:45 Sesión 4 (2h)

12:45-13:45 Comida

13:45-15:45 Sesión 5 (2h)

15:45-16:00 Descanso

16:00-17:30 Sesión 6 (1h30´)

18:30 Cena

19:30 Quiz

 

Domingo

07:30-08:30 Desayuno

08:30-10:30 Sesión 7 (2h)

10:30-10:45 Descanso

10:45-12:45 Sesión 8 (2h)

 

En total 15 horitas de curso.

 

SÁBADO 9 DE FEBRERO

 

Éramos solo 8 los asistentes al curso de Adquisión de Lenguas. Había otra profesora que también enseñaba español (aparte de inglés) que era de Nueva Siberia, y el resto de profesores enseñaban otras lenguas (mandarín, francés e inglés como lengua extranjera). La instructora fue Bárbara Gondek e impartió un curso muy bueno, mereció mucho la pena.

 

DOMINGO 10 DE FEBRERO

 

El curso estuvo muy bien para también conocer a otros profesores. Fue bastante intenso, poco tiempo libre. El domingo terminado el curso empezaba mi viaje relámpago a Heathrow, con la espada de Damocles encima para no perder el avión.

 

A la 1 p.m. tomé un taxi a la estación de tren de Coventry.

Cogí el siguiente tren de la empresa Virgin: Coventry (13:31) – London Euston (14:36)

1h05 minutos para recorrer los 150 kilómetros que separan estas ciudades.

 

Por Internet había reservado un coche a las 14:45 que me llevaría a Heathrow. Tardó una hora en recorrer los 31k, así que para las 16:00 estaba en el aeropuerto. Mi avión salía a las 18:30, así que tiempo de sobra para facturar y meterme unas fish and chips con una pinta de London Pride. Los planes estaban justos, un retraso en el tren o que el coche no hubiera aparecido y hubieran aparecido los nervios. Pero afortunadamente todo salió perfecto.

 

LUNES 11 DE FEBRERO

 

Aterricé sobre las 08:30, con algo de retraso. Una duchita en casa, y a las 12:40 ya estaba en el colegio para enseñar las dos últimas clases del día. Con lo que viaje relámpago relámpago, pero el curso ha merecido mucho la pena, me he vuelto con las ideas más claras y con buenas sugerencias para emplear en el aula.

 

---

 

Ah, los colegas en el cole me estuvieron vacilando con que ¨me habían enviado a Coventry¨. No sabía de qué iba el tema pero ya me lo explicaron. En inglés, la expresión ¨enviar a alguien a Coventry¨ quiere decir hacerle el vacío, ignorarle por algo que ha hecho mal. Aquí lo explica (en inglés).

11/02/2019 20:05 basurde Enlace permanente. sin tema Hay 1 comentario.

Libros: ¨Noviembre sin violetas¨ -Lorenzo Silva-

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Otra novela que cae de Lorenzo Silva, un autor que me encanta.

-Noviembre sin violetas.

-La flaqueza del bolchevique.

-Música para feos.

Serie Bevilacqua y Chamorro.

-El alquimista impaciente.

-La marca del meridiano.

-Los cuerpos extraños.

-Donde los escorpiones.

-Tantos lobos.

-Lejos del corazón.

 

Dice la contraportada:

 

¨Juan Galba se cree a salvo en su tranquilo empleo en un balneario. Hace ya una década que disolvió la sociedad criminal que formaba con su gran amigo, Pablo Echevarría, muerto en extrañas circunstancias. Pero un día se presenta en el balneario Claudia Artola, la viuda de éste con unas cartas que le obligarán a volvera los manejos ilícitos de antaño¨.

 

Debo reconocer que el comienzo me ha costado más que otros libros del autor, pero luego empieza a coger ritmo y he disfrutado de su lectura.

 

Aquí van unos extractos que me han llamado la atención:

 

¨But while I see that there is nothing wrong in what one does,

I see that there is something wrong in what one becomes.¨

-Oscar Wilde, De profundis-

 

¨-¿Puedo sentarme con usted? –oí, mientras me giraba, y vi que era un viejecillo enjuto, impecablemente vestido de beis, con corbata y pañuelo a juego. Haciendo un esfuerzo, reconocí su cara en la penumbra. Era un ex militar, asmático, a quien todo el mundo llamaba respetuosamente don Eladio. Podía haber sido general o sargento, pero nunca especificaba ese detalle. Si alguien insistía al respecto se limitaba a decir:

-El título más honorable para un militar es el de soldado. Yo he sido sólo eso, un soldado¨.

 

¨Pero esto es lo que he aprendido en treinta años de negación: no vale la pena ser riguroso. Al final, ahora, poco importa si uno fue piadoso o un desalmado, si fue coherente o un juguete del viento. Creo que nadie se molesta en juzgarnos, porque no valemos el trabajo de pensar para nosotros un castigo o una recompensa. Los únicos que pierden son aquellos que cometen la ingenuidad de juzgarse a sí mismos. Yo he perdido y sé de lo que estoy hablando. Podría verle caer en mi mismo error sin mover un dedo, porque eso me ayudaría a creerme menos estúpido. Pero no quiero vivir de esos consuelos. Prefiero avisarle de que todo lo que hace es innecesario, por si desea escucharme¨.

 

¨-Disculpe la falta de consideración. Soy demasiado viejo para ser educado. Ya no tengo más vida que la que consiga robar (…)¨.

 

¨En los últimos tiempos vienen a inquietarme una serie de signos. Algunos son ridículos; otros me impiden dormir por la noche. Entre los ridículos puedo mencionar que cada vez tengo el pene más pequeño. Entre los otros, que un infeliz a quien siempre me he complacido en despreciar de la forma más humillante empieza a mirarme con condescendencia. Lo del pene no sé que significa. Lo del infeliz sí. Tú también lo sabes, porque juntos le pusimos nombre, a ésta como a tantas otras cosas. Es la hora del lobo. Recuerda: viene en mitad de la noche, de una noche que pudiera ser como otras, tranquila o anodina. Pero el hombre se levanta y camina hacia el acantilado. Las olas rugen abajo, desatándose contra las rocas, frías y tenaces. Todo está oscuro; en la hora del lobo no hay luna, porque es una noche de naufragios. El hombre mira hacia la oscuridad, hacia el estrépito, hacia el frío, y el mar le mira a él con los ojos vacíos de todos los ahogados entre sus dedos de espuma. Es la hora del lobo, no hay escapatoria. El hombre siente que hasta la más insignificante hierba que pisa le condena. No intenta huir. Los que le ven irse noche tras noche a partir de entonces hasta el acantilado, no lo entienden. Unos pocos lloran de la rabia de no entenderle, y eso es lo máximo que el mundo hace por él. Sólo los tontos y los canallas saben hacia dónde camina. Cuando la concebimos imaginamos cuánto debía herir esa soledad. Ahora puedo asegurarte que no nos equivocamos¨.

 

¨-Eres un inocente si piensas que el alcohol me dominó alguna vez. Siempre he sido dueña de mis vicios, aunque a ti te cueste concebir que eso es posible.

-Desde luego que me cuesta. Si el mundo es una cuestión de flores e insectos, yo nunca he tenido pétalos.

-Qué pena que la verdad no quepa en una metáfora. Habrías sido un sabio, Juan, y no el último de los desprevenidos¨.

 

¨Un minuto después, caminaba tras ella por un pasillo de color gris pálido, descubriendo cada cinco pasos una lámina de ese pintor de alma deshabitada que se hacía llamar Paul Klee. Decididamente, aquél era uno de los lugares más esterilizantes que había conocido nunca. No me cabía duda de que, si se lo proponían, en un par de semanas podían reducir al estado de catequista o de académico al crápula más tortuoso y al más contumaz bailarín de samba¨.

 

¨-Perdóneme si le parezco descortés, pero en mi profesión uno acostumbra a ser quizá demasiado directo. ¿Me permitiría que le hiciera una pregunta un poco indiscreta?

-Según dicen por ahí, lo será o no dependiendo de mi respuesta –alegué al azar, para ganar tiempo.

-Entenderé que me autoriza, entonces –y después de fruncir un par de veces la nariz extendió el índice hacia mí y apostó-: ¿Whisky irlandés?

Le miré como si tuviera ante mí un mono de feria. Agradecí que las gafas oscuras ocultaran mis ojos, porque siempre he odiado aquella clase de campechanía grosera y prematura que el doctor Azcoitia exhibía¨.

 

¨-La dulce Claudia, una mujer pecadora, nadie lo duda, y sin embargo, capaz de una insospechada nobleza. De todos modos, nadie merece tanto mal –resumió, absurdamente-. He de confesar que me sorprendes, joven Juan. ¿Sigues dejando que las mujeres dicten el curso de tu vida? Te creía escarmentado.

Bajo ningún concepto, por más que él lo intentara o yo lo desease, podía permitirme el lujo de perder la calma. Aquél era su modo de tratar a todo el mundo, y comprenderlo e ignorar sus insultos era el único camino para vencerle¨.

 

¨Una vez recobradas las fuerzas, el padre Francisco volvió a encontrar espacio para la ironía:

-Querido amigo, no quieras llegar demasiado rápido a lo que ignoras. Lo menos que puede pasarte es que pierdas. A partir de ahí, la imaginación es libre. Un zorro en el cepo también es un explorador que ha llegado¨.

 

¨El vigilante me esperaba allí, con su alarmante sonrisa. Le faltaba uno de los colmillos superiores. Algún intercambio de impresiones con un visitante lento de comprensión y rápido de puños, deduje sin brillantez. Cerca de la garita, tras él, y ocultos por la valla para cualquiera que mirara desde fuera, dormitaban dos mastines que cada mañana desayunaban diez o doce tipos como yo, migados en la leche. Estaban atados, pero era notorio que permanecían quietos solo por la lástima de romper la cadena, de lo que parecían perfectamente capaces si se lo proponían¨.

 

¨Me instalé en el asiento del copiloto y Olarte arrancó suavemente. Mientras conducía, a paso de tortuga, hablamos un poco del tiempo y en seguida se acercó al grano del asunto. Daba la sensación de ser un hombre ocupado, de los que miran de frente, golpean deprisa y no valoran el ballet¨.

 

¨Le dejé hablar, recrearse en su arrogancia y su desdén. Era exactamente la especie de canalla que había imaginado. Busqué un modo de transmitírselo:

-Se precipita a hacer un resumen de este encuentro cuando aún no ha concluido, Jáuregui. Debería salir a la calle y dejar de tratar todo el día con cretinos con la cintura engrasada para doblarse a su paso. Los psiquiatras lo llaman la imbecilidad del golfista. Es la enfermedad que sufren quienes tienen vastas superficies de césped entre sus ojos y la realidad. Acaban incapacitados para el juego en corto. Le he dicho por qué he venido a verle, pero no para qué¨.

18/01/2019 20:52 basurde Enlace permanente. Libros No hay comentarios. Comentar.

Vacaciones de Navidad en España: del domingo 16 de diciembre al viernes 4 de enero 2019.

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Fotos varias:

 

Herrán - Santa Ana (1.042m) - Vallegrull (1.226m) – Herrán. (17-XII-2018)

 

Derbi en Mendizorroza: Alavés 0-0 Athletic. (17-XII-2018)

 

Zarate – Gorbeia (1.482m) – Zarate. (19-XII-2018)

 

Paseíto mañanero a la Cruz de Olárizu. (Vitoria-Gasteiz, 20-XII-2018)

 

Orbañanos - Humión (1.437m) - Valderrama. (22-XII-2018)

 

Orbañanos – Peña El Aire (1.072m) – Orbañanos. (24-XII-2018)

 

Beasain – Usurbe (704m) – Beasain. (26-XII-2018)

 

Belén del Parque de la Florida. (Vitoria-Gasteiz, 26-XII-2018)

 

Tradicional chuletón de Navidades @San Martín de Don. (27-XII-2018)

 

Batida de jabalí @San Martín de Don. (30-XII-2018)

 

Errekaleor - ¡Mucho más que un barrio ocupado! (03-I-2019)

 

Fotos aleatorias de Navidades 2018.

 

Videos:

 

Alavés 0 - 0 Athletic. 17 diciembre 2018.

 

La Paloma – Reloj de la Plaza España (Vitoria-Gasteiz)

 

SÁBADO 15

 

El viernes 14 para las 11 de la mañana ya estábamos de vacaciones. Muchos profesores se fueron ese día para sus destinos vacacionales, yo esperé un día para volar a España y aproveché para hacer algunas cosillas que tenía pendientes. Por ejemplo ir a una agencia de viajes en el centro a comprar un vuelo a Londres para febrero. Estaré en Inglaterra del 7 al 10 de febrero haciendo un curso de MYP (Programa de Años Intermedios del programa del Bachillerato Internacional) en la Universidad de Warwick (Conventry).

 

Este era mi plan de vuelo con Emirates:

 

Sábado - EK794: Luanda (17:55) – Dubai (04:35+1)

Domingo – EK141: Dubai (07:25) – Madrid (12:40)

 

En todos los destinos en los que he trabajado te tienes que buscar la vida para ir al aeropuerto, bien en taxi, en tu coche o cualquier otro medio de transporte público. Esto en Luanda es más complicado, y la escuela nos cuida de maravilla. Así que antes de las vacaciones el encargado de transporte recogió la información sobre los vuelos de los profesores, y nos organizó el transporte y la recogida del aeropuerto. A las 2 p.m. me vino a recoger una furgoneta del colegio rumbo al aeropuerto. La compartía con otros 3 profesores que cogían el mismo vuelo. En el aeropuerto estuvimos con otros tres profesores que tenían que haber volado en ese vuelo de Emirates el día anterior, viernes. Facturaron las maletas, pasaron el control de pasaportes, se liaron en el lounge, no oyeron la llamada para embarcar ¡y se quedaron fuera! Así que tuvieron que coger el mismo vuelo al día siguiente, upps.

 

Entre los profesores que estábamos en el aeropuerto había una chica que tenía una tarjeta de crédito con la que podía acceder al lounge del aeropuerto, y además podían meternos a todos allá. Así que estuvimos tomando un par de cervezas en el PALL Lounge de Luanda, y en otro lounge en Dubai. Not bad!

 

Mi vuelo a través de Dubai era bastante largo. La opción lógica desde Luanda es volar a Oporto o Lisboa y de ahí a Madrid, es lo más corto. Pero el precio subía bastante. En mi línea me pasé el viaje durmiendo, salvo el rato que pasé viendo una peli buenísima: ¨Bienvenido Mr. Marshall¨. ¿Cómo he estado todos estos años sin ver esta joya?

 

DOMINGO 16

 

Llegué a Madrid con algo de retraso pero con tiempo suficiente para coger el autobús de ALSA que había comprado on-line con antelación. Salida a las 16:15 de la T4, llegada a Gasteiz a las 20:25. En la estación de autobuses me estaba esperando mi hermano. Tomamos una cañita en el bar de la estación y fuimos a casa de mis aitas a cenar.

 

LUNES 17

 

Llegaba a España con mucho mono de monte, así que el lunes lo primero que hice fue cogerle el coche a mi padre y tirar hacia el Valle de Tobalina. Aparqué el coche en Herrán y me hice la ruta Herrán - Santa Ana (1.042m) - Vallegrull (1.226m) – Herrán. (17-XII-2018).

 

Ruta en Relive

 

153 fotos aquí.

 

Al final salieron unos 25 kilómetros.

Me apetecía ir a Vallegrull porque hay una senda que del 1 de enero al 15 de agosto está cerrada, ya que va pegada a unas peñas donde por esas fechas crían los buitres y no conviene molestarlos. Se puede acceder a esa cima por otro lado, pero la dejé para la vuelta y hacer así una circular.

 

Pasé por los pueblos abandonados de Ribera y Villamardones que tienen su encanto.

 

Vuelta a Gasteiz y a las 9 de la noche me fui con mi padre y con mi hermano al estadio de Mendizorroza a ver el derbi Alavés vs. Athletic. El resultado fue 0-0 y el partido bastante malillo. Pero una ocasión para estar en familia y ver el ambiente del fútbol. El encuentro comenzó con uno de los fondos, en el que se sientan las peñas del Alavés, completamente vacío y con una gran pancarta que decía ¨Apaga la TV, salva el fútbol¨ y ¨El fútbol es de las aficiones, no de las televisiones¨. Esa pancarta estuvo ahí durante los 5 primeros minutos. Posteriormente la quitaron y en el minuto 5 entraron los de las peñas para animar a tope al Alavés.

 

23 fotos aquí.

 

Video aquí (1´30¨)

 

Teníamos las entradas en Preferente Lateral Baja. Fila 3, 162-164-166. Bastante cerquita del campo, y al lado de las peñas del Athletic.

 

Me hizo gracia esta crónica del Marca:

¨Pero Herrerín pasó una noche de lo más tranquila. Si Garitano hubiera alineado a Iribar, con sus 75 años, o al portero del alevín A, con sus 11, podían haber solventado el trámite con la misma eficacia que el portero titular rojiblanco¨. El portero del Athletic no tuvo mucho trabajo, como tampoco lo tuvo Pacheco, el del Alavés.

 

MARTES 18

 

Este día me pasé por el hospital Vithas San José para una revisión del Aquiles que lo tengo hecho un Cristo. Me iba a operar en Navidades pero lo dejaré para verano, que tengo más tiempo.

 

Me di una vueltilla por el centro de Gasteiz y a las 12 del mediodía grabé este video:

 

Video – La Paloma – Reloj Plaza España (Vitoria-Gasteiz) (2´52¨)

 

¿Sabías que el compositor de La Paloma -Sebastián de Iradier Salaverri- es alavés?

¿Sabías que La Paloma es una de las canciones más versionadas del mundo?

¿Sabías que a las 12 del mediodía el reloj de la Plaza España de Vitoria da la hora con la música de La Paloma?

 

Una plataforma está reivindicando que se honre la memoria de este compositor alavés en Vitoria (leer artículo aquí).

 

Por la noche el plan fue ir a ver una peli con mi madre, Bohemian Rapsody, de Queen. ¡Buenísima!


MIÉRCOLES 19

 

El plan mañanero fue subir al Gorbea (1.482m) con mi primo Dudu. Salimos de Zárate y nos hizo un día muy bueno, pese a haber niebla arriba. Unos benjamines de Codorniú para felicitar las fiestas en la cruz y para abajo.

 

Ruta en Relive.

 

78 fotos aquí.

 

Comida en casa con mis padres, mi hermano y mi sobri, y por la tarde muy guay, porque estuve mano a mano con la sobri casi tres horas echándole un cable con un trabajo que estaba haciendo en inglés para Social Studies.

 

Ya sobre las 7:30 fui a llevar la bici de mi madre a una tienda para cambiar la cámara de la rueda trasera y me encontré con Vargas, de mi cuadri, y estuvimos bajando unas birras.

 

JUEVES 20

 

Por la mañana me pasé por tráfico para pedir una carta que necesito para obtener el permiso de conducir en Angola. Y después quedada con Esti, una profesora de español gasteiztarra que también anda en este mundillo de escuelas internacionales. Entre otros destinos ha estado en las Bahamas, Singapur, Taiwan y ahora está en Ghana, en África. Nos conocíamos por correo electrónico y Facebook -habíamos estado compartiendo materiales- pero no teníamos el gusto de conocernos. Así que en lugar de quedar para echar una birra quedamos para subir a Olarizu, una pequeña tachuela que hay al lado de Vitoria y desde donde se tiene una visión privilegiada de la ciudad.

 

Curiosidad. En la cima de esa colina hay una cruz que se contruyó en 1952. Vamos, que mi generación y la de mis padres la han visto siempre ahí. Ahora hay un gran debate sobre qué hacer con la cruz, porque hay grupos que consideran que es una cruz erigida en tiempos de la dictadura con connotaciones franquistas y debería ser demolida. El debate está abierto, pero al igual que los talibanes destrozando estatuas de Buda hay algunos iluminados que piensan que el diálogo y la negociación no es el mejor camino y pasan a la acción directa. Esto para decir que la noche anterior a nuestra subida a Olárizu un grupo -todavía sin identificar- subieron a la cruz y con un martillo percutor y una radial estuvieron cortando la base:

 

Ver aquí video (48¨)

 

Noticia aparecida en El Correo.

 

This cross in this hill was built in 1952 and it has fantastic views of my hometown Vitoria-Gasteiz. Great destination to have a short walk, ¨let´s go to The Cross of Olarizu¨. However, in the last years there has been some controversy as some people consider it a remain of Franco dictatorship and they believe it should be demolished. Other sides think it has just religious meaning and it is a symbol of the city. It has been a hot topic for some years now.

Last night a group of people that seems not to have much patience for dialogue decided to do a sabotage in the cross. They didn´t take it down but it didn´t seem far from their intentions.

They sent this video to the media.

Authors of this sabotage are unknown.

 

Will this cross stay there for long?

 

Cuando llegamos estaba la zona acordonada por temas de seguridad -tienen que evaluar si la cruz se puede caer o no, y si se puede arreglar-, había municipales y fotógrafos de medios de comunicación sacando fotos que aparecieron al día siguiente en los periódicos.

 

Vuelta a casa, y por la noche estuve cenando en casa de mi hermano, cuñada y sobri.

 

VIERNES 21

 

Día de compras navideñas. Entre otras cosas me pasé por Base Camp para regalarles a mis padres material de montaña. Suelen dar paseos los domingos y mi padre va a andar todos los días, y unos cortavientos y algo de ropa térmica las va a venir muy bien.

 

Un pote con mi colega Iñaki y me cogí el coche para ir a comer a Maestu con mis tíos y mi prima Larri.

 

Más compras por la tarde, y por la noche estuve en casa viendo con mi padre en la tele el partido del Araski de baloncesto femenino y el partido de la Real Sociedad 0-1 Alavés.

 

SÁBADO 22

 

Tiré con mi padre al pueblo. Aprovechando la ocasión me hice una transversal del Humión (1.437m). Me dejó mi padre en Orbañanos y luego quedamos en que me recogería en la otra cara, en el pueblo de Valderrama (por cierto, uno de mis apellidos).

 

Relive

 

93 fotos aquí

 

Bastante niebla arriba. Unas navidades me perdí con niebla en el Humión y lo pasé bastante mal para encontrar el camino de vuelta. De hecho acabé en la otra cara, por la zona de Cubilla. Esta vez con el GPS del móvil no me importaba demasiado la niebla, porque llevando una aplicación podías saber cómo encontrar el camino de vuelta a una mala.

 

En la cumbre estuve hablando bastante con un par de chavales de Vitoria. El mundo es un pañuelo y teníamos conocidos mutuos. Luego más adelante coincidí con otro montañero que llevaba una buena camara, pero la niebla le impedía sacar buenas fotos. Intenté enseñarle la ubicación de la Virgen del Humión pero con tanta niebla fue imposible encontrarla, arriba había muy poca visibilidad y no supe orientarme. Sin niebla llego fácil pero así no sabía dónde estaba.

 

Me recogió mi padre en Valderrama y nos fuimos a comer. En principio a Frías, pero un restaurante arriba y el del albergue abajo estaban cerrados, así que acabamos en el hostal de Quintana. Luego una vueltilla por el pueblo y vuelta a Gasteiz.

 

Por la noche quedada por el centro con mi primo, hermano y parejas. Mucho ambiente por el centro, estaba a tope.

 

DOMINGO 23

 

Domingo tranquilo, el único plan fue quedar con mi primo Aitor Guinea a las 19:30 en el Toba para echar unas birras y ponernos al día. Entre otras novedades le está pegando bien al running, y su objetivo es correr en el futuro una maratón. Así que habrá que seguirle los pasos de cerca.

 

LUNES 24

 

Cuando el sábado 22 subí al Humión desde Orbañanos vi que habían marcado las rutas hacia la zona de Peña el Aire y Mancubo, con un desvío que salía a la izquierda justo donde se aparcan los coches. Me apetecía ver lo que habían señalado así que me di una vuelta hasta Peña el Aire y sí, lo han dejado muy bien y hay más posibilidades que habrá que explorar en verano.

 

Relive.

 

116 fotos aquí.

 

Nochebuena con la familia, muy guay.

 

MARTES 25

 

Navidad en familia.

 

MIÉRCOLES 26

 

Ese día tiré con Jose Mari a Beasain. Él trabajaba por la tarde así que no nos daba tiempo a subir al Txindoki, el llamado Cervino vasco, pero está en el punto de mira y algún día más pronto que tarde lo coronaremos. En su lugar hicimos una circular chula hasta Usurbe (704m) donde hay un repetidor, una cruz, y buenas vistas la valle y al Txindoki.

 

Relive.

 

34 fotos aquí.

 

Por la tarde estuve sacando unas fotillos al Belén de la Florida, que mola un montón.

 

66 fotos aquí.

 

JUEVES 27

 

Esta fecha estaba marcada desde hace meses para el tradicional txuletón navideño que nos metemos todos los años Jose, Jon y yo en San Martín de Don. Comida, cena, y entre medias gintonics y buenas risas. Una de las citas marcadas en rojo en el calendario anual.

 

56 fotos aquí.

 

VIERNES 28

 

La noche del jueves me quedé a dormir en San Martín, y llegué a Gasteiz para las 3 p.m., que tenía una resonancia magnética del tendón de Aquiles de la pierna derecha y del gemelo de la pierna izquierda. Posteriormente cena con la cuadrilla en la Sociedad Burduntzi. Buenas risas, y genial tener la oportunidad de ver a todos. Por la noche... pues liada hasta llegar a casa desayunado y con el periódico.

 

SÁBADO 29

 

Pese a trasnochar el día anterior tocó estar activo por el día, ya que estaban en casa mis sobris de Madrid y es una gozada pasar el tiempo con ellos. Por la noche otra salidita, ya que a las 9 p.m. Habíamos quedado los de mi promoción de San Viator (´74) en el Toloño. Mi sobri -con buen criterio- me dijo: ¿pero otra vez te vas? ¡Y no le faltaba razón!

 

Muy guay ver a la gente de Sanvi. Estuvimos charlando tranquilos, pero tras una hora en la Escuela de Calor me piré a casa porque era más bailoteo y música que charleta, y yo prefería lo último.

 

DOMINGO 30

 

Ese día tiré para el pueblo para ver qué ambiente había por allá. Era día de batida y quería ver cuántos bajaban y charlar un rato con los cazadores. Mataron 6 jabalís.

 

26 fotos aquí.

 

Mi padre y mi cuñado estaban en el pueblo porque están cambiando la chimenea a peles, que debe ir bastante bien para calentar la casa fácil.

 

Por la noche en Gasteiz quedé con América, que se encontraba por Vitoria de visita con su madre.

 

LUNES 31

 

Por la mañana una vueltica por el centro con mi madre, mi hermana y cuñado y los sobris. Potes por la Kutxi y con el horario madrileño a las 16:30 a comer. En medio de la sobremesa tocó prepararse para la San Silvestre, que empezaba a las 18:30. La hicimos mi hermana y yo con los dos sobris, de 8 y 10 años. El año pasado ya corrieron los 6,5 km. ¡Con 7 y 9 años!

 

Relive.

 

Por la noche celebración divertida, tirando cohetes y confetis. Cuando bajamos a tirar un cohete vimos que había gente tirando linternas chinas, esas bolsas de papel con una especie de vela que suben por el aire caliente. ¡Muy chulo!

 

MARTES 1

 

El vermout por la Avenida lo tomé con Aitor García de Cortazar que vino con sus enanos, y luego nos juntamos con su hermano, ¨el abuelo¨ y alguno más.

 

Comida de Año Nuevo en casita, y ya por la noche quedé con Reyes y Gari para tomar unas cervecitas.

 

MIÉRCOLES 2

 

Este día me fui al pueblo con mi padre. Tocaba ponerse el buzo y hacer algunas cosas por allá entre los dos. ¡Muy guay!

 

Volví a Vitoria y me pasé por la casa de Trini, que es una monja que ha pasado 40 años en Angola. La casa pertenece a su congregación y la comparte con otras monjas, entre ellas Mari Carmen y Laura que también han estado un montón de años en Angola. De visita estaba un sacerdote que también había pasado 16 años en Luanda. Me dieron un paquete para traer a Luanda y dárselo a las monjas que hay aquí ahora.

 

Después me pasé por casa de mi hermano para estar un rato con mi sobri y cuñada. Mi hermano curraba.

 

JUEVES 3

 

Por la mañana estuve visitando Errekaleor, que es el barrio okupa más grande de España. Es mucho más que un barrio okupa, es una filosofía de vida, y otro día con más tiempo escribiré una entrada más detallada en mi blog. Mientras, aquí podéis leer algunas cosillas:

 

Página Web oficial.

 

Wikipedia.

 

La visita la organizó Ruben y el guía fue uno de los que lleva viviendo en el barrio más de tres años, el berlinés Linus. Estuvo muy chula porque no nos quisieron vender ninguna moto, nos explicaron el proyecto como es, con sus luces y sus sombras. En el grupo estábamos:

-Ruben.

-Linus de guía.

-Un profe de Vitoria que lleva años en el Instituto Cervantes en Dublin.

-Un periodista sami.

-Su pareja, una chica del baztán que vive en Cataluña.

-Un par de chavalas.

 

Estando en Vitoria Errekaleor es algo que hay que ver sí o sí, muy interesante lo que se ha montado ahí.

102 fotos aquí.

 

Today I had the opportunity of visiting Errekaleor, a neighborhood of my city Vitoria-Gasteiz that happens to be the biggest community of squatters in Spain. During a visit of almost three hours one of their residents explained us their ideals, the way they organize themselves, their struggles and how a different way of life could be possible. Very interesting, when in Vitoria-Gasteiz don´t miss it!

 

Por la tarde cita con el médico Jaime Oraá, que me operará de un quiste en el Aquiles en verano.

 

VIERNES 4

 

Y se acabaron las vacaciones. Maleta y vuelta a Luanda. Por la mañana quedé con mi prima Aitziber con la que todavía no había estado y no me iba a ir sin verla. Mi madre me acompañó a la estación de autobuses y este fue el plan:

 

Autobús Vitoria (11:15) – Madrid T4 (15:15)

 

Emirates:

Viernes: EK144 Madrid (21:40) – Dubái (07:45+1)

Sábado: EK793 Dubái (10:10) – Luanda (15:10)

 

SÁBADO 5

 

Llegué a Luanda con un catarrazo del copón. En el vuelo me vi la peli de Ocean´s 8, que está muy bien. Nada más llegar a casa una duchita y me pasé por el Centro Materno Infantil a darle a las monjas el paquete que me había dado Trini, con algunos turrones y algunas cartas.

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Creo que hacía tiempo que no tenía 3 semanas en Navidades, normalmente solía tener 2. Esta semana extra ha cundido un montón y me ha dado tiempo de pasar mucho tiempo con la familia, de irme al pueblo y de ver a bastante gente. Pero lo de siempre, me vuelvo con la pena de no haber estado con personas que sí que tenía que haber estado, o de haber estado menos con algún colega con el que me hubiera gustado haber estado más. Pero así son las cosas. Como decía esa carta apócrifa de Gabriel García Márquez ¨siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuanto te quiero, que nunca te olvidaré¨.

 

Con los que no he podido estar he estado con la mayoría en contacto por WhatsApp, pero en verano habrá otra oportunidad de hacer las cosas bien y juntarnos.

 

Mientras, ¡feliz 2019!

05/01/2019 19:22 basurde Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

¨Hator hator mutil etxera¨ - Vuelta a casa por Navidad.

Video con subtítulos en euskera.

 

Video con subtítulos en castellano.

 

Video con subtítulos en inglés.

 

Hoy vuelo de Luanda (Angola) a Basqueland para celebrar las navidades en casa, con la familia y amigos. ¡Con muchas ganas de ver a la gente!

 

Canciones navideñas en esta época hay un montón, las tradicionales y las más modernas: el ¨All I Want For Christmas Is You¨ de Mariah Carey, el ¨Last Christmas¨ de Wham!, el hardcore en ¨Feliz Falsedad¨ de Soziedad Alkoholika o el divertido ¨Ya llegó la Navidad¨ de Melendi, el omnipresente ¨Feliz Navidad¨ bilingüe de José Feliciano, el ¨Vuelve a casa vuelve¨ de los anuncios de El Almendro...

 

En cuanto a buenos recuerdos una destaca sobre las demás y es el ¨Hator hator¨. Así que ahí va ese video homenaje, con la cañera versión de Negu Gorriak.

 

¡Felices fiestas compays!

 

Original:

¨Hator, hator, mutil etxera

gaztaina ximelak jatera,

Gabon gaua ospatutzeko

aitaren ta amaren onduan.

Ikusiko dek aita barrezka

amaren poz ta atseginez.

Ikusiko dek aita barrezka

amaren poz ta atseginez¨.

 

Traducción al castellano:

¨Ven, ven a casa muchacho

a comer castañas

para celebrar la Nochebuena

al lado del aita y de la ama.

Verás al aita riéndose

y a la ama llena de alegría.

Verás al aita riéndose

y a la ama llena de alegría¨.

 

Traducción al inglés:

¨Come back home, boy,

to eat chestnuts

to celebrate Christmas Eve

next to dad and mum.

You will see dad laughing

and mum full of happiness.

You will see dad laughing

and mum full of happiness.¨

 

15/12/2018 10:34 basurde Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

¡Vacaciones! ¡Hasta la vista framboyán!

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Hoy 14 de diciembre ha sido el último día de clases del 2018. Mi próxima clase ya será en 2019, el 7 de enero. Mañana vuelta a España para disfrutar de la familia y amigos.

 

Este árbol en la foto que he sacado esta mañana es un framboyán que está justo al lado de mi clase. Hay muchos en Angola y en esta época del año están preciosos, de este color rojo fuego. Toca cambiar los imbomdeiros y framboyanes por hayas y pinos, que tampoco está nada mal.

14/12/2018 21:22 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Baloncesto: Angola 69 - 63 Túnez.

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131 fotos aquí. 

 

El fin de semana del viernes 30 de noviembre, sábado 1 y domingo 2 de diciembre se celebró en Luanda un torneo internacional de baloncesto clasificatorio para el Mundial de baloncesto que se celebrará en China en verano de 2019.

 

Después de ver el partido de fútbol Angola vs. Burkina Faso el pasado 18 de noviembre muchos colegas me dijeron ¨Castro, la próxima vez que vayas a un evento de este tipo avisa¨. Enterarse de estas cosillas no es tan fácil aquí como podría ser en otros países y yo suelo estar al tanto leyendo un periódico en portugués, lo que para mis colegas angloparlantes es más complicado.

 

Así que antes del torneo envié un correo electrónico a colegas de la escuela. Decía así:

 

Ola,

 

Next weekend Angola national basketball team is playing three international games in Luanda:

-Friday November 30: Cameroon vs. Angola.

-Saturday December 1: Angola vs. Chad.

-Domingo December 2: Angola vs. Tunisia

 

-If you are not interested in watching any of those games you can delete this message.

-If you are interested in watching the game on Sunday December 2 Angola vs. Tunisia and you want to go in a group I have booked LISA 59 for that purpose. You can sign up here.

-If you want more info about that tournament keep reading.

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These games are part of the 2019 FIBA Basketball World Cup qualification.

The FIBA World Cup will be played in September 2019 in China, and there will 5 teams from Africa.

Which ones? Next weekend two of them (maybe Angola?) will know if they will be in China 2019.

 

This is how it works:

After a previous 1st round of 6 games, teams that passed to the next round got divided in two groups, E and F. Three games have been played in this second round, and this is the standing:

 

Group E

1.- Tunisia – 9 victories (6 in the 1st round, 3 in the 2nd round)

2.- Angola – 6 (4 in the 1st round, 2 in the second round)

3.- Egypt – 5

4.- Cameroon – 5

5.- Chad – 3

6.- Morocco - 3

 

Group F

1.- Nigeria – 9 victories

2.- Senegal – 7

3.- Central African Republic – 4

4.- Ivory Coast – 4

5.- Rwanda – 3

6.- Mali - 3

 

The best 2 teams of group E + the best 2 teams of group F + the best third classified of both group will be in China 2019 (total 5 teams from Africa).

 

All the remaining games of Group E will be played in Luanda next weekend, at Pavilhao Multiusos de Luanda (right in front of Estadio 11 de Novembro, about 22k from LISA). The games of group F will be played in February.

 

Group E.

Friday November 30:

-15:00 Tunisia vs. Morocco

-17:30 Chad vs. Egypt

-20:00 Cameroon vs. Angola

 

Saturday December 1st:

-15:00 Egypt vs. Tunisia

-17:30 Morocco vs. Cameroon

-20:00 Angola vs. Chad

 

Sunday December 2nd:

-15:00 Egypt vs. Cameroon

-17:30 Morocco vs. Chad

-20:00 Angola vs. Tunez

 

In this second round there are 6 teams, but only 6 games are played (not 10)

Angola in this group E plays two times with:

-Cameroon

-Chad

-Tunisia

but doesn´t play against Egypt or Morocco, because they were in the Angolan´s group in the 1st round.

 

More info:

Facebook - Federação Angolana De Basquetebol

FIBA – Standings and schedule

Wikipedia - 2019 FIBA Basketball World Cup qualification (Africa)

 

Lo traduzco:

 

Hola.

 

El próximo fin de semana la selección de baloncesto de Angola va a jugar tres partidos internacionales en Luanda:

-Viernes 30 de noviembre: Camerún vs. Angola.

-Sábado 1 de diciembre: Angola vs. Chad.

-Domingo 2 de diciembre: Angola vs. Túnez.

 

-Si no estás interesado en ver ninguno de estos partidos puedes borrar el mensaje.

-Si estás interesado en ver el partido del domingo 2 de diciembre Angola vs. Túnez y quieres ir en grupo he reservado un autobús para ese propósito. Puedes apuntarte en este Google Doc.

- Si quieres más información sobre el torneo sigue leyendo.

 

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Estos partidos forman parte de la clasificación de FIBA África para la Copa Mundial de Baloncesto de 2019. El Mundial de basket se celebrará en septiembre de 2019 en China y habrá 5 equipos de África.

¿Cuáles? El próximo fin de semana se conocerán dos de ellos, y quizás uno sea Angola.

 

Así funciona el sistema de clasificación:

Después de una primera ronda de 6 partidos, los equipos que la superaron quedaron divididos en dos grupos, E y F. Se han jugado tres partidos en esta segunda ronda y así está la clasificación:

 

Grupo E:

1.- Túnez – 9 victorias (6 en la primera ronda, 3 en la segunda ronda)

2.- Angola – 6 (4 en la primera ronda, 2 en la segunda ronda)

3.- Egipto – 5

4.- Camerún – 5

5.- Chad – 3

6.- Marruecos – 3

 

Grupo F

1.- Nigeria – 9 victorias

2.- Senegal – 7

3.- República Centroafricana – 4

4.- Costa de Marfil – 4

5.- Ruanda – 3

6.- Mali – 3

 

Los dos mejores equipos del grupo E + los dos mejores equipos del grupo F + el tercer mejor clasificado de entre los dos grupos estarán en China 2019 (en total 5 equipos de África).

 

Todos los partidos que quedan por jugarse en el Grupo E se jugarán en Luanda el próximo fin de semana, en el Pavilhao Multiusos de Luanda (justo enfrente del Estadio 11 de Noviembre, a unos 22 kilómetros del colegio). Los partidos del grupo F se jugarán en febrero.

 

Este es el programa del Grupo E para el finde.

 

-Viernes 30 de noviembre:

---15:00 Túnez vs. Marruecos.

---17:30 Chad vs. Egipto.

---20:00 Camerún vs. Angola.

 

-Sábado 1 de diciembre:

-15:00 Egipto vs. Túnez.

-17:30 Marruecos vs. Camerún.

-20:00 Angola vs. Chad.

 

-Domingo 2 de diciembre:

---15:00 Egipto vs. Camerún.

---17:30 Marruecos vs. Chad.

---20:00 Angola vs. Túnez.

 

En esta segunda ronda hay 6 equipos, pero solo se juegan 6 partidos (no 10).

Angola en este grupo E juega dos veces con:

-Camerún.

-Chad.

-Túnez.

Pero no juega contra Egipto o Marruecos, porque estaban en el grupo de Angola en la primera fase.

 

Más información:

Facebook - Federação Angolana De Basquetebol

FIBA – Clasificación y calendario.

Wikipedia - Clasificación de FIBA África para la Copa Mundial de Baloncesto de 2019.

 

Bien, había reservado un pequeño autobús, pero enseguida el evento desbordó las expectativas y tuve que reservar un segundo autobús ya que se apuntaron 30 profes, conmigo 31.

 

Lo de organizar los autobuses ningún problema, porque a través de la escuela se hace fácil. Comprar las entradas tampoco fue ningún problema. Se vendían en el estadio, que está a unos 22K de casa, y le pregunté al que se encarga del transporte en el colegio si podía ir un conductor a comprarlas si le daba yo la pasta. Dijo que sí, así que listo. Organizar el tema no llevó nada de curro.

 

El día de partido lo típico, causaron baja 4 profes: dos por un problema de visado, dos por temas de preparación para la semana un domingo por la noche (así de dedicados somos). Prefirieron quedarse currando.

 

Las entradas costaban 1,000 kwanzas y 2,000 kwanzas. Al cambio actual 2,86€ y 5,73€ euros. Lo del cambio a día de hoy es importante, porque la moneda local fluctúa un montón. Al cambio oficial:

-hoy 1€ = 348 kwanzas.

-cuando llegué el 1 de agosto, 1€ = 300 kwanzas.

 

Y lo del cambio oficial/de la calle es otra historia. Existe el cambio en los bancos, o para cualquier transacción económica, y existe el cambio en la calle. En esta página Web se puede ver.

 

http://www.kinguilahoje.com/

 

-hoy en el banco te dan por 1€ = 348 kwanzas.

-en la calle, cambiando billetes de euro a billetes de kwanzas, te darían por 1€ = 475 kwanzas.

¿Cómo se te queda el cuerpo?

Lo de cambiar en la calle es una práctica ilegal por lo que obviamente solo me muevo en el sistema legal. Seguimos con baloncesto.

 

Cuando llegamos al partido tenía entradas para vender, de los profes que habían causado baja, de los conductores y alguna más extra. Mi intención era venderlas en el estadio. El autobús aparcó en una zona oscura, algo lejos del estadio. La peña se bajó, yo estaba apuntado el número de teléfono del conductor para llamarle cuando terminara el partido, de espaldas, y en esto que apareció una marabunta de gente que me vino a que le vendiera entradas. Una profesora les había dicho que tenía entradas y vinieron a que se las vendiera. Mal asunto.Estábamos lejos del estadio, en una zona oscura y no me apetecía nada lidiar con dinero en esas condiciones. Mi idea era venderlas justo al lado de la puerta, donde había luz y policía, pero esta profesora por intentar hacer un favor les dijo que yo vendía entradas. Me pilló por sorpresa, en una zona nada buena -estaba lejos del estadio y sin luces- y fue bastante desastre. Cuando saqué las entradas la gente se puso como locos, me empezaron a acosar, cero espacio personal, me intentaba pirar de ellos y me seguían... ¡orden cero! Incluso se acercó un poli a ver qué pasaba. Resultado: pasé de vender nada y me fui para el estadio. Me siguieron, uno de ellos me quitó la bufanda, y al final tiré las entradas y dije ¨ahí las tenéis, dejadme en paz¨. ¡Madre mía qué follón! Pocas tablas de la profesora, que por intentarme hacerme un favor me metió en ese jaleo. Yo también tenía que haber dicho que no tenía. Me salvó bastante el conductor y un profe brasileiro que obviamente habla portugués, y por lo que ha dicho cuando creces en Brasil pillas ciertas tablas en esos asuntos. Por cierto, este colega brasileiro recuperó mi bufanda.

 

No entiendo por qué vinieron como locos a por mis entradas, el estadio no se llenó y se vendían fuera, en la puerta. Otro malentendido: a los conductores les había ofrecido entradas, dijeron que no, y luego se arrepintieron y les pillé dos.

 

Al entrar al estadio todavía había alguno siguiéndome. Uno se quedó fuera y me dio pena, porque en la confusão le habían birlado el dinero, y ahora no tenía dinero ni entrada, y una cara de pena de la leche por no poder entrar al estadio. En el calentón le dije que no era mi problema, que la falta de civismo era cosa suya y de sus colegas y que yo no tenía nada que ver con que hubiera perdido o le hubieran birlado el dinero. Luego pasado un rato, pensando en la cara de pena que tenía me dio pena, le hubiera comprado una entrada sin más, pero en el calentón le mandé a tomar por saco (porque evidentemente que hubiera perdido su pasta no era cosa mía). Pese a que a nosotros las entradas nos pueden parecer baratas -6 euros la más cara para un partido internacional- para muchos aquí puede ser muy cara. Otro notas todavía entró detrás de mí en el estadio y quería que le vendiera entradas: ¨pero alma de cántaro, ¿no ves que las he tirado porque me habéis rodeado como vikingos? No tengo ninguna.¨

 

Estamos ya en el estadio y volvemos al tema basket. Angola en baloncesto es una potencia en África, habiendo ganado 11 AfroBaskets (89-92-93-95-99-2001-2003-2005-2007-2009-2013). Le sigue Egipto a mucha distancia con 5. Yo creo que la primera vez que oí hablar de Angola fue por el Angolazo, en los Juegos Olímpicos de Barcelona ´92, primeros del Dream Team. España jugaba en la fase de grupos contra las Palancas Negras y nos metieron un baño de 20 puntos, con solo tres jugadores de baloncesto profesionales en el equipo angoleño. Tengo bastante poca memoria, pero recuerdo ver ese partido en un hotel de Benidorm, donde estaba pasando las vacaciones con mis padres y mi hermana.

 

Ojo a las alineaciones de estos equipos en Barcelona ´92:

 

EEUU:

Seleccionador: Chuck Daly

Jugadores: Charles Barkley, Larry Bird, Clyde Drexler, Patrick Ewing, Magic Johnson, Michael Jordan, Christian Laettner, Karl Malone, Chris Mullin, Scottie Pippen, David Robinson, John Stockton.

 

España:

Seleccionador: Antonio Díaz-Miguel.

Jugadores: Alberto Herreros, Andrés Jiménez, Quique Andreu, Jordi Villacampa, José Ángel Arcega, José Biriukov, Juan Antonio Orenga, Juan Antonio San Epifanio, Rafael Jofresa, Santiago Aldama, Tomás Jofresa, Xavi Fernández.

 

Volvemos al Pavilhao Multiusos de Luanda. Elegí ver este último partido de los tres que jugaba Angola porque Túnez era el rival más potente -actual campeón de África- y era posible que Angola necesitara la victoria para clasificarse. Túnez llegó al fin de semana ya clasificado pero Angola tenía que hacer la tarea. La hizo ganando los dos primeros partidos y al encuentro llegaron los dos combinados clasificados. Sin embargo no jugaron un partido más con ya todo hecho y se vio un encuentro muy emocionante, en el que Angola consiguió vencer a Túnez, que el día anterior había perdido también contra los Faraones, como así se conoce al equipo de Egipto. Por cierto, un colega del colegio me dijo que se había encontrado a toda la selección de Egipto en un supermercado al lado de la escuela, porque estaban alojados en un hotel que veo desde la ventana de casa.

 

A pesar de no jugarse más que el honor, el ambiente en el estadio buenísimo, con bubuzuelas y la gente animando a tope. Estuve viendo el partido un rato y luego con la cámara me fui moviendo por diferentes zonas del estadio, sacando fotos. Las entradas no están numeradas, con lo que era posible incluso estar sentado en primera fila detrás de los banquillos. En una de esas me fui a un fondo y entablé conversación con unos tíos de uniforme que habían sido los árbitros de otros partidos anteriores. Les saqué unas fotos y Leslie Chérubin, colegiado de Mauricio, me pidió que se las enviara por WhatsApp, lo que hice al día siguiente encantado.

 

Y eso fue lo que dio de sí el encuentro, echamos un muy buen rato en la excursión de profesores al partido de basket.

 

Ah, así quedó la clasificación del Grupo E, con Túnez y Angola ya clasificados para el Mundial de China, y Camerún a la espera de lo que pase en febrero en el Grupo F para ver si es el mejor tercero:

 

Grupo E (12 partidos)

1.- Túnez – 10 victorias (perdió los dos últimos partidos contra Egipto y Angola)

2.- Angola – 9 victorias.

3.- Camerún – 7 victorias.

4.- Egipto – 7 victorias.

5.- Marruecos – 4 victorias.

6.- Chad – 3 victorias.

 

Grupo F (9 partidos)

1.- Nigeria – 9 victorias (ya clasificada)

2.- Senegal – 7 victorias.

3.- República Centroafricana – 4 victorias.

4.- Costa de Marfil – 4 victorias.

5.- Ruanda – 3 victorias.

6.- Mali – 3 victorias.


02/12/2018 23:59 basurde Enlace permanente. Angola No hay comentarios. Comentar.

Libros: ¨La flaqueza del bolchevique¨ -Lorenzo Silva-

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Antes de empezar esta novela cogí de la biblioteca ¨El juego de Ripper¨ (2014), de Isabel Allende. Me había leído de esta escritora otros libros, pero con este no he podido. En la página 119 (de 475), después de una semanita sin meterme en la historia he pensado que la vida es demasiado corta para pasar horas leyendo cosas que no disfrutas demasiado.

 

Así que he entrado en Amazon.es y he buscado cualquier novela de uno de mis autores de referencia, Lorenzo Silva. Me he descargado ¨La flaqueza del bolchevique¨, que trata de lo siguiente:

 

¨El protagonista y narrador de esta historia se empotra contra el descapotable de una irritante ejecutiva en lunes a las ocho de la mañana. Ciertamente, él se distrajo un poco, pero ella no tenía por qué frenar en seco ni, desde luego, escupirle todos los insultos del diccionario. Por ello, y para hacer soportables las tardes de aquel bochornoso verano, decide dedicarse " al acecho y aniquilación moral de Sonsoles". La flaqueza del bolchevique sería una novela absolutamente cómica si no fuera por el carácter inquietante que adquiere a medida que se complican las argucias del protagonista. Una historia a caballo entre la comedia, la intriga y el melodrama¨.

 

La novela empieza de forma potente. Hay comienzos de libros que se te quedan para siempre: ¨Sonó el teléfono y supo que la iban a matar¨, ¨El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana…¨. Las primeras frases de esta novela no te dejan indiferente:

 

¨Era lunes y como todos los lunes el alma me pesaba ahí mismo, abajo del saquito de los cojones. Una tarde pensé que el alma era una tercera bola que llevaba ahí colgando y que me servía tan poco como me servían las otras dos. Desde entonces cuando es lunes y el alma me pesa, cuando es otro día y el alma me pesa, hasta cuando no sé qué día es y el alma me pesa, siento ese bulto y esa carga debajo del todo, peleando con la tela elástica del slip.

 

Yo no fui siempre un tipo con el alma entre los cojones. Durante bastantes años ni siquiera decía palabrotas, y hasta utilicé durante otros muchos un vocabulario abundante y selecto. Ahora he decidido que la vida no merece arriba de quinientas palabras y que las más a propósito son palabrotas, pero no es que nunca haya pasado de aquí, sino que he llegado aquí. Muchos capullos se stascan donde yo estoy al poco de nacer y se quedan aquí para siempre. Yo he venido hasta aquí pasando por otros sitios antes, y algunos de ellos olían bastante mejor, aunque nunca duró demasiado. Puede parecer que más habría valido ser desde el principio uno de esos capullos que no ven mundo ni conocen otros sitios que huelen mejor. Y a mí me lo parece. Si toda mi vida hubiera sido un capullo ahora estaría contento, y no acordándome de que aquel día era lunes y el alma me pesaba encima del slip¨.

 

Aquí os dejo con otros extractos que me han llamado la atención:

 

¨Es increíble la cantidad de gente que ahora tiene las piernas largas, en un país de proverbiales paticortos. También es increíble la cantidad de rubias y de Licenciados en Ciencias Empresariales. Han tenido que echarnos en la comida algo que ha producido una ola de mutaciones genéticas, porque antes no éramos así. Uno de los recuerdos que guardo de mi familia es una fotografía de un puñado de soldados y suboficiales posando con cuatro mulas durante la campaña de África, allá por 1924. Uno de ellos es mi abuelo, a quién le tocó hacer allí la mili, o sea la guerra, que era lo que tocaba entonces, aunque nadie se hacía objetor de conciencia (la conciencia no es un artículo de primera necesidad, sino una veleidad de estómagos satisfechos). Si aquellos hombres renegridos y harapientos vieran a sus bisnietos bailando acid bajo un rayo láser, pensarían que estaban presenciando el fin de mundo. Y viceversa: en más de una ocasión, alguna mascachicles que pasó por mi apartamento para hacer lo único que se puede hacer con ellas se quedó mirando la foto y me preguntó que por qué tenía a todos esos turcos tan horribles allí puestos¨.

 

¨Ella estaba desorientada, y yo buceaba en su límpida mirada azul con un poco más de entusiasmo del que le convenía mostrar a un tipo de treinta y tantos años por una niña de quince en un banco de un parque público. Esquivó mis ojos y se abrazó a una de sus piernas. Esto no era un detalle sin importancia. Por aquellas piernas habría sido capaz de ir a que me sermoneara mi dentista argentino, de depositar mis residuos de vidrio en un contenedor al efecto e incluso de colgarme al cinto un teléfono móvil¨.

 

¨Salió corriendo, con la cabellera al aire, y yo me quedé devanando algo confuso sobre Dante y Beatriz y el cielo y el infierno y la jodida seguridad de que no habría mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la desgracia¨.

 

¨La noche de aquel día viernes desistí de los pasatiempos habituales y di en vaciar en casa una botella de Black Bush que había comprado en cualquier aeropuerto. El cuerpo me admitió la mitad: el resto lo escancié ceremoniosamente en el inodoro mientras mi reproductor de compactos arrojaba a todo volumen, para terminar de enrarecer mis relaciones con los vecinos, los graves acordes de esa fastua melodía que el mundo debe a Allison Moyet y que lleva por título la frase más redonda que nadie ha encontrado jamás para un título: Winter Kills¨.

 

¨En el momento actual, apabullada por los medios de comunicación, que ora dan el coñazo para que uno vaya a ver la película sobre ese cursi de Beethoven, ora beatifican a cualquier macarra anglosajón muerto por sobredosis, aunque no supiera cómo se cogía una guitarra, la gente no se atreve a decir lo que piensa de la música. Es jodido sostener que lo que hacía Mahler y lo que hace Mick Jagger sean la misma cosa, pero uno se da cuenta de que no se puede decir nada contra ninguno de los dos y la mayor parte de las personas dan en pensar que no tienen gusto y más les vale callarse o repetir lo que diga la tele o la prensa.

Reconozco que he padecido como cualquiera esa mordaza, y que alguna vez que he intentado sublevarme mi interlocutor me ha arrojado encima una tonelada de consignas oficiales y casi me he quedado sin argumentos. Digo casi porque siempre había uno, que me guardaba y ahora ya no me importa enseñar: la única música que vale es la que me emociona, y la música que me emociona es la música que a mí me sale de los cojones que me emocione¨.

 

¨El día que me echaron el guante, mientras me ponían las esposas y me leían mis derechos, la inspectora responsable de mi detención me observó con un odio y una satisfacción ue me hicieron recapacitar sbore el extraño hecho de que el Mal también anide en el generoso pecho de los buenos. Ya en el coche, la inspectora tradujo sus sentimientos a palabras:

-Mira que ese asiento tiene historia, pero dudo que haya tenido nunca encima una mierda como tú.

En cierto modo estaba de acuerdo con ella. Sin embargo, le afeé su saña:

-Como juzguéis a otros, así seréis juzgados, y la misma medida que apliquéis a otros, a vosotros se os aplicará. Mateo, capítulo 7, versículo 2.

-A mí eso me la suda. Soy atea.

-Una opción religiosa poco precavida, pero la respeto. ¿Y qué es lo que le suda, si no es indiscrección?

Según mi abogada, que da la impresión de ser una chica bastante meticulosa, aquélla fue una pregunta que muy bien podría haberme ahorrado¨.

 

Una novela que me ha gustado leer, y como no quiero sorpresas me acabo de descargar otro libro del mismo autor: ¨Noviembre sin violetas¨. Ya os contaré.

01/12/2018 21:31 basurde Enlace permanente. Libros No hay comentarios. Comentar.

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